sau

Это и имелось в виду, т.к. при большом потреблении воды,это очень даже вероятно.

Под полом обычно под трубами грунт. Трубы ХВС теплоизолировать термофлексом и скотчем пароизолировать.

лучше над полом, меньше проблем с устранением конденсата, который в данном случае будет тупо испаряться, против скопления под полом

А как он будет скапливаться под полом? Из воздуха подпола сконденсируется, в него обратно и вернется потом. Абсолютная влажность не должна увеличиться, ИМХО.

Главное чтоб не мочил капая ничего важного.

Так что, доставки соляры в обьеме 2-3 куба нет в Улан-Удэ?

Я просто неправильно нарисовал. У меня тройник в первом колодце на переливной трубе.

Тогда все нормально.

Доступ к верхней части этого тройника есть? Чтобы его можно было прочистить.

Нужно просто одеть тройник на перелив. В принципе, и на входящую в первую камеру трубу тоже лучше одеть тройник, чтобы стоки не разбивали корку на поверхности.

Предлагаемый первый вариант тоже имеет право на жизнь. Но верхняя труба, соединяющая камеры должна быть под потолком, выше входа в первую камеру. Эта верхняя труба не для перелива, а для воздушного сообщения камер. А перелив посередине вообще без тройников. В середине зона более менее чистой воды, потому что она выше ила, но ниже твердых масс.

Хотя второй вариант с тройниками лучше первого так как меньше зависит от уровня слоев.

Откройте окно в спальне и/или в зале и дверь в ванную. И откройте все двери на маршруте от окна к ванной.

Возьмите легкий лист бумаги, размером больше чем вентрешетка в ванной. Приложите лист к вытяжной вентрешетке в ванной.

Прилипает за счет тяги и держиться когда руку убираете?

Если не прилипает сейчас в жару, ночью прилипает?

Я купил простой надувной бассейн для купания детей, стоит на открытом воздухе. Наливаю холодную, на следующий день вечером дети купаются, а потом я поливаю и опять наливаю. Круговорот воды на участке.

Мне даже в небольшом надувном бассейне не удавалось так быстро воду прогреть.

Бассейн на своем участве все же каркасный лучше использовать с подогревом воды хотя бы летним солнечным коллектором.

И чистоту воды, наверное, только реально большим обновлением можно обеспечить.

Насколько знаю народ старается обновлять воду в бассейнах реже чтобы она всегда была теплая и используют при этом химию и фильтрацию воды.

главное его говорят на солнце не держать с водой, микробы быстро разведутся

А для полива огорода это имеет значение? Или для полива лучше металлическая емкость?

много пожаров из-за возгорания деревянных стен вы видели? Горит то, что есть у домов из различных стеновых материалов - отделка, крыша, а возгорание происходит в основном из-за электрооборудования, дымоходов.

Совершенно согласен.

Причем и проводку и дымоход нужно правильно делать в доме со стенами из любого материала. Просто в деревянном доме более жесткие требования и к тому и к другому.

Как народ сам (или сосед дядя Вася помог) монтирует проводку и делает дымоходы - порой волосы дыбом встают. Вот и пожары...

Мне братишка варит. Он всю жизнь сварщиком проработал, большой опыт сварки и сантехники. Серьезные вещи только ему доверяю.

681-537

Hamaganov A Напишите им в личку просто. Но хорошие спецы все заняты до конца строительного сезона а то и на год вперед.

Создайте тему по Вашей проблеме тут или на форумхаусе. Народ и будет подсказывать.

И спецы подскажут в свое свободное от работы время.

Оконный проём в деревянном строящемся доме можно легко подогнать под уже имеющееся готовое окно

Тоже много раз слышал что снимают окна.

Могут продать по дешевке тому, кто только строится и оконные проемы еще не делал. Застройщик потом просто сделает проемы под уже купленные окна.

P.S. Слышал что расчетливые застройщики специально мониторят у продавцов окон отказные стеклопакеты. Те их продают очень дешево и на этом можно очень сильно сэкономить при строительстве дома.

Будем поискать

Цокольный этаж в Ольхоне. Входим со стороны Фактора, проходим мимо ключника и сразу поворачиваем направо, потом еще направо (большой отдел в основном бошевских инструментов).

На полке лежит макита, то ли 17, то ли 19см. Ценник высокий, в районе 15тыс.

Еще видел гораздо более дешевый Зубр с прибамбасами в большом бошевском центре (как заходим, сразу налево и идем по проходу глядя на левые полки) около Фабрики Кино. цена гораздо ниже, ширина тоже большая.

Думаю можно именно брус строгать перед монтажом в стену, если заказчик хочет пока с брусовыми стенами пожить.

задался вопросом-выравнивать лаги мотажными клиньями

Минимальная толщина самих клиеньев после их монтажа ведь весьма приличная.

Это либо перепад уровня у самих балок огромный должен быть, либо эти клинья придется монтировать под каждое пересечение лаги с балкой (дорого).

вдруг на самом деле их резинки долговечнее

Народ на ФХ в один голос говорит что долговечнее и это важно.

Очередные положительные эмоции от укладки металлочерепицы 0,5

Norman MP?

главное пропилы в лагах выпелить где то через метр, сверху глубиной 1,5 см для вентиляции

Можно подробнее? Что за отверстия?

На барахолке ценик неадекватный - как в магазине антиквариата

Это точно! Часто то же самое, но новое, в магазине купить дешевле.

bolabolaПри работе любого твердотопливного котла (в том числе и пиролизника, чтобы Вам не говорили продавцы) существует проблема с работой в режимах мощности ниже чем примерно 40-70% (зависит от навороченности котла) от номинальной мощности котла.

Работа с уровнем мощности ощутимо ниже номинальной чревата зарастанием котла и дымохода. Ведь ему приходится работать в задушеном режиме и большая часть продуктов разложения топлива не сгорает из-за слишком низкой температуры в зоне горения.

К тому же падает температура дымогазов и в дымоходе образуется конденсат.

Теплоаккумулятор позволяет работать котлу в номинальном режиме, так как лишняя энергия, которая не нужна сейчас системе отопления, оприходуется в теплоаккумуляторе.

Благодаря этому Вам реже придется обслуживать котел, дымоход и благодаря высокому КПД (максимален в номинальном режиме) будет меньше расход топлива. Меньше расход топлива - меньше затрат на него, меньше возни с его заготовкой, хранением и загрузкой в котел.

Также, чем мощнее котел, тем стабильнее горение, меньше времени требуется для накопления нужного кол-ва тепла (ТА быстро загружается, котел потух и душа не болит за безопасность работающего котла без присмотра).

К тому же с ТА резко падают требования к навороченности котла, тот же КЧМ уже не выглядит тупой дурмашиной с небольшой камерой (если топим углем), так как котел будет работать только в номинальном режиме.

Еще один важный плюс ТА - это безопасность. Какая бы не была ваша система отопления, обеспечить полноценную естественную циркуляцию между котлом и ТА очень просто.

Благодаря этому если у Вас отключили электричество и встал циркуляционный насос, то благодаря ЕЦ котел будет продолжать заряжать ТА и не пойдет в разнос.

Это важно, так как в противном случае котел закипит, в закрытой системе отопления будет расти давление до тех пор пока котел не взорвется (подрывник легко может и не сработать, можно поставить два, но все-равно не по себе ). Это страшно, так как легко котельную может разнести. Бывали случаи что после взрыва дверь котельной находили на соседнем участке.

Да, насос нужно ставить на байпасе, а на основной магистрали ставить лепестковый обратный клапан малого сопротивления. У нас в городе их нет, но можно заказать в интернет-магазинах.

Как я поняла ТА должен быть на 1,5 куба.

Это зависит от мощности выбранного котла, обьема его загрузочного бункера и теплопотерь дома.

В упрощенном расчете смотрим паспорт выбранного котла. В нем есть такой параметр как номинальная мощность и время горения полной закладки в режиме номинальной мощности.

Умножаем мощность на кол-во часов горения закладки и получаем какую мощность может выдать котел с одной закладки.

Потом делим эту полную "мощность" на 1.16кВт и на 50С (дельта между полностью заряженным/разряженным ТА). Получаем объем необходимого ТА в кубах. Можно чуть меньше, так как система отопления у нас все-таки тоже потребляет энергию во время зарядки. Хотя в межсезонье потребление резко падает.

P.S. Я возможно жути нагнал с отоплением на твердотопливном котле. Отопление на ПЛЭН в самом деле гораздо проще и в какой-то степени безопасности, если монтируется качественно. Но вот электромагнитное излучение от ПЛЭН никто не отменял, здоровья это, уверен, не прибавит, будет влиять потихоньку да по-маленьку.

Если отопление на ТТК делает спец, то Вам не нужно забивать всем этим голову и правильная система будет работать сама по себе очень надежно и энергонезависимо.

Я, кстати, не тот спец что Вам нужен для монтажа, отоплением не занимаюсь. Так, глубоко интересовался этим вопросом просто на уровне теории.

P.P.S. И я думаю не стоит продолжать обсуждение отопления на ТТК в данной теме, так как тема посвящена ПЛЭНу. Оффтопик, однако. Найдите, пожалуйста, тут тему посвященную ТТК или создайте свою.

bolabola Спасибо за добрые слова.

Скажите,пож-та, какой котел выбрать на 100 кв брусового дома?

Дом для ПМЖ, как я понимаю? Зависит от финансовых возможностей, мощности подведенного электричества, предпочтений и планировки.

На мой взгляд самый универсальный вариант для такого дома - это кирпичная печь в центре (на всякий случай) и мощный твердотопливный котел с самодельным теплоаккумулятором. Дымоход из утепленной черной трубы.

Котел - что-то типа buderus G221 40кВт (дрова и уголь).

Если есть деньги, то пиролизник Buderus S121-2 На 38кВт (только дрова).

И как делают ГВС от ТТК

Нужен бойлер коссвенного нагрева (стоит тысяч 25-30) со встроенным ТЭНом. Греет от ТТК воду гораздо быстрее чем просто от ТЭНа.

Если будет ТА, то некоторые делают в нем теплообменник самодельный из нержавеющей гофры или меди отожженой и пропускают через него ХВ перед подачей в обычный электрический водонагреватель. То есть теплоаккумулятор (ТА) осуществляет предварительный нагрев воды чтобы сэкономить э/э и ускорить нагрев.

А может специалиста подскажите, кот пришол бы и показал, что правильно мы делаем, а что нет.

На этом форуме первые, кто пришли на ум, это Урфин Джус и YASHA. Оба имеют большой практический опыт во всех сферах и современные знания.

Он-то (пенополиуретан) может и прослужит более 50 лет... но вот напыленные им деревянные конструкции...

А что, кому-то может придти в голову сами стены утеплять ППУ?

Хотя в самом деле:

Учитывая огромный (в сравнении с минватой) срок эксплуатации (более 50 лет) выбор очевиден.

видимо речь про стены. Жесть!

u002vh

Какая стоимость 1 м2? Материал, работа.

Скорее всего рублей 900 за 1м2 при толщине слоя в 5см.

Я рассматривал вариант утепления ППУ цоколя и отмостки (в идеале нужно 8см, если память не изменяет).

Не помню какая контора запросила за квадрат при слое в 5см 900руб (материал+работа по напылению).

Но это слишком дорого, в то время как ЭППС 5см можно взять за 272руб/м2.

Хотя в плане технологичности ППУ, конечно, хорош. Был бы подешевле, можно было бы сразу и отмостку и цоколь утеплить разом, монолитом. Но при моем обьеме получается приличная сумма.

ЭППС в стены не только из-за паропроницаемости нежелателен, но и по пожарным соображениям. ИМХО, его только в бетон или в землю стоит применять.

linda5054 Испортили то пластиковыми окнами.

Это убило вентиляцию в квартире. Как следствие, недостаток кислорода, переизбыток углекислого газа, повышенная влажность и целый букет химических веществ, эмиссия которых идет от мебели, ламината, потолка и прочего.

Нужно восстановить вентиляцию (приточные клапана хотя бы) и станет гораздо лучше.

Ну не всё же в нашей жизни плохо

Пессимист - это хорошо информированный оптимист.

Речь просто о том, что полноценный второй этаж изначально гораздо менее проблемный по-сравнению с мансардным.

между м/ч и гидроизоляцией при солнце там продует и высохнет за 30минут все!!!

Это если без косяков все сделано, то так и должно быть.