sau

Tino С "термо" связи никакой нет. Это воздухоотводчики. При пусконаладке первое время будет происходить деаэрация теплоносителя. ТО есть из-за нагрева до высоких температуры из воды будет выделятьс растворенный в ней кислород. Который будет скапливаться в верхней части батарей. Там отверткой или специальным колпачком можно будет спускать воздух, потом опять закручивать. Справится любая домохозяйка. Будерус чугун хорош. Особенно если углем еще топить будете. Еще интересен шахтный стальной будерус S111 на 45кВт. У него бункер поболее будет. Еще лучше пиролизник S121, но он уже энергозависимый и топливо сухое нужно. Сегодня видел дымосос на него -18тыс! Крыльчатка к нему 3тыс!!! Однако!!! Чисто на дрова я бы, наверное, S111 на 45кВт посмотрел или SunSystem простой на 70кВт. SunSystem есть в Машторге на 502км. Многое зависит от теплопотерь вашего дома. Мощность котла и объем ТА выбирается исходя из теплопотерь, чтобы в день можно было обходиться одной закладкой топлива.

Tino Зависит от того какой котел. Обычные котлы на 40кВт имеют загрузочный бункер на 2 часа горения при максимальной мощности. То есть котел способен выделить 2 * 40 = 80кВт с одной закладки. В ТА на 0.6 куба можно на практике накопить: (90С-40С)*1.16кВт*0,6 = 35кВт То есть половину закладки. Это слишком мало, так как в межсезонье Ваш дом после утепления будет потреблять примерно 3кВт. В итоге (рассматриваем горение на полной мощности) лишней оказалась энергия, равная: 80-35-3*2=39кВт. То есть котел закипит. Можно, конечно, растянуть время горения (а значит и потребления энергии), но это не особо поможет. Придется сильно душить котел, понижая температуру подачи. А это не очень хорошо по ряду причин. На практике 1.5 куба будет отлично. 0.6куба - это не ТА, это просто буферная емкость.

toll А плитка в бетоне не тонет при вибрации?

А зачем отражатель то? Он все-равно под бетоном работать не будет. По крайней мере не будет отражать, фактически. А ЭППС некоторые маньяки даже по нижний венец бани ложат и ничего. Правда не тот что у нас в магазинах лежит, а поплотнее.

Насколько знаю, кафель не выдерживает морозы. Поэтому на улице вместо него монтируют керамогранит. Битым кафелем пол в гараже кроют. На практике видел, выглядит неплохо.

Обычно бортик делают. Мне тоже импонирует больше встроенная "душевая кабина", но боюсь в деревянном доме. Даже при качественной гидроизоляции как бы трещинки со временем не пошли... Поэтому остановился на ванной на первом этаже и магазинской душевой кабинке на втором.

Я не в курсе. Но там на домах еще большие вывески "Продаю".

berik Как сделано у меня: Имеем балки 18х18. Сбоку к ним прибит черепной брусок. На него настелена дюймовка. На дюймовку ложим ЭППС. В итоге верх ЭППС получается на уровне верха балок. Затем на ЭППС стелим толстый полиэтилен. Или нормальная гидроизоляция. Потом армируем и заливаем стяжку не менее 5см. 5см можно если в бетоне используются пластификаторы. В моем случае поверх черновой стяжки будет еще выравнивающая стяжка с электрическим теплым полом, потом плитка. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: У меня в квартире в ванной тоже электрический теплый пол не используется. Сначала наслаждался теплым полом. Через несколько месяцев задумался по поводу счетов на э/э. Отключил ТП и понял что рублей 500/мес тратил на нагрев плиты перекрытия, смежных ванной участков и отопления квартиры снизу. Когда делал ремонт (давно), был далек от всего этого. Поэтому между стяжкой и плитой не монтировалось никакой теплоизоляции. А ЭППС там и не вошел бы по высоте.

Имел в виду между Сотниково и Ошурково.

Под стяжкой (даже в частном доме между 1 и 2 этажом) лучше ЭППС проложить. Тогда тепло от теплого пола не будет обогревать нижний этаж (подвал). Особенно актуально для лета. И теплый пол включать на минимум, только чтобы ногам не было холодно. Также в санузле лучше изнутри на стенах (и на потолке) пароизоляцию смонтировать. Особенно если это уличная стена.

Как-то тоже в деревянном доме больше доверяю армированной стяжке. По хорошему еще и с добавлением пластификаторов.

Tino 1.6м кирпича - это по современным нормам в нашем климате и если без утепления.

В Сотниково - это не после Сотниково и Ошурково? Участки застраиваются между трассой и горами, с другой стороны от Селенги? Каждый раз еду и поражаюсь. Там ведь вроде грунтовые воды чуть ли не на поверхности. Когда Селенга большая, там в некоторых местах чуть ли не трясина и цапли ходят, лягушек хватают. Даже если с фундаментом вопрос решить, мошки и комарья небось тучи.

Вот вторая штуковина однокомпонентная есть в Смите в продаже и могут привезти на заказ в Колорите.

Варить арматуру в самом деле нельзя, нужно вязать проволокой. В фундаменте она не вытянется, так как у нее ребра есть. Бетон в ребрах просто не даст раздвинуться.

Думаю Intel_agent имел в виду ходовые у нас и доступные по цене материалы. Насчет "хрени" только погорячился, так как в самом деле есть и получше материалы, чем страшный шифер и псевдочерепица. Тот же фальц уважаю, но спецов, умеющих с ним работать фиг найдешь. Разве что у тебя один есть. Так что согласен с Intel_agent. Для заказа у массовых пдрядчиков, если есть чуток денег, то качественная м/ч 0.5мм. Если нет и крыша простая, то шифер.

Лучше слегка замызганый пол в гараже чем сломаная рука/нога. Больно уж скользкий гладкий керамогранит на морозе. Да и на машине по нему шипы скользят капитально. Особенно если машина заднеприводная. Дама за рулем может не расчитать и стену протаранить при заезде в гараж. Или шлейфовать если неведущая ось на выезде из гаража села в ямку (если въезд в гараж имеет ступеньку). Наблюдал такое. Например, для въезда в гараж нужно заскочить на ступеньку. Если плавно закатываться, то есть шанс упереться не ведущей осью в ступеньку и шлейфовать по керамограниту ведущей осью. Если разогнаться чтобы преодолеть ступенько, то имеем шанс за счет инерции проскользить по плитке и влепиться в стену или впереди стоящую машину. P.S. Но что-то мы отвлеклись от темы топика.

А кто как делает механизм скользячки каркаса? Особенно с учетом того что стены брусовые неровные и имеют перепад по вертикали. Знаю вариант с обрезанием крабов из толстого металла. Получается 4 скользячки. Но для этого должна быть ровная поверхность стены по вертикали. Или на некоторых участках подкладывать дощечки, фанерки, обрезки ламината? Другой вариант, - крутим к стене направляющую для гипсокартона, средней плоскостью к стене. При этом прорезаем вертикальные отверстия-щели чтобы саморез мог скользить по мере усадки стены. И саморез не затягиваем до конца. Потом вставляем в направляющую стойку для ГКЛ, уже плоскостью наружу. И с боку прикручиваем к направляющей, заодно отрегулировав вертикаль. Какие еще есть способы? Или в чем недостатки описанных этих двух?

Только шипы на нем скользят, заезжать аккуратно нужно. Выбирать лучше шершавый керамогранит. Есть такие варианты.

Тоже голову ломал над этим. Недорого и красивого решения нет. Эпоксидное покрытие с чипсами "Сделай пол" стоит 7тыс за упаковку (хватает такой упаковки на 20 квадратов), насколько помню. Это получается 350руб/м2. Из плюсов - можно быстро покрыть самому и выглядит на практике в самом деле неплохо. Если шипованой резиной не пользоваться (а я давненько подсел на нее, хотя до этого 15 лет на липучке катался), то хорошее решение. Еще вариант - керамогранит. Можно взять за 350руб/м2. Плюс за укладку минимум 400руб/м2 и клей. Решение более чем в 2 раза дороже, но зато проблему закрываем раз и навсегда. Еще вариант, довольно бюджетный - вообще не делать стяжку. Слой песка утрамбовать и выложить тротуарную плитку. Плитка стоит 500р/м2. Выложить можно и самому. Из минусов - нельзя будет мыть шлангом. От шипов, знакомый говорил, верхний слой плитки тоже повреждается и после этого она тоже начинает немного пылить. Всякие маты не рассматриваем, так как там ценники запредельные и под ними влага может скапливаться. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Разбухнет. Лежал у меня линолиум. Некрасиво и дубеет он на холоде сильно.

В Смите такой нет. В Вегосе тоже, похоже. Есть только такая: ввв.tgsmit.ru/catalog/7243/93562/ Угу. И если резина на машине с шипами, то будет драть покрытие.

Все, теперь сообразил. Значит если каркас внутри брусовых стен, то "домкраты" не нужны.

china04 Понятно, то есть держит высокую температуру и адгезия к ней плиточного клея нормальная. А как относишься к Ceresit CL 51 для гидроизоляции под плиткой на полу и на стенах? P.S. На сайте Смита нашел такую "Гидроизоляция сухая LITOKOL Elastocem mono 20кг эластичная". Она?

То есть через эти шпильки верх каркаса фиксировался к верхнему перекрытию, чтоб верх каркаса не гулял? А если вертикальные профили прижаты к стенам и зафиксированы обрезаными крабами, то по идее каркас итак зажат со всех сторон. А по вертикали гулять не будет из-за веса ГВЛ и плитки на нем. Все-таки не понимаю цель привязки каркаса к брусу потолка. Или вертикальные профили не стоит сильно прижимать к брусу, пусть слегка болтается, чтобы гуляющие от влажности стены не сдавили со всех сторон каркас? И как доступ обеспечивал к гайкам? Ведь стены и потолок уже зашиты обычно.

А зачем регулировочные домкраты? Куда они ставятся?