sau

В многоквартирных домах проблем с завышенным давлением обычно нет (хотя проверить стоит, если есть подозрения).

В частном доме при питании от водоканала обязательно нужно ставить редуктор (по часов стрелке-давление увеличивается, против часовой - уменьшается).

При монтаже обязательно поставить манометр после редуктора. После регулировки редуктора сбросить давление через кран и подождать когда редуктор нагонит давление и остановится. Посмотреть какое давление получилось

Можно выставить 2-2.5 bar.

При подключении водонагревателей с объемом больше 80л нужно ставить расширительный бак на входе в водонагреватель (между обратным клапаном и самим водонагревателем). Можно поставить самый мелкий синий гидроаккумулятор.

При объеме от 100л это категорически необходимо. Но я бы поставил и при мЕньших объемах.

Периодически контролировать давление в гидроаккумуляторе простым автомобильным манометром.

Кто-то не ставит гидроаккумулятор и у него регулярно травит через подрывник, сливая воду в канализацию.

Это позволяет избежать большого бума, но:

1. Подрывник может и не сработать, закиснув. И все-таки будет бум. Хотя можно поставить два подрывника.

2. В системе ГВС скачет давление. Эдак от 2 до 6 очков. То есть иногда горячая вода бьет из душа интенсивнее, пока не сбросится давление.

3. Регулярный рост давления до максимального давления подрывника повреждает эмаль внутреннего бака водонагревателя. Отсюда коррозия и досрочный выход из строя.

Редуктор не решит проблему травления через подрывник, так как у него другая задача.

а под подвесы (если их применять для направляшек) можно полоски рубероида подложить в целях уплотнения отверстий от шурупов.

Если маньячить, то лучше специальный скотч толстый. В нем саморез плотнее увязнет и не будет возможности проникновения воздуха.

Я не стал в санузле пароизолировать пленкой стены, только потолок. То есть воздух может свободно гулять между брусом и внутренним "коробом" санузла.

Короб из ГВЛ крепится к стенам с возможность скольжения по вертикали.

Сам ГВЛ с плиткой и плотно выполненный из пластика потолок по идее не дают особо проникать пару в это пространство между ГВЛ и брусом.

Но при условии качественно работающей принудительной вентиляции. В принципе, работа вентиляции наглядно видна, после интенсивного принятия душа на плитке видно конденсат, но он исчезает за считанные минуты после окончания принятия душа.

Есть сторонники монтажа пленки на брус в санузле и противники.

просто на стену из бруса с помощью строительном степлера крепим Изоспан (судя по всему В) и поверх изоспана ГВЛ (на который потом можно будет лепить плитку)?

Только не прямо поверх, а на кнауфовский профиль, который крепится к стене на подвесы. А лучше на скользящее крепление, можно из крабов.

Это позволяет воздушное пространство для вентиляции обеспечить и выровнить плоскость стен.

Кроме того, нужно использовать все железки knauf толщиной 0.6мм, а не 0.5мм. Они подороже немного, но это довольно важно.

Мне тоже пришла вчера SMS от Йоты что в У-У запустили голосовую связь. Мол, велкам в Евросеть и Связной за симками.

а по углам комнату обогревать не обязательно получается? ведь ППР не так греют как метал...

Если стены не дырявые и дом утеплен, то это не так критично. Хотя темперирование стен весьма полезно.

продавцов, которые утверждают что трубы из полипропилена ведёт при нагревании не слушайте.  не ведёт их нисколько.

Просто армированый ППР ведет гораздо меньше, чем простой. Но ведет. Нужно смотреть процент температурного расширения в паспорте. При монтаже все же нужно учитывать этот момент, обычно просто оставляют возможность трубе немного уходить в углах. Если это предусмотрено, то его расширение и не будет заметно.

На мой взгляд, выбор материала труб зависит от того решили вы обеспечить возможность работы СО в энергонезависимом режиме на естественной циркуляции или отказались от этого.

Если будет ЕЦ, то металл. Иначе - ППР.

Если все же выбрали ППР, то обеспечить возможность подачи в радиаторы температуры теплоносителя не выше 70С. Это обеспечивается организацией подмеса в радиаторный контур. Лучше автоматического. А чтобы из-за пониженной температуры теплоносителя в доме не было холодно необходимо монтировать повышенное число секций радиаторов. Это в любом случае полезно, так как позволяет более полно заполнять радиатором ширину окна, создавая тепловую завесу по всей ширине. При этом не стоит забывать что для радиаторов второго этажа должен быть понижающий коэффициент, так как второй этаж нужно греть меньше чем первый. Но это уже несколько иная история. Эту схему лучше применять с ТА, в котором будут накапливаться излишки тепла от твердотопливного котла.

От подмеса можно и уйти, если использовать большой ТА с гидравлически развязанными контурами ТА и радиаторов. Когда ТА не работает в режиме гидрострелки. При таком подходе в радиаторы обычно не идет высокой температуры. Но идеально поддерживать 23С в доме при этом вряд ли получится. Разве что в каменном, очень теплоемком доме.

так у Вас все-таки гофрированные трубы ))

Свят-свят! У меня только некоторые "технические" участки ими выполнены.

как мне кажется, стальные трубы, с невидимыми швами сварки, сделанные хорошим сварщиком, выкрашенные белой радиаторной, не желтеющей краской, выглядят гораздо симпатичнее полипропиленовых труб, с их стыками и угольниками.

Полностью поддерживаю. ППР тоже можно симпатично сделать, но меня больше напрягают их потребительские качества, чем внешний вид.

Монтажники любят ППР так как с ним гораздо проще и быстрее возиться.

это что за радиаторы такие? 

Скорее всего имеется в виду что-то типа rifar monolit. В частном доме смысла нет за них переплачивать.

Фитинги на ППР гораздо дешевле, чем на гофру.

просто металлические трубы не хочется из-за их "не оченьского" вида

Гофра из нержавейки с фитингами будет смотреться гораздо хуже чем крашеные металлические трубы.

У меня строитель нечаяно задел металлический угольник, который лежал на краю. Тот полетел кувыркаясь и влепился в гофру. В итоге дыра, из которой давай фонтанировать вода.

А теперь представьте что в доме находятся дети. Они то гораздо опаснее строителей, небось гвоздиком из спортивного интереса начнут ковырять блестящую штучку. 

трубы думаем купить лучше из нержавейки, гофрированные которые

Сильно не советую. Гофру имеет смысл использовать только в некоторых местах, но не стоит делать из нее всю СО.

Во-первых, не надежно (у нее толщина всего 0.25-0.3мм), легко повредить. Во-вторых, общая стоимость с фитингами и прочим получится космическая.

Хозяева - баре.

Пена разрушается, так как у нее ячейка открытая. Плюс брус живет своей жизнью и непластичную пену неизбежно порвет. Если пена временно использовалась, то она затруднит конопатку в дальнейшем.

У меня на Yote скорость около 5 Мбит на загрузку и меньше мегабита на отправку. На Мегафоне было до 20 Мбит на загрузку и чуть меньше на отправку, но там ограничения по трафику.

Очень похоже на правду. У меня аналогичная картина. На Мегафоне HD-видео со свистом шло и без затыков, а на Йоте в слабом разрешении видео затыкается часто.

И Коршунов Геннадий хорош.

Мы вроде и от сабжа отклонились, но в работе этот момент очень важен. Снимает психологическое давление от вала работы, который свалился на самозастройщика, работа идет веселее и интереснее, так как мозг всякой хренью (типа "если бы я знал что столько работы со своим домом, да ни в жись...") не занят и, наконец, развлечение. Вроде как и не работаешь, а развлекаешься, попутно делая полезную работу.

Музыка быстро надоест, а аудиокниги можно слушать бесконечно. Особенно серии книг, типа "Играть чтобы жить", "Девятый", "Практикантка", "Тайный город", серия про пиранью Бушкова, серии попаданцев (Черные бушлаты, Зенитчик) и так далее. Декламатор в самом деле очень важен. К аудиокнигам сначала нужно привыкнуть как с способу восприятия и если в самом начал попасть на плохого декламатора, то может отбить желание читать книги ушами.

почему чем выше температура тем дольше вся система нагревается

Выше температура чего? В режиме естественной циркуляции?

температура в ТА внизу и вверху практически одинакова разница в два  три градуса

Это потому что у Вас гидравлически развязаны они. Если бы ТА был напорный, то была бы слоистость в ТА.

Слоистость полезна когда нужно срочно отправить все (или необходимую для поддержания определенной температуры в радиаторах часть) тепло в радиаторы, а не греть сначала весь ТА.

при естественном малый круг не работает, т.к естественное вкл. только при разницы темп. в 20 гр.

Вся эта информация имеет смысл только когда есть схема и описаны все текущие ее настройки (какие насосы работают, какие ШК и вентили открыты, ну и температуры в разных точках не помешают).

Я этим летом дом снаружи сам конопатил, два тюка ушло. И еще возиться нужно. При том что изнутри уже проконопачено было.

Та еще работенка, но лучше вас самих это никто не сделает. Плеер в уши с аудиокнигами и вперед.

Или постоянный и жесткий контроль нужен за работником. Каждый день проверять швы, которые он прошел. И чтобы он знал что вы проверяете.

Причем конопатить нужно глубоко, а не только снаружи тугой красивый валик.

Подскажите, пожалуйста, контакты качественных работников, если кто знает.

Кстати, присоединяюсь к вопросу (в личку, только довольные заказчики, а не исполнители), так как еще гараж огромный конопатить нужно и баню.

Насколько знаю, тупо заливать бетоном нельзя. По крайней мере не отступив достаточное расстояние от трубы до бетона.

У бетона хорошая теплопроводность и если труба будет долго греть, то он отлично прогреется до внешних слоев и, соответственно, до дерева. Да и трескаться будет от температурных перепадов, думаю.

Я делал металлический короб приличных размеров. Вокруг утепленного (сендвич) дымохода - МБОР в несколько слоев. Далее весь промежуток между МБОРом и металлом короба засыпаем гранулированым утеплителем, типа керамзита или что помельче.

Гранулированый утеплитель обеспечивает циркуляцию воздуха при прогреве утеплителя от трубы. То есть горячий воздух поднимается вверх и отводит тепло, не давая сильно прогреть внешние слои утеплителя.

Либо тупо базальтом короб заложить, как чаще всего делается.

IEK, есть в Электросе. Схему что-то не могу найти, давно делалась.

И почему автомат на освещение при использовании распредок стоИт скорее с большим номиналом? Кто какой поставил, такой и будет стоять.

А потому что народ порой не парится и от этой распредки запитывает и розетки и освещение.

Напряжение на освещение подается через контакты промежуточного реле, выключатель коммутирует цепь на катушку реле?

Что-то типа того. Но в это слаботочке не только мизерные токи, но и напряжение мизерное.

И охота вам было так заморачиваться??))

Например, в большом гораздо удобнее выходя из дома нажать кнопку, которая через 30сек выключит освещение на всех этажах и комнатах, обесточит розетки на утюг и электропечь, а также поставит дом и периметр участка на охрану. В большом доме просто напрягает бегать по комнатам и проверять все ли выключено.

На самом деле плюшек гораздо больше. Включая возможность выхода программиста из софта в реал.

у меня ИСБ и ничего другого не предвидеться

Речь даже не про канал к провайдеру, а про распределение инета внутри дома.

Гораздо лучше все кабелем развести (к телевизорам, к компьютерам, к медиасерверу, к общему сетевому принтеру, к маршрутизатору и так далее). Причем к некоторым точкам лучше даже сразу несколько кабелей протащить.

Причем коммутатор нужно сразу ставить гигабитный, сотки уже давно недостаточно для частных домов.

а вот насчет умного дома надо подумать .. пока есть такая возможность

Промышленные решения - дорогое удовольствие. Самопал уже немного более приемлемо по стоимости, но требует потратить много времени на схемотехнику и программирование.

Для освещения есть, кстати, белорусские, российские и китайские беспроводные решения. В щит ставится многоканальный блок с радиоканалом для управления, а в качестве выключателя используются радиопульты с батарейкой, который можно монтировать и на стену как выключатель в нужное место. С точки зрения безопасности электропроводки неплохое решение, но невозможно централизованное управление всеми точками по программе.

Очень интересно было бы посмотреть на проделанную работу

Постараюсь потом фотки сделать, вышел на работу с отпуска, аврал сейчас.

Но у меня там свои тараканы, большинству их повторить трудно, так как в щитах стоят микроконтроллеры умного дома и они управляют в том числе и освещением.

Центральный микрокомпьютер управляет уже полуавтономными микроконтроллерами, самопальные скрипты на php.

че то рационального не вижу тянуть отдельно кабель к лампочкам и отдельно к выключателям от щитка .. с таким же успехом можно тянут от распред коробки

У меня смысл в том что коммутация идет микроконтроллерами в щитах.

Плюс слаботочка в проводах к выключателям (при повреждении не пыхнет, дешманский кабель без гофры, нет искрения в выключателях).

Плюс автомат в полампера гарантированно срабатывает раньше чем кабель к лампочке начинает нагреваться при том же КЗ. А при подключении к распредкоробки при повышенном токе сначала пыхнет распредка или кабель, так как автомат на распредку скорее стоит с большим номиналом.

Плюс собирание всех кабелей в щите позволяет в будущем при нужде перекоммутировать схему.

В реалиях современного мира это более правильное решение, которое позволяет в будущем применять автоматизацию без существенного изменения кабельной разводки. В противном случае придется все переделывать. И если планировать автоматизацию в будущем, то лучше предусмотреть просторные распределительные щиты. Также такая схема позволяет использовать более безопасную схему с диммером/реле и слаботочным выключателем.

+100500

В квартире это мало востребовано, а вот в частном доме гораздо больше. Например, в большом гораздо удобнее выходя из дома нажать кнопку, которая через 30сек выключит освещение на всех этажах и комнатах, обесточит розетки на утюг и электропечь, а также поставит дом и периметр участка на охрану. В большом доме просто напрягает бегать по комнатам и проверять все ли выключено.

раньше тоже думал что надо компьютерные провода по дому кидать ... сейчас вайфай поставил и не парюсь. возможно в будущем управление приборами так же будет по радиоканалам ..

Если еще есть возможность, настоятельно советую раскидать кабель под гигабитную сеть.

WiFi не панацея, так как имеет ограниченные скорости при HD медиаконтенте это уже становится проблемой. Особенно если стоит один медиацентр и с него одновременно смотрятся HD фильмы с разных телевизоров, кто-то музыку слушает с itunes сервера и так далее.

Кроме того, эфир на 2.4 уже засран не только в многоквартирных домах, но и в частной застройке. Плюс радиопомехи никто не отменял.

На 5-ке каналов больше и оконечного оборудования поменьше, но это пока.

Да и дороже гораздо ободятся девайсы с радиоканалом, менее стабильно работают, меньше стандартизации в протоколах и стандартов много.

Нет ничего лучше кабеля!!!

Покрытие есть там, где есть мегафоновский 4G.

Ну нафиг, я маньяк, но не настолько, чтобы в металле все это монтировать, писал чуть выше что в простой гофре кабель.

Кабеля разного ушло много, не считал, так как покупал давно и частями.

У меня еще ньюанс в том, что ввг-нг к лампочкам идет только из щита к самой лампочке, без захода к выключателям. По стенам силового кабеля из-за этого почти нет, только вертикально к каждой розетке. А посему напороться на силовой кабель можно только сдуру.

К выключателям идет слаботочка, тоже из щитов.

ПП практически не дает тепла, греть будут только батареи, так же большой плюс от железа, то что весь дом по периметру прогревается и за шкафами, и под дверями, и углы

Да, горячая металлическая труба по периметру стены при ленинградке действительно очень хороша. Нет сырых холодных углов. А если труба идет очень близко к стене, то и эффект Коанда начинает работать (темперирование стен).

Плюс снятие тепла с металлической трубы стимулирует ЕЦ. Я однозначно за металл.

И то и другое при прввильном монтаже работают без вопросов. Я сделал полипропилен на двухэтажный дом. Своими руками. Получилось дешеввле в разы. И работает нормально.

Единственный, на мой взгляд, резон использовать ППР - когда делаешь это сам (экономия на работе, удобство монтажа). Ну, плюс еще некоторые посылы).

Если хочется ЕЦ, то от ППР стоит сразу отказываться. На небольшом диаметре ЕЦ не будет из-за большого гидравлического сопротивления, а большой диаметр стоит дороже металла.

Если уж идет монтаж ППР, то брать нужно дорогой и качественный, высокой категории, армированый стекловолокном. Он хоть получше температуру будет держать и бородавками не пойдет со временем.

На ФХ один мужик выкладывал фотки своего отопления, выполненного армированным ППР (фольга). Страшные бородавки через 4 года, причем на обратке котла (если память не изменяет, СО открытая). У его соседа такие же бородавки (шишки на трубе) при газовом котле. Оба брали турецкий ППР.

А я согласен с Intel_agent. У меня 3 больших шкафа, каждый кабель в гофре. К каждой лампочке отдельный кабель, почти к каждой розетке тоже отдельный. На весь дом только одна распредкоробка, к которой есть доступ (спрятана за холодильником). Плюс многие потребители запитаны от резервной фазы, по дефолту совпадающей с одной из трех входящих, но которую потом можно переключить на питание от инвертора.

Провод медный с запасом по диаметру.

К лампам освещения (светодиодные или энергосберегайки) стоят автоматы по 0.5 или 1А. К розеткам в большинстве своем автоматы по 10А, иногда меньше.

Если вдруг автомат на потребителе не сработает, то сработает вышестоящий по иерархии. Ну и УЗО на группы потребителей стоят, конечно и противопожарное на входе.

С деревянным домом в самом деле шутки плохи и лучше один раз потратиться на бухты кабеля, чем потом трястись от страха или еще что, уже похуже.

Шлейфы необходимо кидать грамотно, чтобы минимизировать возможность пробить их в будущем гвоздем/саморезом. Ну и при отделке следить за отделочниками. Перед отделкой все зафотать обязательно.

В дальнейшем, если что, использовать искатель проводки типа бошевского.

С грамотным проектом можно сэкономить кабель, построив иерархию по группам потребителей, но мне категорически не нравятся распредкоробки в деревянном доме.

P.S. Если кто-то расчитывает на страховку в случае пожара в деревянном доме со скрытой проводкой, то напрасно. Страховая договор с вами заключит и деньги будет с вас доить, но в случае страшного вы с них ничего не стрясете.

Ибо ущерб в случае возгорания из-за проводки и прочих электрических проблем возмещается только в случае, если проводка выполнена по ПУЭ. А так никто не делает, слишком уж дорого (работа+материал) тянуть каждый кабель в металлической трубе.

Ну и кабель внутри дома, конечно, использовать ВВГ-нг или другой, не поддерживающий горение.

Сейчас очень неудачное время для приобретения коллекторов из-за курса валюты. Срок окупаемости из-за этого очень большой.

Уж лучше купить бойлер косвенного нагрева и греть ГВС от системы отопления, а летом от э/э.

Да, стоит валтековский, работал с месяц а потом вдруг ночью через него вдруг вода поперла. Хорошо что котел в это время не топился.

Надо его выкрутить и попробовать разобрать.

Да, при наличии ТА не нужно гонять котел в режиме шаяния. Наиболее оптимально гонять его примерно на 80%-90% от номинальной мощности. КПД при этом максимально, а значит потребуется меньше дров/угля.

Топку при этом в самом деле лучше побольше, котел помощнее. Обьем ТА - в расчете чтобы он в межсезонье (радиаторы берут мало тепла) смог поглотить энергию полной закладки котла при его работе на максимальной мощности.

При расчете Обьема ТА имейте в виду что чтобы нагреть 1 куб воды на 1С нужно потратить 1.16кВт*ч.

Далее смотрите паспорт котла. Если он горит при мощности 40кВт в течении двух часов, то может выделить 80кВт с одной закладки. То есть ТА должен иметь возможность усвоить эти 80кВт.

Если грубо, то ТА в 1 куб может усвоить (85-45)*1.16=46,4кВт. То есть при рассматриваемом котле лучше использовать ТА на 1.5-2 куба. Можно и больше.

Если же котла нет, то лучше вести расчет с обратной стороны. Вычислить теплопотери дома в самую холодную пятидневку за сутки. Значит столько энергии котел должен генерировать раз в сутки (расчитываем на одну закладку дров в сутки).

Ну и считаем, исходя из этого обьем ТА, а следом и мощность котла и генерируемую им энергию с одной закладки.

Вообще, ТА лучше ставить побольше от расчетного. Это позволит без опаски гонять котел на максимуме. У меня вообще цепочка с регулятором тяги снята, так как ТА в 3 куба проглотят энергию котла и не поморщатся, закипятить систему нужно очень постараться.

Я по опыту и советам народа с ФХ сделал открытую систему. Это большой плюс к безопасности при использовании ТТК.

Особенно после того как валтековский автоматический воздухоотводчик переклинило и из него поперла вода ночью, всю котельную залило. Подрывники тоже закисают, если уж ставите закрытую систему, ставьте несколько подрывников.

Дрова лучше использовать сухие, а не влажные. Влажные в самом деле медленнее горят, но куча энергии уходит на влагу, КПД гораздо меньше чем с сухими дровами. В итоге больше денег потратите на дрова. Хотя, огненные ящики, которые обычно используются с ТА в самом деле способны кормиться сырыми дровами без серьезных последствий для своего теплообменника и дымохода (деготь).

Нафига вам печь с чемоданом? Ставьте нормальный заводской котел энергонезависимый с большой топкой и теплоаккумулятор.

Мало того что печь ложить нужно, мощно утеплять ее, так еще и металл чемодана расширяется и разрушает кирпичную кладку.