Урфин Джус

вот согласен полностью с каждым словом!!!! так как лестница будет закрытая, то внутри можно делать всё что угодно. хоть чёрта лысого там посадить. а брус необязательно может быть на 18. Ну да, я просто рассказал про один из вариантов, которые мы в основном "гоняем". Есть же и "воздушные" лестницы, которые стоят, например, в гостиной. И лестницы с "утиным шагом". Мы просто вставляем лестницы в закутки. Здесь х1888х говорил, что лестницу все равно решать по конкретному месту. А брус 180-й - косоур непоколебим, и места для врезки "лучей" (при варианте с забегами) достаточно на столбе. И можно тетиву надставить в случае, если надо расстояния между балясинами поменьше делать.

Ждали ее дня четыре - они заказывают в Иркутске. Но это того стоит - плитку не резать, да и таких размеров нормальной плитки у нас нет, мы не видели, по крайней мере.

Может кто из соседей сверху перепланировку сделал и перекрыл шахту? Или во время ремонта скидывали мусор в шахту и он там застрял - был такой случай в практике.

Зато не скрипят и лестница жестко стоит. А куб бруса - это не те расходы, чтобы зажиматься. Если по заниманию просторов - стиралка свободно входит под лестницу, а между опорными столбами можно дверь повесить.

Сосед (кирпичный коттедж), когда узнал цену фирменных ступеней, то сделал их из простой пятерки (насколько помню). А сверху накрыл ковровым покрытием. И смотрится хорошо и детям не скользко по лестнице бегать. И правильно сделал. А то залаченные ступени скользские, все же.

После того, как выступающие части треугольников будут состроганы/стесаны, нужна ленточная шлифмашина, которой шлифуется косоур с боков. Таким образом мы получаем косоур как-бы из массива. Косоур с края (не у стены) впиливаем в опорный столб, также как и опорные доски-"лучи" для забежных ступеней. Для этой цели и берем для опорного столба брус 180х180 или 180х150, чтобы тела для врезок было поболе. Пазы дорабатываются стаместкой. Обмазав клеем сопрягающиеся части древесины, прикручиваем к столбу длинными желтыми саморезами. В качестве ступеней можно использовать шпунтованную доску толщиной 36 мм или специально склееные ступени, но цена последних кажется мне негуманной - что-то около 2500-2800 за квадрат...

Обязательно, до сантиметра в глубину. Глину надо смывать с кирпичей. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: В смысле, для печей, что ли? Нет, конечно. Обычная.

Косоуры делаем из бруса сечением не менее 180. Берем высоту между полами этажей, делим на требуемую высоту ступени, получаем количество подступеней, неровное, конечно. Выравниваем на целое количество подступеней и опять делим и получаем реальную высоту ступени. Выбираем ширину ступени и начинаем размечать, начиная с верху, отрисовывая ее проекцию на стену. Так выходим на точку начала подъема. Если пространство ограничено рамками какими-то, то делим, отталкиваясь от этого и выводим ширину ступени. По рисунку на стене будет виден угол наклона. Приставляем уровень и выставляем регулируемый пузырек в горизонтальное положение. Таким образом мы зафиксировали угол. Затем берем брусья для косоуров и выставляем при помощи этого уровня в нужный угол. Рисуем на нем вертикальные и горизонтальные линии. Затем распиливаем брус на треугольники. Продолжение следует... Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: Я рассказываю про наш вариант лестниц. Обычно на площадке делаем четыре забежные ступени (пол 45 градусов). Поэтому монтируем опорный каркас с четырьмя ногами по углам площадки из 150-го бруса разной длины (по подъему) и опорным столбом по центру, на него потом устанавливаем угловую балясину. В этот столб врезаем косые поперечины, служащие опорой для забежных ступеней и поперечины, на которые будут опираться косоуры. Выставляем брусья (угол у нас зафиксирован на уровне) и прикручиваем на них напиленные ранее треугольники, обмазав их клеем Момент-столяр. Да, чуть не забыл - треугольники лучше напиливать из бруса 180, а косоуры делать из бруса толщиной 150. Это надо для того, чтобы ловить плоскости, потому что очень точно треугольники не напилить. Придется немного двигать их, а после фиксации можно сострогать выступающие части.

Покупают же новостройки со стоимостью столько-то тысяч рублей за квадрат площади...

Тема полезная, а развития от автора нет почему-то, учитывая популярность у нас строительства из бруса. ???

А цену за квадрат почему никто не озвучивает? Например, укрупнено за квадрат новостройки (с нуля) с материалами среднего уровня (не премиум)? В смысле, общая стоимость (5-6-7-8-9 тысяч/м2).

Не знаю, как здесь фото вставлять, они есть на форумхаусе в моем альбоме (мой ник там Урфин Джюс). Пример, сегодня приехал с Байкала, вчера затопил печь, топил до 8 часов вечера, утром не мог руку держать на плитке. По опыту - печи двое суток греют. Там слой добавляется клея до сантиметра и плюс сама плитка. Думаю, масса нагретого материала больше, да и может клей имеет какие свойства? Плитку на последнюю печь брал в Домашнем мастере в цоколе - под заказ, размером с ребро кирпича (имитация кладки), желтоватого цвета. А так, раньше резали красновато-оранжевую "Эфа" (сейчас нет ее, в Смите брали) размером 20х30, на 4-5 частей. Клеим на Огнеупор (брали в Рошстрое), когда его нет, клеим на Геркулес. Эти клеи недорогие. Облицовщики их не любят - нет времени на коррекцию, быстро фиксируют, в отличие от, например, Плитонит ВТ (по моему...). На Плитоните плитка плавает долго. А на Огнеупоре следующий ряд можно крестики снимать уже. Если встала на место, не отлетела сразу, то будет уже стоять нормально.

Мы облицовываем печи - реально добавляет тепла и увеличивается инерция печи. Кладем горизонтальные колодцы (че-то издавна так повелось...) обязательно с прямым ходом (две задвижки). На трубу трудозатрат столько же, сколько на кладку самой печи. В печь уходит около 4-5 поддонов с трубой. Горизонтальные колодцы позволяют менять конфигурацию печи (в комнаты заходить печью, например), да и с точкой выхода дымохода есть определенный маневр.

А, ленту-то... в Вегосе, по моему.

Никто еще ее не покупал.

Можно разобрать этот дом, залить продолжение фундамента, забурив бетон и вставив куски арматуры для связки фундаментов. Несмотря на это, залить поверх старого и нового фундаментов единый армопояс - обязательная процедура, считаю. Затем начать строить всю коробку, используя старый брус. Закончить этот брус одним венцом и достраивать новым брусом.

Фанеру редко использовал. Потому что надо лаги почаще ставить или вообще настил из досок. Если лаги с шагом, то фанера нужна потолще. Лаги надо ровнять в уровень (а их много). Настил из досок тоже не считаю за простой и удобный вариант - калибровать надо по хорошему. Выбрал такую технологию - по балкам (брус) выставляю в уровень лаги из доски-пятерки с шагом, например, 50-60 см (учитывая толщину шпунтовой доски, которая сверху пойдет). Выравниваю лаги, подкладывая разное количество нарезанных полосок рубероида или закручивая шурупы по бетону (они толстые и имеют полную резьбу), с их помощью легко ровнять лаги, они остаются насаженными на резьбу на требуемом расстоянии от балок. Затем по этим лагам стелим недорогую половую доску низких сортов (главное - одинаковая толщина и целые паз и гребень. Это получается рабочий настил. Затем идут подложка и ламинат.

Ты как-то говорил про обработку изнутри Сенежем цвета Иней. Помнишь, я на Стройтерминале еще говорил тебе что мне цвет Сосна нравится? Ты именно чтобы не было обилия желтизны светлый Иней предпочел? Ага. Из-за этого. Пока не могу ничего сказать про время старения дерева, обработанного Инеем. У одного известного тебе лица года три стоят стены под аналогичной пропиткой и нормально все, следов старения/темнения не замечено. Свои объекты буду наблюдать, конечно. Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: В идеале года два бы, но это в идеале, а так редко получается. По крайней мере, не менее года. Был случай, когда заселял людей в свежепостроенный дом (квартиру продали и уже край, как надо было заезжать). Брус был, конечно, не из под пилы, немного обветрен. Установили вытяжные вентиляторы в каждой комнате и они работали постоянно. Таким образом удалось избежать синевы на брусе. Санузел построили на скользящих креплениях с небольшим отступом от стен и с применением регулировочных домкратах, изготовленных из резьбовых штанг. Причем сразу наклеили плитку. Затем со временем сгоняли усадку на домкратах периодически. Но это почти форс-мажор. Лучше так не делать, конечно. Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: Поддержу AlexMIX - два полных этажа предпочтительней - меньше неожиданностей. Сборка каркас имеет много нюансов, начиная с закладки гидро-ветроизоляции на момент монтажа кровли, которая обязательна и при просто покрытии металлическими кровлями, независимо от того, будут ли утепляться скаты кровли. Каркас мансарды должен быть высушен в конструкциях, то есть сразу устраивать мансарду нельзя. Лучше утеплением заниматься после усадки-усушки дома. Стропила, попадающие в зону утепления можно просто забелить известкой. Утеплитель применять плотностью не менее 75. Одним слоем перекрыть несущие стойки. Стыки пароизоляции выполнять с нахлестом и желательно проклеивать специальным скотчем. Стены мансарды нельзя опирать на балки перекрытий. Надо, чтобы холодный чердачок над мансардой хорошо проветривался. Обычно в стены кладем три слоя утеплителя, но желательно укладывать четыре слоя по 5 см. Минваты, несмотря на низкий, по сравнению с древесиной, коэффициент теплопроводности, при небольшом увлажнении увеличивают теплопроводность в разы. В отличие от опилок, например. И горят, несмотря на то, что называются негорючим материалом. Горят не сами волокна, а, как уже сказали выше, связующие смолы и включения (пыль, например).

Ну это совсем разные материалы, то есть материалы разных категорий. Объединяет их одно - древесина . На мой взгляд назначение оцилиндровки - дачные домики. Отдельные бревнышки имеют привычку раскрывать свои пазы и выкручивать остатки при усыхании. Также при усыхании появляются неслабые щели в углах. Если строить для ПМЖ, то возникнет потребность в утеплении стен. Тогда смысл в таком материале (бревнышках, которые надо будет зашивать)?. Обычный брус - если не брать в расчет эстетическую составляющую, то это просто вид материала для стен, как кирпич, блок и т.д. Его можно, конечно, отстрогать и отшлифовать. Тоже требует обязательной конопатки. В отличие от оцилиндровки приносит меньше неожиданностей. Клееный брус - материал спорный, конечно. Я бы его также отнес к материалу для дач. Во-первых, постоянно деревянный интерьер, думаю, не для ПМЖ. Если небольшой домик, еще куда ни шло, но иметь деревянные стены на двухстах квадратах, например... Есть споры по клеям, которыми склеивались ламели. Материал не подвергается усушке и кручению. Самое слабое место - соединение в углах и перерубах. Используется метод рубки с остатком, которые для бруса не подходит, так как в нем невозможно уплотнить вертикальные стыки и уплотнение заканчивается на стадии монтажа закладкой и прижатием уплотнителя вертикально. Ну какое может быть прижатие вертикально... . Затем захочется утеплять дом. Опять вопрос возникает - зачем строить из КБ, если его зашивать? В случае строительства из обычного бруса доступны любые интерьеры и фасадное решение. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Можно уменьшить срок усадки, если построить из сухого бруса.

Можно приподнять дом, венцы заменить, если потребуется, выставить дом на металлические подпорки, уложить арматуру и залить пояс (поверх существующего фундамента). Заодно и цоколь повыше станет. Сантиметров сорок.

Дом из каких материалов хотите строить? Участок приобретен уже и где?