Урфин Джус

Вот совет верный. Куча времени и сил отнимет...) Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Да ладно, не обижайтесь. Челу еще перегородки оформлять, конопатить, электрику бросать, окна-двери вставлять, подготовку полов делать. И самое главное, неизвестен район, где дом. Если пески Октябрьского района, тогда можно смело браться, вплоть до печи, только глину вот где брать...

По "академическим канонам" рекомендуется конопатить слоями и с внешней и с внутренней стороны равномерно. Но не всегда есть такая возможность, да и брусовые стены многое могут простить. Так что конопатьте, как удобно, только надо следить за стеной, конечно.

Верхняя Березовка - глина голимая. Тем более, уклон есть. Надо его замерить. Думаю, автоматически выйдет цокольный этаж. Лить лучше ленту.

Еще немаловажное значение имеет применение лиственничных брусьев в нижних венцах. В идеале в начале стройки желательно бы иметь уже высушенные брусья из лиственницы, которые можно антисептировать и гидроизолировать, например, разогретым битумом или битумным лаком (нижнюю и внешнюю грани). Укладка рубероида на фундамент, кстати, может сыграть плохую службу, если не устанавливать отливы - влага будет собираться на рубероиде и нижний брус будет гнить. Отливы защитят полку фундамента и, соответственно, нижний венец от влаги. По хорошему надо делать два нижних венца и балки из лиственницы, а также подоконные брусья. Если подоконные делать из сосны, то при установке колод нижник должен быть обязательно из лиственницы.

К примеру, дом 8х8 имеет площадь не 64 м2, а около 55 м2, по крайней мере, такую площадь выведет БТИ после обмера (площадь пола).

А разве выдержит шпатель этот мощные удары? Ведь иначе не законопатить - брусья поднимаешь же, по крайней мере, в венцах. Это более похоже на просто протыкивание, думаю. Так можно делать, если предварительно вывесить венец мощными клиньями, как выше уже говорил.

Там еще до вашей штукатурки делов куча...)))

В смысле шпатель, что ли? Разве им можно по взрослому проконопатить? Еще могу согласиться насчет приспособ из магазина типа стамесок со шляпой на конце ручки, но, скорее всего, шляпа эта отломится со временем.

Делать можно, но смотря сколько уже дом стоит. И на каких грунтах (песок, глина...). А то в начале лета можно получить неслабую подвижку дома после оттаивания грунта. И если дом благоустроенный планируется, то раскопки надо будет делать (каналюга, хол.вода). Фундамент под печь если заливать, то, опять же, после оттайки земли может немного вбок куда-нибудь завалиться печь... Еще поди погреб желателен, а земля мерзлая.

Некоторые считают, умножая размеры осей. Так что надо сразу обговаривать, по какой площади.

Зашпаклевать раствором глины с опилками. Еще можно быстро проконопатить, забив в нескольких местах мощные клинья, оторвав таким образом брусья друг от друга и образовав зазор.

Конопатить проще небольшим туповатым топориком, колотя по обуху кувалдочкой. Веревку скручивать легче вдвоем, растянув паклю и зацепив один ее конец на сверло дрели, которой скручивать не туго в веревку, чтобы забивать ее щели разных размеров. Монтажную пену на трещинах снаружи применять не стал бы, только изнутри, и то только по сухому дереву.

По моему, если тамбура нет, без двух дверей - никак. Снаружи ставим полностью металлические (без покрытия МДФ изнутри) с наружными шарнирами (цена около 17 тыщ), изнутри - из деревянного массива (Вудмастер) с утеплением войлоком.

Апну тему. Поведем речь о доме из бруса (не отвлекаясь на лестницы). Всегда идет спор, надо ли делать фаску на верхнем ребре бруса. Мол, все равно брус будет зашиваться. Думаю, надо делать ее всегда. Еще я придерживаюсь мнения, что надо закладывать толстый слой уплотнителя в швы, а не так - один слой ленточной пакли. В этом плане предпочтительней, конечно, мох, так как по любому слой из него получается не тонкий и не сжимается на нет. Если укладка была произведена плотно, то в дальнейшем конопатка сведется к минимуму, считаю - только в качестве подбивки с краев во избежание выдувания и осыпания мха из швов в дальнейшем. Ну и тюковая пакля, конечно. Выйдет не так дорого их использование. Конопатка стен - серьезный вопрос и, к сожалению, ему уделяется мало внимания. Ведь в том, что дом холодный, основная заслуга именно отсутствия конопатки. Основная ошибка - малая закладка уплотнителя и невозможность из-за этого в дальнейшем проконопатить стены, когда брусья будут напрочь прижаты друг к другу. Плюс еще привычное плотное примыкание всех стыков брусовых стенах. Мое мнение - надо иметь зазор, допустим, шириной в рез пилы в углах и в стыках в длину бруса. Нередко встречал утверждения, что проконопачено внутри замков. Но, думаю, только на это полагаться не стоит. Лучше пропилить стыки и туго законопатить их. Если автор не появится или, появившись, не будет против, буду продолжать...

Причем, когда начинаешь требовать нормальное исполнение, сразу ценник начинает повышаться - становятся вдруг допами различные обязательные операции, а на настоящие допы цены озвучиваются нереально высокие уже (типа за сортир - 20 штук, который выкапывается и сколачивается двумя молодцами за день... - реальная история с субподрядом).

В смысле? Я вроде Татьяне другую дела *16 Или это о своём? *16 Я про нее и подумал. Что-то общее есть - две "капиталки". Хорошая планировка. *156

На работе роллтон жевать? ))) Мы работали по таким ценам, когда бензин не более 20 рублей стоил, а сигареты - 15, которые сейчас по 33...

Минус в том, что на улицу окна не симметричные глядеть будут. Знакомая планировка ))

Ну это само собой - под любой каменный дом необходим серьезный фундамент.

Если строить из газобетона, думаю, надо брать толщину стены без учета утепления, так как сомневаюсь в надежности навесного или мокрого фасада на ГБ.

Все верно. 4-метровый гараж узковат (раньше такие делал из-за привязки к 4-метровым брусьям), не хватает буквально пол-метра. Можно сделать 4,5 метра ширину, а балки приготовить заранее, обрезав брус, и тогда обрезки эти уйдут на монтаже дома. 12 метров длины тоже мало. По идее, надо 11 метров только для двух машин и еще метра 2,5-3 надо под котельную. Итого выходит около 13-14 метров, если гараж делать вдоль длинной стены дома и с выходом ворот на улицу, остается еще 4-метровая зона ограды перед домом. Стены надо стягивать сжимами - есть идея установки стяжек без применения сквозных шпилек - выпилить вертикальный паз "ласточкин хвост" чуть шире ширины бруса-стойки, вставить туда два бруска с трапецивидным сечением, раздвинуть их в косые углы паза, выпилить стойку из бруса в форме буквы Т и заколотить его между этих брусков, затем вкрутить глухари через стойку в бруски. Получаем связку стены без сквозных дырок. Хотя в гараже не смертельно и поставить шпильки, сделав прорези в стойках. Проще будет. Лестницу в один марш делать нежелательно, считаю - не дай бог покатишься с нее...)))

Вот вид одного из домов моей серии, строили в позапрошлом году в Радужном, но второй этаж у него - мансардного типа file:///C:/Users/dns/Downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%201%20-%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2.jpg Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Не переносится что-то...

Согласен, зачем на песках плита? Под дом из блоков напрашивается бетонный цоколь (хоть гарантии какие-то, а то ленту еще не так зальют - как под "дрова").

Спасибо. У Александра подход к делу серьезный, я сразу понял из виртуала даже.

8х8 маловат, все же. Надо 8х10, хотя бы. Или 9х10. Спальня на первом этаже нужна. Еще санузел на обоих этажах. Гараж выдвинуть вперед еще на пару метров - чтобы на улицу сразу выходил воротами. Гонял долго проект 8х10 с гаражом на 2 авто. Площадь выходит 120 м2 вместе с мансардой. Могу показать, если интересно, дома в реале.