Перейти к содержанию

помогите советом по отоплению


Рекомендуемые сообщения

Будет ли работать такая система отопления?

Будет ли работать естественная циркуляция?

Otoplenie_caee36a590f7b6528206ce36b44fe7e4.jpg

Котел в печке стоит в гараже, из гаража если пустить на 2-й этаж, а на 1-м этаже обратка, причем батареи 1-го этажа подпитываться будут сверху.

Трубы полипропилен на 50, подача на батареи 25.

Ссылка на комментарий

Работать система будет, но не правильно ИМХО! *28

По логике у тебя основ труба дожна идти от печи на второй этаж захватывать раширительный бачек в самом высоком месте системы, охватовать все радиаторы и только потом идти на 1 этаж охватывая все радиаторы и обратно в печь. :yes:

ИМХО. Я канеш не сатехник, но думаю это будет работать. В доме на левом система подчти похожая была! И работала и грела заи..та... *02

123_fa7cb98e99e66f64e50a9875dd33130d.jpg

Ссылка на комментарий

у меня примерно такая система которую нарисовал igathebest, только расширительный бачок сразу над котельной.

только вода у меня идет против часовой стрелки, но не суть важно

Ссылка на комментарий

у мну тоже естественная циркуляция... 3-4 года бегает норм, но сейчас думаю поставить насос, по правилам естественно в обратку, как и написал igathebest

главное мне скажите где купить норм уголь и как сжечь угольную пыль... чо то докера осталось за последние 2 года

Ссылка на комментарий

при этом варианте я б еще краны поставил где трубы разбегаются, для регулировки потока воды.

а то длина неравномерная, может влево больше воды течь, вправо меньше.

а так слева кран прикрутишь, а вправо на полную открыть.

Ссылка на комментарий

при этом варианте я б еще краны поставил где трубы разбегаются, для регулировки потока воды.

а то длина неравномерная, может влево больше воды течь, вправо меньше.

а так слева кран прикрутишь, а вправо на полную открыть.

+1 Спасибо! Учту.

Ссылка на комментарий

Согласен что вариант с ленинградкой и двумя крыльями более правильный. Циркуляция естественная будет идти лучше и меньше вертикальных стояков.

Так называемая, схема №3 от Lyko. :)

А двери входные на первом этаже где стоят?

при этом варианте я б еще краны поставил где трубы разбегаются, для регулировки потока воды.

Да, балансировка крыльев нужна обязательно.

Ссылка на комментарий

Работать система отопления будет. Циркуляционный насос нужно установить на обратке перед котлом на обводной линии ду-25 или 32 мм. перед насосом простой сетчатый фильтр для очистки воды от песка, окалин и других твердых частиц чтобы под рабочее колесо насоса ничего не поднесло и два шаровых до и после насоса.

В случае аварийного отключения эл/энергии закрываешь кранами обводную линию с насосами и вода циркулирует по магистральной трубе, чтобы котел не кипел.

Ссылка на комментарий
В случае аварийного отключения эл/энергии закрываешь кранами обводную линию с насосами и вода циркулирует по магистральной трубе, чтобы котел не кипел.

+1.

Циркуляция естественная походу будет очень долго разгоняться и в зависимости от квадратуры помещения догло нагривать площадь. Хотя незнаю незнаю не сталкивался :unsure: . Насос будет оптимальнее. ИМХО.

Ссылка на комментарий

А если рассматреть вариант только на ЕЦ. С учетом что при хорошем поогреве не кипела в котле вода. какого ДИАМЕТРА должны быть трубы?

Скажем приразмере дома 10х8м.

Ссылка на комментарий
А если рассматреть вариант только на ЕЦ. С учетом что при хорошем поогреве не кипела в котле вода. какого ДИАМЕТРА должны быть трубы?

не менее 50 мм, а чтоб вода не кипела ставь теплоаккумулятор литров на 400...

Ссылка на комментарий

Схема во втором посте правильная. Система однотрубная. Т.е. вода поднимаеться в одну трубу на второй этаж, потом спускается на первый и в котел, подключение радиаторов нижнее ленинградка (для экономии труб), можно конечно вверх - ввод низ - выход. У меня такая же система все нормально работает. Для ЕЦ (естественной циркуляции) необходимо чтобы трубы были одного диаметра что и выходящий патрубок из котла (недолжно быть заужения). Минимальный диаметр труб для естественной циркуляции 32 мм лучше 40-50 мм. Подключение батарей диаметр 20 мм. По поводу расширительного бочка минимальный объем около 20 литров, обязательно сделать штуцер на верху расширительного бочка со шлангом в ведро, при закипании котла вода из расширителя будет выбрасываться в ведро. Расширительный бачек лучше ставить открытого типа (по поводу того что будет конденсировать и т.д., маленько конечно будет но самый мизер и то только при закипании, при температуре в системе около 80 градусов в расширители t будет комнатная). Можно расширитель ставить и на обратке только на первой батареи (на втором этаже) поставить автоматические воздухоотводчики (цена около 300 рублей), если ставить на подаче он будет выполнять роль воздухозаборника. У меня стоит на обратке. На всех батареях обязательно поставить краны (по два на батарею). Так как два этажа то необходимо брать насос с соотвествующей мощностью (подъем на 6-7 метров). Насос подключать через байпас. Кроме того при ЕЦ необходимо соблюдать наклон труб 1 м - 1 см. Т.е. Вода поднилась на второй этаж и начала спускать в расчете 1 м - 1 см до стояка на первый этаж, там также наклон до котла. Чтобы вода не кипела необходимо чтобы кочегар сильно не топил. Совет забросили уголь в топку (2-3 ведра) довели до температуры выходящей воды 60-70 градусов, после чего все прикрыли (заслонку и поддувало), чтобы уголь шаил. Хотя это способствует образованию конденсата и сажи. При следующей топки раскочегарили также довели до необходимой температуры (при этом сажа и конденсат обгорят), и снова прикрыли.

Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:

P.S. Если есть возможность бери на 100 мм трубы (железные) тогда радиаторов вообще не нужно будет.

Теплоаккумулятор позволяет запастись тепловой энергией при её избытке. плюс в его установке есть конечно, но емкость необходимая для последующей отдаче батареям (дому) в данном случае будет около 5 кубов, а чтобы их нагреть нужно кочегарить тоже приличное время.

В системе у вас (без тепло аккумулятора) воды будет максимум 200-400 литров (зависит от диаметра труб, котла и батарей)

Ссылка на комментарий
Уклон 1см на метр - не перебор?

Стандарт!!! Можешь без наклона, только ЕЦ будет работать весьма медленно. Пока нагреется последняя батарея пройдет около 1-1,5 часа. В принципе если у тебя будет работать насос то уклон не важен. Кстати на первой скорости насос потребляет около 30-50 Вт (как лампочка). У меня насос круглые сутки работает на первой скорости. Ну а ЕЦ у меня предусмотрена на случай отключения электричества.

Ссылка на комментарий

В древних книгах требуют уклон 1см/м. В более правильных книгах вроде как говорят о достаточности уклона 5мм/м. А практики говорят что и 2мм/м достаточно.

Хотя, конечно, от диаметра трубы зависит и от протяженности линии. Но вроде как уклон не так уж сильно стимулирует движение ЕЦ. Гораздо важнее сопротивление труб (в основном диаметр) и перепад высот центра нагрева и охлаждения.

Просто на одной стене дома, если она метров 10, перепад уже 10см получается. А если вторая стена метров 10, то уже 20см перепад. В итоге в крайней точке труба будет идти на высоте порядка 22-24см. С т.з. эстетики зрелище не для слабонервных. Еще и подоконник у всех окон задрать придется.

Я не спец, но ИМХО, главное чтоб карманов воздушных не было (а это как раз уклон 2-5мм для исключения ошибок). Кощунственно звучит для апологетов старых книг, конечно.

Зато эстетика не пострадает и ЕЦ все-равно будет работать, если диаметры не занижали.

Ссылка на комментарий

Пожалуй sau верно отмечает насчет наклона трубы. С тз физики. Наклон вообще не так важен именно для пррнуждения конвективной циркуляции. Диаметр трубы и общая протяженгость важнее так как они влияют на сопротивление системы труб. А разность давлений как раз гораздо эффективнее устроить за счет разности высот на горячем и холодном концах. Правда это тоже ограничивается габариоом теплой части дома по высоте. Получается система более эффективна в двух и более этажных зданиях? практики что скажете?

на разность давлений принуждающих к естественной циркуляции (конвекции) наверное еще влияет разность температур. Правда здесь мы тоже ограницены. Сверху температурой кипения теплоносителя. Снизу минимальной температурой в помещениях. На практике наверное верхнее не более 80-90, обратка не менее30-40

Другой важный момент. Alex faust пишет что учитывает работу системы при отсутствии электричества. Себе тоже хочу поставить такую систему чтобы максимально живучая и работающая при любых экстренных случаях. Тогда она обычно и нужна больше всего.!

я так понимаю что при отключении электричества приходится пускать воду мимо насосо через байпас?

или нет? к

другой вопоос. Так я хочу использовать печь длительного горения и уменьшить колебания температуры в доме в зависимости от того топится печь или нет то пришел к оому что нуден мощьный аккумулятор тепла. Про объем тут говорилось около 5кубов. А вот как его подключать чтобы ЕЦ не нарушалось? и не было всяких неприятных эффектов в процессе эксплуатации?

бак теплоаккумулятора стоит на обратке? или включен параллельно котлу? если паралельно то по какой схеме соединять насос, бак, котел и систему труб, чтобы все желательно работало без постоянного присмотра на случай внезапного отключения электричества?

Ссылка на комментарий
Получается система более эффективна в двух и более этажных зданиях?

Да. Но на совсем большой этажности там какие-то другие проблемы всплывают.

Важно только чтобы котел был ниже чем радиаторы первого этажа. И стояк подачи хорошо утеплить.

на разность давлений принуждающих к естественной циркуляции (конвекции) наверное еще влияет разность температур.

Да. Но это, в какой-то степени и плюс. За счет этого работает так называемая саморегуляция СО на ЕЦ. Чем активнее идет отбор тепла от радиаторов, тем активнее идет циркуляция теплоносителя в СО.

Другой важный момент. Alex faust пишет что учитывает работу системы при отсутствии электричества. Себе тоже хочу поставить такую систему чтобы максимально живучая и работающая при любых экстренных случаях.

Аналогично. Хочу чтобы в основном режиме работал насос на байпасе. А если света нет, то через обратный клапан малого сопротивление пошла ЕЦ. Худо-бедно, но чтобы можно было отапливать дом при длительном отсутствии света.

А вот как его подключать чтобы ЕЦ не нарушалось? и не было всяких неприятных эффектов в процессе эксплуатации?

бак теплоаккумулятора стоит на обратке? или включен параллельно котлу? если паралельно то по какой схеме соединять насос, бак, котел и систему труб, чтобы все желательно работало без постоянного присмотра на случай внезапного отключения электричества?

Я тоже хочу ставить ТА. Как минимум на 1 куб, напорный. В контуре ТТ-ТА будет стоять подмес на базе ладдомата 21-60. Он поддерживает ЕЦ при отключении встроенного в него насоса, так как там есть нормальный обратный клапан.

В контуре ТА-СО тоже есть насос, на обратке. Параллельно ему ставится лепестковый обратный клапан. по уму нужно в контуре ТА-СО ставить трехходовик с сервоприводом для регуляции t подачи в СО.

ТА должен стоять чуть выше котла, чтобы между котлом и ТА работала ЕЦ. И трубой (металлом!) на 50 их соединять.

P.S. У меня правда свои закидоны и в системе вырисовывается уже 5 насосов вместо обычных двух. :)

Ссылка на комментарий
У меня правда свои закидоны и в системе вырисовывается уже 5 насосов вместо обычных двух.

Скинь схему теплового узла, обсудим. 5 насосов многовато для частного дома.

Ссылка на комментарий

Ога. Очень хотелрсь бы посмотреть схему.

И сразу вопрос. Если я хочк уменьшить суточные колебания температуры то вмесло ТА используя печь длительногт горения не избавлюсь ли от большинства проблем в том числе от лишних клапанов и насосов?

Ссылка на комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...