Ремонт Иж Юпитер

[YAHa]

Собираю коробку передач Иж Юпитер. Помогите разобраться с регулировкой осевых зазоров на валах коробки. Читал разные мануалы. Но ничего не понял . Вообще для чего нужна регулировка? Почему появляется необходимость в ней? Каким образом проводить регулировку, от чего до чего мерить и куда именно подкладывать рег. шайбы (желательно показать все в картинках)?

[F@stor]

Варианта два,либо под упор подшипника в корпусе, либо под упор вала в пошипник (я по первому варианту делал). Регулировка нужна, т.к. картер разъемный и со временем имеет свойство деформироваться. Мерить от одной из крышек коробки к концу вала. Ход вала должен быть минимальным, но при этом должен давать плотно сходится половинам картера. В картинках у меня этого нет, т.к. когда я что-то делаю с мотом, то руки у меня всегда очень грязные, а брать фотик грязными руками как-то негуманно. Пред регулировкой нужно убедится, что продольный ход вала происходит не из-за убитого/ых подшипника/ов. Картер можно посадить на герметик, силиконовый не очень, я на акриловый садил.

[YAHa]

Ход вала должен быть минимальным, но при этом должен давать плотно сходится половинам картера.

Я видел что на планете простошатали вал по оси и если позволяло место - подкладывали шайбу.

Перед регулировкой нужно убедится, что продольный ход вала происходит не из-за убитого/ых подшипника/ов.

А как определить убитый подшипник - какие признаки?

Картер можно посадить на герметик, силиконовый не очень, я на акриловый садил.

я посадил на автосил - это нормальный герметик?

[Лёха]

YAHa

автосил разве не герметик?

[F@stor]

я посадил на автосил - это нормальный герметик?

Какой именно? Их несколько видов. Раньше вообще на краску садили, т.к. не было такого выбора герметиков.

Я видел что на планете простошатали вал по оси и если позволяло место - подкладывали шайбу.

В бытовых условиях зачастую так и делается, но при этом нужно следить за плотным прилеганием половин картера, а также учитывать размер прокладки (если таковая имеется), для гереметиков не учитывается.

А как определить убитый подшипник - какие признаки?

Пошатать внутреннюю опору подшипника, она не должна иметь продольного осевого хода, либо при шатании вала внутренняя опора будет ходить вместе с валом . Также его нужно покрутить на предмет заеданий. Еще нужно проверять втулку вторичного вала на предмет выработки, просто надеть вторичник, и попосмотреть поперечные отклонения.

[YAHa]

F@stor Спасибо за ваше внимание к теме

Вчера почти дошел до сборки сцепления - остановил меня момент по регулируйте осевого зазора промежуточного вала,

который должен быть 0,1...0,4 мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника промежуточного вала сдвиньте его внутрь картера до упора. Замерьте с помощью щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом. Если зазор будет больше 0,4 мм, то подберите такое количество шайб толщиной 0,2...0,3 мм, чтобы зазор стал 0,1...0,4 мм;

Было непонятно, но уже разобрался.

[YAHa]

Дошел до установки ЦПГ. Объясните пожалуйста последовательность действий - на что смотреть, что мерить, чего делать по шагам. На старом поршне разрушилось кольцо. Задрался цилиндр не много у кромки окна. Поршень сам испортился. Меняю на поршень такой же по маркировке - правильно делаю? Хочу компрессию проверить после установки ЦПГ. Кстати, как она меряется? Дорого приборчег компресс-метр стоит? После замеров - решу что делать.

[Zurbagan]

Компрессометрт порядка 200р. Компрессия измеряется на горячем двигателе и, в идеале, со снятым карбом. Можно просто газульку выкрутить.

[F@stor]

Меняю на поршень такой же по маркировке - правильно делаю?

Вставляем новый поршень в цилиндр ближе к середине, и двумя руками с двух сторон качаем, если балтается больше допусков, то нужно искать поршень большего размера. Один поршень не рекомендуется менять из-за рассхинхронизации крутящего момента цилиндров (если карб один, то тем более, иначе запаритесь настраивать его). Менять нужно пару.

[YAHa]

Меняю на поршень такой же по маркировке - правильно делаю?

Вставляем новый поршень в цилиндр ближе к середине, и двумя руками с двух сторон качаем, если балтается больше допусков, то нужно искать поршень большего размера. Один поршень не рекомендуется менять из-за рассхинхронизации крутящего момента цилиндров (если карб один, то тем более, иначе запаритесь настраивать его). Менять нужно пару.

Вот я купил ижак - на нем цилиндры. Правый цилиндр с маркировкой "2", левый "1". Поршни в них соответственно правый с маркировкой 2"", левый - "1". То есть мотоцикл уже работал с разными поршнями. Стоит ли заниматься сейчас растачиванием левого поршня? Или ЦПГ купить комплектом (это крайний вариант).

Еще один вопрос - где взять уплотнитель или сальник кик-стартера? В магазинах продают набором сальники ля иж-юпитер. Но сальник кик-стартера там огромный и узенький. А у меня старый меньше диаметром и шире. Что делать? Может есть заменитель от чего нибудь другого?

[F@stor]

Вот я купил ижак - на нем цилиндры. Правый цилиндр с маркировкой "2", левый "1". Поршни в них соответственно правый с маркировкой 2"", левый - "1". То есть мотоцикл уже работал с разными поршнями.

Критичен сам износ поршня, а не его размер! Т.е. критична разность компрессии в цилиндрах, т.к. от нее зависит правильное сгорание смеси и косвенно крутящий момент. Поэтому-то рекомендуется поршни менять парой. Диапазон изменения размера между 1 размером и 2-ым, существенно не влияет на изменение характеристики цилиндра. И поршни там по другому маркируются, точно уже не помню соответсвие рамеров (начинается с 0 потом 00 потом 000, потом Р1, Р2).

Стоит ли заниматься сейчас растачиванием левого поршня?

А вы сначала найдите того, кто этот цилиндр сможет расточить у нас в городе. Я так и не нашел в свое время, поэтому пришлось покупать комплект ЦПГ.

Еще один вопрос - где взять уплотнитель или сальник кик-стартера? В магазинах продают набором сальники ля иж-юпитер. Но сальник кик-стартера там огромный и узенький. А у меня старый меньше диаметром и шире. Что делать? Может есть заменитель от чего нибудь другого?

У вас какой юпитер? Что у 4ки, что у 5ки валы кик-стартера одинаковые, равно как и сальники. В книге по ИЖу посмотрите в номенклатурной таблице маркировку сальника (в той книге что у меня сейчас есть, нет номенклатуры по деталям).

[YAHa]

У вас какой юпитер? Что у 4ки, что у 5ки валы кик-стартера одинаковые, равно как и сальники. В книге по ИЖу посмотрите в номенклатурной таблице маркировку сальника (в той книге что у меня сейчас есть, нет номенклатуры по деталям).

Да вот незадача - маркировка сальников из комплекта (Иж юпитер - в синем пакете) не совпадает с тем что написано в книжке

От этого то и путаница. Пытался я нагреть картер и установить сальник. Не получилось, диаметр сальника намного больше посадочного места. А в магазин уже носил свой сальник старый - там такое впервые видят. Придетсо на герметик сажать как было(((((

[F@stor]

YAHa, а по книге какой сальник идет, и у вас какой?

[YAHa]

F@stor Из книжки - Манжета - ИЖ56.СБ.4-28

Маркировка на самой манжете из набора (цвет синий) – Иж-105 С6 (размер 21х35х7)

Ура! Сегодня прокатился по переулку)))) Абалденно! газу даешь, а в ответ мотоцикл тянет тебя вперед

[F@stor]

Иж-105 С6 (размер 21х35х7)

Это сальник с крышек нового образца, на Юнкерах точно такой стоит.

ИЖ56.СБ.4-28 - На всех начиная с ИЖ-56 и ИЖ-57 (прародитель Юпитеров) стоит такой сальник. Начиная с 105 серии, что на Юпитерах и его модификациях, что на Планетах новых стоит вышеобозначенный сальник. Данные крышки выполнены под корзину сцепления с широкой моторной цепью.

[YAHa]

F@stor точно. Жаль торговцы-барохоловцы их не закупают

[YAHa]

Подскажите что за явление такое - как то странно ведет себя сцепление. Оно как будто бы "связано" вместе с педалью передач. Кладу носок на педаль, жму сцепление и педаль начинает продавливаться под весом ноги. Опять же педаль остается в том же положении - тогда рычаг болтается (расслабляется трос). Что это ? Повторюсь - коробку я разобрал, сальники поменял и кольцо насыпного подшипника вторичного вала (может в этом дело). Не знаю что думать. Помогите.

[mikhai.romanenko]

вообщето там коробка полуавтоматичская и сцепление нужно только для трогания

[F@stor]

вообщето там коробка полуавтоматичская и сцепление нужно только для трогания

Там не полуавтоматическая коробка, там трансмиссия с полуавтоматическим выжимом сцепления при переключении. Полулуавтоматическая коробка это совсем другой по конструкции агрегат.

Подскажите что за явление такое - как то странно ведет себя сцепление. Оно как будто бы "связано" вместе с педалью передач. Кладу носок на педаль, жму сцепление и педаль начинает продавливаться под весом ноги.

Там когда жмешь на педаль перемены передач, то автоматически выжимается сцепление, нажимается резко и также отпускается. Поэтому для трогания с места все-таки используют классический рычаг с тросовым приводом на руле. Когда коробку делали неужели не заметили со стороны крышки с механизмом выжима, на кулачок выходящий из картера и упирающийся в лапку механизма выжима? Т.ч. все нормально. Кстати некоторые Уралы и Днепры тоже имеют полуавтоматический выжим сцепления.

[YAHa]

Hohol84

F@stor

Короче, ребята, вы говорите что это так и должно быть. ясно. буду собирать все обратно.

Hohol84 я этот мотоцикл уже весь разобрал и люблю его и ненавижу и дивлюсь и умиляюсь)))) Ты говорил от него запчасти есть. Как нибудь надо взять

[mikhai.romanenko]

звони забирай

[YAHa]

Приветствую! Второй день занимаюсь установкой БСЗ, руководствуясь статьей ( http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1). Кто устанавливал уже? Вопрос - контрорльная лампа работы генератора не горит при включеном зажигании. Как ее включить? Кинуть провод с "минуса" катушки на генератор? Или не заморачиваться.

У кого есть хорошая, подробная электросхема с маркировкой проводов?

[F@stor]

Кто устанавливал уже? Вопрос - контрорльная лампа работы генератора не горит при включеном зажигании. Как ее включить? Кинуть провод с "минуса" катушки на генератор? Или не заморачиваться.

Я себе ставил, но только у меня основание под датчик холла другое и крепление пластины-модулятора. Сразу говорю, что датчики холла с открытым магнитом не идут, только с залитым. А что там маркировать-то, в статье же приведена схема. Лампу заряда можно реализовать через диод. Я к примеру выкидывал вообще родной БПВ-14-10, и ставил волговский регулятор + мост с автомобильного генератора. От моста (по положительному плечу) сразу стоял диод, который шунтировался контрольной лампой заряда аккумулятора. У меня кстати даже где-то чертежи остались основания под датчик холла, модулятора и его крепления, готовые для производства. Очень много инфы есть тут, нужно искать статьи на тему БСЗ. А минус катушки зажигания это вообще выход силового ключа коммутатора.

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

Вот>> собственно чертежи. Выполнены в Qcad.

[YAHa]

Где в городе можно обучиться радиотехнике (срочные курсы)?

[YAHa]

Сегодня получилось выбить из свечей искру. Поменял модулятор (шторка) с 0,6 мм на 0,8 мм. Искра стала бить четче. Только вот бьет она только когда я вручную кручу за болт. Когда кручу кик-стартером - искры нет. Что это??? когда кручу киком, что бы видеть свечи перекладываю их на другой "бок" картера. Может от этого. Но в обоих случаях бред какой-то. Помогите. Видимо я туп.