Вопросы по твёрдотопливным котлам [Общая тема]

[RomichUU]

Любое классическое отопление сейчас стоит ориентировочно (S-дома * 2), без учета котла! Так полагаю что теплый пол будет дороже на 0,3 - 0,5 , т.е S-дома * 2,3 или 2,5

Изменено 8 октября, 2014 пользователем RomichUU

[MeMeMeeTt]

а не очково воду в полу второго этажа частного дома? все-таки жесткость не та что при многоэтажном строительстве, при землетрясении сыграет че нить, отойдет, и все, хана полу и потолку. 

и зачем на втором этаже теплый пол если снизу и так тепло?

 

зы. я вообще начитался выводов от исследований китайских врачей по заболеваниям дыхательных путей и влияние на него теплого пола (пыль не оседает, взвесь в воздухе летает и ей дышим), который был в китае пиком моды много лет назад, и че та передумал вообще делать его.

[Fatal1ty]

Любое классическое отопление сейчас стоит ориентировочно (S-дома * 2), без учета котла! Так полагаю что теплый пол будет дороже на 0,3 - 0,5 , т.е S-дома * 2,3 или 2,5

Добрый день, то есть, если площадь дом 10*12, 9 окон, то без котла стоимость радиаторов, труб и т.д. + работа = 240 примерно т.р.?

[Урфин Джус]

а не очково воду в полу второго этажа частного дома? все-таки жесткость не та что при многоэтажном строительстве, при землетрясении сыграет че нить, отойдет, и все, хана полу и потолку. 

и зачем на втором этаже теплый пол если снизу и так тепло?

 

зы. я вообще начитался выводов от исследований китайских врачей по заболеваниям дыхательных путей и влияние на него теплого пола (пыль не оседает, взвесь в воздухе летает и ей дышим), который был в китае пиком моды много лет назад, и че та передумал вообще делать его.

Слышал мнение, что наоборот, пыли меньше летает при ТП, чем при радиаторах...

[YASHA]

зы. я вообще начитался выводов от исследований китайских врачей по заболеваниям дыхательных путей и влияние на него теплого пола (пыль не оседает, взвесь в воздухе летает и ей дышим), который был в китае пиком моды много лет назад, и че та передумал вообще делать его.

Не распространяй этот вброс. Чушь полная. 

1. Есть жесткие ограничения по температуре на поверхности "грязного" пола (СНиП 2.04.05):

полы покрытые паркетом, ламинатом - 27оС;

помещения с постоянным прибыванием людей - 26;

то же, во влажных помещениях - 31;

временное пребывание людей - 31;

то же, во влажных помещениях - 35;

максимальная температура по оси нагревательного элемента - 35, по Din допускается чуть выше, но не более 35оС.

 

В Китае до 2012 г. этих ограничений не было, на нормы Din эти ребята перешли недавно, а полов наделали много. Кто был в китайской бане, тот поймет, на входе стоят тапочки, что бы ноги не обжигать. Примерно такая же ситуация и в жилом секторе (максимально эффективно использовать низкую температуру теплоносителя), повсеместно использовали медную трубу, металопластик.

 

Напольное отопление - это лучистый перенос тепла, в отличии от современных радиаторов - конвективный перенос. Будите в гостях у кого напольное отопление, втихоря пошарьте рукой на шкафах и приятно удивитесь, пыли практически нет, затем посмотрите у себя на шкафах.

Как раз, радиаторы создают конвективный поток тепла, который поднимает пыль с пола и отправляет в верхнюю зону помещения, остывая она опускается и процесс повторяется. Тюль является "фильтром" и милые женщины, это знают лучше мужчин.

 

Теперь немного о напольном отоплении.

В первую очередь, делается теплотехнический расчет здания, который определяет нагрузку на отопление по помещениям.

Далее, производиться расчет теплых полов по принятой вами конструкции пола. Совмещая эти два расчета, определяемся, хватит теплового потока от пола на возмещение отопительной нагрузки, если нет - компенсируем радиаторами или теплыми стенами.

Расчет ТП определит дистанцию между труб, их диаметр, скорость теплоносителя и длину, а так же кол-во веток на помещение. Все ветки собираются на распределительный коллектор, их кол-во и общая тепловая нагрузка зададут диаметр коллектора, при условии соблюдения скорости и разницы температур.

Подбирается диаметр подающих трубопроводов.

Ограничение температуры на подаче жесткое = 60оС.

Регулирование температуры помещений в здании осуществляется центрально в тепловом пункте (смесительный узел), местно (сервоприводы на коллекторе, которые отключают комнаты не зависимо по своей заданной температуре), а так же центрально и местно (типо круто, но деньги на ветер).

 

Из всей этой тирады видно, что отопление это не так просто. И будет грустно при вложенном мильене жить в холоде.

Вариантов монтажа ТП много, но лучший из всех это бетонная стяжка.

На втором этаже деревянного дома, при пролете балок не более 3,5 м.(конечно если балки соединены со стеной не металлическими пластинами), допустимо залить стяжку. Можно стяжку заменить ГВЛом, нарезая его и прикручивая к полу создавая борозды для труб (2 слоя борозды, 3 укрывной), меньше вес, но и тепловой поток становиться меньше. Это отопление, все остальное комфорт.

 

Теплый пол - лучший и экономичный (по сравнению с радиаторным) вид отопления. Не много цифры:

напольное отопление позволяет снизить температуру в помещении на 2оС, при том же комфорте. (1оС - это ок.6% снижения теплопотерь), при 3м. потолках, если помещения высокие (торг. центры, спортзалы), то экономия может дойти до 30%;

При наличии контроллера, температуру воздуха можно снижать в ночное время или на время отсутствия, реальная экономия.

 

Есть выполненный объект 350 м2, отопление только полами (в меру утепленное здание из кирпича),подключенный к центральному отоплению. На базе которого провели монитор, в эксплуатации 3 года.

Из общей потребленной тепловой энергии, выкинули потребленную нагрузку на ГВС. В остатке получили кол-во тепла потребленного домом и потери (навязанные ТГК) трубопровода от тепловой камеры до теплового пункта (20м. трасса), разница 22%. Какого!

Пободались с ТГК, в итоге потери по трассе скинули вдвое. Но видели бы вы их лица, мне казалось что я лично каждому залез в карман. Конечно, рядом стоит дом 180м2, который потребляет в 2 раза больше тепла.

 

Вообще, самый теплый дом (минимальные теплопотери) - это одноэтажный купольной формы, стремитесь к этому.

Главное

 

Сердце малыша, в утробе матери, начинает биться раньше чем сформировалось его тело. Почему дома начинаем строить с тела, не думая об органах, а пытаемся их внедрить на этапе отделки? 

[KEEPCalm]

 

 

Сердце малыша, в утробе матери, начинает биться раньше чем сформировалось его тело. Почему дома начинаем строить с тела, не думая об органах, а пытаемся их внедрить на этапе отделки? 

БгггггГггг)))))))))))))))

[YASHA]

БгггггГггг)))))))))))))))

Видимо есть исключения, в этапах развития.

[fylhtq622]

Пиролизный Котел Lavoro Eko C22 отзывы

[smsa77]

расчеты друзья расчеты, а не болтология. 

[юрий396]

я бы сделал так

Изменено 9 ноября, 2014 пользователем сириус

[YASHA]

,

Подачу в СО лучше врезать в котловую подачу, между байпасом термоклапана и шаровым краном ТА, а обратку СО как на схеме.

В чем плюс:

При нагреве котла, горячий теплоноситель будет поступать сразу в СО и только после нагрева помещения будет загружать ТА.

На схеме придется разогреть верхнюю часть ТА, что бы слегка нагретый теплоноситель поступил в СО, большая инерционность. 

 

Кран и перемычка рядом с насосом лишние, обратный клапан плавающий. 

Изменено 9 ноября, 2014 пользователем YASHA

[desant801]

В этом году запустил котел Лаворо эко с16. пока из минусов столкнулся с такой проблемой: в межсезонье котел не выходит на полную мощность, в трубе образуется налет, из за этого налета заклинило швебер, в результате оторвал его, пришлось снимать его и заваривать. Кстати родной швебер (Который идет с котлом) металлическая заглушка крепится всего на 4 точки, которые легко отламываются, с чем я и столкнулся. Трубу обязательно нужно ставить не меньше, чем рекомендовано заводом, иначе из под дверки будет дымить. В остальном пока только положительные ощущения. Но зима покажет как будет работать котел. Пока 3 чурки диаметром 20-25 см горят 9-10 часов, в доме тепло 25⁰ . Хочу попробовать топить  углем, по идее должен дольше прогорать, следовательно еще реже подходить к котлу.

[юрий396]

тогда при выключении энергии не будет ЕЦ , на счет перемычки и крана согласен

[YASHA]

Между котлом и ТА циркуляция, в любом случае будет, врезка ни на что не влияет.

[юрий396]

если я правильно понял, вы предлагаете сделать перемычку, но тогда я не смогу регулировать температуру подачи в регистры, а датчики на каждую батарею ставить желания нет, думаю поставить трех ходовой 

[sau]

если я правильно понял, вы предлагаете сделать перемычку, но тогда я не смогу регулировать температуру подачи в регистры, а датчики на каждую батарею ставить желания нет, думаю поставить трех ходовой

Можно в радиаторном контуре поставить трехходовик ESBE VRG131. На него посадить контроллер от того же ESBE (одевается прямо на трехходовик, контроллер встроен в сервопривод).

Модель контроллера-сервопривода не помню. Их две подходящих модели у ESBE из бюджетных есть. Один ориентируются на температуру в помещении, а другой - на температуру на улице.

Оба регулируют температуру подачи из ТА в радиаторы в автоматическом режиме, регулируя уровень подмеса обратки радиаторного контура в подачу на радиаторы.

[юрий396]

благодарю за консультацию, когда начну делать буду выкладывать у себя на страничке, буду благодарен за критику

[KEEPCalm]

кто то тут упорно писал, что свечковые катлы, держат темпер 15 часов, если он продажник то пусть пишет дальше, а вот ваши аргументы, ув. форумчане?

Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Tino

[YASHA]

если я правильно понял, вы предлагаете сделать перемычку, но тогда я не смогу регулировать температуру подачи в регистры, а датчики на каждую батарею ставить желания нет, думаю поставить трех ходовой 

 

Изменено 11 ноября, 2014 пользователем YASHA

[Rashid Valentinovich]

Доп.устройства устанавливал или можно без них - Ладдомат 21-60 и аккумулирующая емкость 750 л с теплоизоляцией NAD750v1

Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Kunio-Riki

[Rashid Valentinovich]

Вечер добрый 

Кто может качественно установить 2-х контурную систему отопления на пиролизном котле? Площадь 160 кв.м. 2 этажа, газобетон. Да и вообще что в эту систему входит?

1. Котел

1.1 Лямбда-зонд

1.2. Автоподжиг

1.3. Теплообменник

1.4. Вытяжной вентилятор 

1.5. Ладдомат 21-60

1.6. Аккумулирующая емкость 750 л с теплоизоляцией NAD750v1

2. Циркуляционный насос 

Это все в обязательном порядке ставить с котлом или есть еще какие то устройства?

Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Kunio-Riki

[YASHA]

Схемы:

1. Вся система под давлением.

+ Идеально использовать с заводскими ТА, можно запасти больший объем тепла

 - При самодельных ТА от 1м3 объема, экспанзомат перестает работать, раздувается ТА.(на сколько его хватит по прочности?)

 - Заводской ТА не дешевое удовольствие.

 

2. Под давлением котел и СО.

+ Значительно упростили и удешевили конструкцию ТА. (Объем безразмерный).

 - Большая площадь теплообменника в ТА.

 - Ладдомат работает не корректно, обратка СО приоткрывает обратный клапан охлаждая котел, использовать смесительный привод (нужен безперебойник).

 - Разборные соединения в ТА.

 

3.Самая оптимальная. Под давлением СО. (На схеме ошибка: группа безопасности котловая не нужна, кипение сгладит ТА).

+ Не нагруженный котел и ТА. Можно все использовать самодельное сохранив запас прочности.

+ Площадь теплообменника СО значительно меньше котловой.

+ Все соединения на виду.

 - Более требователен к слежению за уровнем воды в ТА.

 

По управлению температурой подачи на коллектор СО, sau правильно говорит, лучше использовать автомат. управляемый 3-х ходовик (ESBE, MUT) это позволит полностью использовать запас ТА при пост. температуре в помещении.

При ручной регулировке, подходить к 3-х ходовику нужно каждый час.

, ваша первая схема, но в этом варианте она лучше. На вашей схеме ТА выступает как оочень мощная гидрострелка, эффективность теплового пункта падает.

[юрий396]

ясно, остановлюсь на схеме №3, всем спасибо, осталось дело за малым приобрести металл и еще кое какие мелочи ладдомат, ESBE  

[sau]

На мой взгляд в выборе делать напорный ТА или с теплообменников решающее значение имеет один фактор. Удалось найти толстостенные трубы из чернухи или нет.

 

Если удалось (эдак, 1-2 трубы длинной 2м и диаметром под 800), то делаем ТА напорный. Труба диаметром 700-800 со стенкой 8-9мм и торцами из плоской стали легко выдержит давление в 1.5 очка.

 

Если не удалось, то 3-ий вариант от Яши. В принципе, и в третьем варианте, если 3-ходовик не совсем уж мелкий брать и разводку радиаторов сделать правильно и металлом, то некоторая ЕЦ будет. Даже через гофру теплообменника, которая имеет повышенное сопротивление.

Не мешало бы предусмотреть возможность отсечь теплообменник в ТА от радиаторного контура шаровыми кранами и в радиаторный контур поставить еще электрокотел. Если холодной зимой теплообменник гикнется (а рано или поздно это случиться), то на устранение проблемы уйдет много времени. Это время хоть на электрокотле можно будет прорваться.

 

Я бы (как, собственно и сделал) постарался найти трубы и сделать систему с напорным ТА и открытой. При открытой системе и 2-этажном доме и самопальный котел выдержит 0.6-0.7 бар столба воды до открытого РБ.

[desant801]

Доп.устройства устанавливал или можно без них - Ладдомат 21-60 и аккумулирующая емкость 750 л с теплоизоляцией NAD750v1

Пока не установил, но на будущий год планирую поставить теплоаккамулятор