MasterOK

Если маршрута вышла с с одной конечки ,то она ОБЯЗАНА доехать до другой за этим довольно строго следят,но если в маршрутке пару человек остается к вечеру до окончания маршрута,то водители как правило довозят.Другое дело если последний маршрут вы не можете дождаться,т.е. маршрутки не было до получаса хотя он должен был быть,тупо пишете с утра,что этот маршрут не обслуживался (зависит от маршрутной сетки) с такого то по такой то,хотя должен был ,все номера в маршрутке присутствуют вплоть до номера бригадира маршрута.По собственному опыту в уу скажу,что практически все кольцевые маршрутки ходят стабильно,другое дело маршруты с отрывом от кольца.

Если слаба на передок,то тут ничего не сделаешь...

Мне приходилось осматривать несколько домов бжлс,был не в восторге,хотя все решаемо.Главное в таком виде,чтобы не сдали в эксплуатацию.

Урфин Джус писал(а): Цитата: Если уж так сильно хочется утеплить пол "бюджетно",то можно сделать раствор глины с опилками и залить на толщину 5-10см. Как-бы для самоуспокоения...))) Тут не просто самоуспокоение .Рассмотрим 2 случая: 1 Возьмем к примеру то, что наружный контур утеплен хорошо.В этом случае наш "теплый пол" будет работать как мембрана-утеплитель,т.е. он будет нивелировать разность t-ры.Если бы мы подошли капитально к утеплению пола,то под черновым полом мы имеем как минимум "замерзшую картошку"из-за отсутствия прогрева пространства. 2 Наружный фундамент утеплен плохо или совсем не утеплен но капитально утеплен пол.Что мы имеем?Как минимум необходимость утепления коммуникаций:воды,канализации.Далее в случае не корректного утепления пола имеем мостики холода или допустим пролили большое кол-во воды на пол что для любого утеплителя является критичным,тут с паром то кое-как боремся. Для решения придется вскрывать полы со всеми вытекающими. По моему личному мнению на большинство современных материалов есть традиционный аналог материалов но в кратно кол-во раз дешевле. _________________

Комментарий по первому посту.В обоих случаях бесполезно (не правильно) будет смонтирован пирог.То есть на изоспан ps нельзя сразу наводить черновой пол, необходима контрорейка(доска) 4-5см,чтобы пленка заработала.Изоспан am смысла нет там монтировать,так как утеплитель в контакте с пенопластом. По моему мнению утеплять пол смысла нет,но как говорят на вкус и цвет...Если уж так сильно хочется утеплить пол "бюджетно",то можно сделать раствор глины с опилками и залить на толщину 5-10см. Но в любом случае необходимо утеплить наружный контур фундамента с отсыпкой внутренней стороны опилками или шлаком.

Если я правильно понял то эти глазки и сделал автор этой технологии.Секреты которой он пока не раскрывает.Но вот по одной из его первых работ виден наружний светоотражатель скорее всего это один из фильтров.Стеклопластик возможно подвергся отливке в матрице(четкие грани у отражателя ) ,затем был собран пирог из нескольких слоев,одни из которых с большой вероятностью матовый или вообще тупо стеклоткань залитая эпоксидкой) Что то я увлекся...сижу в чужой теме фантазирую

По хорошему перебирать 5 стену необходимо, иначе наружная стена от внутренней так и будет отделяться, делать это надо в этом сезоне пока брус интенсивно садится. Советы на "постоянку " стянуть и забыть мягко говоря не корректно,тем более дом совершенно новый,будь ему лет 20 и выше то тогда это еще можно сделать "бюджетно". Совершенно согласен.Даже то как я описал в предыдущем посте с временным коротким брусом может не пройти,если на том месте будет стойка с шипом,хотя все решаемо.Фотографий всего объекта нет,предварительно не известно в какую сумму хотят уложиться,вариантов море,так что сидим гадаем на кофейной гуще.Просто когда первый раз открыл пост смотря на фотографии то не сразу понял о которой кривой стене идет речь...

Как я понимаю,то что парит радиатор и сразу его на замену это не правильно.Возможно где то просто утечка(травит по тихому),крышка радиатора не исправна,прокладку продуло,вентиляторы не вовремя срабатывают и т.д.Просто надо заехать в сто или показать грамотному человеку. В случае с радиатором то неисправность сразу видно (пробка вышла из строя,низ холодный верх горячий или просто травит ).Тут диагноз по всей охлаждающей системе http://systemsauto.ru/disrepair/disrepair_cooling.htmlтут конкретно пробка http://nakhodchanin.ru/texnichka/sistema-oxlazhdeniya/neispravnosti-radiatora.htmlА вообще советую посмотреть темы на профильных сайтах связанные с вашим конкретно авто будет о чем поговорить с мастерами

Светорассеиватель что в случае с 2 светодиодами ,что в случае с кренделем со своим эксклюзивным за 5т.р. по сути обработанное оргстекло.В первом случае это прутик с затененными рисками. А во втором скорее всего заматованное оргстекло тоже с хитрыми рисками, возможно двойное с отражателем... хотя хз как то пофиг,дали бы разобрать ,тогда точно сказал бы

Нагляднее пособие,чтобы увидеть внутреннее устройство и работу двигателя трудно найтиhttp://smotri.com/video/view/?id=v534134b0f4

Camry sv40 4s-fe в одно время была проблема с ОГРОМНЫМ расходом топлива ~15-18 литров на 100км! пару лет назад после капремонта двигателя.Все датчики были работоспособны,перерыл весь рунет...как то на заправке забыл вкрутить крышку бензобака расход уменьшился, оказалось...что когда снимали голову то повредили обратный клапан и в тихую его заменили,только этот контрактный был с косяком не было регулировочного болта(было просто отверстие),что привело к избыточному давлению.Вкрутил болт по мурзилке и замазал герметиком чтобы не потерять.Вот примерно такая статья попалась: http://efisakh.narod.ru/obratka.htmТрасса ~9л на 100км. город не мерил. Что касается звуков с подвески,то попробуй послушать стуки снаружи т.е. встань возле какого нибудь разрыва и попроси проехать мимо...стук изнутри салона и снаружи разный,для надежности можешь еще и записать

В кольцах я более менее уверен так как отходили они немного,хотя все может быть.Просто у меня большие подозрения на колпачки,что то не очень убедительно выглядели когда покупал-ставил.Лавром скорее всего пользоваться не буду...попробую титаном.Компрессию не мерил,да и смысла пока нет,подожду до того как буду делать раскоксовку.Кстати сколько стоит померить компрессию?

Во первых,что вам необходимо сделать,это удалить всю монтажную пену,которая мешает усадке дома,зазор утеплить паклей и прикрыть доской(прибивать только с верху или только с низу к колоде). Возможно слишком плотно сидят нагели и/или колода намертво прибита к торцу бруса в проемах. Угол на последнем фото не очень хорошо садится из-за не равномерной нагрузки.Пятая стена у вас сидит насухо без пакли/джута,когда будете возводить стену не забудьте выложить. Основные работы оставьте до лета.Для грамотного исправление всего узла необходимо демонтировать окна для временного стягивания (убрать дугу внешней стены и закрепить торец стены черепным бруском в проеме)и приращения пятой стены.Перед началом демонтажа пятой стены закрепите верхний венец с одной стороны к внешней стене(2 кусками уголка от 50 и выше с обоих сторон для фиксации геометрии),а с обратной по месту.С большой вероятность думаю,что на пятую стену у вас опираются потолочные балки(фото всего дома нет)в этом случае нагрузка получается очень большая ,для укрепления поверх верхнего бруса пятой стены временно положить кусок бруса(1,5-2 метра) с напуском на внешнюю стену для упора ,затем временно закрепить верхний брус с нижним потолочным между собой стяжками шагом не больше 1м(например угольником или досками)только потом начать демонтаж самой стены. Удачный вариант возведения стены: Только зарезку делать не в половину внешней стены, а меньше и в температурный зазор не забывать трамбовать паклю.После окончания монтажа пятой стены убрать все временные стяжки,а в монтажные отверстия на внешней стене забить деревянные пробки. мда,что то я увлекся...будто сам эту стену исправляю

Нечто подобное можете сделать? http://www.youtube.com/watch?v=kMuvkSKIq-AЕсли скомбинировать с предыдущим видео это и немного пофантазировать думаю спрос на глазки увеличится.

Чем предпочтительнее сделать раскоксовку ?(лавром,титаном,керосином или водой) Не хочу делать полную капиталку двигателя(просто скинуть голову),так как на 90% уверен,что кольца живые прошли не слишком много,но жор масла резко увеличился после зимы.Хотя если процедура с раскоксовкой кардинально не поменяет ничего то не страшно, цена вопроса копейки,а в случае с водой то практически халява. После раскоксовки собираюсь скинуть голову,притереть клапана,заменить колпачки,да до кучи форсунки промыть,сменить фильтр ,масло на полусинтетику. Суть вопроса:Кто делал раскоксовку лавром,титаном,керосином или водой проконсультируйте пожалуйста,которым воспользоваться? Пока не к спеху эта процедура,думаю ближе к маю займусь,а пока просто интересно мнение форумчан.

колодки примерзли

Глянь в справочнике http://www.koleso-razmer.ru/size/toyota/mark-ii/

Сильным человеком был...Надеюсь будущие правители страны будут поддерживать политику Чавеса.

По роду деятельности(друзья,знакомые консультируются),мне временами приходится сталкиваться с строительством частных домов и при покупке участка(хотя специализация несколько другая).В основном идут вопросы по планировке дома и по подводу коммуникаций. 1.По планировке им отвечаю сразу,дом НЕЛЬЗЯ строить кубической формы,так как в такой форме строятся культовые сооружения(практически в любой религии)!Далее куда ориентировать дом:Спальная(ые) комната(ы) должна(ы) быть с обратной стороны от ветра(так как дом в большенстве случаев охлаждается с ветровой стороны,соответственно спальня на юге). 2.По коммуникациям минимум, должна быть подводка подводка электроэнергии(или бюджетная возможность прокладки таковой),вода (если она есть(своя скважина,рядом колонка), то большой(+),если нет,то почему(летний,подвоз или линза слишком глубоко и т.д.) 3 Расположение участка играет очень большую роль(пропущу расположение ,коммерческую ценность).В УУ и в близлежайшей к городу участках,есть очень плохие (например бывшее кладбище!, скотомогильники,скотозагоны,культовые или критически близкие к ним участки)места, которые продаются без злого умысла,по не знанию. ps. Просто накипело...Приходилось сталкивать с выше перечисленным лично.Так,что выбирайте место своего дома особенно тщательно ,не поленитесь спросить у старожилов местности,что было на участке до вас.Удачи.

Строить из оцилиндрованного бруса так то гуд...(просто мне уже приходилось видеть такие дома,которые эксплуатировались около 10лет в Иркутске,хозяева были не восторге).Если строить кругляком то ,без снятия верхнего слоя.Имеется ввиду ошкурить но, не трогаться наружний слой бруса.

Если все сидит в замок,тогда все нормально,а то что хотите усилить,то ставлю (+).

Не советовал бы крепить на такие пластины несущие конструкции...тем более у нас в регионе,где с сейсмикой не все хорошо.Судя по картинке висит вся конструкция на простых каленных саморезах ,которые запросто может срезать.

Ы.Забавно

торпеда

Акелла