sau

16 часов назад, tangas2011 сказал:

ЕЦ на ПП долго проходит,обязательно металл!!!

Не понял о чем Вы. Я ведь и так сказал что если планируется естественная циркуляция, то СО выполнять из черного металла.

А вообще, все зависит от многих факторов. Какой котел, есть ли ТА и так далее. Если не нужна ЕЦ, то часто весь радиаторный контур исполняют из ППР, а контур ТТК-ТА металлом с поддержкой ЕЦ.

А вообще, топик-стартеру. Материал труб вторичен. Первичны тип котла и его обвязка. От этого пляшет и материал труб. Поддержка ЕЦ желательна, хотя бы в аварийном режиме.

Если хотите разобраться в вопросе самостоятельно перед тем как нанять специалистов (это очень желательно), то читайте FAQ по отоплению на ФХ. Там он очень хорош. Да и на других сайтов этого очень много.

Если нет времени разбираться, то нанимайте хороших специалистов. Но не варягов из первого объявления типа "занимаемся отоплением", а именно нормальных спецов.

На проходку нужно немного керамзита. Где-то видел его в продаже недавно, мешками. В Вегосе кажется.

В 08.05.2016 в 12:28, nickev сказал:

Вот насчет не облаживать сэндвич утеплителем полезный совет, об этом не подумал...

Там проблема еще и в том что этот утеплитель при длительной топке котла прогревается сильно и тепло доходит до деревянных конструкций. При засыпке керамзитом и прочим конвекцией тепло отводится, поэтому перегрева утеплителя не происходит.

Если планируется естественная циркуляция (хотя бы в аварийном режиме), то из черного металла. В противном случае из полипропилена, армированного стекловолокном.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

Разве 3-х ходовик?Есть же ещё и 4-х ходовый.Правда с принципом ещё не ознакамливался...

Я реализовал на 3-ходовике, так мне проще. С 4-ходовиком опасно играться, так как можно ЭК оставить без циркуляции.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

такой?

Совершенно верно. Только у меня 3-ходовик VRG131, он точнее.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

Скинь ссылку про "Умный дом".Цена вопроса?

Основа у меня как раз с ab-log. Цена вопроса - гораздо дешевле заводских решений, но нужно быть программистом, чтобы организовать интеллектуальную работу и управление контроллерами. На ab-log появились модули 14IN - с ними вообще лафа, не нужно строить 1-wire сеть.

Но ради отопления городить смысла нет. Это весь дом в комплексе если только автоматизирован. А под это дело изначально всю проводку делать нужно, щиты большие и так далее.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

Я же хочу сделать чисто на механике,чтоб выставил температуру и она поддерживалась постоянно на 3-х ходовом кране.

Идею я понял. У меня просто управление отоплением между делом было сделано, так как были свободные выходы исполнительного устройства контроллера.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

Зачем комп,висяк лишний?Света нет,то ИБП долго не протянет...

У меня домом малина управляет. Она потребляет вообще мизер. А если свет отключают, то у меня вообще отопление переходит на полноценное ЕЦ, как в котельном, так и радиаторном контуре. Циркуляция идет мимо 3-ходовика.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

Тоже ищу ИБП синусоидальный для ЦН

Есть специальные UPS для котельных. У них мощность выше обычных и изначально заточены под большие щелочные или AGM аккумуляторы.

Такие UPS бывают иногда в Электросе, либо заказывать через инет.

В 29.04.2016 в 14:42, tangas2011 сказал:

Вот с насосом пока не решил,чтоб автоматически включался...Я так понимаю-надо в ТА вставлять датчик температуры и запитывать на Электрокотёл...

Не понял, зачем автоматически включать насос? Тяжело без схемы понять задачи.

Когда ТА делаете обязательно вваривайте стальную муфту, чтобы гильзу под термодатчик вкрутить. Я как-то прохолопал ушами и не сделал этого. Теперь довольствуюсь прикрученными датчиками к патрубкам. А они при этом подвирают, несмотря на то что хорошо утеплены.

В 29.04.2016 в 20:16, tangas2011 сказал:

Недорогой датчик включения насоса для обратки котла в Машторге,вставляется в дымовую трубу и от температуры трубы он включается и выключается.Типа,работает котёл или нет.Это надо.чтоб котёл не брал из ТА горячую воду и не охлаждал её ,когда затушен...

Теперь понял. Термореле дымовых газов. Вообще, у производителя ладдомата есть такие термореле, с выносным каппилярным датчиком, специально заточенные под работу с ладдоматом. Но ценник не гуманный.

Гораздо проще купить в Электросе термореле от духовки. У него тоже выносной датчик и крутилка с диапазоном до 350С. У меня такой вполне успешно пашет, покупал там за 350 руб.Только не стоит монтировать датчик на дымоход слишком близко к выходу дымогазов. Там температура весьма высокой может быть. Я сначала очень близко смонтировал и у меня одно термореле накрылось. Подозреваю из-за перегрева. Потом смонтировал чуть ниже тройника дымохода, выставил на включение при повышении температуры выше 70С и пашут уже 2-ой или третий год, точно не помню. Отличная штука, ставить обязательно. Без него ладдомат будет гонять ТН через котел после его прогорания, а это приводит к тому что с теплообменника ТТК тепло на улицу улетает.

В дымовую трубу вставлять не стоит. Да и нет необходимости. Там температура может и 500С быть, зачем жечь зонд, когда на это нет практической необходимости

В 29.04.2016 в 20:16, tangas2011 сказал:

Сперва думал.что не будет слоистости при холодном ТА,но решил отключать насос на байпасе.

Не видя схему не понимаю о чем речь. Если Вы о том что при холодном ТА тепло в радиаторы не сразу пойдет, то зря. Если ТА подключен как гидрострелка и есть подмес в радиаторном контуре, то при отсутствии подмеса в радиаторном контуре все тепло из котла идет прямиком в радиаторы. Как раз за счет слоистости в ТА. По мере увеличения подмеса в радиаторном контуре тепло начинает поступать в ТА и температура постепенно растет в нем сверху вниз. Это наглядно видно, если в ТА врезано 3 термометра (верх, середина, низ).

13 часа назад, tangas2011 сказал:

хочу найти 3-х ходовик с выносным погружным датчиком,цена вопроса 7 тыс.руб

Я не знаю таких, который имели бы пропускную способность для отопления целого дома. Хотя я, конечно, не спец, но в свое время тоже искал такой.

В типовых решениях для отопления целого дома всегда используется нормальный трехходовик с сервоприводом. У него kvs гораздо больше.

13 часа назад, tangas2011 сказал:

Я его предупреждал,а он мне твердит,что у друзей его так работает и без 3-х ходового.

Будет нормально работать если нет ТА и число секций радиаторов рассчитаны под температуру в районе 70С. Тогда небольшой объем теплоносителя в системе будет достаточно быстро прогреваться и обратка в котел достаточно быстро прогреется. Но плата за такое решение IMHO слишком высока - необходимость то и дело подбрасывать дрова в котел. Плюс нестабильность температуры в доме.

Решение с ТА гораздо лучше, так как можно обеспечить одну закладку в сутки зимой и в двое суток в межсезонье. Плюс, котел работает в гораздо более комфортных для него условиях, что минимизирует отложения на теплообменнике и в дымоходе. Плюс КПД котла выше, так как он работает в режиме, близком к номиналу, без необходимости его душить.

Из-за ТА подмес в обратку котла необходим, так как без него в обратку слишком долго будет идти холодный теплоноситель из ТА. Находятся те кто говорит о том что это не нужно, лишняя трата денег. Но это неправда, просто они видимо не видели как правильно должен работать котел, а потеки дегтя и периодическая чистка дымохода для них видимо норма. Ну и про КПД имеют отдаленное представление.

Подмес в радиаторном контуре уже менее необходим, но очень желателен, так как позволяет более четко поддерживать температуру в радиаторах, а значит и в доме.

Я бы поставил клиенту 3-ходовик (тот же ESBE). Пока клиент будет крутить ручку (2-3 раза в сутки). У меня жена ее крутила, если ей казалось что стало прохладно. Там просто, маркировка на ручке как у плитки и других приборов - сразу видно в какую сторону крутить чтобы более горячая вода пошла в радиаторы. Главное монтажнику правильно смонтировать пазы 3-ходовика, чтобы направление потоков в соответствии с необходимым было.

Когда надоест крутить и появятся деньги, то купить сервопривод со встроенным контроллером и легко поставит вместо ручки на 3-ходовик (в принципе, с монтажом сервопривода справится и старшеклассник, если у него руки из правильного места растут). Если денег нет, то так можно и год жить. У меня хоть сервопривод и был (лежал в коробке), но руки дошли его подключить и написать программу управления только через год. Я просто сэкономил и взял за 6-7тыс сервопривод без встроенного контроллера. Функции контроллера выполняет Умный дом, в котором просто написал программу для управления 3-ходовика с трехточечным управлением, 220В. Модель ARA661, насколько помню, но могу соврать. Использование кастомного решения позволило мне еще при окончательном высасывании тепла из ТА выкручивать 3-ходовик в противоположную сторону (на малый круг) и разрешать работать электрокотлу. Благодаря этому электрокотел не греет ТА, а работает чисто на радиаторы. Это позволяет дополнительно экономить деньги, так как отопление дровами дешевле отопления электричеством почти в 3 раза.

Но это мой случай, другим проще купить сервопривод со встроенным контроллером. Нет необходимости брать дорогущий контроллер ESBE 90-ой серии.

Лучше все же поставить трехходовик. Пока руками крутить, а потом, если будут деньги и желание, одеть на трехходовик сервопривод.

Кроме того, есть 3-ходовые шаровые краны, в Машторге как-то видел. Но лучше все-таки классический поставить. От того же ESBE.

3 часа назад, tangas2011 сказал:

От ТА к радиаторам стоит байпас.Либо краны,либо 3-х ходовик вверху...Потом ЦН.

С 3-ходовиком все понятно. А краны - один на байпасе, другой между подачей из ТА и тройником на байпас?

В 26.04.2016 в 13:00, tangas2011 сказал:

а Ермак сделан из китайского металла-гумно

Еще и краска отстойная.

Без схемы ничего не понятно.

1 час назад, tangas2011 сказал:

А краны...Просто они рядом и под углом 90 гр,крутишь оба в одном направлении(один закрывается,второй открывается)-ВРЯД ЛИ ЗАБУДЕШЬ!)))

Главное, не запереть ЦН.

1 час назад, tangas2011 сказал:

Это уже от ТА к батареям,чтоб поддерживать определённую температуру теплоносителя.

А зачем такие температуры? На числе секций радиаторов хозяин сэкономил? У меня даже в морозы при еще не утепленном доме редко когда 50С идет в радиаторы. Сейчас вот смотрю - 28С.

1 час назад, tangas2011 сказал:

От датчика температуры воздуха не есть хорошо,так как длина 2 метра датчика и он на входе.Температуру не угадаешь...

При бюджетном решении необходимо выставлять температуру подачи в радиаторы вручную. В зависимости от сезона.

При полноценном решении должен быть контроллер, которые меняет температуру подачи в радиаторы в зависимости от термодатчика в эталонном помещении. В идеале еще должен быть уличный термодатчик. В последнем случае уличная температура задает базовую температуру подачи в радиаторы, а комнатный датчик определяет компенсирующую составляющую.

1 час назад, tangas2011 сказал:

Если холодные,то идёт подмес от котла,также как и 3-х ходовик работает.

Насчет подмеса от котла не понял. ТА напорный? Если да, то он ведь наверняка подключен в режиме гидрострелки. Поэтому подмеса от котла там не может быть.

18 часов назад, ВоВа сказал:

умаю о сухой стяжке керамзитом.

Практики говорят что пол, котором листы прямо на керамзит стелят (в Вегосе ролики крутят),  фигня. Стяжку по керамзиту все-равно нужно делать.

10 часов назад, tangas2011 сказал:

Так что стена с 30 см+утепление из базальта,который надо менять через 15-20 лет не есть ГУД!Лучше 40 см и блоками по 20 см с перехлёстом!!

Я тоже сторонник однородной толстой стены из ГБ. А штукатурить в самом деле нужно по технологии.

Другое дело что фасад из облицовочного кирпича смотрится красивее.

16 часов назад, Байкальский газобетон сказал:

А плохое или недостаточное отопление это одна из причин появления грибка на стенах

Не напрямую. Вследствии недостаточного отопления на стенах может появляться грибок, если они промерзают (плохое утепление, например, промерзание через несущую металлоконструкцию). Из-за того что в помещении как раз тепло, а участок стены холодный, то на этом участке выпадает конденсат. В итоге в этом участке имеем достаточное для развития грибка тепло и влажность. Вот он и прет.

Недостаточное отопление может косвенно быть причиной только из-за того что стена при этом промерзает и точка росы вылазит на внутреннюю часть стены.

В случае с изначально влажным помещением (мойка или баня) влаги и так хоть отбавляй. Можно бороться только вентиляцией и достаточным утеплением стены, чтобы точка росы была снаружи.

Баня из газобетона... Себе бы делать не стал, но решение нормальное, наверное, если баня с постоянным отоплением (хотя бы в дежурном режиме) в бане имеется щиток из кирпича, стены выполнены грамотно и имеется хорошая вентиляция. В моечном отделении хорошую гидроизоляцию, все в плитке.

6 часов назад, tangas2011 сказал:

Задолбался искать-нашёл на Украине,но там писец..

Запаритесь оттуда заказывать. Вернее оплачивать. Целое дело. Несколько лет назад заказывал у них шариковый обратный клапан гравитационный, тоже были только на Украине и Польше.

Как я понимаю, использовать будете для зарядки ТА от ТТК? Так можно проще использовать термоваровский или ладдомат 21-60, которые именно для этого и предназначены. Слоистость в ТА обеспечивается нормально.

Если что-то более сложное, не ТТК, то можно использовать сервопривод со встроенным контроллером. Вкупе с трехходовым обеспечивает хороший KVS. Правда вопрос цены встает на первый план, особенно с учетом курсов валют.

Простые головки имеют низкий kvs, могут не подойти по прокачиваемой мощности. 

Насчет кранов и ручного кручения 3-ходовика он прав. У меня сначала не стоял сервопривод на 3-ходовике, тоже задолбался спускаться в котельную, крутить 3-ходовик. Сейчас работает на автомате, вообще не паришься. Затопил котел, и приходишь в котельную через пару суток. А, нет, вру, через 7-10 часов еще нужно сходить чтобы закрыть заслонку притока воздуха котла. Тоже надо бы автоматизировать.

Плюс автоматики еще и в том что температура в доме четко поддерживается.

P.S. Если же Вы хотите подмес котла организовать шаровыми кранами или ручным кручение 3-ходовика, то КРАЙНЕ не рекомендую это делать!!! Рано или поздно хозяин забудет выкрутить его из малого круга и котел закипит. Тут только автоматика типа ладдомата и гравитационный (лепестковый) обратный клапан малого сопротивления, чтобы теплосъем с котла шел при отключении э/э. У ладдомата есть встроенный обратный клапан, но мне он не внушает доверия. На него можно рассчитывать только если мощность прокачивается небольшая и обвязка котла сделана правильными диаметрами, длиной и уклонами. Я для перестраховки поставил ОК с ДУ50.

В 24.04.2016 в 13:55, tangas2011 сказал:

Пожарные не смогли снять металлосайдинг

Кстати, да. Пожарник рассказывал что они терпеть не могут металлический сайдинг. Виниловый хоть сам облазит и легко ломается, а с металлом, под которым вентфасад, они ничего сделать не могут.

В 02.03.2016 в 15:17, Урфин Джус сказал:

Но вагонка высыхает порой до сквозных щелей...

Некоторые производители вагонки гонят ее из сухого материала, а некоторые из обычного. В итоге, вагонка из изначально сухого не усыхает, а более дешевая потом дает щели. Один известный тебе производитель гонит вагонку из сырого пиломатериала, поэтому у него она и дешевле. Двое уже рассказывали что (позарились на низкую цену) брали у него имитацию бруса на фасад и потом приходилось занового его перемонтировать из-за щелей.

Да и красить лучше сухую вагонку/имитацию бруса чтобы краска лучше легла.

Кстати, по технологии и рекомендуется красить вагонку/имитацию бруса/блок-хаус еще на земле, так как иначе при усыхании могут обнажиться непрокрашеные участки.

В 23.04.2016 в 17:23, Milka21 сказал:

легче мне купить новую

Э-э-э, Вы про мебель или про жену?

Еще учтите что металлический сайдинг создает металлическую коробку, которая неплохо экранирует радиосигнал. В итоге передатчик сотового телефона жарит на полную мощность, что приводит к ускоренной разрядке аккумуляторов и повышенному облучению человека э/м волнами.

Если такой сайдинг уже смонтирован, возьмите за привычку ложить сотовый дома на подоконник окна, которой смотрит на базовую станцию. И разговаривать тоже стоя у окна. Тогда хоть мозг поменьше облучаться будет.

Просто   tangas2011  имеет в виду что в данном случае прослойка воздуха не выполняет функции шлюза.

При классическом тамбуре мы выходим из дома в тамбур и закрываем дверь в дом (это дверь должна иметь хороший уплотнитель).

Затем открываем уличную дверь и попавший из дома теплый (а значит влажный) воздух вылетает на улицу, замещаясь холодным и сухим. Благодаря этому на холодной уличной двери не выпадает конденсата и изморози.

Уличная дверь без уплотнителя решает проблему отсутствия шлюза, так как теплый воздух вылетает из прослойки через щели уличной двери после того как закрыли основную внутреннюю дверь.

Но отсутствие шлюза ИМХО не так уж и критично, если в доме не запредельная влажность и если внутренняя дверь имеет хороший уплотнитель. В первую очередь тамбур помогает за счет того что делит разность температур между улицей и жилым помещением на 2. Типа, в доме +23С, на улице -30С, в тамбуре -2. Вокруг каждой двери не такая уж большая разница в температуре в итоге. При полноценном тамбуре попроще обеспечить это "деление". Да и часть попавшего в тамбур влажного воздуха впитает отделка тамбура. Обычно это дерево, вагонка.

У меня стоит теплая дверь из холла в тамбур. И простецкая железная с уплотнителем из тамбура на улицу. Ни одного намека на обмерзание у обоих дверей.

На мой взгляд тоже уплотнитель стоит вернуть.

18 часов назад, PaPa22 сказал:

если вы имеете ввиду такие шарниры 

Эти уже лучше, раньше были гораздо более мелкие.

Реально 10см толщиной теперь стала? Раньше вроде 7см была.

Цвет только этот или под заказ могут любым покрасить?

6 часов назад, Владислав_К сказал:

Да ребра жесткости есть, 6 штук, расположены вертикально и горизонтально, улучшают геометрию поверхности

Ну значит выгнутые по высоте двери являлись браком заводским и это никак не может быть связано с установкой. И выгнутость двери уже не исправить.

Вот пост с ФХ, датированный этим годом, про который я говорил:

Цитата

Полностью согласен с предыдущим постом.
Заказал и установил 3 двери ТЕРМО (главный вход, двор, гараж).
У всех дверей дефекты геометрии - дверное полотно имеет С-образный профиль - в центральной части примыкает плотно, а в углах зазор до 5 мм. У всех 3-х дверей дефекты одинаковые. Это не брак при производстве отдельной двери. Вероятно используется допотопное оборудование при их производстве. Ни кому не рекомендую установку этих дверей! Хотел вернуть двери фирме, но оказалось, что это не так просто - фирмачи все сваливают на дефекты установки и ГОСТы где прописано, что допустимы отклонения полотна двери до 4-5мм. А что мне ГОСТы если из этих щелей дует насквозь.

Перед этим еще посты от декабря 2015:

Цитата

Купили летом дверь термо. Поставили. При -10 начала потеть, а сейчас в -33 вообще примерзла и не открывается теперь. А все почему? Потому что слева в верхнем углу полотно двери кривое и неплотно прилегает к коробке. Что делать теперь не знаем, выгнуть на место такую толстенную дверь точно не получится, регулировки не помогают...

Цитата

Ну и самое печальное, что подвигло на отзыв - она покрылась инеем при первых морозах за -25!
Нет она не промерзла насквозь, у нее просто не идеальная геометрия отформовки и по низу дверь отошела от уплотнителя и с улицы конкретно сквозит.
Честно, данный факт взбесил, надеялся на идеал, но оного не получилось.
Информация к сведению производителей - ну поставьте вы уплотнители пожирнее, чего в это сложного?
Доводка регулятором притвора не дает ровным счетом ничего. Дверь либо не закрывается, либо приходится ей хлопать как сумасшедшему, но и при этом щель остается.
Пара фото, чтобы не быть голословным

С постами идут фотографии, где четко видна выгнутость дверей. Возможна партия брака шла. Как я понимаю, придирки у народа чисто из-за геометрии. Сам терморазрыв видимо работает. Но ждать от него чудес не стоит, тамбур рулит. Влажность в 20%, которую требует производитель, все-равно является недопустимой по санпину, для человека нужна влажность в 40-60%.

Так что, кто будет покупать, - проверяйте правилом каким-нибудь при получении геометрию двери. А лучше перед оплатой.  

15 часов назад, PaPa22 сказал:

да и не сильно страшные

Дело не в красоте. Несколько лет назад, когда я смотрел эту дверь в цокольном этаже Домашнего мастера, там вообще использовались совсем мелкие фитюльки. Которые непонятно как дверь то держали. Пр взломостойкость речи вообще не было. Было ощущение что их крепкой отверткой можно выдрать.

У фенестровских дверей мне в фурнитуре нравится то что шарниры регулируются как по высоте, так и глубина притвора. И сам замок тоже с регулируемым притвором. То есть можно идеально подогнать дверь.

15 часов назад, PaPa22 сказал:

что мне нравится, то что эта дверь покрашена в цвет лестницы. одной и той же морилкой.

Это да, плюс. Вообще, слышал много хорошего про эти утепленные двери от Сокола. Сколько она сейчас стоит у них?

2700K - желтый

4100К - белый

Выше 4100К - уклон в синеву

P.S. У меня Gauss тоже работают нормально. Использую серию ламп с радиаторами.

В 09.12.2015 в 11:53, PaPa22 сказал:

@china04 сокол. дверь деревянная.

А какие шарниры у этой двери? Полноценные уже делают или по прежнему, смешные наружные?