sau

@KEEPCalm Расписано все грамотно. Единственно, КПД твердотопливного котла в 90% - это чересчур оптимистично. 80% - более похоже на правду, если все условия идеальны. Я бы рассчитывал на 75% при работе на ТА. Если это супердорогущие котлы, с лямда зондом, все дела, то может 85% и будет.

Березы у нас нет почти, лучше рассчитывать на теплотворную способность сосны. Ориентировать при этом тоже стоит на 3.5кВтч/кг, если дрова сухие и не гнилые. Плотность Hu для сосны не знаю, но на практике 1 куб сухой сосны весит примерно 400-450кг.

Теплопотери они посчитали наоборот завышенные, для дома, утепленного не по современным нормам. Но тут они просто подстраховались.

Дельту посчитали слишком большую, до 10С никто остужать ТА не будет, обычно минимум это 30-35С.

Рассчитанный ими объем в 5.6м3 несколько завышен, так как на практике 456кВтч с бункера в 272л не получить, хотя и дельта у них получилась слишком большая. Кроме того, в межсезонье никто ведь и не заставляет закладывать полный бункер, если есть вероятность переполнения ТА энергией. Но в целом вывод ими сделан верный, ТА нужен на 3-4 куба. Будь моя воля, я бы и на 5 кубов поставил, при условии что ТА напорный и стоит не на улице. На напорные ТА такого объема слишком морочны.

Дополнительный объем ТА развязывает руки по срокам топки. Типа, вечером поздно вернулись с работы, не беда утром затоплю или следующим вечером.

На практике при таком котле лучше ставить ТА минимум в 3 куба. Если с теплообменником, то и поставить кубов на 5. Если напорные, то несколько ТА (параллельное подключение или петлей Тихельмана) из толстостенной трубы диаметром в метр. Важно только такой ТА затащить в котельную до монтажа дверей.   Если круглые ТА, то утеплять базальтовыми прошивными матами. Если прямоугольные, то плитами (но нижний слой лучше утеплить качественными плитами, с минимальным содержанием фенолформальдегидных связующих.).

Кстати, кто не хочет морочиться с самостоятельным изготовлением ТА, то в вегосе видел не так давно заводские напорные ТА, емкостью в 1 куб. Цена была в районе 80тыс. Если на них действуют скидки по картам (эдак, 20%), то это уже интересный вариант для тех кто не слишком стеснен в деньгах. Если же Вы изготовление ТА (резка, сварка, утепление) выполняете своими руками, то лучше самодельный.

2 часа назад, toll сказал:

Бяка пиролизных котлов в том что они должны работать в номинале

Назначение пиролизных котлов как раз в возможности уйти ниже номинала без особого ущерба для КПД и процесса горения. То есть модулировать автоматикой выходную мощность котла в гораздо бОльших пределах относительно обычных "огненных ящиков".

Другое дело что для достижения этого у пиролизника должна быть нормальная обвязка и как минимум буферная емкость. Да и сам котел должен быть настоящим пиролизником, а не профанацией, эксплуатирующей модный термин.

2 часа назад, PaPa22 сказал:

у соколова, на ФХ, он стоил вроде 16

Да, Дима форумчанам по такой цене отгружал. При этом в местных магазинах он стоил минимум 21 тыс.

1 час назад, toll сказал:

блин а я то думал когда в котле есть зона генерации  и зона дожига - это и есть пиролизный котел ))

Принцип именно такой. Но на практике это не соблюдается в большинстве "пиролизных" котлов, которые сейчас есть на местном рынке. И которые заявляются производителем как пиролизные или газогенераторные.

В частности котел на этой схеме камера дожига тоже совершенно не оптимальна. Какой там нафиг дожиг при такой конструкции?

В большинстве котлов на рынке, по задумке производителя есть зона горения и генерации, как на этой схеме. Она обеспечивает основное горение и теплогенерацию. Остатки пиролизных газов, которые не сгорели из-за недостатка кислорода попадают в камеру дожига, где есть кислород для того чтобы дожечь эти остатки. Для того чтобы это сработало необходимы три условия: пиролизные газы, горячий кислород и высокая температура. Первое условие есть, второе худо-бедно тоже обеспечили, но вот высокой температуры в зоне поджига не будет, так как она примыкает к ледянным (с т.з. поджига) стенка водяной рубашки котла.

Поджиг нормально может быть только при примыкании к футерованой стенке.

17 минуту назад, PaPa22 сказал:

два-три процента не делают погоды

При зарастании стенок дегтем далеко на 2-3%, к сожалению, теряется.

18 минуту назад, PaPa22 сказал:

ладдомат спасает только от самых противных смоляных отложений

Они и есть самые пакостные, сажа очищается легко.

19 минуту назад, PaPa22 сказал:

в мануале к стропуве вообще написано использовать трёхходовик, он намного дешевле того же ладдомата.

Не совсем так. Трехходовик ведь должен управляться. Крутить должен сервопривод. А управлять сервоприводом должен контроллер. В сумме это решение получается гораздо дороже ладдомата. Особенно если учесть что к трехходовику еще нужен насос и обратный клапан.

Если же использовать какие-то термостатические решения, то у них KVS обычно низкий. Есть TERMOVAR еще, более дешевый аналог ладдомата.

Баталии вокруг ладдомата были на ФХ. Там пришли к выводу после расчетов, что если собирать аналог ладдомата самому, то получалось сэкономить только чуточку. Особенно если учесть что обычно платить за сборку этого решение нужно сантехнику. Плюс решение получалось гораздо более громоздкое и зачастую не столь четко работающее. В итоге народ пришел к выводу что проще ладдомат купить. Если собирать самому, то можно немного сэкономить.

В 07.12.2015в23:58, PaPa22 сказал:

лично я считаю что для бюджетного котла Ладдомат это роскошь

Так то оно так, особенно учитывая текущий курс евро. Но благодаря тому что котел не засирается (в том числе его основной теплообменник) увеличивается КПД котла и уходит меньше топлива. То есть установив подмес в обратку котла мы экономим деньги на дрова.

Кроме того, гораздо реже приходится заниматься чисткой котла. Я теплообменник котла чищу 1-2 раза в отопительный сезон, сажу из отвода на дымоход чищу 1 раз в сезон.

В общем, если система только монтируется и есть деньги, лучше сразу поставить ладдомат. Если денег нет, то можно пока обойтись без него, но сразу вварить (в НИЖНЕЙ части трубы) резьбу (ДУ32) для его подключения на трубе подачи из ТТК в ТА. На трубе обратки поставить лепестковый обратный клапан малого сопротивления, а вокруг него тоже вварить резьбы (ДУ32) и пока на них поставить простой насос (то есть на байпасе).

Когда появятся деньги на ладдомат, то можно будет без проблем подключить его к системе. В том числе и без сварщика, простой нержогофрой.

18 час назад, Ugo сказал:

Еще заменил особенность что йота у меня работает лучше чем мегафон,ловит отлично по всему дома в отличии от мегафона. странно как то

Может просто разные стандарты-БС (3G,2G) используются и поэтому разные уровни сигнала?

У меня модем йотовский, родной, который шел с симкой. Проблемы аналогичные были позавчера, но вчера не пробовал, врать не буду.

Когда проблемы на йоте, работаю через МТС, когда проблемы на МТС, работаю на йоте. Вот так и живу, не дергая ТП.

Тут явно с маршрутами у них какие-то косяки появились.

что изоспан что тайвек разрушаются от солнца, ветра, перепадов температуры .. на шишковке за год  ветроизоляция тайвек с дома облетела (дом на углу улицы майская)

Логично, материал то один, по большому счету.

А человек, вот, говорит что годами ничего ей не делается.

решил все зашить фасадными панелями альта-профиль

Какие именно панели выбрали?

Нагрузка - это да. Я чугунную ставил на первом этаже, на плиту. И балки под плитой снизу усиливал металлом. Правда это делалось не из-за ванны, а ради плиты, по бОльшей части.

За 18 - это ты наверное давно брал, если хорошая. Я чугунную брал за 9, насколько помню. Длина 1.7м, выглядит не по-советски, а как акриловая.

Я за чугун. Брал какую-то дорогую из отечественных (но гораздо дешевле импортных), с "формованым" ложем и ручками. За пару лет состояние не изменилось.

Стальные жестянки - бр-р-р-р! Хорошие акриловые стоят не дешево, дороже чугуна. Да и попробуй еще найди хороший акрил среди хлама, который стоит в Вегосе и Смите. Жестянок хороших тоже у нас нет в продаже, нужно через инет заказывать. Доставка ванны неслабо стоит в этом случае из-за объема и необходимо жесткой упаковки дополнительной.

Производитель допускает нахождение изоспана под солнцем не более 3 месяцев. На практике наблюдал состояние изоспана через полгода - пленка уже лохматится, становится рыхлой, меняет цвет.

Специально сейчас погуглил - у народа и через 2 месяца он уже теряет прочность и цвет, если сравнивать с кусками пленки, которые хранились не под солнцем.

Даже производитель тайвека допускает его нахождение под солнцем не более 4 месяцев. Практики говорят что тайвек заметно лучше изоспана и по параметрам и по прочности. В принципе, согласен, у меня под кровлей мембрана тайвек софт. Кстати, участки тайвека, которые находились под солнцем через кукушку в самом деле через год уже имели более рыхлую структуру и стали менее прочными.

Не забывайте что зашив потом фасад до ветрозащиты вы уже не доберетесь, а она уже в момент зашивки будет иметь печальное состояние. А в вентфасаде ее будет трепать постоянно идущие восходящие потоки воздуха.

При поврежденной ветрозащите базальт будет пылить каменной пылью, которая будет вам и в окна залетать и вообще пылить по округе.

Так стоит ли нарушать технологию производителя?

P.S. Огородники наверное знают во что превращается укрывной материал для грядок за один сезон. Материал в принципе, тот же, только структура другая.

Ветрозащита Изоспан может годами от солнца особо не портится

Интересное заявление.

Всё стало тормозить, многие сайты не открываются ни с одного браузера, выдает ошибку ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Аналогично. Ни с одного браузера, ни с одного устройства. Хотя некоторые сайты доступны, хоть и нестабильно.

можно ли обшить базальтом сейчас, а сайдингом весной или летом?что может случиться с утеплителем за это время

Не стоит так делать. Ветрозащита сильно деградирует на солнце, так как боится ультрафиолета. Дешевая так вообще быстро разваливается.

В принципе, камера немного потребляет. Даже если 0.5В от 12В на 15м потеряется, камера все-равно должна работать. Там скорее всего падение напряжения в основном на ИК подсветку повлияет. Вряд ли в камере есть встроенный драйвер тока.

Главное чтобы общий БП вывез все камеры.

P.S. Кстати, интересно, а где у нас купить такой кабель? В инете заказывать?

предполагаю использовать такой кабель.

Если посмотреть в ТТХ сечение этого кабеля, то можно будет посчитать какое напряжение упадет на этих 15 метрах и сколько останется камере. Потом посмотреть при каком минимальном напряжении работает камера. Если хватает, то нормально.

PoE это просто БП, который передаёт питание по двум свободным жилам, а не какое-то сложное устройство

В сущности да, но при этом гарантируется что на потребителе будет нужное напряжение.

так просто 220 протянуть, рядом с камерой всё равно распред. коробку ставить, в неё и спрятать БП.

Весь вопрос в размере этой распредкоробки. То есть в эстетике.

Кроме того, работа БП на морозе (пусть он и греется) да затрудненное его обслуживание (а вдруг)...

Разве что получится вписать эту распредку в интерьер самого помещения.

P.S. В принципе, я тоже сторонник того чтобы так или иначе вывести к камере 12В. Сегодня стоит камера с PoE, а завтра может и без нее. Ну и стоимость оборудования с PoE в самом деле заметно выше.

я предполагаю поставить один блок питания подключенный через ИБП который будет питать домофон с замком и панелью, камеру и регистратор.

Там ньюанс еще в том что если вести от этого БП 12В до камеры, то на кабеле с небольшим сечением будет большое падение напряжения. До самой камеры дойдет далеко не 12В.

Придется тянуть эту слаботочку кабелем с большим сечением, а это уже не дешево.

Предполагаю, во многом PoE и придумали для решения этой проблемы.

То что я описал, это проверенная работающая система, а не просто фантазия.

Зимняя эксплуатация была? Как себя камеры в наши морозы показали?

Да, просто белый пенопласт из шариков. Подшить к балкам чем угодно, хоть длинными саморезами черными с шайбами.

Пол вообще можно не утеплять или почти не утеплять, если хорошо утеплить снаружи цоколь с помощью ЭППС или ППУ.

А также утеплить отмостку с помощью ЭППС сантиметров на 120 от цоколя.

Картошку тогда в подполе не похранишь, так как там будет градусов 18, но зато никакие коммуникации не замерзнут и пол не будет холодным.

А главное, никаких проблем с гниением балок, протечками, конденсатами и прочим.

Так называемые "холодные полы". Урфин Джус такие полы часто практикует, проблем с ними меньше всего.

Для гарантии нижние венцы и балки предварительно обработать консервирующим антисептиком. Известью еще "зашлифовать".

P.S. Если грунты песок и вода далеко, а также дождевые воды от цоколя отводятся, есть пространство в подполе, то можно тупо под балки снизу простой ППС подшить. Он пар пропускает и протечки уйдут, если что. В то же время некоторый воздушный зазор между ППС и половой доской будет, в котором воздух будет теплее, чем в самом подполе. А значит и пол потеплее будет.

У меня именно так сделано. Хоть отмостка еще и не утеплена, но полы нормальные, дети спокойно босиком ходят.

Интел верно сказал. А вообще, если есть место в котельной поставить ТА еще на 2 куба - ставь лучше на 2. Если есть только на 1 куб, то ставь на куб - в принципе, 1.5 куба хватит впритык. В межсезонье просто не полную топку забрасывать, если ТА не сильно остыл. Понимание сколько подбрасывать придет на практике.

А вообще, я за то что ТА нужно ставить настолько большим, насколько получится. Если хорошо утеплить и правильно обвязать (чтобы в радиаторы можно было отправлять тепло еще до прогрева ТА, а также чтобы температура подачи в радиаторы регулировалась), то проблем с большой его емкостью не будет. У меня сейчас ТА в 3 куба на 185м2. В сущности, не отказался бы и от бОльшей емкости.

черт, давление сегодня скакнуло, судя по манометру! в чем может быть причина?

1. В магистрали давление подняли.

2. В системе в доме стоит гидроаккумулятор для компенсации расширения воды при ее нагреве (может сантехники грамотные оказались и смонтировали). В нем померла мембрана или просто давление в баке упало.

3. Гидроаккумулятора в системе нет, но раньше в водогрее вода всегда была нагрета и ее температура не падала, поэтому роста давления и не было. Тут по какой-то причине вода в нем сильно остыла (свет может отключали при активном водоразборе ГВ). В итоге нагрев воды в водогрее стартовал с низкой температуры, а водоразбора нет, расширение оказалось приличным, что привело к большому росту давления. Вот как раз ради такого случая гидроаккумулятор и ставят.

Полагаете стоит заменить и манометр, показывающий у меня давление в контуре ГВС?

Для справки, у меня водогрей 200л. Понятно что у него расширение выше чем у 100л.

Считаете что инструкции, предписывающие монтаж расширительного бака при объеме водогрея более 100л, писали инженера-балбесы, работающие в компаниях производителей водогреев.

Если придушить подачу до 2,5 или даже до 3 очков - при нагреве воды до 82 градусов давление внутри водогрея никак не будет выше 6, а следовательно, и предохранительный клапан травить не будет.

Увы, практика показывает иное. У меня пару недель назад померла мембрана в гидробаке. Редуктор на входе снижал давление до 2.5бар. Стоит подрывник на 6 очков.

Заметил что мембрана умерла потому что заметил что из подрывника набегала большая лужа в санузле когда шел нагрев воды в водогрее.

кстати по поводу канализации, не противоречит это санитарным нормам, чтобы напрямую в канализацию c клапана?

Главное чтоб не пахло из канализации. Пусть капает в гидрозатвор.

Но если сделано верно, с гидроаккумулятором, то пусть на пол капает. Вернее, в этом случае вообще капать не будет. Только если гидроаккумулятор накроется (мембрана).

СПС, какую задачу решает это? у меня была проблема того, что с подрывника регулярно капало, это потому что я регулятор вроде сломал, затем напор воды ослаб, я счас выставил 5,5, по паспорту до 6, напор нормальный

Вода при нагревании расширяется, из-за чего растет давление в водонагреватели, если нет водоразбора. Особенно это заметно если нагрев идет с низкой температуры до высокой в большом диапазоне.

Чем больше объем водогрея, тем больше расширение.

Если редуктор изначально дает низкое давление и объем водогрея небольшой, то давление в нем может не вырасти до критического и с подрывника не закапает.

Гидроаккумулятор принимает в себя тот лишний обьем воды, который возник при нагревании водогрея. Вода попадает в мембрану (эдакая резиновая резиновая груша). В ГА изначально автомобильным насосом закачивается воздух. Когда давление в водогрее начинает превышать давление этого воздуха, тогда вода и начинает заходить в ГА. Как пошел водоразбор, вода вернется из него в водогрей.

В итоге водогрей не испытывает гидравлические нагрузки, а у вас не капает вода на пол.

я счас выставил 5,5, по паспорту до 6, напор нормальный

5.5 - это слишком много. 6 - это предельное давление, которое водогрей штатно выдерживает.

У меня стоит 2 очка сейчас - вода тоже нормально бежит из всех кранов и душевых леек в доме.

Насколько знаю, обычно ставят 2.5.

Избыточное давление вредно еще и повышенной нагрузкой на гибкую подводку к смесительным кранам, стиралке, посудомойке и пр. Особенно с учетом того что во многих стиралках подача воды регулируется простым электромагнитным клапаном, который имеет обыкновение резко закрываться, когда стиралка решила что водички ей хватит. В этот момент возникает гидроудар в районе подачи воды в стиралку. Гидроудар и так вещь плохая, а тут у Вас еще и изначально давление в гибкой подводке завышенное. В один не очень прекрасный момент может тупо лопнуть и залить дом/квартиру/соседей.

Я бы не стал, если есть возможность отложить до тепла.