Урфин Джус

Про специальный толстый скотч не знал... Так обрешетка и будет вентилироваться - зазор же будет. Ок.

*16

Самый скользкий момент в моей идее, получается - протирание мембраны... В остальном уже минусов не вижу. Слои утепления уйдут вовнутрь, перекрывая стыки утеплителя и стропил, мембрана, Капельник придется врезать в торцы стропил. В общем, надо идею выложить на ФХ у кровельщиков...

Пожалуйста. Нам же было почти что по пути заезжать. Держите нас в курсе дела.

Интересная статья. А себе переделали-то на печь Кузнецова?

Дело не в этом. Само наличие деревяшки, нашпигованной напрочь гвоздями и находящейся в сложных условиях настораживает. Нет же истории по этим брускам, сколько лет его применяют? И при огибании мембраной стропил можно устроить провис. Хватит на 30 лет, интересно? Или замена вместе с МЧ? Вентзазор будет. Огибаем стропила с напуском 5 см (вентзазор).

10х12 - общая площадь, значит, будет около 210 м2, на эту площадь с тепловым аккумулятором надо брать Будерус-42. Теплоаккумулятор не менее 2 кубов. Есть камины, конечно, хорошо снммающие и аккумулирующие тепло (видел возле трампарка), но ценники там... Как уже сказал sau, обязательно функционирование системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя и отопление монтируйте обязательно стальными трубами.

*16 Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: Печь не топить, отдушины все открыть, окна - приоткрыть - пусть все замерзает пока. Весной работы возобновить...

Тем не менее, почему-то там годами работают одни и те же люди (консультантами, кассирами, менеджерами)... *26 От безысходности, что ли?

Один слой дополнительно. По внутренней стороне стропил. Хоть один слой перекроет стыки утеплителя со стропилами. Например, у нас стропила шириной 180 мм. Натягиваем гидрозащитную пленку, делаем отступ в 3 см и шнуруем отсеки (второй зазор при использовании обычного Изоспана А, к примеру, а не трехслойной мембраны), закладываем три слоя по 5 см минплиты со шнуровкой, набиваем поперек стропил бруски, например, 50х100 (покрепче будут - на них еще всей отделке висеть...) с шагом под размер минплиты, закладываем ее враспор между этими брусками и натягиваем пароизоляционную пленку. Под отделку выставляем направляющие, выравнивая в линию... (это уже "еврика" начинается... ). Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: Все время думаю, прибивая контрбрусок - а что, если не применять его вовсе? Ведь этот брусок весь нашпигован гвоздями... да еще и влага с мембраны подмачивает... хоть и должна высыхать в вентзазоре или стекать вниз... Если, например, огибать стропила немного мембраной (на величину вентзазора) и крепить ее сбоку, набивая какую-нибудь рейку или пластиковые накладки какие-нибудь (не сгниют никогда). А внизу капельник вставлять в торцы стропил на уровне мембраны - все равно карнизную коробку можно уже по месту с учетом этого собирать. А что капельник не будет уходить в желоб водосточки - так и воды там копейка может быть - мы и сейчас его не выводим в желоба, а до них... и ничего такого плохого не вижу в этом... Как считаешь, Антон?

Надо осмотреть и принять решение по месту уже...

Это очень нехорошо... возможно развитие плесени, а то и грибка... *10 А сейчас он как выглядит (пирог пола)? Просто застелен доской? Есть надежда, что от того, что холодно в подполье, плесень не будет развиваться... а по весне уже перебрать все, высушить, обработать антисептиком или заменить на сухую доску...

Эти пункты местами поменяй... Для наших суровых условий я бы добавил слой утеплителя с перехлестом стыков по стропилам - еще один слой плиты между брусками, а потом уже по ним пароизоляцию и направляющие для отделки - съест в помещение сантиметров 7-8 - ну и ладно, можно учитывать это заранее, да и все равно геометрию выводить для отделки...

Можно попробовать приподнять крышу на прогоне, тогда стропила вернутся в первоначальное положение или пробовать просто стягивать противоположные стены, а после установки конькового прогона (или просто коня) распора на стены уже не будет. Он проходит через верх треугольника, который образуют стропильные пары, вдоль конька. Сам он монтируется с системой стоек и раскосов и держит на себе стропила и кровлю. Возьмите, например, книжку и поставьте ее на стол домиком - она будет пытаться разъехаться. Просуньте через нее линейку - это и будет коньковый прогон - крыша (книжка) будет опираться на него.

Минераловатные утеплители, да и вообще все утеплители должны быть защищены от проникновения пара со стороны теплых помещений. Насколько это критично - не знаю... Возможно, чистовое покрытие пола (ламинат с подложкой, линолеум) будет играть роль паробарьера в какой-то мере... Не вариант. Нужны силы, противодействующие распору. Это если, например, поставить не стойки, а раскосы (под углом к стене - если стена и лага катеты, то раскос - гипотенуза). Но такое можно поставить только в местах перегородок, если они будут или существуют. Самым надежным и правильным будет монтаж конькового прогона.А эти болтовые стяжки ваши будут еще источником мостиков холода... (сквозные).

Начните со списка членов. И поизучайте закон ФЗ-66, он, вроде, регламентирует ДНТ...

Если представить, что условия по грунтам у вас идеальные (сухой грунт с низким уровнем грунтовых вод, дом расположен на превышении или воды отведены), то для избежания конденсата устраивается следующий пирог (снизу вверх) - доска или любое другое несущее покрытие, ветрогидрозащита (Изоспан А), утеплитель минвата, пароизоляционная пленка (Изоспан В), желательно воздушная подушка, пол, чистовое покрытие пола. В случае, если дом дачный (сезонного проживания), то такой пирог требует максимального проветривания подполья в целях удаления теплого воздуха из подполья из-за медленно замерзающей под полом земли осенью - начале зимы, то есть продухи не закрываются на зиму и их должно быть много. В таких случаях более логичен в роли утеплителя для пола ЭППС - экструдированный пенополистирол, он паронепроницаем, обладает низкой теплопроводностью, но дорог, зараза... Необходим монтаж несущего конькового прогона, чтобы снять нагрузку, раздвигающую стены. Иногда с распором от стропил в 1,5-этажных домах (ваш вариант) справляются ригеля (они еще играют роль потолочных малок на мансарде), но при недостаточном сечении стропил распирать стены может изгибающий момент стропил (доски неширокие, а дом широкий...). 577-899, Баир.

Подниму темку...

По соседству с объектом уже один такой кто-то построил за 1,3 ляма... под "сразу заселение"...

Есть грузовик Тойота-Дюна 1988 г.в. Масло не жрет от замены до замены, лью Энеос-полусинтетику. Хочу ее побаловать и заливать синтетику. Какую посоветуете? Кто-то хвалил очень Хадо-синтетику... стоит переходить на это масло?

Кстати, хотелось бы услышать мнения строителей и заказчиков о том, каким они видят функциональный (оптимальный) дом. И на основе обобщения мнений и выявления "зерен" вывести параметры хорошего дома.

Приветствую всех застройщиков и планирующих начать строительство! Эта тема для вас. Беглый анализ самого развитого у нас строительства домов из бруса показывает, что заказчики наступают на одни и те же грабли. Основной причиной этого являются финансовый вопрос, когда каждая копейка на счету, а дом хочется, и обилие предложений о "дешевом строительстве из бруса", а также всеобщая неподкованность в этой сфере заказчиков (оно и понятно, есть же специалисты по этому делу...). Так как многие бригады понятия не имеют, как построить красивую, а главное, технологически правильную крышу, а главным "достоинством" их является бодрая скоростная сборка брусовых стен (при этом фундамент и крыша являются обязательными, но досадными дополнениями к работе), у меня возникла идея предлагать услугу по монтажу крыш, заодно проводить оценку уже содеянному (фундамент и коробка) и при необходимости проводить реконструкции. Также можем на высоком уровне производить фасадные работы. То есть можем превратить уже имеющийся дом в дом красивый и харизматичный. Чтобы у читателей не возникало сомнений в нашей компетенции (а то подумают, опять еще один пиарится... ), выкладываю некоторые наши работы (они есть в некоторых темах).

Вроде, по инструкции до -5 можно укладывать. Но, думаю, в трескучие морозы укладывать все равно не будете. Для удобства монтажа, да и чтобы лишний раз не стучать по ондулину, можно отверстия под гвозди пробить или засверлить заранее по линии (Финестра уже отписалась по этому поводу, оказывается) - ровнее получится, под шаг обрешетки (или шаг обрешетки под отверстия наколотить). Тогда заколачивать гвозди можно будет, дотянувшись одной рукой (сильно не елозя по листам). Так как дом у вас - полуторник, надо будет все же обеспечить вентзазор бруском (как под металлочерепицу), натянув по стропилам мембрану и наколотив сплошную обрешетку, тогда у вас будет льгота по времени накрывания кровли (мембрана - защита от снега, а сплошная обрешетка не даст ей порваться от снега, в случае чего...). Чтобы спускаться после покрытия крыши не по листам, можно вынести концы обрешетки с одного ската подлиннее, с временным упором к дому, и обрезать их потом с лесов при зашивке карнизов и свесов кровли или сразу, если леса ставить будете (а их, скорее всего, придется ставить, чтобы свести к минимуму лишние перемещения по кровле). В общем, аккуратно работая, можно покрыть зимой, думаю. Сами мы опыта работы с ондулином в морозы не имеем.

Спецы должны находить общий язык...