Урфин Джус

Из бруса. Есть три способа. Первый способ - находятся коротыши бруса, сухие уже, на конце выпиливается шип "ласточкин хвост". Далее, выпиливается в стене вертикальный паз "ласточкин хвост" глубиной сантиметров 6-7, причем на высоте примерно пол-метра паз делается прямым (это чтобы вставить шип бруса), через него и набираются в стену эти коротыши. И так до самого верха. Затем к этому перерубу с обеих сторон приставляются цельные брусья (для создания вертикальной жесткости вставке-перерубу) и стягиваются между собой шпильками. Затем торчащие излишки спиливаются. Получаем этакую составную колонну, выступающую от стены на 18 см (ширина вертикальных брусьев). Этот метод дает действенный результат, а связка получается силовой. 

Второй метод - также выпиливается вертикальный паз, изготавливаются две вставки сечением в форме прямоугольной трапеции и Т-образная вставка. Трапецивидные вставки вставляются в паз, задвигаются в обе стороны, а Т-образная заколачивается между ними, расклинивая их. Места их сопряжения перед этим обмазываются солярным клеем, а сами детали стягиваются шурупами. Эта вставка не такая силовая, но выступает из стены всего на 5 см в среднем и скрывается в отделке.

Фиксирующей вертикальной вставкой. Ее потом можно в колонну какую-нибудь преобразить. 

Про несущие стены я поняла, а не несущие перегородки удержатся на половых балках?

Конечно. 

Да, Баир-супер-строитель, жаль что не по карману...

Это как-бы заблуждение... ))  

По тем "низким" ценам, которые предлагаются на рынке строительного труда, невозможно построить что-либо качественно...  Поэтому это должно звучать по другому - не по карману не Баир-супер-строитель, а строительство... )    

Баир, дд!

1. Обязательно заливать тумбы под перегородки? Разве половые балки не удержат перегородки из 10-ки?

2. Фундамент под несущую делаете в виде тумб или сплошной лентой?

Не именно тумбы, а фундамент. То есть, все несущие внутренние стены должны опираться на фундамент, коим в нашем случае выступают тумбы в составе сплошных ж/б лент, о чем я писал выше, по моему... 

И вдогонку еще вопросы:

1. Внешняя стена в 8м (комната отдыха, совмещенная с баней, гараж, пристроенный к дому) обязательно ли ее стягивать или достаточно стяжки потолочными балками? 

2. Обязательно ли под кровельный материал использовать гидроизоляционную пленку или по старинке ничем стропила не покрывать...

1. Стягивать обязательно, считаю. 

2. Установка подкровельной гидроизоляции обязательна при покрытии металлом (МЧ, металлопрофиль, фальц). Также надо устанавливать при прочих кровельных  покрытиях при утеплении скатов кровли. Пленка в этом случае будет играть роль ветрозащиты - предохранять от выдувания минваты.

Спасибо! Вы как всегда круче всех)) Почему тут смайлики не вставляются??

Спасибо за столь лестный отзыв. Вот на Улановке есть строитель, который круче меня...  он сам так сказал... )) ну раз сказал, значит знает, о чем говорит... )). А если серьезно, то есть толковые и умелые ребята в городе, конечно, но им трудно развиваться в таких условиях, когда труд строителя оценивается намного ниже труда, например, тех же автослесарей... ))) 

ДД, Баир! А где покупаете ЭППС?

Да в Вегосе. Дешевле нет нигде, по моему...

День добрый! Что предпочитаете Стройдом или Металлпрофиль все-таки? Как долго заказ исполняют? где покупаете Ондутис?

В Стройдоме поддоны покрепче, но зато металлом края не защищают...  хотя претензий по неровным краям не было у нас к ним...  а в Металлпрофиле поддоны послабее, но зато есть боковая защита...  

По посадке замков были нарекания (небольшие совсем, обычные пользователи даже и не заметили бы...) были и у тех и у других, но в то же время были в большинстве случаев хорошие штампы. А по качеству - надеемся... время покажет...

Дружище sau (вот у кого абсолютный порядок в голове...), думаю, смог бы дать аргументированный ответ на Ваш вопрос... )

Ондутис приобретаю в Стройдоме или, если его там нет, в Снабстрое (на Стройтерминале).

Здравствуйте, Баир!

1. Вы армируете фундамент под брусовой дом 4 или 6 стержнями? Свариваете или связываете проволокой?

2. А перешейки и тумбы тоже армируете и каким образом?

3. Какой диаметр арматуры используете?

1. Армирую четырьмя горизонтальными нитками. Увязываем проволокой.

2. Все перешейки армируются также 4-мя нитками, а в тумбы выводится арматурный каркас.

3. Диаметр 12 мм.

 

нравится такая планировка, возможно ее осуществить в брусе? и цена за работу и материал?

Возможна. В брусе практически все возможно... только надо подумать, как перекрыть гостиную. Возможно, потребуется опорный столб.

Стоимость в среднем +/- мильон....

Сейчас в основном работаем металлочерепицу. Как уже говорил, в приоритете у нас МЧ толщиной 0,5 мм или от Металлпрофиля или от Иркутской Профстали. Заказываем или в Стройдоме, или в Металлпрофиле. Саморезы берем там же, надеясь на их качество. Пирог кровли делаем согласно инструкций, с вентзазором, брусками, мембраной. На гидроизоляцию берем пленки Ондутис, в частности Ондутис А120 (черный такой). Много споров идет насчет применения трехслойных мембран от таких производителей, как Тайвек и Дельта, но цены на них считаю негуманными, все же. Трехслойные мембраны позволяют укладывать утеплитель (в случае утепленной кровли) вплотную к ним, без зазора, в то время как при применении обычных ветро-влагозащитных пленок необходимо обеспечивать зазор. Учитывая, что ширина стропил обычно идет 180 мм (доска 50х180), то можно уложить слой в 15 см утеплителя между стропил (при этом остается зазор в 3 см до пленки), затем добрать еще 5 см утеплителя, уложенного между брусков, наколоченных поперек стропил. Этим самым мы перекрываем слоем утеплителя стыки по стропилам. Эти бруски, прибитые с шагом под утеплитель, будут служить основанием для крепления направляющих для отделки.

Вот мы и добрались до крыши...

Много рассуждать и преимуществах того или иного вида кровли не буду, так как, честно говоря, практического опыта наблюдения тех или иных видов кровельных покрытий в течение какого-то продолжительного периода времени у меня нет, за исключением, например, ермаковских металлических профилированных листов, включая металлочерепицу (которая также является профилированным листом). Эти листы выцвели и покрылись ржавыми точками по истечении трех-четырех лет (опыт наблюдения на нашем ДНТ). Что будет дальше - думаю ничего хорошего... но каждый материал имеет свою цену и своего покупателя...

Сами мы используем металлочерепицу иркутского завода Профсталь или от ПК Металлопрофиль. В приоритете у нас толщина металла 0,5 мм. Заказываем сразу комплект на дом в требуемых размерах, а это означает, что листы упакуют на заводе для нас и первыми до них дотронемся только мы...  это важно для сохранения внешнего вида листов. 

Почему я уделяю большое внимание внешнему виду листов - ведь крыша дома, это внешний вид дома, наряду с фасадной отделкой. Ведь никому (по крайней мере, большинству домовладельцев) не придет в голову отделывать фасады измятыми или даже немного деформированными материалами...   

И на них собирается стропильная пара (выносная). 

Кстати, по вопросу стропильных систем. Я в любом случае, независимо от размеров дома, делаю наслонные стропильные системы - с несущим коньком. Плюсы вижу в этом следующие - такие системы более устойчивые к внешним воздействиям типа урагана (чем черт не шутит...), геометрические линии крыши более четкие и малозависящие от возможной неравномерной усадки стен дома, то есть конек не прогнется в случае чего, а так, линия конька висячих стропил ведь старается повторить линии мауэрлата (верхнего венца, на который опираются стропильные ноги). 

По поводу свесов кровли. Учитывая то, что получило большое распространение утепление стен в два слоя по 5 см минватами, надо учитывать этот момент, так как обычно свесы кровли имеют те распространенные 30 см (две доски), ну или 36 см. После отделки фасадов такой карниз практически исчезает...   поэтому рекомендую делать свесы хотя бы от 80 см. Чтобы после утепления и отделки оставалось хотя бы 60 см свесов. А для того, чтобы организовать такие свесы со стороны фронтонов, надо выпускать наружу верхние брусья - или один ряд или два. И на них собирается стропильная пара (выносная). 

Итак, продолжаем возведение стен. По нагелям (шкантам), пакле и замкам, вроде, все понятно должно быть. Теперь о высоте помещений...  тут надо учесть, что стены дома усаживаются вследствие усушки бруса и сжатия межвенцового уплотнителя и процесс этот продолжается года два-три-пять (первый год происходит основная усадка, которая может составить примерно до 8-10 см на этаж и в дальнейшем может увеличиться еще на пару сантиметров, а то и более (точный размер усадки предсказать сложно), поэтому эти потери по высоте надо учитывать. Кроме этого надо учесть съедание высоты помещений отделкой. Величина эта будет зависеть от точности монтажа коробки дома и методов отделки потолка. От самой низкой точки пробивается горизонт потолка с учетом конструктивных элементов, как направляющие под гипсокартон, фиксирущие элементы натяжных потолков, ну и различные элементы многоуровневых потолков. Поэтому в монтаже мы обычно доводим высоту помещений до 3 метров.

Для этого надо разработать генплан участка. Во-первых, надо согласно нормам делать отступ от границ участка на расстояние не менее 3 метров, и то, по моему, от линии проекции свеса кровли, но могу ошибаться...  во-вторых, существуют нормы противопожарной безопасности, в соответствии с которыми расстояния между соседскими домами должно быть не менее 15 метров или не менее расстояния, равного высоте всего дома. 

Учтите утреннее, дневное и вечернее солнце при планировке помещений, розу ветров для определения месторасположения дымовой трубы котельной, рабочий въезд машин на участок (например, ассенизационная, завоз дров, стройматериалов для дальнейшей доводки дома или построек и т.п.), Зону отдыха и огорода/сада определите, думаю, как вам нравится... 

Здравствуйте. Надо смотреть, конечно. Потому что так навскидку могу и ошибиться - нюансы порой различные вылезают...

Замена венцов необходима, а дом из кругляка?  Размер дома какой? Сколько внутренних стен (капиталок)? Окна какие стоят, внутри стены потолки как отделаны, полы какие, высота подпола какая, пристрои есть какие-нибудь, веранда?

Не знаю, давно таких не встречал...  сейчас все больше нерегулируемые продаются. И если даже увидите винты, то они не регулируемые, а для снятия рамки на пузырьке...

О технологии сборки углов. Углы запиливаем в шип-паз (в народе "папа-мама"). Размеры их делаем небольшими, то есть толщина примерно 4 см, и глубина запила так же около 4 см (особо глубина не нужна - замок этот не силовой, а просто от продувания). Пустоты для якобы конопатки не оставляем - все стараемся сажать плотно. 

Пользуюсь, но обычно при отделочных работах. А так, у нас есть нивелир, ну и уровни разной длины, которые выбирать в магазине - задача непростая... ))

С Днем Победы!!!

Планирую строить дом приблизительные размеры дома 10 на 12 метров или 12 на 12.

Вопросы

1. Сколько капиталок необходимо для такого дома?

Обязательно надо связать все стены внутренними несущими (капиталками), то есть две стены, как минимум, причем длина несвязанных стен не должна превышать 6 метров. То есть, 12-метровую стену капиталка  должна делить пополам. Можно не выводить стены целиком в длину, а выкладывать фрагменты стен длиной, например, от полуметра.

2. Какой размер выгоднее по стройматериалам (чтобы меньше обрезков)?

, 

Ну, у нас пиломатериалы двух размеров - 4 и 6 метров длиной. Причем 6-метровый дороже. Все прекрасно собирается из 4-метрового бруса, только требуется 6-метровый для связки прогонов, перекрытия проемов и иногда для сборки каких-то выносных элементов здания. При проектировании нарезка бруса должна играть последнюю роль в выборе планировки, считаю. Удобство планировки - первично. 

3. Почему не строят квадратные дома?

Не знаю...  я строю квадратные дома, например, 8х8 м - он удобней, чем, например, так любимый у строителей валовый 7х8... ))

Но с учетом веранд/террас дом, вроде, не квадратный получается... 

4. Под капиталками обязательно должен быть ленточный фундамент?

Надо делать обязательно. Мы, например, связываем опорный фундаментные тумбы под внутренними стенами сплошными лентами по нижней части. Тут убиваем сразу нескольких зайцев - тумбы, то есть, столбчатые фундаменты, связаны в единое целое с остальным - ленточным, подпольное пространство имеет общее воздушное пространство (нет глухих отсеков) и везде есть доступ для человека. 

их загниванием со временем

     Опишу нашу технологию. Применяем мы паклю в тюках. Процесс выглядит следующим образом. Напиливаем заготовки и выкладываем венец без пакли. Выставляем все и начинаем сверлить и бить нагеля, которые у нас из подсушенной лиственницы. После этого приподнимаем венец сантиметра на 4-5, выдуваем стружку и закладываем паклю в этот зазор, немного ее закручивая. Затем осаживаем брусья венца, проколачивая "машкой" или кувалдами. Таким образом получаем шов размером 5-10 мм. Впоследствии шов немного сожмется, но не совсем плотно. В дальнейшем потребуется конопатка - она обязательна всегда.  

     По поводу сверления - мы применяем сверло диаметром 30 мм - под это размер идут нагеля, напиленные из доски 25 мм, т.е. дюймовки. Сечение нагеля надо подбирать, пробно заколачивая их в отверстие в обрезке бруса. Должно заходить без зверского какого-то усилия, а от удара средней силы. Для себя определили такой тест - брус, приподнятый на нагелях, стоит, еле-еле держась на них...  

    Сами брусья наружных стен мы укладываем, предварительно нарезая фаску на верхнем ребре бруса. Это для того, чтобы шов не ловил в себя воду при косых дождях. Сейчас практически все дома обшиваются, но происходит это не сразу, через годы, и поэтому в этой операции (изготовлении фаски) я вижу смысл.  

уровень расположения котла

Ключевой слово.. ))   Вся сила - в котле, видать...  а котел, полагаю, можно обмуровать чем угодно...

А по Халуну именно меня настораживает малый объем кирпича, то бишь, малая теплоемкость печи. В мои печи (горизонталки) входило около пяти поддонов кирпича и "никто не жаловался"... ))