Урфин Джус

Почему не армируем? Армируем, конечно. В смысле, само тело фундамента. 

Если решите разместить емкость под воду, то откапываете приямок, отступив от ленты фундамента с таким расчетом, чтобы если от подошвы фундамента провести линию под углом 45 градусов в сторону котлована, дно его не оказалось ниже этой линии. Но можно и ниже, если забетонируете этот приямок с армированием, естественно. Тут надо будет учесть длину этого приямка, чтобы примерно рассчитать боковую нагрузку на стенки. А то может, придется, заливать неполные перемычки, под тип контрфорса. 

Кстати, как вставлять фотографии в комментариях? Жмешь на "вставить изображение" - запрашивает какой-то URL-адрес...  Что это такое?

стены с плотно прижатыми друг к другу венцами, что весьма затрудняет конопатку, которая обязательна

     Расшифрую этот момент.  Брусья-то прижмутся, но, не имея идеальных плоскостей, они зажмут тот же джут зонами, а не полностью, как, например, прижались бы на профилированных материалах. В результате имеем местами прижавшиеся брусья с джутом и тут же рядом будут зоны, где джут не будет прижат так плотно, но проконопатить эту зону будет весьма проблематично, разве что при помощи раздвигания венцов клиньями...  

Еще одна немаловажная деталь - почему сборщики любят ленточные межвенцовые уплотнители - они позволяют сверлить через них. особенно хорошо это получается при применении одного слоя джута, которого, как уже я говорил, мало...  а если увеличить до двух слоев, то начнет наматываться на сверло и если даже не намотается, то насобирает в шов опилки из нижнего бруса, что чревато будет зависанием брусьев на этих опилках и их загниванием со временем.  

     Сама сборка стен не является таким уж сложным процессом, недосягаемым для понимания простым обывателем - не строителем... ))

     Укажу на основные ошибки, допускаемые при брусовой сборке. Это применение ленточных межвенцовых уплотнителей типа джутовых лент и ленточной пакли, которые предназначены для укладки в стены из профилированных материалов, как оцилиндрованное бревно, профилированный брус из массива и профилированный клееный брус. То есть материалы, имеющие прямолинейные плоскости, чего не скажешь об обычном пиленом брусе. Результатом такого применения бывают стены с плотно прижатыми друг к другу венцами, что весьма затрудняет конопатку, которая обязательна. Это один из минусов. Следующие минусы - свежий брус, который обычно идет в стройку, в швах плесневеет. Это обнаруживается обычно при установке обсадных колод в проемы, когда вырезаешь фрагменты стены. Из опыта, брусья, проложенные паклей из тюков или мхом, не подвержены заплесневению. Видимо. более менее толстые швы уплотнителя выводя влагу из поверхностей бруса.

     Чтобы гарантированно избежать плесени в швах, надо бы строить из подсушенного бруса, но тут имеется засада в виде кручения брусьев при усушке. Чтобы избежать этого, надо приложить немало усилий по укладке бруса на хранение. 

Первые два венца и балки пола мы кладем строго из лиственницы

Балки мы врезаем двумя способами: 

      1. Балки врезаны во второй венец. Плюсы - легче произвести замену венца, типа не трогая балки...  такое возможно, если вовремя заметили поражение бруса нижнего венца. По крайней мере в тот период, когда венец еще держится и не просаживается. При недостаточном подпольном пространстве немного увеличивается высота оного.

      2. Балки врезаются между первым и вторым венцами - в половину первого и половину второго. Замечу, что врезаем мы в полуласточкин хвост на половину толщины бруса. Плюсы такого метода - в брусе венца вырезается паз в четверть сечения бруса, что, считаю, придает особую крепость соединениям, в отличие от 1-го метода врезки.

Следует заметить, что по данному методу можно впиливать балки и сквозными. Все, думаю, наблюдали на старых бревенчатых домах, как врезаны внутренние стены - наружу торчат торцы бревен этих стен. Ничего криминального в таком методе я не вижу. В принципе, считаю, адски лопнуть брусу не даст плотная посадка в замок, а образовавшиеся при усушке щели можно законопатить снаружи.

      Все замки, считаю, должны запиливаться под тугую посадку, без различных полостей/карманов типа под паклю, которую, кстати, не факт, что положат в эти ниши при сборке...    

написали бы про самое важной начало - "гальюн".

А то почитаешь, кто как делает ... - аж в голове не укладывается сие маленькое, но необходимое сооружение

Гальюны продаются в готовом виде у нас на стройрынке. Порой дешевле купить и установить. Помню, как одна субподрядная бригада оценивала сей объект в 20 тыщ... ))), причем воздвигли они его силами двух мужей за полтора дня, вместе с копкой и сборкой самого сортира (чтоб я так жил...  собирал бы одни сортиры... :D). 

Всегда с интересом читаю. :-)

       Спасибо! От таких слов всегда хочется делиться опытом и писАть еще и еще... :)

Раз уж комментарии по фундаменту пошли отдельной веткой, то все, что касаемо фундаментов, пусть будет описываться там. Здесь же будем продолжать беседовать (последовательно) о продолжении стройки.

       Итак, фундамент готов. В нашем случае он отстоялся пару недель. Конечно, можно начинать строить на нем и через неделю, все равно он наберет свою прочность без особой нагрузки (пока возводятся брусовые стены), но у него могут, например, обламываться кромки...  причем, в этот период надо укрыть его от солнца и периодически проливать водой в жаркие дни.

       Закладку анкерных шпилек мы в процессе заливки не производим, да и вообще обходимся без них. Резон такой - в древесине не будет металла, тем более в такой пограничной температурной зоне, как зона "фундамент-венец". Да и что заставит слететь дом весом, например, тонн тридцать с фундамента? Только наводнение или такое землетрясение, при котором подвижка дома с фундамента будет не самым страшным происшествием...

      Первые два венца и балки пола мы кладем строго из лиственницы, так как грани бруса будут находиться в подпольном пространстве - в зоне риска для древесины...  Вообще, подполье сейчас у меня начинает вызывать много вопросов...  учитывая, что нам порой приходится заниматься заменой первого венца...  и это на почти новых срубах...

Ведь в дом, кроме коробки, крыши и вообще строймонтажа вкладывается немало денег - в отделку, фасадные работы, инженерку. И вот, когда столько уже вложено в дом, через какой-то непродолжительный период оказывается, что подполье поражено плесенью и грибком...  потому что "вовремя не открыли/закрыли продухи, недостаточное количество продухов было, рядом стоял забор, продухи были неправильно сориентированы, грунт под домом сырой из-за высокого уровня грунтовых вод и т.п."  Бесспорно, подполье удобно своим наличием и позволяет развести коммуникации без особых проблем и отслеживать их состояние и обслуживать, также по старинке многие хранят припасы. Но вот вопрос сохранности деревянных конструкций в зоне подпола всегда заставляет задумываться...

Фундамент потом обрабатываете гидроизоляцией?

Да нет. Просто в дальнейшем фундамент уходит в утепление и отделку. 

а какие грунты (состав, пучинистость, УГВ) в с.Оймур (Вы вроде там работали)?

Грунты там суглинки с прослойкой глины на определенной глубине (метра полтора).. 

Дренаж - это непростая процедура...  в прошлом году еле-еле нашли геотекстиль...  делали поглощающие канавы под примерный разовый объем осадков. В общем, выкопали несколько канав в небольшом отдалении от дома, постелили в них геотекстиль, засыпали щебнем и, обернув геотекстилем, засыпали все землей. В канавы пригнали дренажные траншеи, выполненные по такому же принципу. Лето показало, что такая колхозная система работает успешно - никаких застоев воды вокруг дома не наблюдалось.

Заказчик всегда предупреждается обо всех мероприятиях, которые следует выполнять, но не всегда имеет финансовую возможность все это сделать сразу. 

Чертим схему фундамента, исходя из планов этажей (обычно это единственный чертеж по дому, не считая фасадов). То есть, накладываем нашу ширину ленты в 250 мм на стену из бруса, например, в 180 мм. Расположение принимаем осевое. Далее можно применить два способа разметки - это брать оси габаритов фундамента или же оси траншей. Последнее удобней для раскопок, но оси фундамента дают более точную картину. Для начала берем одну стену фундамента, привязываем ее к границам участка, и эта стена у нас становится отправной для дальнейшей разметки. Обносим нитью общие границы фундамента, проверяем диагонали. Причем надо иметь в виду, что стороны должны быть отмерены точно и сошедшиеся диагонали еще не подтверждение точности разметки - диагонали могут сойтись, например, на равнобедренной трапеции... )) 

Получив контур, отмеряем линии фундамента под внутренние стены. Я уже упоминал, что колышки выносим метра на два-три за пределы контура фундамента - для удобства работы. После того, как оси выставлены, отступаем произвольно от нитей внутрь и наружу и вскапываем землю. После этого нити можно убрать - у нас есть вскопанные границы траншей. И начинаем выкапывать плодородный слой. Кстати, его можно сразу увозить тачками на будущие грядки. Когда плодородный слой будет полностью выбран из траншей, выставляем нивелир и производим съемку, с помощью которой определяем разницу высот в различных местах траншей и выравниваем все в горизонт, проверяя нивелиром. 

В итоге получаем широкие траншеи с горизонтальным дном, в которые устанавливаем щиты опалубки одной высоты, сколоченные заранее на основании схемы фундамента.

Специфика...  вот думаю, какая же специфика региона...

Зимой холодно, хотя зимы все становятся теплей и теплей, а лето - все холодней и холодней... )

Насчет работников - люди везде одинаковы, в принципе, со своими одинаковыми проблемами...  своим работникам стараюсь прививать чувство прекрасного и ответственность за работу. В конкуренции с шабашниками мы, конечно, проигрываем в размерах заработанного на единицу объема во времени, но зато постоянно имеем в работе объекты, круглый год.  

Я так то не сторонник подушек...  считаю, что подушки эти вредны даже - собирают окрестную влагу под подошвой фундамента. Ведь устройством дренажа обычно никто не заморачивается... ))

Поэтому просто выравниваем основание - неорганику (оно или песчаное или глинистое) и все...

Спасибо, Саня! Постараюсь вести блог, не разрывая смысл и последовательность...

внутрь по низу враспор закладываются бруски одного размера, равного толщине фундамента,

Бруски эти удаляются по мере заливки бетоном.

Сделал две записи, теперь не пойму, где продолжать писАть... )))

    Имеется в виду подземная и надземная части? Подземная часть формируется у нас в зависимости от величины уклона, то есть удаляется растительный слой (в среднем 10-15 см, но в зависимости от типа грунта, где-то он и 5 см может быть - например, гумус на песках), затем выравнивается в горизонт основание, итого на этой стройке, например, подземная часть составила от 10 до 30 см. Над землей высота фундамента в самой верхней точке отметки земли составляет сантиметров 60. Итого вся высота фундамента около 85-90 см.

    Боковые подпорки были, конечно, иначе как сохранить геометрию...  у основания щита заколачиваются колья, а верхние части подпираются косыми упорами. Тут в виду небольшой высоты фундамента не стали стягивать проволокой щиты между собой, обошлись деревянными перемычками, приколоченными к стойкам щитов опалубки. 

    Наличие нивелира сильно упрощает задачу выведения поверхностей в горизонт, но можно обойтись и без него, а с помощью одного уровня длиной не менее метра. Для этого каждый раз, отмеряя горизонталь, надо переворачивать уровень задом наперед, чередуя его концы. Таким образом погрешность уровня корректируется в общей линии - погрешность отыгрывает назад каждый раз при его переворачивании. 

    Применение вибратора - серьезное испытание для собранной опалубки, но зато облегчает работу по укладке бетона - не приходится штыковать раствор лопатами или арматуринами, да и смесь хорошо расходится по опалубке. Ширину фундамента мы берем 25 см - этого достаточно под брус, если только не планировать обкладку стен кирпичом - в этом случае страшно представить, какую ширину надо принимать - 10 см утепления, 5 см вентазора и сам кирпич - 12,5 см. Итого надо почти пол-метра ширины...  o_O

Привожу свой пост из Форумхауса (поэтому смайлики форумхаусовские...).

"А пока суть да дело, буду потихоньку рассказывать, как мы строим обычный среднестатистический дом из бруса (в смысле, без разных экстремальных условий типа дом на скале, на болоте, в форме восьмиугольника или деревянный небоскреб...). 
Начнем с самого начала. С фундамента. В нашем случае это обычный МЗЛФ.
Обычно начинаем мы стройку с возведения надворной постройки под названием "сортир". Кроме известной пользы от такой постройки мы попутно и не особенно грамотно узнаем о составе грунта на участке ("не особенно грамотно", потому что не делаем геологических изысканий... ) и высоком уровне УГВ (низкий уровень остается не определенным..., так как копаем метра два...). 
Для выноса осей дома используем колышки и шпагат. Контур фундамента, вернее траншеи под него, ограничиваем шпагатом, при этом колышки выносим далеко за пределы площади будущей застройки. Таким образом у нас образуются внутренние и наружные линии траншеи фундамента по шпагату, колышки при этом не мешаются под ногами, они за пределами рабочей зоны метра на два-три. Начинаем раскапывать траншеи шириной минимум раза в два шире толщины будущего фундамента, это делается для того, чтобы потом было легко поймать диагонали и оси на собранной опалубке. То есть обеспечиваем простор для маневра, так как мы делаем полную опалубки (с основания фундамента до его обреза). А натянутые нити строго по линиям фундамента не дают нам шибко ошибиться при земляных работах (надо делать все точно - все равно немного ошибешься...).
Основание фундамента - в первую очередь удаляется весь растительный слой, до неорганики, затем после отстрела нивелиром, основание выводится в горизонт (основание фундамента должно быть горизонтальным, но и это дает еще удобство при сборке опалубки - щиты все сколачиваются одинаковой высоты и их проще и качественней сопрягать между собой). 
Сколачиваются щиты на всю высоту фундамента и даже еще выше, так как нам надо будет еще отстреливать в горизонте верхний уровень фундамента и ставить маячки. Щиты выставляем в траншее, ограничивая их колышками по низу у стоек, а по верху - косыми упорами - подкосами, которые также ограничиваем вбитыми в землю кольями. Чтобы щиты опалубки соблюдали внутренний размер, внутрь по низу враспор закладываются бруски одного размера, равного толщине фундамента, а по верху набивается перемычка из доски или бруска, они крепятся к стойкам на щитах опалубки. 
Далее при помощи нивелира отмечается верхняя линия фундамента, вкручиваются саморезики, к которым крепится нить (она в дальнейшем будет служить ориентиром при заливке)."