Урфин Джус

По поводу точек вытяжки, думаю, предостаточно. Но насчёт приточных оконных клапанов - ХЗ... не сталкивался и навскидку (интуитивно) думаю, что это не айс. Хотя, я тут не владею вопросом. На базах как-раз можно выбрать доску, просто надо копаться и самому участвовать в погрузке. Я, например, залезаю на штабель и сам выбираю. А доска 180 нормально идёт в каркас при условии перекрёстного утепления. 3 см отступ, ограничивающая шнуровка (выше говорил об этом, вроде), три слоя минваты и один перекрёстный слой. Итого 200 мм. Если заморочиться, то можно сделать дополнительный перекрёстный слой снаружи и довести слой утепления до 250 мм. Ещё теплее будет... 😉 Мы, например, в каркасы закладываем Технониколь-стандарт (плотность 50) или Технониколь-проф (плотность 75). Видел каркасы, которые собирал лет 12 назад с назаровским базалитом (75 и 50) (делали реконструкцию), минвата сидела плотно, никаких признаков разрушения или ещё чего-то нехорошего не наблюдалось. При утеплении брусовых стен иногда применяли Парок (желание заказчика). Плотность у него 30 с чем-то, по моему. Но моё мнение - стеновая минвата должна быть не менее 50-ой плотности. Хотя, тот же Теплокнауф коттедж предназначен якобы и для закладки в стены по инструкции... Вот, кстати, собираем макеты в Кровельном центре на Стройтерминале. В каркасы вставляли Теплокнауф-коттедж (демонстрация продаваемых компанией материалов). Специально оставляли разрезы пирогов, чтобы клиенты могли наглядно видеть, что и как монтируется.

Там в каркаснике к вопросам вентиляции надо серьезно подходить. Если в "брусо-щелевых" домах вопрос приточки не стоит, то в каркаснике он основной, можно сказать.

То есть, 25000 руб. за куб... 😉 В Зуме сухой строганый обычно продают. Но тоже дорого. Я обычно доску 50-ку сухую выискивал на рынках и распускал на бруски. Потом через рейсмус. Вернее, сначала болгаркой с щёткой-крацовкой проходился - пыль/грязь сбивал, а то ножей не напасешься на рейсмус.

Построили баньку в Горячинске. Там, всё же, потеплее, чем в городе... 😉 Хотя пару дней по утрам мороз доходил до -33.

Вот дом в готовом виде (под усадку). В настоящее время возводим баню в Горячинске (гостевой комплекс). Обычная баня, только стены полностью из лиственницы.

Ещё встречал по 200 рублей участки в Сотниково - сразу за Титаном, в сторону реки. Но там не дают сейчас разрешения на строительство из-за возможного подтопления зоны. Хотя там целый микрорайон отстроен. Но Левый берег напрягает в первую очередь автомобильными пробками по утрам и вечерам. Помню, как-то работали в Сотниково - утром едешь на работу - дорога свободная, вечером домой - то же самое, а на встречной - нескончаемый поток машин... 😉

Где-нибудь не ближе той же Сужи, думаю. По Спиртзаводской 10 км ДНТ-шки. В Зверосовхозе в глубине. Вахмистрово, где-нибудь подальше от трассы. И т.п.

Это реальная проблема каркасных домов. Немного пожил в каркасном таунхаусе, так там слышно было соседей, как будто они находятся в соседней комнате с открытой дверью. 😀 Да, потребуются дополнительные мероприятия с соответствующими затратами. Знакомый каркасостроитель говорил, что это ощутимо увеличивает стоимость дома.

Продолжу. Мы коснулись основных моментов сборки каркаса из досок. В интернете специалисты по каркасному строительству рекомендуют, а порой и настаивают на сборке каркасов обязательно из сухой и строганой доски. По моему, в обиходе даже есть такой термин - доска СС или СС-доска. Насчёт сухости доски предельно понятно, а вот насчёт строганой - наверное, правильнее было бы называть доску калиброванной. Потому что именно в калибровке есть определённый смысл. Не будет разночтений при сборке каркаса в плане размеров отсеков - они не будут гулять по ширине и толщине и шаг их не собьётся, а стало быть, не надо будет местами подрезать пластины минваты при укладке. Плюсов много, даже то, что строганая доска имеет меньше рисков загнивания из-за заглаженных пор древесины, а после острожки на доске лучше заметны небольшие очаги поражения, которые могли бы просмотреть и пропустить при какой-нибудь спешной сборке. Но что делать, если нет возможности получить такую доску? Правильно, собирать каркас из обычной доски естественной влажности и оставлять собранный каркас на просушку (накрытый крышей, естественно). По моему мнению каркас сушить надо всё лето. При этом выйдет свободная влага, а связанная еще останется, но к загниванию уже не приведёт. При обычной бюджетной сборке каркаса из досок естественной влажности (ЕВ) не надо сильно расстраиваться, если доски немного гуляют в размерах. Это не так уж страшно. И вот почему. Каркас, заполненный утеплителем, не обязательно должен иметь чёткие линии стоек. Потому что изнутри будут устанавливаться направляющие под отделку, которые и выставляются в чёткие линии. А снаружи то же самое - направляющие под фасадную отделку. Попутно при установке направляющих образуется вентзазор, который обязателен. Тут хотел бы отметить один момент, касаемо вентзазора. Есть распространённая технология, когда по стойкам снаружи устанавливается OSB, а вплотную к ней устанавливаются пластины утеплителя. При этом считается, что OSB успешно пропускает пар. Вернее, его мизерное количество, потому что пароизоляция так же успешно не пропускает пар. Для этих целей проводятся мероприятия, как проклейка стыков пароизоляции, герметизация технологических отверстий (от розеток, выключателей и т.п.), даже скобки, при помощи которых крепили пароизоляционную плёнку, заклеиваются. И поэтому, возможно, не происходит влагонакопления в толще минваты. А те люди, которые получили это влагонакопление (под OSB), видимо, недостаточно серьезно отнеслись к процессу пароизоляции... 😉 В общем, мое мнение - так делать не стоит, после ветрозащиты обязателен вентзазор. Поэтому в применении OSB я вообще не вижу смысла. Пирог стены в моём понимании должен быть такой: "внутренняя отделка - направляющие для неё - пароизоляция - перекрестный слой утеплителя - слой утеплителя в стойках - ветрозащитная мембрана - поперечные бруски или доски или рейки (нужны для шаговой установки направляющих для фасадной отделки, но можно обойтись и без них, если шаг стоек подходит для отделки, но тогда надо всё равно применять направляющие - для образования вентзазора) - направляющие для фасадной отделки - фасадная отделка".

Требуется опытный бухгалтер для консультаций и аудита. Оплата по договорённости. Звонить 8-924-4-577-899. Вайбер.

Сейчас восстанавливаем один дом, там у них Стропува работает. Сажа есть, но её не так много (не критично, считаю). Средняя температура поддерживается около 70 град. Дом 120 м2, котёл загружается раз в сутки. Правда, по нашим наблюдениям чисто сутки он не тянет, но загружать и затапливать можно раз в сутки.

Требуются.

И подороже. 😉

Приветствую всех читателей раздела! Решил затронуть тему каркасных домов и построек и изложить некоторые свои мысли по этой технологии. Тут дам общее описание каркасной технологии, по крайней мере, как понимаю её я: Речь будем вести об устройстве каркасных стен, каркас которых собирается из деревянных досок и состоит из вертикальных, горизонтальных и диагональных связей. Данная система связей создаёт устойчивую и имеющую достаточную пространственную жёсткость коробку дома. Прежде чем углубляться в конструктив, давайте рассмотрим основные моменты, характеризующие эти дома. Каркас собирается таким образом, чтобы его отсеки имели размеры, соответствующие размерам плит утеплителя (в дальнейшем будем называть их просто минплитой).Насчёт соответствия размеров - они зависят от состояния древесины каркаса на момент его сборки - сухая доска или свеженапиленная. Потому что свеженапиленная доска при высыхании уменьшается в размерах. Возьмём следующий размер сечения доски - составляющей каркаса - 150*50 (мм). Такая доска используется для сборки каркаса стен, а также для сборки стропильной системы, за исключением самих стропильных ног, которые собираются из доски сечением 180*50, которые также применяются в качестве балок перекрытия. Применение доски такого сечения продиктовано бывает в основном из-за длин безопорных пролётов. Но в случаях, когда длины пролётов невелики, то применяется доска с сечением 150*50. Но вернёмся к вопросу размеров отсеков под утеплитель. Как уже говорилось, свеженапиленная доска усохнет. Поэтому размер отсека, то есть расстояние между стойками каркаса, куда закладывается минплита, берётся на два сантиметра меньше ширины минплиты. То есть, если минплита имеет ширину 600 мм, то расстояние между стойками должно составлять 580 мм. Тут надо отметить один важный момент. Каркас, собранный из свеженапиленной доски (не обязательно свеженапиленной, а просто непросушенной, то есть доски естественной влажности - в дальнейшем ЕВ) сразу не утепляется. Это, на мой взгляд, очень важное условие. Причин тому несколько. Одна из них - угроза заплесневения доски ЕВ, "укутанной" утеплителем. И даже если плесень не зацветёт буйным цветом в начальный период, она всё равно появится и получит своё развитие позже, когда в каркасе появится конденсат вследствие следующей причины, по которой нельзя утеплять каркас из доски ЕВ. Причина эта заключается в том, что доска ЕВ при усыхании уменьшится в размерах. И, стало быть, контакт минплиты и стоек каркаса ослабеет, вследствие чего появятся мостики холода, что и станет причиной образования конденсата. Тут могут возразить, что в каркасе применяется пароизоляция и поэтому образование конденсата исключено. Это неверное умозаключение. В точке росы конденсат образуется из окружающего воздуха, который, как мы знаем, обязательно имеет определенную влажность. Таким образом, мы определили следующие правила выбора шага стоек каркаса. Расстояние между стойками каркаса из доски ЕВ должно быть на 2 см меньше ширины устанавливаемой минплиты, а каркас из сухой доски, что редкость, конечно (из-за дороговизны такой доски или её отсутствия), должен иметь размер отсека меньше размера минплиты на 1 см. Этот допуск в 1 см позволяет вставлять минплиту враспор с небольшим усилием. Если же шаг стоек окажется ещё меньше, то минплита встанет в отсек хоть и плотно, но с неравномерным пятном контакта. Каркас состоит из стоек, раскосов и горизонтальных прогонов. Все они сопрягаются между собой. И в этих местах сопряжений, где доски в основном крепятся друг к другу внахлёст, со временем, вследствие усыхания досок, образуются сквозные щели - изнутри наружу. Поэтому все сопряжения каркаса необходимо при сборке уплотнять, накладывая на пятно контакта сложенный вдвое джут. Такое уплотнение обязательно всегда, даже при использовании сухой доски при строительстве каркаса. Следует добавить, что при начале процесса утепления каркаса необходимо дополнительно притянуть все узлы каркаса, в том числе и с вложенным джутом. Ещё один немаловажный момент. Доски для каркаса должны иметь геометрию, близкую к идеальной. Это надо для того, чтобы минплита встала в отсек равномерно. Основные моменты сборки каркаса мы уяснили. Теперь, давайте, разберёмся с применением мембран, ну или, как их обычно называют, плёнок. Утеплитель, применяемый в каркасной технологии, нуждается в дополнительной защите, роль которой исполняют специальные плёнки. Это пароизоляционные (в дальнейшем будем называть их ПИ) и ветровлагозащитные плёнки (назовём их ВВЗ). Назначение ПИ - предотвращение проникновения водяных паров в утеплитель из отапливаемых помещений. То есть, пар из помещений, стремящийся наружу за счёт парциального давления, отсекается данными плёнками. При установке ПИ надо обязательно проклеивать стыки - полотна ПИ между собой и в местах нахлёста их на строительных конструкциях. Для этого существуют специальные двухсторонние скотчи, предназначенные именно для проклейки этих плёнок. Стыковать плёнки желательно на брусках каркаса. Что за бруски? Мы выше упоминали рабочую доску каркаса с сечением 150*50, а это означает, что толщина слоя утеплителя будет также составлять 150 мм. Но этого не совсем достаточно (согласно нормам). Поэтому поперёк стоек каркаса устанавливаются бруски сечением 50*50 (называют черепными брусками) с таким же шагом под утеплитель (в свету 58 см) и в образовавшиеся отсеки закладывается четвертый слой утеплителя, который перекрывает стойки каркаса. Поэтому плёнка ПИ натягивается горизонтально и своими стыками попадает на эти бруски. Почему это важно? Потому что помимо склеивания самой этой ленты мы, например, дополнительно её крепим скобками при помощи строительного степлера. Продолжение следует. P.S. С удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы. Также приглашаю специалистов делиться своим наработанным опытом в данной технологии. 🙂

Не, желания углём топить не возникает. Насчёт чугуна думал, но тоже опасаюсь, что может лопнуть, вдруг...

Да нет, скорее всего.

Меня беспокоит то, что металл корежит и быстро прогорает (за 8 лет - есть печальный опыт). Печь была типа Тунгуска. Металл тонкий.

А почему выбор пал именно на эту печь? Сам в поиске хорошей банной печи.

Кухня работает. Отапливается вот таким каминчиком. Всех читателей - с Наступающим! Мир вашим домам и всех благ вашим семьям! 🙂

Вот он, с виду небольшой простенький домик. 😉

Приветствую! А где находится ваша мастерская?

Давно не выкладывал фото работ, хотя и работали всё время. 😉

Ведём стройку в Танхое.

Недавно начали новый объект - дом в п.Горький. Дом небольшой (8*8), но имеет много комнат. То есть, все перегородки брусовые. И, стало быть, фундамент сложный (как обычно 😉). Бетон приняли, уложили, затянули верх пленкой - против быстрого испарения влаги и возможных утренних заморозков в период созревания бетона. Брусовую сборку начнём через три недели.

Считаю, что временами отапливать дом вредно. Если уж заморозил, то до теплого времени года тогда. Из наблюдений - во временами отапливаемом доме забугрился гипсокартон на потолке. Появились бугорочки в местах шляпок саморезов и выступили пятна ржавчины.