DELO

Помимо линейного входа, если его на магнитоле нет, существует еще один способ подключения,который есть у всех активных сабов -"Высокоуровневый",т.е. когда сигнал снимается с задних или передних динамиков. Далее усь срезает ненужные частоты и выдает бас. Минус такого подключения - слабая мощность и качество. Плюс - быстро можно подключить саб и куда угодно.

В Электросе появились светодиодные ленты.

brock08 Был такой, действительно...да сплыл видимо. Не слышно не видно про него

+1 Согласен полностью. ********************** По мне так, вентиляция, одно из важнейших факторов любого заведения. В бир-хаус - неплохо вентилируется помещение.

Суть наверное такова - чем старше ТЫ сам, тем более "развратен".... мдя...в первых десятках :-D

bab-nick тут могут две причины быть: 1. питание 2. само железо,т.е. сам моник, что маловероятно. Одно из двух глючит.

big_apple +1000000000000000 так точно. Вся романтика- чем дальше отгорода, тем лучше.

Кроме хрома что еще можете сделать? С текстурным пластиком или краской работаете?

DEMO Сразу скажу - гиблая идея. Видел такую работу - смотрится не очень со временем. Карпет - нетканое полотно, и ухаживать за ним очень сложно, требуется аккуратное обращение. Лучше зафлокировать. А чем не нравится крыша? В марках она очень хорошая.

dave Конторы абсолютно разные, хотя Женя - бывший работник "Мастер 12 вольт".

Флок производства Швейцарии, длина ворса 0,5 мм, 1мм, 2 мм. В наличии - ворс 0,5мм, 1мм. Цвета светло-серый, темно-серый, черный, бежевый, красный, розовый. Цена за 1 кв.м - 2500 руб., зависит от сложности работ. Стойки передние 500-700 руб за одну, в один цвет. В стоимость работ не входит разборка салона. Снятие старого покрытия оплачивается отдельно. Дверь полностью покрыть(как на НИВЕ ), около 900руб. ************************************************************************* Задавайте свои вопросы в личку или пишите на электронный ящик [email protected] ************************************************************************* Ответы на некоторые часто задаваемые вопросы: 1.Что это – тюнинХ? Назвать флокирование можно по-разному – для кого-то это создание бархатной поверхности, для кого-то и тюнинг или еще что-то. Некоторые умудряются назвать флокирование – мохнатиком, лохматиком, флокировкой и т.п. неправильными склонениями. Правильно называть процесс надо «Флокированием» не больше и не меньше. Да, он является частью тюнинга, так как призван украсить и улучшить свойства деталей. Под улучшением понимается звукоизоляция и шумоизоляция деталей. Да, флок не дает скрипов и поглощает звук. Это одно из его замечательных свойств. 2.Насколько долговечно покрытие? Все изнашивается. Вы когда джинсы покупаете, спрашиваете сколько их можно носить пока не перетрутся? Износостойкость напрямую зависит, как от юзера, так и от флокировщика в равных долях. Если первый отвечает, насколько он аккуратно будет относится к флокированной поверхности, то от второго зависит соблюдение технологического процесса. Если не царапать гвоздями, лыжными палками, не тереть наждачкой нудно и усиленно, обливать концентрированной химией, то флок сам по себе не отвалится лафтаками или клочьями, кому, как угодно. Даже если поцарапали, то не ждите, что «Всё КАПЕЦ!, ща все расползется и слезет, как шерсть с собаки!». Нет и еще раз нет. Царапина так и останется царапиной. Можно так и ездить с ней, а если же ВЫ эстет, то деталь можно перефлокировать, сколько угодно раз и будет снова новая. 3.Прокуренные стойки можно залечить? Фрагментарно, т.е. зафлокировать только участок прокура, можно конечно, НО в цвет не попадет и будет некрасиво, поверьте. Деталь полностью вышкуривается и покрывается заново. Практически на всех свежих машинах, совпадение по цвету 100%-е. 4.Что можно зафлокировать? Можно зафлокировать, все что угодно твердое или гибкое, но не мягкое – стекло, металл, пластмассу, полипропилен, бумагу. Единственное, что по ткани другая технология и другая песня – это уже к шелкушникам. Поэтому сидения не флокируются. Хотя если сделать их твердыми, то можно, почему и нет? Если мягкая поверхность(потолок например), то делаем ее твердой и флокируем. 5.Как ухаживать? Как чистить? Чистится легко тряпочкой сухой или смоченной в мыльном растворе, спецсредствами для химчистки салона, пылесосится. Пыль к себе не притягивает, не статична. 6.Если сделать панель, она выгорит на солнце? Нет, не выгорит. Хороший флок, подчеркиваю хороший, а плохим и не пользуемся, устойчив к ультрафиолетовому излучению, цветность не теряет очень долго..очень. На солнце панель покрытая флоком НЕ БЛИКУЕТ, в отличии от нанесенной полироли на панель, которая отражается на лобовом стекле. 7.Как рассчитывается цена флокирования детали? Если это просто метровый кусок фанеры плоский и ровный, то он естественно покрывается легко и просто, и цена будет ниже или равна базовой. Если требуется разборка, дополнительная подготовка, мойка, вымачивание, шпаклевание, подкраска, изменение свойств и формы детали и т.п. или если требуется задуть деталь с переходами в три цвета, да и еще с распайкой самой панели, то тут расчет будет уже не исходя из площади поверхности, а будет зависеть от сложности и времени потраченного на процесс. Или потребуется создать объемный рисунок…. Или куча мелких деталей, или наоборот слишком громоздкие предметы. Был один заказчик-любитель старины, который припер старинный шкаф для хранения ювелирных изделий, обклеенный внутри бархатной тканью, которая выцвела и выгорела. В нем было много мелких отдельчиков, дверок. Следить за качеством покрытия каждого уголка было тяжело. Времени на шкаф ушло просто тьма, хотя площадей там было не очень - то и много. Много вот таких вот или или… В общем, все индивидуально. 8. Сроки изготовления Два-три дня. Неделя, но не больше. Сложность, объем заказа и количество других заказов - все влияет на время. 9. Как подбираются цвета? Цвет Вы выбираете сами по цветовой карте или по уже готовым образцам. 10. Крависиво ли выглядит флокированная поверхность? ДА! Если сравнить первые ощущения, то они таковы: была просто пластмасса, и смотришь на нее, как на пластмассу, и мыслей никаких не возникает - типа "О!, какая красивая пластмасска". Это тупо пластмасса. После флокирования.....Смотрится, не то чтобы просто красиво.Богато - вот верное слово. Взгляд на бывшую замызганную пластмасску, совсем другой. Теперь вы эту пластмасску уважаете. Она придаст салону роскошь и подчеркнет вашу индивидуальность. Вкраце пока все. Текст будет пополняться, по мере возникновения необходимости.

deavil Это да, присутствует. Всегда чем-то приходится жертвовать.В данном случае внешним видом. Зато есть один большой плюс - наврядли какой-нить воришка заинтересуется таким "стремным" мафоном. ))))

Нашёл замечательное описание процессов происходящих в АКБ при различных способах заряда и разряда. Как можно и как нельзя заряжать батарею. Правда написано применительно к автомобильным батареям, но автор несколько раз подчёркивает что все необслуживаемые батареи ведут себя одинаково. Главное написано очень хорошо, легко читается. Обслуживание необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей Речь пойдет про необслуживаемые кислотные аккумуляторные батареи. Про их жизнь, смерть, кому и возрождение. Про все это понемногу. Пояснения, без которых нельзя: АКБ - аккумуляторная батарея. Ач - Ампер, помноженный на час - характеристика емкости АКБ. Надо или не надо заряжать батарею? Существует принцип: исправная система электрооборудования (в первую очередь - генератор и его реле-регулятор) всегда могут поддерживать исправную АКБ в заряженном состоянии. Если вы регулярно платите грамотному автоэлектрику деньги за проверку работы генератора, и в случае странных (тем более - периодических) разрядках АКБ обращаетесь к нему же - то да, можно жить и по этому принципу. С деньгами у Вас все, видимо, кучеряво: и специалист за всем этим хозяйством присмотрит и сам решит заряжать Вашу АКБ или выбрасывать. Проверять кое-кто советует раз в месяц… Но если Вы сейчас читаете эти строки, то, видимо, у Вас есть причины стараться продлить жизнь своему аккумулятору наполовину (а то и вдвое). И, видимо, пришло время осознать, что при ползании в утренних и вечерне-ночных зимних пробках, когда обогрев стекол и зеркал включены, без габаритов нельзя, без фар - темно и страшно, без музыки - скучно, а без вентилятора печки - холодно, вот тогда АКБ имеет основания разряжаться быстрее, чем заряжаться. И тогда не грех АКБ подзарядить. И что даже не первой свежести АКБ уверенно запустит Ваш двигатель утром в мороз -27 градусов, если ее накануне вечером ее взять домой и лучше не просто так - погреться, а для подзарядки. Необслуживаемая батарея ничем не отличается в этом смысле от всех прочих - ее заряжать можно и, в зависимости от ситуации, это бывает просто необходимо. Как определить, что батарея нуждается в зарядке? Если накануне все было нормально, а поутру машина приветствует Вас слабым блеском непогашенных накануне фар/габаритов и АКБ не может провернуть стартер, то все понятно. Надо заряжать. А если это у Вас ипохондрия такая: "вроде крутит, а внутри - кто ж ее знает…", то придется Вас огорчить. Это только довольно специальными приборами и методами. Причем только в процессе зарядки. Поведение АКБ при проверке ее нагрузочной вилкой (или включением потребителей) может быть различным в зависимости от истории ее разрядов/зарядов (про историю будет несколько слов далее). Но можно сказать с достаточной степенью уверенности одно: НЕТ необходимости в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ зарядке или ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ подзарядке свежих и здоровых необслуживаемых АКБ, работающих в исправных бортсетях. Чем заряжать батарею? Зарядным устройством. В процессе зарядки Вам надо будет либо контролировать напряжение на клеммах батареи (обязательно!) и ток зарядки (желательно), либо иметь зарядное устройство, которое эти параметры контролирует автоматически. Если Вы это будете делать сами, бабушкиным тестером, то хотя бы убедитесь, что доставшееся Вам от дедушки зарядное устройство имеет, кроме выпрямителя, еще и фильтр с конденсаторами общей емкостью хотя бы 4000 микрофарад (не вредно и побольше; но дедушки - они такие! Они все поголовно любили зарядные устройства из трансформатора, переключателя выходного напряжения и выпрямителя. Самые продвинутые дедушки добавляли еще амперметр, а вот про фильтр обычно и не слыхивали. Или слыхивали, но конденсаторов для него не имехивали). Если это зарядное устройство способно ограничивать ток заряда - то совсем хорошо. Как правило, можете купить самое простое зарядное устройство и его доработать, если с паяльником хоть сколько-нибудь дружны. Тогда покупайте такое, где есть вольтметр и амперметр. Если же Ваше зарядное устройство умеет еще и поддерживать заданное напряжение зарядки (т.е. обеспечивает заряд стабильным напряжением) - это просто замечательно! Как НЕЛЬЗЯ заряжать батарею? НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки. Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного - на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий… Есть еще одна опасность - если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое - немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами - вода и Вы просто займетесь ее электролизом. Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству. И еще (хотя это и не про АКБ) - НЕЛЬЗЯ подключать амперметр в цепь со слишком большим для него током (допустим, установлен предел измерения 1А, а в цепи - целых 7А). Амперметры от этого мрут моментально. Между тем, "совсем уж продвинутому" автолюбителю придется иногда контролировать токи от 10 mA до 15А. Как заряжать? Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было - подключайте ее к зарядному устройству (клемму "+" от зарядного устройства - к "+" АКБ, а "-" - соответственно к "-" АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения - установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел. В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ. Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама "съест" и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама - это не полезно, но с этим часто приходится мириться) - но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А - это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Но здесь я повторяю - для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее. А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше - еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо - когда он после этого подъема даже начнет снижаться - тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В. Есть еще специальные случаи заряда - когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше - будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше - и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет… Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай - никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети - напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся. Немного физики и лирики Физика жизни АКБ такова, что в ней большую роль играют характеры процессов заряда и разряда. Например, выкачать из АКБ 20 Ач можно по разному: * А) вынимать 2 А в течение 10 часов; * Б) вынимать 200 А за 6 минут (ну, несколько утрирую - она помрет от такого тока за 6 минут… ). В случае А заряд будет вынут из всей толщи пластины, в случае Б - с ее поверхности. И восстанавливать заряд этой АКБ впоследствии можно по-разному: * В) дать ей возможность выкушивать 50А за 24 минуты; * Г) кормить ее 1А в течение 20 часов. В случае В заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин (поэтому задача может вполне быть названа не решаемой); в случае Г - восстановит заряд по всей толщине пластины. Ну, применяю я термин "заряд" несколько образно - это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины. Главное - обратите внимание: А+В не равно Б+Г, а Б+В - это уже нечто совершенно третье. Еще: при рассуждениях о строении необслуживаемых АКБ можно считать, что она имеет в себе небольшой хитрый "виртуальный" аккумулятор. Или конденсатор. Или "клапан-затычку". Допустим, с зарядника идет 14,4В, батарея заряжена, а Вы даете на нее 15,5В. Этот "виртуал" заберет "лишнее" напряжение на себя. В течение короткого времени он "съест" некоторое "лишнее" количество электричества, и, по мере зарядки, блокирует протекание тока через АКБ. Ток не пойдёт, электролиза воды не будет. Снимите "лишнее" напряжение и вернетесь к 14,4В - "виртуал" какое-то время будет отдавать ток в АКБ (ток от зарядного устройства будет очень малым, гораздо меньше тока саморазряда АКБ), а потом ток от зарядного устройства вернется к величине тока саморазряда. Вот этот "клапан-виртуал" есть У ВСЕХ необслуживаемых АКБ. В части лирики я скажу про то, как лучше обращаться с АКБ. АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда - она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы "сожрать" этот выброс, сначала своей обычной, штатной "мощью", а если её не хватит - то тем самым своим "виртуалом"). Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым. Производители всячески стараются завлечь покупателя. Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то - чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу "виртуального аккумулятора". Повторяю - он есть У ВСЕХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ. Только у кого-то он способен сопротивляться только до 15,5В, у кого-то - до 16, у кого-то он способен "съесть" больше "лишнего заряда", у кого-то "меньше". Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны - то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду). Вывод: заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор. Старайтесь быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными. http://www.demio121.narod.ru/index2101.htm

Флокирование представляет собой технологию, с помощью которой материалу с гладкой поверхностью может быть придан текстильный вид и гриф, сравнимый с мехом, велюром, бархатом, замшей. Электростатическое нанесение ворса – сложный многостадийный процесс, включающий в себя следующие этапы: получение ворса из жгута, химическую подготовку ворса, приготовление и нанесение клеевых композиций и, собственно, процесс электрофлокирования. История использования методов электрофлокирования начинается с 20-30 годов нашего века. Особый интерес к флокированию появился в 70-х годах, когда промышленность начала выпускать качественные и дешёвые материалы. Возникли и новые направления: флокированная поверхность должна служить не только украшением, но она в некоторых случаях может выполнять и технические задачи: тепло и звукоизоляцию, оптические (изменение отражения цвета путём матирующего эффекта) и механические функции. Флокирование имеет свою длинную историю. Начинается она с тех пор, как три тысячи лет назад китайцы, стремясь облагородить поверхность изделия, разработали способы нанесения ворса на различные поверхности. В качестве клея для текстильных изделий использовалась смола, на которую насыпали натуральные волокна. В Европе в XVII веке подобная техника была применена в одном из Нюрн-бергских монастырей. С тех пор искусство флокирования оставалось в забытье вплоть до первой половины XX века, когда инженеры и техники, сначала в США, позднее в Европе, приступили к радикальному совершенствованию технологии флокирования. Появившиеся современные машины, клеевые составы, износостойкие волокна создали условия для промышленного серийного производства флокированных изделий технического назначения, одежды и многого другого. Итак, флокирование, в современном значении этого слова, это процесс получения бархатной поверхности. Оговоримся сразу, что наноситься покрытие может практически на любой материал любой жесткости.Свойства такой поверхности необыкновенно интересны. Светостойкость составляет примерно 5 лет. Истираемость ничтожно мала: после 10000 циклов трения всего 23 мг (у войлока 732 мг). Флокированная поверхность улучшает сцепление с другими объектами. Чистка ее может производиться самыми обычными моющими средствами, включая химические, при этом цвет волокон остается неизменным.Добавим к перечисленным достоинствам флока то, что он препятствует образованию конденсата, безопасен для здоровья. Этот материал является плоховоспламеняемым (температура воспламенения различных видов флока: 400 5500 С). Он хороший теплоизолятор: двухмиллиметровый флок способен заменить полистирол толщиной 10 мм. Благодаря этому возможности его использования распространяются на те предметы, где случается контакт руки человека, например, с очень горячей или очень холодной поверхностью (электрокамин, лыжные палки). Средняя величина поглощения звука флокированной поверхностью составляет 13%, поэтому флок уже нашел широкое применение в отделке студий звукозаписи, салонов автомобилей. Вообще, область применения этого покрытия безгранична. Как правило, для флокирования поверхностей, подвергающихся большой механической нагрузке, используется более длинное и толстое волокно, а для текстиля или упаковки более короткое и тонкое.Вискозный флок применяется для декоративной отделки предметов и упаковок, рамок, потолочной плитки, елочных игрушек и бумаги. Полиамидный же флок хорош для декоративных предметов и материалов в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть форму и достичь высокого качества покрытия поверхности. Он широко применяется в автомобильной и мебельной промышленностях, при отделке интерьеров.Флюоресцирующий флок можно с большим успехом использовать для наружной рекламы, вывесок, для дополнительной отделки помещений баров и ресторанов. Благодаря использованию высоко-качественных клеев и флока поверхности, обработанные этим материалом, обладают высокой механической прочностью. Им практически не страшны повреждения. Но не надо забывать , что всему есть предел. В силу этого наиболее широкое применение флок может найти в отделке интерьеров, облицовочных панелей, напольных покрытий, самих полов и стен. Кроме того, флок стоек к погодным и химическим воздействиям.Благодаря широким возможностям использования, выдающимся декоративным и практическим свойствам флок можно считать перспективным материалом, т.к. его можно применить везде, начиная от картонной упаковочной коробочки, флокировки сувениров и салона автомобиля и заканчивая покрытием домашней мебели. Фотография,конечно же, не сможет полностью передать все ощущения от бархатного покрытия, а они просто приятные и мягкие. Хочется трогать и трогать..... :-) Задняя дверь от новой НИВЫ 21213. Сделано в два цвета. Флок 1мм. Дверь в сборе. Детали панели,до и после, МАРК 2 - 90 кузов. Флок 1 мм. Флокированный телефон Другие образцы Унитаз, чтобы теплее сиделось Панель приборов Дверь

Кто, где, ставит, что ставит и главное КАК ставит магнитолу, акустику,сигнализации и прочее добро. Делится впечатлениями, оставляем отзывы о добро- и недобросовестных установщиках. Голосуем, не стесняемся. ВАШ голос очень важен для нас.

deavil у 99-го есть конкурент - Д2.

deavil Ну зачем обязательно на 99? ))) Есть клара, альп, мак....Да и на 88 можно отлично отстроиться.

deavil трехполоска сложна в настройке, но при удачном исходе все затраты времени компенсируются грамотным звучанием. )

Xas Продукция сертифицированная. В основном слабогорючая. X-StyLe Примерный расход на машину 8кв.м. - вибры и 6-7 кв.м теплошумоизоляции. Стоимость работ 8-10 т.р.

Добиться качественного воспроизведения музыки без правильно подобранных кабелей не удавалось еще никому. Подбор кабелей необходимо проводить еще на этапе покупки головного устройства, усилителя и сабвуфера. При выборе силового кабеля для усилителя следует учитывать два параметра это - номинальная мощность усилителя и длина кабеля. Зная мощность усилителя и его КПД можно вычислить потребляемый усилителем ток и подобрать соответствующего сечения кабель. КПД современных усилителей работающих в классе AB примерно равен 55-60% а в классе D 75-85%. Пример расчета кабеля: Имеем усилитель мощности 2х150(Вт) , его суммарная мощность равна 300Вт. Соответственно разделив значение суммарной мощности на КПД самого усилителя узнаем мощность которую он потребляет от бортовой системы автомобиля. Теперь зная потребляемую усилителем мощность (равную 300/0.5 т.е 600 Вт). и не забывая что мощность это произведение тока (А) на напряжение(В) а напряжение бортовой сети автомобиля при работающем двигателе равно 14.4 В делим 600/14.4 и получаем 42 Ампера. Затем, чтобы узнать необходимое сечение (калибр) кабеля смотрим в таблицу и находим искомый калибр.

Все знают, что компонентные динамики лучше коаксиальных. Одна проблема - результат в большой степени зависит от того, куда поставлены и как сориентированы головки. На этот раз поговорим о ВЧ-головке, или твитере. Особенности ВЧ-головок Из теории распространения звуковых волн известно, что с увеличением частоты диаграмма направленности излучателя сужается, и это приводит к сужению зоны оптимального прослушивания. То есть получить равномерный тональный баланс и правильную сцену можно только в небольшой области пространства. Поэтому расширение диаграммы направленности автомобильного ВЧ-излучателя - основная задача всех разработчиков громкоговорителей. Самая слабая зависимость диаграммы направленности от частоты наблюдается у купольных ВЧ-динамиков. Именно этот тип ВЧ-излучателей - самый распространенный в автомобильных и бытовых АС. Другие достоинства купольных излучателей - маленькие размеры и отсутствие необходимости создавать акустический объем, а к недостаткам следует отнести невысокую нижнюю граничную частоту, которая лежит в пределах 2,5-7 кГц. Все эти особенности учитываются при установке высокочастотника в автомобиле. На место установки влияет все: рабочий диапазон ВЧ-динамика, его характеристики направленности, характеристики салона (изгиб и наклон стекла, длина торпедо, материал обшивки сидений и т.д.), количество устанавливаемых компонентов (2- или 3- компонентные системы) и даже ваш личный вкус. Сразу оговоримся, что универсальных рекомендаций по этому вопросу не существует, поэтому мы не можем вам указать пальцем - мол, ставь здесь и все будет ОК! Однако на сегодня есть множество типовых решений, с которыми полезно ознакомиться. Все нижесказанное относится к беспроцессорным схемам, но это актуально и при использовании процессора, просто его присутствие дает гораздо больше возможностей для компенсации негативного влияния неоптимального места расположения. Практические соображения. Вначале напомним некоторые каноны. В идеале расстояние до левого и правого высокочастотника должно быть одинаковым, причем как для водителя, так и для пассажиров, а установлены ВЧ-динамики должны быть на высоте глаз (или ушей) слушателя. Понятно, что это нереализуемо в автомобиле, поэтому все практические способы установки лишь пытаются приблизиться к идеалу. В частности, всегда лучше по возможности выдвигать ВЧ-головки как можно дальше вперед, поскольку чем дальше они от ушей, там меньше разница в расстояниях до левого и правого излучателей. Второй аспект: высокочастотник не должен быть далеко от СЧ- или НЧ/СЧ-головки, иначе не получить хорошего тонального баланса и фазового согласования (обычно руководствуются длиной или шириной ладони). Однако если высокочастотник установлен ниже торпедо, то звуковая сцена заваливается вниз, и вы как бы находитесь над звуком. При слишком высокой установке, из-за большого расстояния между ВЧ- и СЧ-динамиками, теряется цельность тонального баланса и фазовое согласование. Например, при прослушивании трека с записью фортепианной пьесы, на низких нотах один и тот же инструмент будет звучать внизу, а на высоких - резко взлетать вверх. Практика показала, что в зависимости от длины торпедо, наклона лобового стекла и характеристик салона в любом автомобиле есть свои оптимальные места установки ВЧ-динамика. Уголки двери. Очень популярное решение, и является оптимальным компромиссом. Для большинства автомобилей иностранного производства и отечественных "десяток" установка в уголки двери - там, где крепятся боковые зеркала - позволяет получить очень хорошие результаты и по качеству построения звуковой сцены, и по тональному балансу. Это место удобно тем, что высокочастотник находится достаточно близко к НЧ/СЧ-динамику и предоставляет широкие возможности по ориентированию излучения звука в пространстве. Проблема заключается в том, что разница в расстоянии от ушей водителя до левого и правого динамиков получается слишком значительной. Кроме того, в данном случае хорошая эстетическая интеграция со скрытой установкой динамика - довольно трудоемкая операция. Впрочем, есть немало автомобилей, где штатные места под ВЧ-головки размещены именно так. Наиболее употребимые варианты ориентирования: на подбородок водителя или к центру лобового стекла. Применяется также вариант "перекрестного" ориентирования: левый высокочастотник нацелен на правого слушателя (пассажира), правый - на левого (водителя); его достоинства - ослабление уровня близлежащего излучателя из-за внеосевого расположения. Двери, на уровне локтя. Очень популярно среди "народных" инсталляций, особенно у владельцев отечественных "восьмерок" и "девяток". Основное достоинство данной установки - близкое расстояние между ВЧ- и СЧ/НЧ-головками. Кроме того, очень часто именно здесь расположены штатные места под ВЧ-головки в иномарках. Но с точки зрения построения звуковой сцены и тонального баланса данный вариант наихудший, причем ориентацией головок исправить дело вряд ли удастся. Поэтому мы его не рекомендуем - кроме тех случаев, когда владелец автомобиля твердо решил ставить ВЧ-динамики только в штатные места. Передние стойки. Также чрезвычайно популярное решение. Этот тип установки используется чаще всего. Он подходит практически к любым типам салона. О его популярности говорит хотя бы тот факт, что в продаже уже появились специальные накладки на стойки (правда, нам довелось видеть их только для отечественных автомобилей) с посадочным местом и подиумом для скрытой установки. Преимущества данной установки такие же, как и в случае с уголками дверей, однако близость к лобовому стеклу немного снижает возможности ориентирования, - впрочем, и их, как правило, достаточно, чтобы удовлетворить практически все музыкальные вкусы. Есть несколько нюансов, которые следует учитывать при установке высокочастотника в передние стойки. В новых машинах зарубежного производства в стойках могут находиться боковые подушки безопасности. Ни в коем случае не следует их трогать, поищите лучше другое место! Также при выборе места установки ВЧ-динамика на стойке не следует поднимать его слишком высоко - помните, что высокочастотнику следует быть поблизости от СЧ- или СЧ/НЧ-головки. У этого варианта установки можно найти только один недостаток - невозможно установить динамики большого размера. Популярные варианты ориентирования - такие же, как и при установке в уголки дверей. Установка сверху на торпедо. Данная установка, наверное, имеет самое большое количество вариантов. Основное достоинство - достаточно большое удаление твитера от слушателя, что уравнивает расстояния от левого и правого каналов, а значит, улучшает звуковую сцену. Зачастую здесь расположены и штатные места, поэтому рассмотрим первый вариант, когда динамики работают на отражение от лобового стекла. При работе на отражение путь звука до слушателя увеличивается, а это, в свою очередь, отдаляет звуковую сцену, из-за чего несколько ухудшается локализация звуковых образов. Для решения этой проблемы некоторые инсталляторы стараются сориентировать ВЧ-динамик так, чтобы одной стороной купольной диаграммы он был направлен на слушателя, а другой работал на отражение от стекла. Второй вариант - установка высокочастника на торпедо сверху на стойке, с ориентацией центра на слушателя, дает лучший результат, но он намного сложнее в реализации и совсем не скрытный. Наиболее эстетично смотрятся установки заподлицо с панелью, однако для этого ее придется снимать и переделывать, что в ряде случаев может стать серьезной (и дорогостоящей) проблемой. Маленький нюанс: у высокочастотников с жестким звучанием (чаще всего оно присуще динамикам с жестким куполом и дешевым моделям со сбалансированным куполом) излишняя яркость ВЧ-диапазона при отражении от стекла только усилится. Установка в кик-панели. Данный тип установки пришел к нам из Америки. К достоинствам такого расположения следует отнести практически равное расстояние до слушателя левого и правого каналов, широкие возможности ориентации как высокочастотника, так и НЧ/СЧ-динамика, что позволяет добиться более сбалансированного звучания, а также малые расстояния между компонентами. Основной недостаток - низкое расположение звуковой сцены. Кроме того, не забывайте о возможности загрязнения - все-таки у нас не тот климат, что в Майами! Направленность ВЧ-головки. Когда с местом установки ВЧ-головки разобрались, следует определиться с ее направленностью. Как показывает практика, для получения правильного тембрального баланса лучше направить высокочастотник на слушателя (водителя), а для получения хорошей глубины звуковой сцены - использовать отражение от лобового стекла. Выбор определяется личными ощущениями от музыки, которую вы слушаете. Здесь главное - помнить, что оптимальное место прослушивания в автомобиле может быть только одно: как правило, это водительское место и только для него приводятся все настройки. Сориентировать в пространстве высокочастотник желательно так, чтобы его центральная ось была направлена на подбородок слушателя (водителя), то есть установить разный угол разворота левого и правого ВЧ-динамиков. При ориентации ВЧ-динамика, работающего на отражение от лобового стекла, следует помнить две вещи. Во-первых, угол падения звуковой волны равен углу отражения, во вторых, удлиняя звуку путь, мы уводим дальше звуковую сцену, и если увлечься, то можно получить так называемый туннельный эффект, когда звуковая сцена находится далеко от слушателя, как бы в конце узкого коридора. Метод настройки. Наметив, в соответствии с приведенными рекомендациями, место размещения ВЧ-головок, стоит приступить к экспериментам. Дело в том, что никто никогда заранее не скажет, где именно будет обеспечено 100-процентное "попадание" с вашими компонентами и вашим салоном. Наиболее оптимальное место позволит определить эксперимент, поставить который довольно просто. Возьмите любой липкий материал, например, пластилин, двусторонний скотч, "липучку" или модельный термоклей, поставьте свой любимый музыкальный или тестовый диск и, учитывая все вышесказанное, начинайте экспериментировать. Попробуйте разные варианты мест и ориентирования в каждом. Перед тем как окончательно установить высокочастотник, лучше еще немного послушать и подправить на пластилине. Если нет уверенности, что такую работу вы сможете грамотно провести сами, обратитесь к опытным инсталляторам. Не стоит привлекать к этой работе "гаражных специалистов", принцип "скупой платит дважды" проявляется здесь как нигде. Творческий подход. Настройка и выбор расположения ВЧ-динамика имеют свои нюансы для 2- и 3-компонентных систем. В частности, в первом случае трудно обеспечить близкое расположение высокочастотника и НЧ/СЧ-излучателя. Но в любом случае не надо бояться экспериментировать, - нам встречались такие инсталляции, где ВЧ-головки оказывались в самых неожиданных местах. Например, с тыльной стороны внутрисалонного зеркала. А есть ли смысл в дополнительной паре высокочастотников? Вот, скажем, американская фирма "Boston Acoustics" выпускает комплекты компонентных АС, где в кроссовере уже предусмотрено место для подключения второй пары ВЧ-головок. Как объясняют сами разработчики, вторая пара необходима для поднятия уровня звуковой сцены и устанавливается на передние стойки, поскольку первая, как принято в американских машинах, находится рядом с НЧ/СЧ-динамиком в кик-панелях. В тестовых условиях мы слушали их как дополнение к основной паре высокочастотников и были удивлены, насколько существенно расширяется пространство звуковой сцены и улучшается проработка нюансов. Еще один вариант: в передние стойки ставятся рядом две пары ВЧ-динамиков. По утверждению авторов разработки, это позволяет заметно улучшить передачу атмосферы. Есть любители поставить одну пару высокочастотников, направленную на слушателя, а вторую - работающую с отражением от лобового стекла. Отличные по звуку инсталляции есть и с одной парой ВЧ-динамиков, и с двумя, а то и с тремя (речь идет только о фронтальных АС). Итак, общие соображения, основанные на опыте многих энтузиастов car audio, изложены, ну а окончательное решение нужно принять самостоятельно. В конечном счете, все зависит от личных предпочтений - ведь car audio дает огромный простор для выражения своего собственного взгляда на мир. Автор статьи: Эдуард Сеген.

Хорошо известно, что качественного звучания автомобильной аудиосистемы можно добиться различными путями. Кто-то подвергает глобальным переделкам салон, кто-то экспериментирует с составом компонентов, кто-то методично ищет «идеальные» головные устройства. Между тем существуют методы, позволяющие добиться существенного улучшения звучания аудиосистемы без солидных капиталовложений. Попробуем разобраться, что же тут к чему… Всем известно, что для построения качественной звуковой сцены перед слушателем в автомобиле применяется компонентная акустика. Применив компонентную систему, мы с помощью твитеров как бы «вытаскиваем» уровень звуковой сцены из-под ног на линию горизонта, расположив их на передних стойках или в торпедо, кому как нравится. Таким образом, мы имеем высоко поставленную сцену в автомобиле. Однако сам по себе уровень расположения звуковой сцены еще не гарантирует её однородности, что важно для построения качественного и правильного звучания в целом. Насколько однородна она по всей ширине нашей автомобильной сцены от левого края (левая стойка лобового стекла, до правого края). Давайте посмотрим на рис.№1. На передних стойках – твитеры, в дверях установлены мидбасы (самое распространенное штатное место в передней части салона). Сразу оговорюсь, что на рис.№1 изображен идеал, к которому нужно стремиться. Проведем небольшой звуковой эксперимент и «позовем» на нашу сцену известную исполнительницу Эмму Чаплин (голос - высокое меццо-сопрано). Попросим Эмму Чаплин спеть в центре звуковой сцены. В реальности она там и окажется за счет равноудаленности своего звукового образа от излучателей звука (твитеров и мидбасов). Теперь давайте попросим Эмму Чаплин перейти в правый край сцены. Ну что? Она исполняет вокальные партиисвоим божественным голосом в районе правого твитера, т.к., напомню, меццо-сопрано, т.е. очень высокий женский голос, который попадает в область воспроизведения твитером. Теперь давайте попросим вместо Эммы Чаплин, то же самое продемонстрировать Вахтанга Кикабидзе. В центре сцены он споет в центральной ее части, по причине опять же равноудаленности от излучателей. А вот если мы попросим Вахтанга спеть в правом углу сцены, ну что, догадались? Да-да, голос Вахтанга Кикабидзе мы услышим из правого мидбаса, расположенного в правой двери, поскольку его частотный диапазон не попадает в частотный диапазон твитера. Соответственно, звуковая сцена в этом случае имеет не прямолинейный вид слева направо, а горбатый, слева – внизу, в центре - на уровне горизонта, справа – опять «упадет» в правый мидбас. (См. рис.№2). Это называется нестабильностью сцены по горизонтали. Как же нам быть? Как добиться той самой стабильности сцены по горизонтали? ВАРИАНТ №1: Применение трехполосной компонентной акустики, где мидбасы расположены в привычных нам дверях, твитеры – на стойках или в торпедо, среднечастотники – рядом с твитерами, на стойках или в торпедо. Это решение как бы дробит частотный диапазон, добавляя СЧ-компонент, который располагается выше мидбасовых динамиков. Все казалось бы просто, но только на первый взгляд. К примеру, что делать, если торпедо Вашего автомобиля не пускает среднечастотники в свои владения по конструктивным особенностям? Да, можно, конечно, обратиться к профессионалам, и они найдут способ размещения среднечастотных динамиков в торпедо, но сколько это будет стоить? ВАРИАНТ №2: Берем акустику ***** из линейки *******, или ******. Обратите внимание, в центре мидбасовых динамиков установлена «пуля», или тело Венте. Хитрость данного элемента, применительно к Car Audio состоит в том, что диаграмма направленности таких динамиков гораздо шире, чем у тех, которые закрыты пылезащитным колпаком. Посмотрим на рис. №3 и убедимся в том, что динамик с телом Венте своим боковым излучением «поднимает» на уровень воспроизведения нашей сцены среднечастотный диапазон, выравнивая тем самым края нашей сцены. Хочу напомнить, что может встретиться комплект динамиков, у которых «пуля» сделана для «улучшения породы» и не выполняет своих функций в полном объеме. Протестировать это очень просто. Поставьте комплект на стенд или в боксы, включите музыку и поймайте зону стереоэффекта. Теперь полшага – вправо, полшага – влево. Если стереоэффект пропал – «пуля» просто модное дополнение, если нет – это элемент, работу которого мы рассмотрели выше. В мидбасовых динамиках ************, это явление реализовано в полном объеме. Хочу поделиться практическим опытом по настройке сцены с помощью процессора и надеюсь, что остальные тоже скажут свое слово, если будет чем дополнить. В данном случае рассматривается процессор ГУ Bremen MP74 для настройки 2-х полосного фронта. Сначала установка компонент (важный момент!): Мидбасы в дверях или в подиумах, киках. Желательно, чтобы оба дина были видны и водителю и пассажиру в обычных при езде положениях. Пищалки на скотче или еще на чем так, чтобы была возможность их перемещать по стойке. Подключение поканальное в электрической фазе + к +, - к -: фронт-выходы на писчи, тыл на мидбас. САБ отключен физически. Процессор (staging) и эквалайзер выключены, фейдер в 0, уровень баса, твитеров на ГУ и все остальное (уже зыбыл что есть - не пользуюсь) тоже в 0. Акустическая фазировка должна быть не верная. 1. Выбор положения пищалок. Утро, проснуться, послушать тишину на выявление различных призвуков, при наличии - помыть уши или снова лечь спать. Голова должна быть чистая и свежая. Затем звоните другу или будите сестру, берете в кач-ве пассажира (чтобы приблизиться к реальной ситуации). Берете очень знакомый качественный диск с вокальными партиями, инструментами и т.д., а лучше несколько. Садимся на водительское место и балансом переводим все влево. Таскаем пищалку по стойке и находим на слух положение, где звук становится более прозрачным, четким и собранным. Закрепляем. Если положения найти не удается, попробуйте перевернуть электрически фазу на пищалке и снова попытать удачу. (в любом случае советую попробовать с разной полярность) С правой пищалкой то-же самое с пассажирского места. 2. Согласование уровней ВЧ и СЧ. -Выставляем гормкость на ГУ около 32-35. -Крутим гейн на мидбасовом усе до тех пор, пока не пойдут искажения, затем уменьшаем гейн до их исчезновения. -Гейном ВЧ уся выставляем уровень пищалок так, чтобы звучание было комфортным, прозрачным. 3. Выставление задержек для мидбаса. Отключаем пищалки фейдером (а лучше физически), баланс переводим на -2 (а может и 3 - стоит пробовать), в сторону водителя. Ставим диск для определения фазировки (например IASKA, женский голос в фазе и противофазе). Переходим в меню выставления задержек и выбираем положение "left" (на водителя). Для LR (левый-тыл) выставляем значение: расстояние от правого уха до левого мидбаса. Для RR регулятором громкости плавно меняем значение, пока фазировка не станет правильной и хорошо определяемой, а голос четким и собранным. Поймали голос, теперь его надо поместить в центр - для этого на какое-то значение изменяйте LR и снова, ловите при помощи RR четкий голос. Проверить центровку треком где мужик грит слева, затем тетка в центре и снова мужик справа, а потом они все вместе. Послушать 7мь барабанов, 4-ый должен центроваться, а никакие не смешиватся по возможности. Если смешиваются (то стоит поигратся с балансом и центровать все снова). 4. Задержки для ВЧ. 4.1 Когда на СЧ сцена собрана и мидбас подобрался сам собой :О), сидя на водительском месте переводим баланс влево, запоминая его предыдущее значение (в моем случае -2). Для ВЧ выставляем задержку для LF так, чтобы звучание было согласованным с СЧ: собранным, как было до выставления задержек (или лучше) - это очень, очень важно!!! 4.2 Затем возвращаем баланс на место (-2), фейдером отключаем мидбас (или физически) и выставляем задержку для правой пищалки , получая более собранный голос - он должен оказаться в центре сцены, если не так - идем к пункту 4.1. 5. Проверяем тестовыми дисками фазу в разных диапазонах, центровку, барабаны, голос (особенно женский вокал), Слушаете. Если звук не устравивает по тональному балансу - играетесь с балансом (+-1) и снова центруете. Возможны небольшие докорректировки в задержках (как правило ВЧ). Удачи! Что получается: на водительском месте сцена отцентрована с правильными равномерными барабанами, хорошей детальностью и комфортностью, на пассажирском месте центр сцены перед пассажиром или чуть справа, фазировка определяется, детальность много хуже.

akbar +1 ************** Интерьер и только-то. Кухня неплохая. Цены дорогие в ланчестере, как в Москве или Новосибе в подобных заведениях, что никак не сочитается с низким уровнем обслуживания. Легче деньги оставить, пусть и немалые, там где тебя "облизывают", как надо.

Оценка заведения: 3. 1.Кухня - долго готовят. Посуда с легким налетом жира - такое ощущение что фэйри экономят или плохо прополаскивают. Вобщем - кушать там - не лучший выбор. 2. Кинотеатр - ничего положительного. Посетил первый и последний раз. 3. Боулинг - посетил первый и последний раз. 4. Насчет туалета и гардероба - верно подмечено, не буду повторятся - неразумно расположено.

Само заведение - обычная цивильная пивнушка. 1. кухня - чисто закуска к пиву- колбаски. Больше не оценил ничего. 2. обслуживание- неважное. За полчаса до закрытия приняли большой заказ(мы не знали до скольки они работают), а через 30 минут пытались выгнать. На что были посланы в места далекие. Сидели до талого - пока все не съели. )) 3. интерьер - хороший, европейский. На 5. 4. музыка, развлекательная программа и вообще можно ли немного потанцевать - можно, но нужно ли. Для танцев есть клубы. В общем музыка - отстой. Я прихожу, чтобы поговорить, а музыка орет, что друг друга не слышишь. 5. цены на еду и алкоголь - еда дорогая относительно(смотря с чем сравнивать). Алкоголь дорогой как и везде, кроме пива. 6. общее впечатление - на 4 с натяжкой. 7. если впечатление не самое лучшее, то какой ресторан вы посоветуете для хорошего времяпровождения. - лучшие рестораны не в нашем городе. ЗЫ. Особенно бесят НАВЯЗЫВАЕМЫЕ деньги за вход и музыкальную программу. Это мало того, что я должен полвечера другу в ухо орать, да я еще и платить за это.