YASHA

Musashi Для Вас пиролизный и газогенераторный котлы разные вещи. Так что "РАСКИДЫВАТЬ" не вижу смысла. Грамотно объвязанный котел с функцией газификации топлива, при 100% работы в номинальном режиме, при идеальном топливе - 8% влажность, имеет не более 70% КПД. Почему? Как ответите на вопрос, Ваша самоуверенность найдет свое место. Подсказка 1: читай на строчку выше своей; подсказка 2:ГУГЛ.

Котел и бункер это понятно, откуда пиллеты возите, у нас производства нет. Кстати, железо (котел) КПД 92% иметь не может, производители пишут КПД сжигания топлива, выдавая за КПД котла.

СЕРЖ_03 У вас есть опыт?

Кроме второй строки - бред.

Liter_M Есть категория людей то ли слишком умных, то ли слишком жадных, т.к. отказываются от услуг специалистов. Покупать котел за 100 руб., что бы уничтожить его за 2 недели, жадным не назовешь, деньгами швыряется, к умным явно не подходит. А проблема банальная. Типовых схем нет, каждый дом индивидуален, для начала нужно определиться каким ты хочешь видеть свой дом и что в нем для тебя важно, после этого разрабатывается схема, относительно нее подбирается котел. 1Отопление 2Отопление и ГВС 3Отопление, ГВС, солнечный коллектор 4Вентиляция, бассейн ит.д.

Volonte *43 , *51, Истина где-то рядом!

Volonte Можно нагляднее - покупаешь дров 4,5*0,52*0.75(расколем цельный брус на дрова)=1,75 тонны, если идеальных брикетов, то /1,45=1,2 т. Иначе говоря, за свои кровные 3000р ты покупаешь 1,2т брикетов. Экономия - вся твоя! Совместными усилиями да подошли к истине *57 Главное что бы теплопроводность брикет не пострадала)))

Бородатый рекламный ход. Свежесрубленные дрова имеют влажность - 40-50%, теплотворность - 2116 ккал/кг.; Годовалые под навесом - 20-30%, 3128 ккал/кг.; Подсушенные в помещении - 15%, 3634 ккал/кг.; Искуственно высушенные - 0%, 4400 ккал/кг. 1м3 дров цельной чуркой имеет вес 520 кг., расколов и уложив в поленницу теряем 25%, итого 1 м3 дров весит 390 кг. Дрова закупаю в мае (годовалый горельник-сухостой), по цене 3000 руб. за 4,5 м3 (объем машины проверен, один поставщик), итого 3000/4,5=670 руб.м3, до отопительного сезона уложенные дрова в закрытом дровяннике просыхают до 20% теплотворностью 3100 ккал/кг. Древесные брикеты - теплотворность 4400-4500 ккал/кг.; Брикеты из древесно-угольного отсева 6550 ккал/кг.(но не о них речь). Уравняем объемное соотношение и теплотворность: 4500/3100=1,45; Даже если 1т.дров=3м3*1,45=4,35м3*670 руб.м3=2914 руб, а стоимость 1т. брикет, даже если 5000 руб, хотя брикеты КУИНИ ПЕЙ (4500 ккал/кг) стоят мин.6000 руб. А ГДЕ ЭКОНОМИЯ В 3 РАЗА?

Ludmila_K Попробуй отписаться и поискать во взаимопомощи, по моему что то видел там.

Начните с пола, а стены с потолком штукатурить и шпаклевать, дом новостройка, плоскости более менее. Гипс на стены не нужно, разве что перегородки или декор, как и потолок. Если переносите местоположение кухни, определитесь вначале с коммуникациями, под полом проще бросить трубы. На стройпорталах много информации, как по дизайну, так и по технологии ремонта. Веселые и запоминающиеся для вас деньки, удачи.

yarikinamama Не хочется создать ситуацию:"Мне сказали так, а ты делаешь не так", мне кажется ваш мужчина разберется в последовательности, в целом логика правильная, вначале выставляется каркас из бруска, далее укладка изовера и настил фанеры 16-18 мм., сверху чистовое покрытие.

yarikinamama Зачем брус, 50*50 бруска достаточно, распологать через 40 - 50 см., в зависимости от размера фанеры и дюбелить через каждые 50 см, регулируя общую плоскость.

AsUs От момента розжига до полного затухания - 4 часа, по паспорту из 4 часов эксплуатации, 2 ч. работы в номинальном режиме, т.е.выдает установленную мощность. В расчетах использую все же 3 ч. Все зависит от теплопотерь здания и мощности котла, а что собственно смущает, единственное (но), у STROPUVA , не разбежишься с запасом мощности, может потухнуть, но у него и топка "паровозная", которую прежде чем поджечь, нужно заложить, плюс в пониженном режиме работы, низкая температура дымовых газов, а это дектеобразование.

Из переписки STROPUVA - 40 кВт Дом - 140 м2, нагрузка на систему отопления = 14 кВт; Цоколь - 45 м2, = 3 кВт. Итого отопление = 17 кВт, расчетный месяц январь, за бортом -37оС. Qсут.=17*24= 408 кВт - суточная потребность. Объем топки - 500 л., т.е. 100 кг дров, при качественной укладке, заложите мах. 70 кг. Кол-во выделяемой теплоты на 1 кг. сосны (сушняк)=4,4 кВт/ч. Qкот.=4,4 * 70 = 308 кВт/17=18 час. теплопоступления, максимум что сможет котел 40 кВт, при идеальных дровах, в реале, сбрось еще 20%(на качество топлива), итого 14,5-15 час.*0,8 (КПД котла 0,95%, ну очень я в этом сомневаюсь, газ-91%)=11,8 час., только отопление с ручной регулировкой. В целом котел нормальный, при доп. автоматизации системы отопления, время горения можно увельчить в 1,5 раза.

А зачем бетонная стяжка, допускаю на кухне, ванной, а в остальных помещениях брусок+фанера, изовер как шумоизоляция межэтажная (или экономия средств). Вообще в стяжке трубопроводы прокладывают в гофре или каналах, куда девать линейное расширение, высокие температуры. Да и случись что с трубой, долбить стяжку (3 к 1). На большую стройку смотреть не надо, где китаезы по безпределу в подъездах трубы заливают, это все-таки подъезд, в случае аварии УК будет разгребать.

AsUs Котел на угле? Один минус у Buderus, dakon (в принципе одно и то же), выше 38 кВт нету. Хохлы на их базе запустили в производство 70 кВт, вот это тема, но только в хохляндии, к нам это чудо не возят (жесткий плагиат). По мощности альтернатива Атмос, но простите, откуда такой ценник.

AsUs Вы случаем не манагер по продажам, а то у них принято мощность котла подбирать по площади помещения))). Мы живем в Сибири, а паспортные рекомендации для европы. Эксплуатирую пиролизник(BUDERUS Logano S 121), довел до ума, что бы отключался сам когда прогорит, дрова сжигает до сигаретного пепла, удобная закладка топлива, не дымит. Работа котла напрямую зависит от грамотно выполненной системы отопления. Другие котлы не хуже и не лучше, нужно котел подбирать под систему отопления, теплоснабжения, а не наоборот.

Мост во Флоренции напомнил фильм "Парфюмер", главное что бы та-же участь не постигла, поражает инженерная мысль. RaZoRR03 так держать.

Volonte Как раз это из практики, снимем вопрос. Да соглашусь, поставить станцию реально, одно напрягает, малый водяной столб и не большой дебет скважины. Самое главное, что есть все для увеличения ее производительности.

Чаки Даже не думай, с мощностью угадал, благоприятно скажется утепление дома. Главное обеспечь рекомендованную тягу и не топи углем. А отзывы противоречивые. Я приверженец скоростных, мощных котлов с аккумулированием (решаются многие "зарытые" проблемы).

Хорошее решение, освободитесь от аренды, стройка под присмотром, да и усадка дома из бруса не несколько месяцев, а мин. год, из кругяка и того больше, так что быстро заехать в дом пе получиться, а здесь какое то жилье.

Как без обратного клапана поддерживать давление в системе, как и в случае его засорения, достаточно средней песчинки и клапан будет пропускать, мембрана будет выталкивать воду обратно в скважину поднимая тем самым песок, падение давления включает насос и так циклично. Есть же малыш, два дня "веселой" работы и на 1 м. скважину углубит, после можно думать о станции.

А как на "старте", у тебя же магистральные трубы ниже котла или гараж закопан? Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Типа кирпичный "булерьян"

Volonte Советовать ставить станцию мне кажется преждевременно, обратный клапан и фильтр на всасывающей линии обязательны, будет постоянно забиваться, нужно чистить, намучается. Если убрать фильтр, забьет гидробак песком, здесь уже без спеца не обойтись. При пониженном давлении, частое срабатывание станции, быстро выведет движек из строя. mila-27- Замерьте водяной столб, тем же насосом, он ведь на веревке? Опустите насос на дно, сделайте отметку на веревке и начинайте поднимать, как вода закончится (определите сразу) снимите размер и в студию. Для станции желательно 1м. над фильтром и 0,5 под ним воды. Тогда будет какая то определенность, но на вскидку могу сказать, те 2 м. которые торчат в подполье придется забить и углубить скважину. Вместо покупки станции, есть резон заплатить мужикам, что бы сделали эту работу.

Вопрос не в песке, а в дебете скважины,mila-27- нужно сначало скважину промыть, а потом думать о станции, иначе ее сразу же угробите. Как вариант, прокачивать воду насосом с одновременным пополнением скважины водой.