YASHA

Vne zakona Советы дело хорошее, но что бы грамотно подойти к разработке системы отопления и не насиловать отопительное оборудование, а извлечь максимум, нужно следующее: 1. Произвести теплотехнический расчет здания (определить нагрузку на систему отопления в самый не благоприятный период - январь, кВт/ч); 2. Определить нагрузку на систему ГВС (при наличие аккумулятора прекрасная альтернатива э/водонагревателю, кВт/ч); 3. Зная обе нагрузки, определяем мощность котла, с учетом 2 подходов в сутки, кВт/ч; 4. Объем емкости высчитывается для аккумулирования колличества тепла произведенным котлом при 1 закладке (из расчета межсезонья и летнего периода, для производства ГВС, л.); 5. Т.к. температура воды в аккумуляторе в зимний период и межсезонье будет разная, производиться расчет отопительных приборов (необходимое колличество секций в каждой комнате); 6. Предусмотреть меры к регулированию теплоотдачи отопит. приборов (избежание перетопов и увеличение времени разрядки аккумулятора в межсезонье); 7. Соответственно гидравлический расчет теплопроводов. Когда вам выполнят расчет, вы будете реально представлять, что и итоге будете иметь, сберегая свою нервную систему и экономля средства. Если для вас это сложный подход, тогда начинайте набивать шишки, в остальном можно помочь.

112 м2 дом, насколько утепленный? Котел 32 кВт и 1 м3 аккумулятор, но это приблизительно, мало инфы.

GanjaMan В нете подобного очень много. В двух словах - это многофункциональный системный менеджер, который управляет различными системами вашего дома, из которых 70% функций просто не нужны, а остальные 30% работают не зависимо и особо контролировать их нет смысла. Работая в N компании, у нас в городе произвели монтаж системы УД, есть управляющий модуль, который находиться в доме, пульт к нему и подключение к компу. 2 щита управления: 1 - силовой, 2 - слаботочный (2м*3м) и куча инженерных коммуникаций. Запустили и поржали над столь "необходимыми" вещами, при заоблочных вложениях. По прошествии времени, произвел анализ данных систем и определил важные позиции для потребителя в нашем регионе: 1. Контроль и управление системой отопления, при любом теплогенераторе (можно дистанционно), приветствуется солнечная энергетика. 2. Водоснабжение - контроль протечек воды. 3. Вентиляция, кондиционирование - воздухообмен через рекуператор. 4. Пожароохранная сигнализация. Считаю, что стремиться нужно к мин. эксплуатационному расходу (эжемесячный платеж), при минимальном сроке окупаемости ваших вложений. И это уже не малые финансовые вложения, если деньги остались и не знаете что с ними сделать, могу предложить еще ряд вариантов, на релейной автоматике, которая в 10-ки раз дешевле, но не менее эффективней.

Плюс возможность подключения к тепловым сетям, а это немаловажно.

_SiR_ Расскажи поподробней о строении, можешь в ЛС. (хочу расход сопоставить). berik Не обнадеживай людей, 4,5 м3 на сезон, не реально, разве что живешь в большем куске пенопласта)))

vladdd Счетчик с двойной тарификацией нужен, при условии, ночного энергопотребления, т.е.: 1. Если существует система отопления, с достаточным (водяным, парафинным и т.д.) аккумулятором, который стоит на ночной зарядке и его разрядки хватает, как минимун на 2/3 дневного времени; 2. Если ведутся какие-либо работы (сварочные, плавильные и т.д.), при условии, что вы не юр.лицо; 3. Система электроотопления (здесь нужно посчитать, может оказаться выгодней наоборот в ночное время снижать температуру на 5-7 оС). Одним словом, если вы сможете перевести мах. потребление эл./энергии на ночной период, тогда смысл есть, в остальных случаях окажетесь в минусе, т.к. основным потребителем окажется холодильник и 5 мин. работы лампочки в туалете.

А все говорим, что живем плохо, когда "нищие" строят дома в 500 м2, с юморком вы однако.

Частный дом? Нужно ставить свой насос и 3-х ходовой клапан, температура на поверхности стяжки +28оС, иначе уничтожите покрытие пола, где плитка +31оС, регулировать придется в ручную. Либо комплект автоматики, а это в ЛС.

Это какой объем тепла должна хранить в себе печь и каких должна быть размеров. Для вашего случая: 140м2 = 14кВт/ч- тепловая нагрузка ч. = 336 кВт сут. Вам разом нужно за вечер стопить около 120 кг. дров, что бы хватило до завтрашнего вечера. Т.к. печь естественно не утеплена, то при окончании топки температура в помещении будет около 35-40оС. Утеплите полы и ставьте Стропуву.

Эффекта теплых полов при всем желании не добьешься, если только отходящие дымовые газы пропускать в горизонтальной плоскости в перекрытии 0 цикла. Но это скорее будет сложнорасчетное, дорогостоящее чудо. ИМХО. Не лучший вариант распологать котел в 0 цикле, начерти маршрут следования от дровяника до котла, со всеми лестницами и дверными проходами, умнож на колличество ходок для полной загрузки котла и на колличество подходов к котлу в день, рабский труд. Не стоит изобретать велосипед, теплые полы - это принудительная система со своими расчетами и температурными режимами (насос+подмес обратки), если рассматриваем как вид отопления. Самое простое решение для комфортного проживания, это котел с 3-м запасом мощности и аккумулятором. Далее можно усложнить, но повысить эффективность котельной установки, дополнить водяное отопление воздушным, т.е. снять избыток тепла с цельного дымохода до температур недопускающих конденсации дымовых газов, пока горит котел, а это мин. 4 часа, дом обогревается за счет воздушного отопления, колличество тепла вырабатываемое котлом аккумулируется, как только котел прогорает, к отоплению подключается аккумулятор - водянное. Автоматика простая и дешевая. Условие: 2 этажный дом, дымоход проложен внутри дома. Более хитрого, для изврата над котлом, пока не вижу.

berik Молодец, делал как себе, на совесть

Для начала позвоните в любое охранное агентство, готовьтесь к разочарованиям. Наличие рольставень, телефона, железнодорожный переезд, много ограничений, которые понятны. Ведь они берут ответственность, а значит, время реагирования важно как для них, так и для вас. А то может получиться как в фильме: шуба - 2 шт., портсигар - 2 шт.)))

Artur При сливе в канализацию этажами ниже, вода тянет за собой поток воздуха, вы находитесь на верхнем этаже, по этому холодный уличный воздух охлаждает стояк, у вас в туалете влажно, выпадает конденсат. Хотя соседи не цистерны же сливают, тем более их всего двое. Скорее всего трубу оборвали сразу за чердачным перекрытием, по этому такое охлаждение. В том месте будет образовываться наледь, которая весной окажется у вас в туалете, в виде не приятного сюрприза. Поднимитесь на чердак, уберите сомнения и последствия предстоящего ремонта.

Про слив не забудьте))), как мин. 20 л. ведро, а лучше пластиковый боченок с крышкой, что бы не брызгала вода при сливе, да и на пену объем учтите, сливной шланг расположить обязательно с петлей(гидрозатвор).

Не уверен с идеей про соломенные блоки под стяжку, даже если сделаешь гидроизоляцию, как минимум пленка, а она необходима, т.к. влага с раствора уйдет в солому, то что влажная солома это пол беды, а вот раствор крепость не наберет это факт, да и как себя стяжка поведет под нагрузкой, по истечении времени (основа не однородная, разной плотности), может проще обойтись пенопластом, плотностью не ниже 35, без щебня сразу на выравненный и уплотненный песок, армирование стяжки само собой. Или я что то не так понял. Byruat, Dersu_Uzala поправят если что то не так. Сам планирую начинать строительство гаража на 2 машины, с мансардным, теплым этажем сверху, 1/2 гаража мастерская, так что отапливаемое помещение. В основу отопления собираюсь взять воздушное (по большей степени утилизация избыточной температуры дымовых газов) + теплый водяной пол с аккумулированием тепла отТГ, есть мысль заморочиться с вакуумными солнечными коллекторами, на лето есть куда скинуть тепло. Ввиду этого стены должны иметь малую аккумуляционную способность, вот и рассматриваю каркасник, вопрос лишь в заполнении утеплителем. Хотя на данном этапе только мысли, конкретикой займусь после НГ.

Ultimate У нас люди, живя в городе, от кирпичных печек отойти не могут, а ты про креатив, хоть и давно забытый.

XyJIuraH Как изыскания продвигаются?

В нашей местности такое строительство будет осложнять отсутствие пресстехники, а может она где и есть, по старым колхозам, да подворным хозяйствам поискать, прессует блоки 3-4 типоразмеров, с плотностью ок.100кг/м3. Коэффициенты теплопроводности сухих блоков зашкаливают: 0,035 Вт/(м2*оС), нарыл древнюю таблицу теплотехнических показателей строй. материалов и конструкций. К сведению: Сосна и ель поперек волокон: плотность-500 кг/м3; коэф.тепло-ти: 0,09 Вт/(м2*оС); плиты камышитовые: плотность-200 кг/м3; коэф.тепло-ти: 0,052 Вт/(м2*оС); солома прессованная в блоках: плотность-100 кг/м3; коэф.тепло-ти: 0,035 Вт/(м2*оС); Из новой таблицы, эквивалентные материалы: Пенополиуретан: плотность-60 кг/м3; коэф.тепло-ти: 0,035 Вт/(м2*оС); пенополистирол: плотность-40 кг/м3; коэф.тепло-ти: 0,038 Вт/(м2*оС); Если уложенные блоки качественно обмазать глиной со вех сторон, то 20 см. толщины стены за глаза, но это в идеале, в реальности будут дополнительные включения более теплопроводных материалов, каркас здания, какая то внутренняя обвязка, что повлияет на общую теплопроводность стены. В целом материал для частного строительства заслуживает внимания, осталось только его найти: ржаная солома, рисовая подходят лучше. Да, кстати, особо налегать на плотность блоков не стоит, ухудшаются теплотех. свойства, а они высоки из-за наличия воздуха, устраняем продуваемость блока и радуемся жизни и дешевому отоплению.

Artur Проще отверткой открыть окно (стеклопакеты), даже при наличие жалюзи, замки ни какие. Byruat Это что то вроде опалубки. Я так понимаю, укладываешь соломо-глинянную смесь, трамбуешь, глина схватилась и поехали дальше. Технология строительства каркасников, только ширина стены мин 0,5м., и не съемная опалубка. В начале нужно толщину стены просчитать, по теплотехнике, попробую на досуге.

От 3 до 150000 руб., в зависимости от объема. www.Речной порт. в помощь, а более добычи нет. Каков вопрос, такой ответ.

Volonte На все 100% согласен (особый климат), так же интересует развитие темы. Интересно, как определить материал по теплотехническим свойствам? Нужно знать состав блока, а какие коэффициенты на солому, учитывая ее плотность? XyJIuraH Теплопотери в грунт не так велики, как в "потолок", если опоясать утеплителем фундамент строения, как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной (L), то коэффициенты будут малы.

Как то читал статью про энергосбережения, описывались различные вариации и разработки, пришел к выводу, что в основе склоняются к постройке эко дома. Буржуины, у них и климать помягче в разы, но собственно к теме. В защиту соломы была показана разборка какого то строения, постройки начало века, там под нижний венец укладывалась солома, собственно с ней ничего не произошло как и с деревом, да, строение стояло на влажной почве, говорят, что это обычная строительная практика в той местности на то время, солома природный антисептик, к гниению не расположена. Статья опубликованна в научно-публист. журнале, думаю что не заказная. XyJIuraH По поводу твоей задумки, показывали целую передачу, про россиянина с толстым кошельком, который построил дом из соломенных блоков. Показывалась по этапность строительства. Правда, он наворотил свой дом, под домом Хм3 шунгизитового кирпича с каналами, как аккумулятор и система вентиляции, совмещенная с кондиционированием, т.е. воздушное отопление. Летом кондиционер, забирает тепло из помещения и подкровельного пространства, зимой отдает тепло. Правильно ориентированное здание с зимним садом. Занебесная площадь, но в эксплуатации копейки. Это не бизнесс проект, просто мужик хвастался, какой он матерый и продвинутый. Если инет полапатить, я думаю, что можно найти технологию строительства таких домов, ведь она не нова.

Простите за опечатки, конечно СО - угарный газ, СО2 углекислый. Дальнейший диспут приведет к написанию хим. формул и разложение их на составляющие. Но мы несколько откланяемся от темы: Приведите пример котла с производством генераторного газа, выпускаемого на данный момент для производства тепла, что бы была возможность определить более менее реальный КПД установки (теоритически).

Так и думал, что именно это напишите, газогенераторный газ по своей сути разработан для использования в ДВС, с октановым числом ок.110, разработка еще 40х годов, с огромным выделением СО(угарный газ), а это как вы знаете сильнейший яд. Допустимо использование данных установок в открытой местности или в помещениях с принудительной вентиляцией. Пиролиз имеет тот же КПД сжигания топлива, но с выделением СО2(углекислый газ), относительно безвредный, по этому пиролизный принцип сжигания топлива активно используется в отопительной технике, ведь речь о ней. До разработки пиролизных котлов, был начат выпуск так называемых газгенов, после ряда смертельных случаев (европа, точно не помню где) производство этих котлов остановили, но на рекламу было вбухано огромное колличество $, что бы по новой не раскошеливаться на рекламу и замять разговоры о несчастных случаях, было введено понятие о газогенераторных котлах с пиролизным сжиганием древесины. Как вы выразились этот дурак, заработал кучу баксов, на подмене понятий, по сути ничего не значащих для обывателя.

Musashi Вот и славненько, хотя привык к аргументам. Газогенератор ( далее - Г.) -- аппарат для термической переработки твёрдых и жидких топлив в горючие газы, осуществляемой в присутствии воздуха, свободного или связанного кислорода (водяных паров). Получаемые в Г. газы называются генераторными. Горение твёрдого топлива в Г. в отличие от любой топки осуществляется в большом слое и характеризуется поступлением количества воздуха, недостаточного для полного сжигания топлива (например, при работе на паровоздушном дутье в Г. подаётся 33-35% воздуха от теоретически необходимого). Образующиеся в Г. газы содержат продукты полного горения топлива (углекислый газ, вода) и продукты их восстановления, неполного горения и пирогенетического разложения топлива (угарный газ, водород, метан, углерод). В генераторные газы переходит также азот воздуха. Процесс, происходящий в Г., называется газификацией топлива. Газогенераторные котлы в своей основе используют принцип пиролизного горения, их также именуют пиролизные котлы. Принцип работы пиролизного котла состоит не в сжигании дров, а в сжигании выделяемого из них при высокой температуре газа. Такое горение легче контролировать.