YASHA

Был опыт, подготавливали огромный участок, на пни ставили пластиковые бутылки, дно которых мелким гвоздем превращали в "друшлак", заливали саляру и закрутив пробку ставили на каждый пень, чем крупнее пень, тем больше бутылок. 2 дня пень напитывал, потом поджигали, выгорала в течении 3 дней вся корневая вместе с пнем. В последствии, поле выглядело как после мощного артобстрела. Задача была выполнена без привлечения техники и за короткий период, только нужен контроль. Моржа была благополучно попилена и обмыта, рулили старики, я был молод.

Intel_agent С периодическим повторением тем, есть предложение разбить хозяйственный форум на разделы и ветки: 1. Строительство домов: брусовые; Кругляк; кирпичные; монолитные; каркасные, и т.д., по мере поступления и имеющейся накопленной информации 2. Коммуникации: отопление; водоснобжение; канализация; вентиляция, и т.д. 3. Отделочные работы: полы; стены; потолки, и.т.д. 4. Приусадебный участок: теплицы; беседки; планирование участка, и т.д. 5. Аграрная деятельность: огород; полисадник; кустарник; деревья, и т.д. 6...... Иные темы. N. Всякое.

Darkral У вас слишком плоский взгляд на строительство, нельзя его упрощать. Надеюсь, чертежи у вас готовы. Отрадно, что вы в черне освоили теплотехнику, продолжайте дальше, можно не так углубленно, но как минимум, изучайте опыт реализовавшихся застройщиков. В соседнем топике, о каркасниках есть ссылка на литературу которая поможет решить многие ваши вопросы, а соответствующие сайты, при должном упорстве, окажут вам не заменимую помощь. Почитайте тему ХУЛИГАНА, о соломенном домостроении, человек перелопатил горы литературы, еще успевает делится, вот это точно новое в нашем регионе, креативно и подходит с ответственностью. Угол самое промерзающее место, а вы хотите ставить брус, параллельно с этим экономите на стойках (не понятно), в оконных, дверных проемах устанавливаются двойные стойки, перекрытия отдельная тема. Так вы дом строите или сарай? Не соглашусь, ППС это бюджетный вариант, многие на нем останавливаются, но это их выбор. Базальтовые плиты применяют как и внутри помещения, так и с наружи и проветривание здесь не причем, есть % влагосодержания в помещении, с которым бореться вентиляция, пароизоляция не дает ей проникнуть в базальт. По технологии более плотный утеплитель должен быть обращен во внутрь помещения и чем ближе наружный воздух, тем плотность утеплителя должна "падать", это способствует высвобождению влаги (попавшей через неплотности и некачественный монтаж). Взять ваш вариант: ППС паропроницаем, но отличный утеплитель. Внутренняя стенка ППС модуля ограничевает поступления тепла в Ж/Б перегородку (колонну), но влага сквозь эту стенку проходит, насыщая бетон. При монолитном строительстве утепление применяют только с наружной стороны, что бы ж/б находился в теплой зоне, а точка росы находилась в утеплителе, предпочтительнее ППС. Где в вашем случае будет происходить конденсация влаги? Мне кажется, как раз в несущей ж/б конструкции. Хороший аргумент, а как же Фины, Канадцы, Норвежцы их вроде не колбасит и живут в по сейсмике в относительно спокойном регионе, цунами то же редки. Я не преверженец каркасников, сам живу в кирпичном доме, но мне интересны различные мнения и хорошая аргументация.

Darkral У вас плита 75 плотности 10 мм. хватит. Что такое Термодом? По подробней его описание можно. Конструкция, несущие элементы, утепление.

Darkral В реале не все так просто. При использовании стоек каркаса 50*150 мм., их выставляют с шагом 530 мм. по оси,при утеплении 150 мм. стойка проходит стену насквозь, при этом имеет λ=0,09 Вт/(м*С) и обшивается с обеих сторон доской 30 мм. λ=0,09 Вт/(м*С) (что не было указано в вашей стене). В расчете нужно учитывать все теплопроводные включения с отличными коэффициентами. Но можно на эту же конструкцию из стойки 150 мм., с наружной стороны, нашить брусок 50*50 горизонтально с шагом 530 мм. и пространство заполнить 4-м слоем утеплителя (перехлестным), тем самым устранив промерзание стойки и уменьшить коэфф. теплопроводности стены в целом. Вместо пароизоляции с внутренней стороны можно использовать фольгу на бум. или пропиленовой основе (не помню как точно называется) нанося ее непосредственно на досчатую обшивку стены, швы проклеить алюмин. скотчем. Она выступит как пароизоляция и тепловой экран R =0,28 м2оС/Вт, отражая до 30% лучистого тепла обратно в помещение, с наружи гипс. Брус в основном 180 мм., к тому же имеет глубокие трещины и сквозные швы, некоторые живут в домах из лафета и ничего, топят правда с утра до вечера. Если площадь остекления в разумных пределах, тогда стоит уложиться в норматив, а если зашкаливает, тогда и стены нет смысла активно утеплять. За такой основательный подход (не строителя), жму руку. Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: А какие технологии очень чтобы очень?

uri57 Технология каркасного строительства очень старая, а так как мы живем в тайге, леса много, поэтому особо не уделяли ей внимание. В большинстве северных стран, она активно используется. Более весомо каркасное строительство, от застройщиков, описано на FORUM HOUSE. У меня созрела необходимость быстрой передислокации в новое жилье, без всякой усушки и утряски. Судьба дала небольшую фору во времени, вот и занимался изучением данного вопроса, плюс, спасибо приятелю, дал на время переведенный справочник канадских строителей. Оказывается разновидностей каркасных домов очень много, но все они вытекают из 2-х основных сквозное и платформа. Есть неплохое электронное издание "Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши. Серия справочник строителя.", скачайте, объем небольшей. Во многих изданиях идет жесткая пропоганда обшивки стен OSB, дорого. У нас расспространена диагональная, встречная обшивка стен и перекрытий доской, с чем согласен, но при использовании ветрозащиты и соответственно пароизоляции. По поводу местных строителей, не в обиду кому то. Есть негласное правило, не критикуй чужую работу, но сделаю небольшое отступление. Заходим на объект (коммуникации), каркасный дом поставленный в зиму из свежего леса, вопрос: как можно качественно произвести укладку теплоизоляции при -25-30оС, но даже не это главное, сырая доска, наглухо забитые поликарбонатом окна, работают 3 газовых пушки, внутри влажность 100%, по стенам бежит, с потолка капает, с наружи идут работы с облицевочным кирпичем, запирая тем самым влагу внутри. В помещении начинаются отделочные работы, заказчик торопит нас, его подзуживают строители, типо простой. Монтируем медь, она тут же зеленеет, поставил эл.щит в сборке с автоматами, через 3 дня его прошило по фазам (КЗ), на вопрос бригадиру строителей:"Куда гонешь лошадей?", слышу изумительный ответ:"Я хочу показать в городе, что за 1 год могу поставить котедж в 350м2 под ключ с ноля." ВО КАК. Только сколько он простоит? Это из свежего, в прошлом были еще веселее случаи. Так что слепо доверять кому то, мне кажется не разумно, хотя бы минимальные знания нужно иметь.

Вопрос касался очистки уличного воздуха, не наводи смуту)))

uri57 В этом году хотим реализовать идею по каркаснику (платформа). Строить собираемся для себя, именно по технологии, а не как у нас принято. При строительстве брус участия вообще не принимает, одна доска сухая. Помониторил рынок, стоящих предложений не нашел, а так как сам связан со строительством, то нагляделся на каркасники местного производства. Стоять над строителями смысла не вижу. Внутренними коммуникациями сами занимаемся, от проэкта до монтажа, есть необходимость обращайся.

Barun Holba В вашем случае достаточно установить КИВ (клапан инфильтрации воздуха). Представляет собой: пластиковая труба Ф130 мм., длиной 1м., в нее заложен утеплитель (2 изолированных базальтовых сегмента 30мм.), что бы при прохождении холодного воздуха не промерзала стена. В итоге, внутренний Ф70мм.. С уличной стороны литая алюмин. решетка со стальной сеткой, со стороны квартиры, устанавливается сам клапан, с фильтром внутри. Клапан легко регулируется, поворотной ручкой, от полного открытия, до полного закрытия, фильтр съемный и легко моется. Комплект стоит в районе 3,5т.р.. Проблема пробить отверстие, перфоратором можно, но сложно и много грязи, как вариант, есть услуги алмазного бурения, старая цена 1евро-см. Все это было в Мастер Доме, на Борсоева, (не в качестве рекламы), а ориентир.

toll Нормально все сделал, лестница предназначена не для постоянного пользования, запиливать тетиву под ступени смысла нет. Прослужит долго, даже если по ней спускаться и подниматься 1 раз в день.

belikto2010 Если топить круглые сутки, может будет и тепло.15 см. мин., желательно на мансарде 20 см.

Хорошее чувство юмора , правда у вас котел имеет 4 запаса по мощности (мах. версия), не мудренно *42 Главное что вы довольны.

Гте - то уже поднимался вопрос о теплопроводности различных конструкций. Сейчас немного занят, но для интересующихся этим вопросом, как раз есть время, что бы представить свои конструкции стен, после теплотехнических расчетов, проведем анализ. Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: Откапал из старых постов, относительно газо-пено бетона подбирали кол-во утеплителя для других стен, что бы привести их к таким же как у газо бетона потерям тепла. Расчет грубый, только для ориентира. Прочитал пост и прихожу к выводу что определяющим фактором является колличество утеплителя, конструкция стены и общие кап. затраты (эксплуатационные т.е. пожизненное содержание затронул только Byruat). Люди все ходят и смотрят по сторонам, считая колличество недоразвитых строений, а в УУ существуют и Ташкентские проэкты, которые кто то в свое время провозгласил как истину и внедрили в эксплуатацию, а сколько стоит отопление, зачем об этом думать. Приведем конструкции типовых стен и их потери тепла на 1 м2 Твн.=20оС; Тнар.=-37оС. (Условия эксплуатации идеальные, без дополнительных включений). Газо и пенобетон: Плотность - 800 кг/м3; Ширина стены - 0,6 м.; Потери тепла = 19 Вт/м2. Кирпич глинянный обыкновенный на цементно - песчанном растворе: Плотность - 1800 кг/м3; Ширина стены - 0,64 м.; Потери тепла = 44 Вт/м2. Утеплитель = 7 см. Кирпич глинянный обыкновенный на цементно - песчанном растворе: Плотность - 1800 кг/м3; Ширина стены - 0,38 м.; Потери тепла = 68 Вт/м2. Утеплитель = 8,6 см. Железобетон: Плотность - 2400 кг/м3; Ширина стены - 0,15 м.; Потери тепла = 221 Вт/м2. Утеплитель = 11 см. Сосна поперек волокон: Плотность - 500 кг/м3; Ширина стены - 0,18 м.; Потери тепла = 26 Вт/м2. Утеплитель = 3,5 см. Сосна поперек волокон: Плотность - 500 кг/м3; Ширина стены - 0,2 м.; Потери тепла = 24 Вт/м2. Утеплитель = 2,5 см. Каркасный (доска 0,03; утеплитель; доска 0,03): Утеплитель = 9 см. Из вышеопределенного видно что газо-пено бетон имеет лучшие теплотехнические показатели. Теплопотери = 19 Вт/м2., доведем остальные стены до этого показателя, не меняя толщину, применяя утеплитель с коэфф. теплопроводности =0,04. Для реальных условий, что бы войти в СНиП для каркасной конструкции необходимо мин.15 см. утеплителя, соответственно добавим ко всем стенам по 6 см. включая газо и пенобетон, правда как к нему крепить?

На "Стройка 2012", представлено здание из СИП панелей, по краям OSB плита внутри пенополистирол. Каркасное строительство - совершенно другое, погугли. По опыту, брусовому дому стоящему под кровлей, на усадку 1 год мин., до внутренней отделки лучше 2. Можно собрать металлокаркас на плавающих опорах, более трудоемкий процесс, зато гарантированно что гипс рвать не будет. Слышал и про плиты и про блоки, но внутри себя принять эти варианты не могу. Искуственно задавливая сруб, не добьешься равномерной усадки, включая внутрение стены, за это время брус высохнуть не успеет, следовательно в дальнейшем будет менять линейные размеры. На форуме есть люди сильнее меня в этих вопросах, может что и подскажут.

sasha990 Рассмотри вариант каркасного строительства. В апреле закупи пиломатериал, в мае можешь залить легкий фундамент. Доска пусть месяца 3 просохнет, только уложи хорошо. К осени тебе поставят дом. Никакой усадки, сразу закрывай тепловой контур (окна, двери) и занимайся коммуникациями (с этим могу помочь), на это тебе осень. В зиму начнешь отделку. Фасад можешь и в этом году, что лучше, можешь и в следующем. Утепление стены и потолка бери в 200 мм., 4 слоя базальта. Стойка 200 мм., с двухсторонней диагональной обшивкой (доска 28-30 мм.). Если зальешь плиту, то есть замечательная возможность сделать теплый водяной пол, но расчитывай что чистовой уровень в помещении поднимиться на 130 мм., с учетом утеплителя, при условии что плита ровная в плоскости. В слое утеплителя можно пробросить и ХВС и ГВС.

При укладке газо-пенобетонных блоков используются клеевые растворы, слой очень тонкий и редкая перевязка, значительно не повлияет. Коэффициент зависит от плотности блока, в основном, как продавцы, так и покупатели гонятся за наименьшими показателями, забывая о прочностных характеристиках, покупая не конструкционные блоки. В этих случаях здание нужно усиливать ж/б колонами с сейсмопоясом, сводя все прелести блоков к 0. Не обязательно, все зависит от грунта, при благоприятных условиях достаточно ленточного фундамента. ИМХО. Газо-пенобетон не впечатляет, если говорить об экономичном строительстве, то это каркасное, при грамотном подходе даже лучше будет.

Bair В принципе, отопление можно выполнить по лучевой схеме, т.е. на каждом этаже ставиться щит с коллектором внутри, от него под чистым полом, над утеплителем проложить трубы, отдельно к каждому отопительному прибору, заодно и пол подогревать будут. Открытым останется стояк на 2 этаж, но можно декорировать коробом или пробросить в ванной комнате, так же выполнить ХВС и ГВС, канализацию. При таком варианте желательно расположить ванную, туалет и кухню в одной части дома. Эл.кабеля проложить над потолком, один минус - встроенные в потолок распред.коробки (крышки можно покрасить в тон дерева), опуски на бра, выключатели и разетки, все равно остаются открытыми. А кабель канал по кругляку выглядит несчастно, либо думать альтернативу. С этим соглашусь, душа попросит перемен.

Минусом пойдет наружная прокладка коммуникаций: отопление, сантехника, электрика, вентиляция. Бревно должно быть в пределах 280-300 мм., тогда естественность можно оставить, без дополнительного утепления.

Коэффициент теплопроводности почти в 2 раза лучше чем у полнотелого (сплошного) глинянного кирпича, в зависимости от плотности блока. Но в любом случае нужно утеплять, живем не в черноземье. Как насчет несущей нагрузки, у нас повышенная сейсмика?

Система ГВС кольцевая, т.е. на ЦТП стоят теплообменники в которые поступает холодная вода, за счет системы отопления она подогревается, даже летом, стоят насосы которые гоняют разогретую воду по трубам. Если стояк на кухне является подающим, то в ванной стояк с полотенцесушителем является обратным, либо наоборот, в зависимости от проэкта, вся "арихметика". Решая таким образом свою проблему, горячий п/сушитель будет только в момент разбора ГВС соседями. Для вас лишние сложности. Есть норма по температуре ГВС (65-70оС), а так как циркуляция нарушина, то и ГВС у вас застойный и охлаждается в трубах, естественно что бы дождаться нормированной температуры, вам и вашим соседям приходиться проливать изрядное колличество воды, за которую оплачиваете как за потребленную по нормативу+ слив в канализацию, это ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ, п/сушитель является отопительным прибором в ванной комнате, за тепло которого вы оплачиваете, даже если у вас его нет))). Мне кажется уже хватит прециндентов для подачи заявления в ЖЭУ, нет, тогда на пересмотр оплаты за невыполненную в полном объеме услугу. Только в двух экземплярах и с подписью о приеме.

Любые знания имеют практическую пользу. Работая в команде, можно говорить о коммерческой выгоде, представив на рынок готовый продукт, отвечающий спросу. Если ты понимаешь сам процесс, его логику и взаимодействие отдельных компонентов, готов раствориться в работе, создавая новое и при этом не ждать скорых денег, тогда СЮДА, в противном случае в торговлю.

Единственное и главное правило: кондиционеры нельзя устанавливать таким образом, что бы поток холодного воздуха был направлен непосредственно в местоположение человека (расположение над кроватью, рабочем местом и т.д.), струя должна смешаться с комнатным воздухом, понизив температуру и после этого поступать в рабочую зону, более того, если хотите видеть в помещении только внутренний блок, приготовьтесь к штроблению стен, что бы спрятать трубы. У нас довольно суровый климат и клапан перестанет работать уже при -15оС. В межсезонье и в летнее время подойдут, это определенные модели с дополнительным патрубком приточного воздуха, опять же нужно проконтролировать их установку, с наступлением морозов кондиционер отключаеться, тогда вентиляцию в помещении можно организовать только с помощью КИВ (клапан инфильтрации воздуха), либо проветриванием.

maxx1101Dzen Спасибо за дополнения. Рассмотрим ситуацию, товарные чеки на N сумму денег, захороненных на строительство "китайской стены с евроремонтом", подбиты и лежат в объемной коробке, до какой степени есть возможность поднять стоимость частного строительства, используя эти чеки, в условиях законодательства РФ, что бы возместить %, перед кем отчет и кто контролирует это дело. maxx1101 Расшифруй понятие, подачи декларации 3-НДФЛ, как это выглядит в реале.

3 года после регистрации недвижимости и подоходный при продаже платить не нужно, а в течении первых 3 лет, то да, 13% и со всей суммы. *20

Paul Отапливаемая площадь дома какая?