FAQ'-Мотоциклы

[chomba]

взято с Droma. автор: Targa

Привет тебе, начинающий мото-любитель, вот решил внести свою лепту и избавить многих от непонятностей! Конечно информация довольна условна и во многом зависит от моих предпочтений. Но думаю поможет хоть чем то.

Для начала - нужно определиться с мотоциклом, и для чего он нужен:

1) Кросс - чисто спортивный болид для бездорожья, не обременен приборами и оптикой, проходимость - везде! Если выбор пал на него, лучше сразу приобрести прицеп к машине - ибо по городу на данном аппарате ездить просто нельзя, резина не та, подвеска слишком мягкая. Зато за городом - на пересеченке - равных тебе не будет.

- При покупке желательно убедиться что мотоцикл в гонакх не учавствовал, иначе не избежать расходов на замену поршневой (здесь это расходный материал) и прочих мелочей.

Цена аппарата в среднем 1000$-6000$

2) Эндуро - кросс, но доработанный, в общем то это машина для ралли рейдов, бездорожья и езды по городу, то есть если ты для себя решил сделать небольшой Дакар - смело бери.Здесь есть и приборы и оптика, более жесткий чем кросс, более покладистый. РОазрешен для езды в городе. Неприхотлив и надежен, хотя это уже зависит от модели и общего состояния.

- При покупке - то же что и с кроссом, единственное - поршневая прослужит намного дольше, да и его состояние будет видно сразу - так как пластика на данном мотоцикле минимум, все нюансы в принципе открыты.

Цена колеблется от 1000 до 7000$ в среднем.

3) Классик - классический мотоцикл в полном смысле этого слова. Сугубо городской зверек, как правило отличается минимумом пластика, хорош для начинающих. Удобен для передвижения среди машин и по дорогам общего пользования. Проходимость - в условиях города отличная, но вот ветрозащита почти нулевая. Достаточно надежен, НО как правило при надлежащем уходе за ним.

- При покупке обратите внимание на общее внешнее состояние, потертости и погнутости. Послушать мотор - если это японец - никаких стуков и бряков быть не должно, работа должна быть ровной. У европейских и американских мотоциклов есть множество посторонних шумов - обусловлено тем, что все они Твины (V-образная двойка) ну и общей конструкцией.

Цена: от 1500$ и до предела

4) Чоппер - эдакий апофеоз спокойствия, важности и размеренности. Огромный блестящий хромом мотоцикл, надежен, тяга паровозная, вес чудовищный (до 400кг). Тут я больше ничего наверное не скажу - техника на любителя, хотя ездить на таких диванах бесспорно очень удобно.

При покупке обратить внимание на все то, на что обращать его при покупке любого другого мотоцикла.

Цена от 2000$

5) Спорт-Турист - мотоцикл для дальних поездок, компромисс между скоростью и комфортом, из себя представляет спортивный мотоцикл с большим сиденьем, увеличенной базой и весом. Весь в пластике, нередко с кофрами - этакие короба-багажники. Оптимизирован специально для езды на дальние дистанции.

- при покупке, тоже самое что и везде.

Цена от 2500$

6) Квадроцикл - мото вездеход, мото-машина, не знаю как назвать его еще. В общем маленький четырехколесный вездеход. Предназначен для тех же целей что и эндуро-кросс, то есть для езды по пересеченке. выглядят агрессивно - едут мощно, способны тянуть за собой прицеп или тяжелый груз. Используются так же для охоты. Очень высокая проходимость.

Цена: от 3000$

7) Ну и конечно же- Спортбайки - это мои любимцы. Мотоциклы максимально приближенные к гоночным болидам. Высокая мощь, самые современные технологии, очень высокие скорости. Данная техника по большому счету предназначена для горизонтальных полетов средней дальности. Внешне представляют из себя закованные в пластик баллистические ракеты - красивы, изящны, очень мощны - любой из современных спортов играючи преодолевает планку в 250км\ч.

Цена: от 1500 (серенькая 250ка) и до 300000 (Y2K MTT)

8) Гиперспорт-турист - мотоцикл огромной мощи (более 170 л.с). Часто с ограничением по скорости в 340км\ч. Имеют практически ту же внешность что и спортбайки, только гораздо больше весом и куда более мощны (хотя не всегда). Чаще всего удобны для дальних поездок.

Цена: от 4000$

Прошу учесть что цены условные, во многом цена складывается от кубатуры, модели, состояния и года мотоцикла.

ЭКИПИРОВКА:

Вопрос об экипировке важен так же как и выбор самого мотоцикла. При покупке мотоцикла заранее планируйте статью расходов на защитную экипировку - в среднем это 1000-3000$, все зависит от предпочтений. ПОМНИТЕ - Езда без шлема, и защиты - ЭТО НЕ КРУТО, И НЕ ДОКАЗЫВАЕТ ОКРУЖАЮЩИМ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, КРОМЕ ВАШЕЙ ГЛУПОСТИ.

Что нужно покупать:

- Шлем - голова у нас одна, и надо ее защищать. Цена от 100$

- Куртка - имеет жесткую защиту плечь, спины и рук. Цена от 100$

- Перчатки - весьма полезны не только в плане защиты, но и в плане удобства, ничего не скользит, закрывают руки от мелких камешков и прочего. Цена от 50$

- Ботинки - тут и так все ясно, закрывают ноги наши. Цена от 200$

- Штаны - вещь полезная и нужная, а еще и удобная, да и пачкается намного медленнее обычных джинс. Цена от 150$

- Черепаха - эдакий бронежилет, защищает почти все тело, жесткими вставками из пластика, паролона и еще чего то там. Цена от 2000руб.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Читайте книги - это очень полезно, многие опытные мотоциклисты перечитывают в межсезонье много литературы, не только о ремонте.

Вот к примеру:::

http://www.bikerov.net/forum/index.p...CODE=showstats)

http://www.mcross.ru/category5.html (раздел - "Техника вождения")

Читать такие вещи не зазорно и даже зачотно, ибо все должны это знать! Ваще в инете очень много литературы по технике вождения мотоцикла в разных условиях!

**************************************

так же с дрома. автор- Targa

Перед тем как начать летать по городу - прочти это! ЭТО ВАЖНО

Это важно и нужно - товарищи

"Есть такая профессия - родину защищать" - работают там солдаты, так вот - они боятся, и я боюсь, и наверное боитесь вы! К чему это я? Да к тому что есть одно важное правило, которое я уяснил:

БОИШЬСЯ, СОМНЕВАЕШЬСЯ? - ЛУЧШЕ СБАВЬ СКОРОСТЬ!!!

Никто тебе не скажет за это ничего плохого и тем более ничего плохого про тебя не подумает - а кто подумает, тот форменный долбо*п и поделом ему.

Ладно - опустим все эти вступления, приступим:

Все мы (почти все, жители Австралий и прочих тропиков не считаются) отдыхали от мотоциклов почти полгода, за эти полгода навыки заметно притупились, многое подзабылось, НО - что самое важное - про нас забыли автомобилисты, писать про это я не буду, ибо баян! Из этого следует, что времечко сейчас очень опасное. Лучше никуда не гнать, ни перед кем не выежываться, понты оно конечно хорошо, но только когда к делу!

При первой поездке лучше вообще никуда особо не пялиться (на девочек там, на машинки разные) а смотреть сугубо на дорогу, ибо одна из особенностей нашего дорого-строительства в том, что его нет по определению, и все те места где в прошлом году была отличная дорога, сегодня похожи на своего рода последствия войны атомной - ямы, бугры и прочее, а это не хорошо, только если у вас не Хаммер о двух колесах, но таких по моему нет))) Так вот - при первой поездке пожалуйста извольте повсеместно таращить свои органы осязания на дорожное покрытие и ехать не быстрее чем твой ангел хранитель! Любителям езды по разделительной и возле обочины - ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПЕСОЧЕГ И ПРОЧИЕ РАДОСТИ!

Также поглядывайте на пешеходов - очень уж они расслабились, ибо привыкли что зимой все ездят не быстрее трамвая, а что есть еще и мотоциклы - многие из них знают только из киношедефра "Крутящий момент" Потому зрите в корень, увидели на обочине аборигена - лучше уступите - лишним не будет.

Автолюбители - тут конечно разговор длинный и вообще резиновый - они про вас не знают - сразу скажу, лучше не приближайтесь к ним, когда это позволяет ситуация, тоже полезно пперед тем как совершить маневр - включить дальний или просигналить.

Помните - вы быстрый, маневренный (не про всех) и легкий - оно конечно хорошо, но иногда играет злую шутку, например тормозной путь при температуре воздуха +30 разительно отличается от такового в +10 (да еще и в тени) - лучше ехать степеннол, тем самым крутость свою показывая, время от времени вставая на заднее (упс, простите - понесло)))

Обязательно проверьте наличие всех приборов и прочих оптических изысков на вашем мотоцикле - горит ли стоп? Есть ли еще колодки тормозные? Если есть - то перед тем как ехать куда то - испытай - разгонись джо 60-80 и попытайся остановиться в том месте - где тебе хочется, на 100% уверен что не получится (если конечно ты не на квадроцикле).

НОВИЧКАМ, ПЕРЕСЕВШИМ НА МОЩНЫЕ МОТОЦИКЛЫ С МЕНЬШИХ СОБРАТЬЕВ

200 за 7 секунд - это бесспорно полезная вещь, но еще более полезное - тормозной путь 5 метров со скорости 60км\ч. Есть место за городом где никого нет? Там хорошая дорога? Да? Айда туда (не знаю, почему ты до сих пор в городе)))! Разгоняемся до 120 - тормозим, ага - не получилось за 3 метра остановиться? Еще бы! А теперь разгонись до 200 (ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ ОДИН И РЕАЛЬНО ДОРОГА ХОРОШАЯ, ДА И МАШИН НЕТ) - тормози - ну и как? Да да, именно 100 метров. А теперь подумай - сколько машин можно встретить в городе именно на этих 100метрах. А есть ведь еще: собачки, детишки, тетя Клава с авоськами из супермаркета, ДПСник с палкой (может кинуть между прочим)! ТО ТО ЖЕ - НЕ ГЛУПИ В ОБЩЕМ! Вы едите колонной? Или просто неорганизованной бандой? А ты еще и дороги не знаешь? Еще и темно? - Езжай сзади - я так и делаю, видно все ямы, видно все вообще - и можно не повторить ошибки "впереди стоящих" - да и никто не видит что ты там еле плетешься, им сейчас не до тебя - они реализуют свои амбиции

ЭКИПИРОВКА:

Нужна не только для того чтобы в шлем можно было пиво складывать - когда по магазинам ходишь - реально может жизнь спасти - (ГРАФ ПОДТВЕРДИ - ПОМНЮ ТВОЙ ВИЛЛИ) Попробуй ударить кулаком асфальт - хотябы в пол силы! Больно? Конечно, чай не железный! А теперь одень любую бюджетную мото-перчатку с защитой - бабах - рука целая, и даже не болит! Шлем можно проверить битой! ШУЧУ! Не стоит - он выдержит и так! Куртка - в ней ты выглядишь как перец, а защита есть? А если ты споткнешься и упадешь плечом? Больно - куртку лучше с защитой, так же и про штаны! А ботинки - я вообще молчу, вдруг кто то на ногу наступит - а там как раз нет щитка - больно! Как потом скорости переключать - БОТИНКИ ТОЖЕ НУЖНЫ!

Так вот товарищи - надеюсь все вышесказанное воспримите как надо, кто то может чтото новое узнает, а кто то просто вспомнит - что забыл! Я буду несказанно рад - если благодаря этому напоминанию я помогу хоть одному человеку!

Помните - лучше медленно но весь сезон, чем 300 км\ч но два дня, а потом весь сезон дома, потому что тот ДПСник позвонил вашей бабушке, а она наругала и забрала ключи от мотоцикла!

Всем спасибо (с) Targa

[ForWarD]

Dick, исправь чеппер на чоппер))

И ещё есть класс просто "Турист" - эдакие "кресла" для путешествий, а тут только спорт-туристы.

Пример: Honda Gold Wing - моя мечта...)

[kirill132]

Dick

спасибо полезная информация*123

[chomba]

так же с дрома. автор- Targa

Перед тем как начать летать по городу - прочти это! ЭТО ВАЖНО

Это важно и нужно - товарищи

"Есть такая профессия - родину защищать" - работают там солдаты, так вот - они боятся, и я боюсь, и наверное боитесь вы! К чему это я? Да к тому что есть одно важное правило, которое я уяснил:

БОИШЬСЯ, СОМНЕВАЕШЬСЯ? - ЛУЧШЕ СБАВЬ СКОРОСТЬ!!!

Никто тебе не скажет за это ничего плохого и тем более ничего плохого про тебя не подумает - а кто подумает, тот форменный долбо*п и поделом ему.

Ладно - опустим все эти вступления, приступим:

Все мы (почти все, жители Австралий и прочих тропиков не считаются) отдыхали от мотоциклов почти полгода, за эти полгода навыки заметно притупились, многое подзабылось, НО - что самое важное - про нас забыли автомобилисты, писать про это я не буду, ибо баян! Из этого следует, что времечко сейчас очень опасное. Лучше никуда не гнать, ни перед кем не выежываться, понты оно конечно хорошо, но только когда к делу!

При первой поездке лучше вообще никуда особо не пялиться (на девочек там, на машинки разные) а смотреть сугубо на дорогу, ибо одна из особенностей нашего дорого-строительства в том, что его нет по определению, и все те места где в прошлом году была отличная дорога, сегодня похожи на своего рода последствия войны атомной - ямы, бугры и прочее, а это не хорошо, только если у вас не Хаммер о двух колесах, но таких по моему нет))) Так вот - при первой поездке пожалуйста извольте повсеместно таращить свои органы осязания на дорожное покрытие и ехать не быстрее чем твой ангел хранитель! Любителям езды по разделительной и возле обочины - ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПЕСОЧЕГ И ПРОЧИЕ РАДОСТИ!

Также поглядывайте на пешеходов - очень уж они расслабились, ибо привыкли что зимой все ездят не быстрее трамвая, а что есть еще и мотоциклы - многие из них знают только из киношедефра "Крутящий момент" Потому зрите в корень, увидели на обочине аборигена - лучше уступите - лишним не будет.

Автолюбители - тут конечно разговор длинный и вообще резиновый - они про вас не знают - сразу скажу, лучше не приближайтесь к ним, когда это позволяет ситуация, тоже полезно пперед тем как совершить маневр - включить дальний или просигналить.

Помните - вы быстрый, маневренный (не про всех) и легкий - оно конечно хорошо, но иногда играет злую шутку, например тормозной путь при температуре воздуха +30 разительно отличается от такового в +10 (да еще и в тени) - лучше ехать степеннол, тем самым крутость свою показывая, время от времени вставая на заднее (упс, простите - понесло)))

Обязательно проверьте наличие всех приборов и прочих оптических изысков на вашем мотоцикле - горит ли стоп? Есть ли еще колодки тормозные? Если есть - то перед тем как ехать куда то - испытай - разгонись джо 60-80 и попытайся остановиться в том месте - где тебе хочется, на 100% уверен что не получится (если конечно ты не на квадроцикле).

НОВИЧКАМ, ПЕРЕСЕВШИМ НА МОЩНЫЕ МОТОЦИКЛЫ С МЕНЬШИХ СОБРАТЬЕВ

200 за 7 секунд - это бесспорно полезная вещь, но еще более полезное - тормозной путь 5 метров со скорости 60км\ч. Есть место за городом где никого нет? Там хорошая дорога? Да? Айда туда (не знаю, почему ты до сих пор в городе)))! Разгоняемся до 120 - тормозим, ага - не получилось за 3 метра остановиться? Еще бы! А теперь разгонись до 200 (ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ ОДИН И РЕАЛЬНО ДОРОГА ХОРОШАЯ, ДА И МАШИН НЕТ) - тормози - ну и как? Да да, именно 100 метров. А теперь подумай - сколько машин можно встретить в городе именно на этих 100метрах. А есть ведь еще: собачки, детишки, тетя Клава с авоськами из супермаркета, ДПСник с палкой (может кинуть между прочим)! ТО ТО ЖЕ - НЕ ГЛУПИ В ОБЩЕМ! Вы едите колонной? Или просто неорганизованной бандой? А ты еще и дороги не знаешь? Еще и темно? - Езжай сзади - я так и делаю, видно все ямы, видно все вообще - и можно не повторить ошибки "впереди стоящих" - да и никто не видит что ты там еле плетешься, им сейчас не до тебя - они реализуют свои амбиции

ЭКИПИРОВКА:

Нужна не только для того чтобы в шлем можно было пиво складывать - когда по магазинам ходишь - реально может жизнь спасти - (ГРАФ ПОДТВЕРДИ - ПОМНЮ ТВОЙ ВИЛЛИ) Попробуй ударить кулаком асфальт - хотябы в пол силы! Больно? Конечно, чай не железный! А теперь одень любую бюджетную мото-перчатку с защитой - бабах - рука целая, и даже не болит! Шлем можно проверить битой! ШУЧУ! Не стоит - он выдержит и так! Куртка - в ней ты выглядишь как перец, а защита есть? А если ты споткнешься и упадешь плечом? Больно - куртку лучше с защитой, так же и про штаны! А ботинки - я вообще молчу, вдруг кто то на ногу наступит - а там как раз нет щитка - больно! Как потом скорости переключать - БОТИНКИ ТОЖЕ НУЖНЫ!

Так вот товарищи - надеюсь все вышесказанное воспримите как надо, кто то может чтото новое узнает, а кто то просто вспомнит - что забыл! Я буду несказанно рад - если благодаря этому напоминанию я помогу хоть одному человеку!

Помните - лучше медленно но весь сезон, чем 300 км\ч но два дня, а потом весь сезон дома, потому что тот ДПСник позвонил вашей бабушке, а она наругала и забрала ключи от мотоцикла!

Всем спасибо (с) Targa

[MeMeMeeTt]

мде писал какой то человек со странными представлениями.. классы какие то, с миру по никто что краем уха услышал со слов...

[chomba]

MeMeMeeTt, напиши текст, помещу его в первый пост или оставим как поправку. я не мотоциклист, не могу реально оценить информацию

[Tymmmi]

нормально все написано, нафиг менять

[ProROCK]

Dick

Отличная инфа - даже с примерными расценками!)))

А действительно - про настоящих королей магистрали забыли. Как же круизеры?)))) Они самые комфортные, но самые дорогие мото.

ForWarD - на последней модификации Honda Gold Wing (кстати тоже - мотик-мечта) даже АБС стоит и мощная стереосистема!))

[Tymmmi]

Gold Wing далеко не самый дорогой моц если брать старого года, можно за 150 вполне хороший вариант взять, а т.к. двигатель обьем большой да еще и хонда он можно сказать вечный

[ForWarD]

ProROCK, ага, я знаю)

Кстати, круизёры - не туристы! Круизёры - почти чопперы)

[kirill132]

FAQ'-Мотоциклы

Существуют различные варианты определения уровня масла в двигателе мотоцикла.

Метод измерения уровня зависит от того, какими измерительными приборами оборудован ваш мотоцикл.

Варианты измерительных элементов для определения уровня масла в двигателе мотоцикла:

1.Смотровое окошко, на окно нанесены риски со значениями Low (Самый нижний уровень) и High (Высокий уровень).

Допустимый минимальный вровень не должен быть ниже Low отметки на измерительном окне. Так же не стоит превышать допустимый «верхний» объем, не превышайте уровень High.

2.Измерительный щуп. На крышку маслозаливной горловины с внутренней стороны приделан измерительный щуп, на окончании которого так де нанесены метки - Low (Самый нижний уровень) и High(Высокий уровень).

Процесс измерения уровня масла в двигателе мотоцикла.

Уровень масла в масляной системе мотоцикла, лучше измерять «на холодную», когда двигатель в ближайшие 2-3 часа не заводили. Только так, вы получите более правдоподобный уровень, ведь все масло стечет к низу двигателя (картера, коробки передач).

Уровень масла в двигателе мотоцикла, можно измерять и после поездки, но необходимо подождать 15-30 минут, пока масло не «стечет».

Если ваш мотоцикл оборудован смотровым окошком, то алгоритм измерения уровня масла будет такой:

Если двигатель мотоцикла запускался в ближайшие 30 минут, необходимо подождать 15-30 минут, пока масло стечет.

•Если ваш мотоцикл оборудован центральной подставкой, необходимо выставить мотоцикл на эту подставку.

Далее с правой стороны или возможно с левой стороны, оцените уровень масла. Правильный уровень, ближе к отметке High, но не должен превышать его и разумеется уровень не должен быть ниже Low отметки на смотровом окошке.

Если мотоцикл оборудован только боковой подставкой.

•Постарайтесь, выставить мотоцикл более-менее ровно.

Например, если с левой стороны обойти мотоцикл, то потянув за клипон, можно выровнять мотоцикл и оценить уровень масла в двигателе байка, но отпуская мотоцикл на боковую поставку убедитесь, что собственно боковая подставка не сложилась, такое к сожалению бывает.

Если в качестве измерительного прибора для уровня масла использован щуп.

Как и в предыдущем случае необходимо выставить мотоцикл максимально ровно, выкрутить щуп, используя ветошь, вытереть щуп на сухо. Теперь опускаем щуп до упора крышки в маслозаливную горловину, вворачивать щуп не требуется! Теперь максимально аккуратно вынимаем щуп и держим его горизонтально, не допуская растекания масла по щупу.

Иногда свежее залитое масло, может быть еле заметно (прозрачно) на щупе, поэтому для оценки уровня масла щуп разумеется стоит просмотреть под разными углами. Идеально положение пробной порции от низа щупа до отметки High или чуть ниже, допустим уровень порции от низа щупа до промежутка между Low и High отметками.

Современные мотоциклы японского и европейского производства, в большинстве своем с завода комплектуются шинами без камер (Tubeless). Установка шин’покрышек с камерами на такие мотоциклы - ЗАПРЕЩЕНА.

К слову сказать, шины для мотоциклов без камеры, относительно легче ремонтировать в дороге (имеются ввиду проколы, более тяжелые повреждения на шинах без камер не ремонтируются, а вот на шинах с камерами ремонт возможно получится произвести). Так же бескамерные покрышки для мотоцикла, относительно безопаснее «ведут себя» при проколе на скорости.

Давление в шинах сильно влияет на управляемость мотоцикла, как в повороте, так и по прямой.

Старайтесь хотя бы, раз в неделю проверять давление в шинах вашего мотоцикла, проще всего проверить давление используя цифровой измеритель давления (продается в авто магазинах) или в нашем онлайн магазине.

Правильный процесс измерения давления в шинах котоцикла

Процесс измерения давления производится в таком порядке:

•Прежде всего дайте шинам «остыть», т.е. давление измеряется на холодных шинах.

•Выставьте мотоцикл или автомобиль на ровном основании, мотоцикл можно поставить, как на боковую подставку, так и на центральную.

•Открутите колпачок (золотник), включить тестер, плотно прижмите тестер к ниппелю, держите до звукового сигнала, запомнить показания. Повторить еще раз для надежности. Проделать тоже измерение на другом колесе.

•Если показания не верны стандартам для вашего мотоцикла, необходимо подкачать или наоборот приспустить шину.

Точные значения давления в шинах мотоцикла

Узнать точные значения для шин вашего мотоцикла, можно из сервисной книги ’ мануала (manual) для мотоцикла. Так же возможно на вашем мотоцикле присутствует "табличка давления" и размерности покрышек, обычно табличка выглядит так:

Потеря давления в шинах мотоцикла.Постоянная потеря давления из колес мотоцикла, может быть вызвана, повреждением покрышки, лучше посетить шиномонтаж, разобрать колесо и устранить проблемы.

Причиной потери давления в мотоциклетных покрышках, может являться также выход из строя ниппеля или прокладок ниппеля, так же иногда может быть поврежден «сосок», в этом случае необходимо произвести замену.

Удобнее для мотоциклетных покрышек использовать более короткие «соски» или 90 град., в дальнейшем подкачивать шины и производить измерение давления будет проще и удобнее.

Правильное название стекла для мотошлема - визор (visor), стекло, забрало, иногда на английском языке используется слово "shield" (щит, ограждение, нечто защищающее, пластина).

В этой статья описаны свойства визоров (стекол-забрал) для мотошлемов. Отдельное внимание уделено вопросу, запотевания визора на мотошлемах интегралах и flip-up мотошлемах (с подъемным забралом), естественно на открытых дорожных мотошлемах визоры (при наличии) не запотевают т.к. поступление воздуха не ограничено.

Визор мотошлема, при всей своей простоте, конструкции, на самом деле является одной из главных составляющих мотошлема. Визор защищает глаза мотоциклиста от встречного ветра, пыли, грязи и конечно от самого главного, от физических повреждений.

Изготавливаются визоры из пластика, как правило, это композитные (смешанные) пластмассы. В химические свойства и составляющие, смысла, вдаваться нет, тем более подробная информация закрыта производителями визоров и мотошлемов, видимо в целях сохранения коммерческой тайны от конкурентов.

На сегодняшний день забрала (визоры) на мотошлемах имеют не только защитные свойства, но и свойства стойкости к запотеванию от выдыхаемого воздуха, свойства стойкости к царапинам. Тонированные визоры выполняют функцию солнцезащитных очков, прозрачные стекла так же не пропускают ультрафиолетовых лучшей, вредных для зрения человека при прямом воздействии. У некоторых фирм производителей, существуют даже визоры с диоптриями для мотоциклистов с близорукостью.

Стойкость визора мотошлема к запотеванию.

Сразу оговоримся о термине - «No Fog», обычно это свойство обозначает, что визор мотошлема, обладает свойствами полностью или частично быть резистивным-стойким к запотеванию. Обычно запотевание визора мотошлема происходит при высокой влажности, при более низкой температуре воздуха окружающей среды, чем выдыхаемый воздух (естественно выдыхаемый будет теплее), при отричательных температурах, стекло запотевает вообще моментально, поэтмоу на шлемах для снегоходов устройство вентиляции и визора немного другое, чем на мотошлемах интегралах и флип-ап мото-шлемах (с подъемным забралом).

Стойкость к запотеванию визора, различные производители реализовывают по разному, вот некоторые из них:

1.Для защиты визора мотошлема от запотевания, с внутренней стороны к визору клеится тонкая пленка по всей площади визора. Недостаток такого метода, рано или поздно пленка начнет отслаиваться.

2.Иногда с внутренней стороны визора наносится ’ распыляется специальный слой жидкости, которая не позволяет запотевать визору. Недостаток у этого метода, один спец. жидкость под действием влаги смывается.

3.Еще один вариант, с внутренней стороны наклеивается или крепится к специальным отверстиям (Tea-off), довольно толстая пленка «No Fog». Конечно визор мотошлема потеть практически не будет, но радиус обзора - ухудшается в разы, изображения пленки-вставки ниже.

Как же бороться с запотеванием визора?

Конечно, стоит открыть все вентиляционные отверстия на мотошлеме. Наличие отсекателя дыхания (наносника) крайне эффективно помогает отводить выдыхаемый более теплый и сухой воздух в нижнюю часть мотошлема, подальше от визора.

Сильнее всего потеет визор мотошлема в дождь, туман и морось. Если у вас визор со свойствами anti-fog (не запотевает), но запотевание частично или полностью имеет место, не ругайте производителя, поверьте, стекло без свойств anti-fog запотевает намного сильнее и «отходит» дольше.

Один из способов борьбы с запотеванием визора мотошлема, приоткрыть визор шлема на 1-2мм, во влажную погоду лучше так и оставить визор приоткрытым. Так же есть еще один дельный совет, посмотрите в туристических магазинах, которые торгуют оборудованием для дайвинга, есть специальные жидкости для подводных очков (масок).

Такая жидкость обычно стоит 100-250 рублей. Наносится просто, если это спрей то нужно распылить и дать высохнуть, если просто жидкость во флаконе, с помощью губки жидкость наносится на визор мотошлема и так же нужно дождаться высыхания. Практически наверняка визор уже запотевать не будет, хотя конечно рано или поздно жидкость смоется и процедуру необходимо будет повторить.

Отдельно по мотошлемам Shoei

У мотошлемов от Shoei, все визоры имеют резистивность к запотеванию (no fog), так же в конструкции мото-шлема, есть замечательная вещь ’ особенность, все мотошлема интегралы поставляются с запатентованной технологией креплений пин-лок (pin-lock), выглядит пин-лок (pin-lock), как небольшая «педаль», находится с левой стороны визора у основания (бокового крепления), повернув ее к верху, вы приподнимаете визор на 1-2мм, теперь открыв и закрыв визор, визор всегда будет приоткрыт на 1-2мм, дискомфорта при движении с приоткрытым визором вы не почувствуете, а свежий воздушный поток будет моментально убирать любые запотевания с визора.

Отдельно по мотошлемам Arai

У фирмы Arai производящей мотошлема различных типов, существует запонетноанная технология отверстий в визоре, тонкие вентиляционные отверстия в самом визоре предотвращают запотевание визора, практически всегда.

Свойство визора мотошлем к появлению царапин.

Обычно визоры стойкие к появлению царапин обозначаются термином "anti-scratch". Обычно такие визоры действительно менее податливы появлению царапин. Сегодня подавляющее большинсво визоров выпускаются со свойствами "anti-scratch".

Тонированные визоры мотошлема.

В солнечные дни более комфортно использовать визоры с тонировкой, глаза меньше устают, обзор всегда под контролем, вам не прийдется щурится и смещать положение головы относительно света от солнца.

Методика тонированния визоров мотошлемов - сам пластик, материал визора, изначально тонировн, т.е. не наклеивается никаких тонировочных пленок и т.д.

Не стоит самостоятельно наклеивать тонировочные пленки на визор мотошлема, сильно сэкономить не получится, а вот прозрачный визор и зрение испортить себе можно

Существуют варианты тонировок визоров мотошлемов (самые распространенные): легка тонировка - дымка, темная тонировка (темная дымка), зеркальная тонировка визора мотошлема, имеет цвета - серебро, синий, золото и радуга (мультицвет).

В последнее время стали появляться варианты тонировок градиентом, например от светло синего к темно синему, от темного к светлому и т.д.

Высоко-контрасные визоры для мотошлема.

Высоко-нтрасные визоры для мотошлема предназначены для использования в темное время суток или в туман, такие визоры обычно оранжевого цвета или желтого. На личном опыте могу сказать, использование таких визоров делает поездку ночью или в сумерках безопаснее и комфортнее.

Оптически корректный визор для мотошлема.

Последнее свойство современного визора мотошлема - оптически корректный визор, обозначается данное свойство обычно так: «optical correct». Данное свойство говорит о том, что перед нами визор для мотошлема, при просмотре через который не происходит искажения обзора, предметы не приближаются и не удаляются, все цвета выглядят естественными. Причем имеется ввиду любой угол обзор, а не только по прямой видимости, так же по переферийному (боковому) зрению.

Речь пойдет о японских мотоциклах или европейских мотоциклах, на мотоциклах российского производства устройства запуска сильно устарели описывать принцип запуска не имеет уже смысла, да и большинство мотоциклистов России все же делают правильный выбор в пользу японских мотоциклов отличающийся надежностью и качество изготовления.

Запуск карбюраторного или инжекторного двигателя мотоцикла.

При наличии поворотного регулятора на топливном кране, рычаг необходимо повернуть в положение On или Res. Далее необходимо на полную вытянуть подсос, он же обогатитель или по английски «choke» на русский манер мотоциклисты называют его «подсос» или «чёк» (при его наличии, например на современных мотоциклах 2004-2007 годов, обогатителя, как такового нет, в самой системе обогатитель конечно остался но мотоцикл по средствам электроники сам регулирует положение заслонки).

И так вытянув рычажок обогатителя на полную, по средствам нажатия и удержания нескольких секунд кнопки «Старт» на правом пульте (чаще всего находится на правом) - запустить двигатель.

После того, как двигатель мотоцикла заработает необходимо посредством «подсоса-обогатителя» поддерживать обороты двигателя в пределах не более 2-3 тысяч.

По степени прогревания двигателя мотоцикла убираем подсос. Крутить ручку газа на прогревающемся двигателе мотоцикла крайне не рекомендуется.

Подсос-обогатитель обычно выглядит, как рычаг или вытяжная кнопка на руле. Например, на мотоцикле Honda VFR 400 NC 30 «подсос» находится с левой стороны около двигателя, за пластиком. На мотоцикле Honda CBR 400 «подсос» расположен на руле.

Если двигатель мотоцикла после вращения стартером 3-5 секунд не запустился при полностью вытянутом подсосе-обогатителе, необходимо попробовать еще раз, но не ранее чем через 1-2 минуты. Если стартер мотоцикла вращается бодро т.е. стартеру хватает напряжения получаемого от аккумулятора мотоцикла, но двигатель по прежнему не удается запустить необходимо прекратить попытки, обождать 5 минут и попробовать снова. Не в коем случае не стоит пытаться завести двигатель мотоцикла постоянно удерживая кнопку стартера, такое обращение может привести к выходу из строя составляющих стартера и полной разрядке аккумулятора мотоцикла. Если вращения стартера с самого начала слабое, необходимо подзарядить аккумулятор мотоцикла специальным зарядным устройством и попробовать запустит двигатель снова.

Если после кратковременных попыток запуска двигателя мотоцикла с таймаутами в 5 минут двигатель не удается завести, можно попробовать убрать обогатитель-подсос на половину и попробовать завести, так же можно попытаться завести мотоцикл вообще без использования обогатителя-подсоса.

Если аккумулятор мотоцикла начинает терять заряд, но двигатель по-прежнему не удается запустить, возможна проблема в топливе, его подаче или качестве. Если бензин «не свежий» или сомнительного качества непременно его необходимо заменить, например, после зимней консервации мотоцикла, бензин рекомендуется поменять.

Кстати еще один совет, перед консервацией заливать в бензобак мотоцикла топливо с октановым числом 98, даже если вы приверженец топлива с октановым числом 92, лучше будет залить именно 98й бензин. Он содержит больше присадок и октановое число за зиму как раз опустится до уровня 95-92го, запуск двигателя будет более простой, а бензин не нужно будет сливать. На зимнее хранение необходимо заполнить полностью бензобак мотоцикла топливом, тем самым вы предотвратите коррозию внутренней части бензобака.

Есть так же еще один способ завести карбюраторный или инжекторный двигатель мотоцикла, если все предыдущие методики не помогли.

Вытянув рычаг обогатителя полностью, максимально выкручиваем ручку газа и не отпуская газ, жмем на кнопку стартера, как только двигатель запустится сразу сбрасываем газ. Возможно, нужно будет слегка поддерживать холостые обороты двигателя мотоцикла при помощи ручки газа пока двигатель не прогреется. Можно так же попробовать завести мотоцикл без обогатителя.

Мотоцикл - для каждого нечто свое. Для первого мотоцикл или скутер это всего лишь средство передвижения, для второго мотоцикл средство самовыражения, для третьего мотоцикл спортивный снаряд, для четвертого только что сбывшаяся мечта.

С какой целью вы бы не приобрели мотоцикл всегда найдется человек который будет готов практически в любой момент лишить вас вашего - спортивного снаряда, средства передвижения или лишить вас вашей мечты - вашего мотоцикла.

Мотоцикл сам по себе привлекает очень много внимания, пусть даже ваш мотоцикл выпуска начала 90-х и выглядит слегка помятым, мотоцикл обязательно привлечет к себе внимание на улице, во дворе, даже в месте парковки и ночевки.

Я всегда стараюсь писать о том, что действительно было бы интересно почитать о мотоциклах. Информации о защите мотоцикла от угона в ру-нете очень мало. В этой статье мы постараемся обсудить простые, но эффективные методы защиты мотоцикла от угона, проведем краткий обзор средств защита мотоцикла.

Замом "скоба" на передний тормозной диск мотоцикла

Замок служит для блокировки переднего колеса мотоцикла, устанавливается ( одевается) на тормозной диск мотоцикла, стальной стержень, проходя через отверстие в тормозном диске мотоцикла упирается во вторую часть замка. Обычно для удобства, стальной стержень защелкивается путем нажатия на личинку замка.

Обычно с таким типом замков поставляются два или три ключа, круглые или плоские.

Рекомендуется размещать такой замок перед вилкой мотоцикла, т.е. в нижней части тормозного диска, личинкой "во внутрь". Размещая замок "личинкой во внутрь" вы доставляете дополнительное неудобство угонщику, безусловно, вам ключом будет открыть тоже не так просто, но зато представьте, как тяжело будет "подлезть" угонщику к личинке замка, да еще и с инструментами.

Сам замок изготавливается из стали обычно закаленной от сверления, деформации и распила.

Обычно такие замки либо обламывают вместе с частью тормозного диска мотоцикла, либо, что еще проще под переднее колесо байка подставляют "скейт" и "катят" мотоцикл к грузовику.

Замок-скоба хороша от "угонщиков-чайников" и крайне рекомендуется использовать замок-скобу совместно с другими типами замков.

Главное самому не забыть снять "скобу" с тормозного диска мотоцикла перед поездкой!

Однажды мне довелось запамятовать о "скобе" на диске, сесть в седло мотоцикла, завестись, прогреться и с газу «поехать», закончилось все "расколбасом" руля мотоцикла и едва ли не полетом над рулем.

Существуют так же «скобы» со встроенной, относительно громкой сиреной, при определенных не стандартным действиях над замком, срабатывает сирена

Для того, чтобы не забыть снять скобу с диска применяют специальную пружину-тросик см. фото, одна часть такого тросика одевается на руль, другая застегивается замком непосредственно.

Цепь + замок для защиты мотоцикла.

Цепь для защиты мотоцикла от угона нужна специальная, а не из дедушкиного гаража. Цепи от угона, изготавливаются из крепкого металла имеют резистивные свойства на сверление, распил, деформацию и иногда на замораживание до определенной температуры. Замки для таких цепей обычно поставляются "слитно" с цепью, разумеется, существуют так же цепи с "обычными" замками.

При помощи противогоугонной цепи обычно заковывают заднее колесо и маятник, переднее колесо цепью можно заковать к вилке мотоцикла, но эффективнее, по моему мнению, заковывать заднее колесо.

Так же как вариант приковывать мотоцикл к столбам или дереву в местах временной или постоянной стоянки. В гараже рекомендуется приковывать мотоцикл за переднее или заднее колесо к "якорю" если такой имеется.

Армированные противоугонные тросы для мотоцикла

Такие тросы обычно имеют диаметр от 1 см до 3 см, трос находится с силиконовой оплетке, к концу троса "приварен" замок или трос имеет "уши" для замыкания их замком. О надежности троса можно говорить не много, цепь надежнее, но и тяжелее.

Зажим-замок на передний тормоз.

Такой зажим работает по принципу прищепки с замком. Замок-зажим устанавливаясь на клипон мотоцикла, вы зажимаете передний тормоз и блокируете переднее колесо на качение посредствам переднего контура тормозов

Чехлы для мотоцикла со встроенной сиреной

Некоторые дорогие чехлы для мотоцикла снабжены встроенной относительно громкой сиреной. Нижняя часть чехла затягивается тропиком и при попытке размыкания такого тросика без ключа срабатывает серена. Сами мотоциклетные чехлы такого класса, можно использовать круглый год в любую погоду, с внутренней стороны такие мото-чехлы имеют специальную "подложку" которая не царапает лако-красочные материалы мотоцикла.

Места парковки мотоцикла "временно".

Не стоит парковать мотоцикл за фургоном или среди грузовиков, открывшиеся двери впереди стоящего микроавтобуса или газели могут стать новым гаражом для вашего мотоцикла. Паркуя мотоцикл даже не на долго не пренебрегайте поставить мотоцикл на сигнализацию и пристегнуть хотя бы скобу на переднее колесо. Периодически проверяйте есть ли обратная связь с мотоциклом между пультом и блоком сигнализации.

Места постоянной парковки и зимовки мотоцикла.

Мотоцикл можно парковать под открытым небом на охраняемой стоянке и надеяться, что так мотоцикл надежнее защищен, а доблестные охранники бомживатого вида будут доблестно охранять ваш байк круглые сутки, нежели закованный в цепи мотоцикл будет находиться за крепкими замками и воротами в гараже. Я не однократно слышал от знакомых и читал на форумах как парни жаловались на охранников-стояночников, которые не то, что не видели когда мотоцикл поцарапали, они не видели когда его уронили или вообще угнали! Слышал несколько историй когда сами «стояночники» разбирали замки зажигания и катались на мотоциклах со стоянки. В каком состоянии был мотоцикл на момент постановки на стоянку вы никогда не докажите, равно и как машина, за исключением происшествия с тремя свидетелями которые подтвердят увиденное в суде, но таких людей единицы, а вы рискуете остаться с разбитым мотоциклом.

Я бы рекомендовал укрепить ’ заменить гаражную дверь, установить гаражный якорь и приковывать мотоцикл к этому якорю. Если гараж обслуживается охранной фирмой, лишним не будет и крепкая дверь и якорь, замки с цепью.

Несколько историй из жизни о угонах и попытках:

Один мой знакомый парковал мотоцикл на ночь на крытой многоярусной стоянке недалеко от дома. Однажды пойдя к мотоциклу, он обнаружил разобранный замок зажигания и погнутый тормозной диск скоба была все еще на этом диске. При попытке "предъявить" все доблестные охранники стоянки дали ответ "никого не видели, никто не трогал байк".. как знать если бы не скоба где бы был мотоцикл утром когда человек пришел к своей технике, конечно погнутый тормозной диск и варварски вскрытый замок зажигания не подарок но лучше так, чем угнанный мотоцикл. После этого случая знакомый стал хранить байк в гараже скооперировавшись с другим мотоциклистом с его дома. Позже они стали состегивать мотоциклы в гараже единой цепью на ночь, кто последний ставил свой мотоцикл тот и замыкал.

Еще история из жизни но уже прочитанная мной на форуме. Мотоциклы были на зимовке в гаражном боксе в количестве трех штук, передние и задние колеса были состегнуты цепью. И вот однажды зимним утром один из владельцев посетил гараж, как же он удивился когда двери гаража были вырваны, а мотоциклы стояли на месте.. унести разом три мотоцикла видимо угонщикам просто не удалось.

Другой случай произошедший за границей. С подземной парковки, где мотоцикл был прижат машиной около стены, мотоцикл был украден. Как оказалось позже два крупных хлопца подняли и перенесли 400 кубовый мотоцикл над капотом машины почти на вытянутых руках! При этом, не поцарапав машину! Похитителей "взяли" мимо проезжающие полицейские когда те волоком тащили мотоцикл.. именно волоком т.к. на переднем колесе была скоба, которую похитители не смогли сбить, а по началу вообще разрезали шланги тормозов и оторвали тросик сцепления. Именно скоба предоставила те минуты в пользу владельца мотоцикла. Парню разумеется, вернули мотоцикл.

Это всего-лишь три истории со счастливым концом, есть более скорбные случаи, мотоциклы так и не находили, а угоняли мотоциклы в большинстве случаев именно по недосмотру владельца или халатности. Бывали случаи когда парней просто сбрасывали с дорогих мотоциклов, прямо в пробке! Было бы не плохо заглушить двигатель такому угонщику.

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Инструкция о разборе и ремонте "потекшей" вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.

Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает "потеть" т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало "потеть" примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.

Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.

Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто "гнить", по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем "деревянные" пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Многие умельцы, размачивают старые сальники в керосине пару суток и устанавливают на место, так обычно поступают в мотосервисах (иногда оставляют себе новые сальники, ваши, а старые размачивают и устанавливают ) или в "конторах" которые привозят подержанные мотоциклы так же поступают, перед продажей мотоциклетная вилка проходит "ремонт", такие "разбухшие" сальники могут продержаться от 1 месяца до полугода, в зависимости от состояния сальников до их реанимации, однако желательно при первых же симптомах "сопливости" вилки, сразу заменить хотя бы сальники.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения

Инструменты и комплектующие

•Сменные сальники и пыльники схожего диаметра, высоты и ширины.

•Набор ключей "рожковых" и насадки "трещотки", лучше если будет еще и удлинитель.

•Набор 6-ти гранников

•Тряпки разные разнообразные

•Тара под старое масло

•Пластиковая труба (ниже опишу зачем)

•Лучше иметь схему самой вилки на бумаге, у кого есть мануал тем всегда проще.

•Масло вилочное (специальное, обычное моторное не подойдет), вязкость и количество нужно смотреть по сервис книге для мотоцикла.

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:

Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось

Разборку обычно начиная с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что "навешано" на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может "выстрелить", мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис 1

Рис 2

Рис 3

Рис 4

Рис 6

Рис 7

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама "ось" будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси - пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу - 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.

Сборка начинается в обратом порядке. Перед усадкой нового сальника, его следует облить внутри и снаружи маслом. Чтобы усадить новые сальнкии на место, нужно его туда "загнать".. руками этого не сделать. хотя направить сальник нужно именно руками. Далее, нам и нужна пластиковая труба из строй магазина, надрезаем эту пластиковую трубу снизу на 5-10 см и сгибаем ее относительно диаметра пера, затем подставляя сверху доску лупим по ней, пока сальник не сядет на место, сильно но аккуратно. Сальник должен сесть на такой уровень, чтобы стопорное колечко из проволоки зашло спокойно в паз. Многие усаживают сальник новый путем наложения старого и постукивая по старому.. но так намного проблематичнее усадить сальник, пластиковая труба - просто находка

пластиковая труба

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

Управляют мотоциклом посредством руля, рычагов и педалей, а также электрических кнопок и переключателей. Расположение органов управления на руле у всех мотоциклов идентично: справа — поворотная рукоятка управления дросселем (ручка «газа») и рычаг переднего тормоза, слева — рычаг сцепления.

Расположение органов управления мотоцикла:

1 — кик-стартер;

2 — рычаг переключения передач;

3 — рычаг сцепления;

4 — рычаг декомпрессора;

5 — переключатель указателей поворота;

6 — кнопка звукового сигнала;

7— переключатель света фары;

8 — манетка пускового обогатителя;

9 — выключатель света;

10 — аварийный выключатель двигателя;

11 — рычаг переднего тормоза;

12 — ручка «газа»;

13 — педаль заднего тормоза;

14 — подножки

С помощью ручки «газа» управляют частотой вращения (в просторечии — оборотами) коленчатого вала двигателя мотоцикла. Для их увеличения поворачивают ручку «газа» на себя; при отпускании ручки пружина возвращает ее в положение, соответствующее холостому ходу. Притягивая пальцами рычаг сцепления к рулю, разобщает двигатель c трансмиссией, а рычагом переднего тормоза — затормаживают переднее колесо мотоцикла. Для приведения в действие заднего тормоза следует нажать правой ногой на педаль, расположенную возле правой подножки.

У некоторых мотоциклов на руле также устанавливают рычаг привода декомпрессора, поворотный рычаг (манетку) обогатителя. Декомпрессор облегчает пуск за счет сообщения камеры сгорания цилиндра с атмосферой. Приводится он тросом, соединенным с рычажком на руле. Некоторые зарубежные мотоциклы имеют механизм автоматического включения декомпрессора при пуске кик-стартером.

Рычаг обогатителя (его еще называют топливным корректором, на зарубежных мотоциклах он обозначается Choke) связывает тросом рычажок на руле с системой обогащения смеси в карбюраторе. Этой системой пользуются при пуске холодного двигателя мотоцикла, когда требуется более богатая смесь. У многих мотоциклов пусковой обогатитель включается рычажком, установленным непосредственно на карбюраторе.

Топливный кран, управляющий подачей бензина в двигатель, располагается под топливным баком. Он имеет три положения, при которых: включен основной запас топлива (On); включен резерв (Reserve); выключена подача топлива (Off).

Замок зажигания находится чаще всего на приборной панели или в корпусе фары. Разным положениям ключа соответствуют включение различных цепей в системе электрооборудования (On, Off, Park) или блокировка руля (Lock). На рукоятках руля имеются кнопки и переключатели системы электрооборудования: справа — выключатель света, кнопка электростартера (если он предусмотрен) и аварийный выключатель двигателя (Stop); слева — переключатель указателей поворотов и света фары (дальний — ближний) с кнопкой звукового сигнала.

Рычаг ножного пуска двигателя мотоцикла (кик-стартер) может располагаться как справа (все зарубежные мотоциклы), так и слева. При пуске двигателя на него энергично нажимают ногой вниз.

Рычаг переключения передач находится с левой стороны двигателя или коробки передач (если та выполнена в отдельном от двигателя корпусе). Порядок включения передач на всех мотоциклах одинаков: 1-я передача — рычаг вниз, все остальные — вверх. Для включения каждой передачи водитель нажимает на рычаг переключения до упора. Только включение нейтральной передачи («нейтрали»), при которой двигатель разобщен с трансмиссией, требует «половинного» перемещения рычага. Современные зарубежные мотоциклы имеют 5 передач (реже 6) и одну «нейтраль» (между 1-й и 2-й передачами); большинство российских (а также чешских, украинских и белорусских) — 4 передачи.

Контрольные приборы мотоцикла размещены на приборной панели в поле зрения водителя. К ним относятся: спидометр, тахометр, указатели температуры охлаждающей жидкости (масла), количества топлива, заряда аккумулятора. Кроме того, лампы на панели приборов сигнализируют о разряде аккумулятора, о низком давлении масла или недостаточном его количестве; о включении: дальнего света фары, «нейтрали» в коробке передач, указателей поворотов. Спидометр показывает скорость движения мотоцикла, тахометр — частоту вращения коленчатого вала двигателя мотоцикла.

Любой мотоцикл состоит из двигателя, ходовой части, трансмиссии (силовой передачи), органов управления и дополнительного оборудования. Двигатель превращает тепловую энергию, выделяющуюся при сгорании топлива, в механическую.

На мотоциклах применяются двигатели внутреннего сгорания двух видов — четырехтактные и двухтактные. Протекание у них рабочего процесса и конструкция деталей несколько различаются. Подробно их принцип работы и особенности конструкции рассмотрены в руководствах по устройству мотоцикла. С точки зрения управления мотоциклом различия между видами двигателей могут почувствовать лишь опытные водители.

К основным характеристикам двигателей относятся мощность и крутящий момент.

Мощность — это отношение полезной работы, совершенной двигателем, ко времени, в течение которого она была совершена. Мощность прямо пропорциональна частоте вращения коленчатого вала и среднему давлению газов в цилиндрах (цилиндре) двигателя. Давление с ростом частоты вращения несколько снижается, поскольку уменьшается продолжительность циклов в цилиндре и ухудшаются условия их протекания, увеличиваются различные потери. Поэтому кривая зависимости мощности от частоты вращения коленчатого вала имеет максимум, после которого мощность падает.

Теоретически мощность двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными равных рабочих объемов должна быть в два раза выше: полезная работа в первых совершается один раз за оборот кривошипа, а не за два. Реально же это превышение составляет 1,5–1,7 раза вследствие больших потерь при реализации двухтактного цикла. Несмотря на такое превосходство, сегодня происходит вытеснение двухтактных двигателей четырехтактными, как более экологичными. Однако в мотогонках по прежнему все еще используются двухтактные двигатели (яркий пример - MotoGP)

Другое важное понятие в теории двигателей — крутящий момент, который пропорционален среднему давлению газов в цилиндрах двигателя.

Пример протекания характеристик мощности Ne и крутящего момента Мк в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя мотоцикла:

допустимая зона;

оптимальная;

дискомфортная

Протекание характеристик мощности и крутящего момента в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, а также их максимальные значения играют существенную роль в формировании динамических показателей мотоцикла. Эти показатели различаются не только у двигателей разных видов (двух- или четырехтактных) и рабочих объемов, но и зависят от большого числа конструктивных особенностей. Собственно, в совершенствовании систем двигателей, изменении соотношений размеров основных деталей, применении новых материалов, топлив и смазок и состоит прогресс в развитии мотоциклетных двигателей. На основе полученных характеристик двигателя (мощности и крутящего момента), конструкторы проектируют трансмиссию и другие системы. В результате этого каждый мотоцикл приобретает свой неповторимый «характер», что несколько корректирует технику вождения мотоцикла.

Захотеть и получить, категорию А для управления мотоциклом и мототранспортом.

Грядет реформа, которая изменит наше представление о А категории для управления мотоциклом. Но пока все остается «по старому»: «Есть категория А можно ездить на мотоцикле».

Принцип получения А категории с одной стороны прост, с другой, для человека не имеющего знакомых с мотоциклами – практически не возможно получить категорию А.

И так путей получить категорию А либо вообще права для управления мотоциклом и автомобилем (легковым) есть несколько:

+ Путь первый. Тернистый и трудный, но законный, а это важно!

Перво-наперво нужно знать теорию, кстати сказать А и Б категория прав имеет одинаковый «теоретический курс», что является плюсом, можно получить сразу две категории А и Б.

Теорию учим добросовестно, главное не пропускать занятий. Если мотошколы нет идем в автошколу но при «оформлении» себя, как учащегося расспрашиваете все о А категории, чем вам может помочь автошкола в этом вопросе, если понадобиться идите к администратору или даже директору автошколы..

Большинство автошкол не располагает мотоциклами для сдачи на категорию А, но они могут выучить вас «правилам» дорожного движения «ПДД». К слову, люди посетившие ВСЕ занятия в автошколе и добросовестно проделывающие «домашние задания» в ДТП попадают гораздо реже, или они попадают в аварии по вине других.

И так если теорию А категории вы можете освоить, то вот «вождение» на А категорию сдать просто не на чем, ну нет мотоцикла ни у вас, ни у ваших знакомых и друзей.

Есть несколько вариантов:

- Вариант номер один. Вы приобретаете мотоэкипировку, приобретаете мотоцикл, ставьте мотоцикл на учет в гаи (гибдд) - (прав не требуется!) но возить мотоцикл придется на грузовике или в «багажнике» джипа или микроавтобуса, конечно, если «влезет».

Практикуйтесь в управлении мотоцикла перед сдачей на категорию А на закрытой площадке, в мотоэкипировке, минимально хотябы в мотоперчатках и мотошлеме, прочной куртке, ищите площадку пусть и маленькую, но такую, где никогда не бывает ментов, практикуетесь и в день сдачи привозите мотоцикл в кузове грузовика, предварительно обговорив все вопросы с инструкторами, администратором автошколы, чтобы ваш мотоцикл в кузовке не упал как снег на голову.

что при сдаче теории, обязательно на каждом углу повторяйте, что вам нужна А и Б категории, велик шанс того, что А категорию могут «упустить» т.к. нет мототехники и спец. мотодрома, говорите, что у вас есть своя мототехника и вы будете сдавать на ней!

- Вариант два. Если вы пока не в состоянии приобрести мотоцикл или не начем его будет довезти до места сдачи на права категории А. Можно либо постараться через третьих знакомых разузнать, возможно, у кого-то есть знакомые с мотоциклом и, заплатив денег «знакомым» с мотоциклом упросить предоставить его, свой мотоцикл для сдачи. Учитывайте так же, что супер-новый мотоцикл никто не даст вам даже за деньги, и правильно кстати.

Желательно найти кросс-мотоцикл, его и уронить не жалко и управлять таким мотоциклом начинающему относительно легче. Если знакомых найти не удастся, дайте объявление в газету в раздел авто-мото услуг продажи техники. Содержания примерно следующего:

«Арендую ваш мотоцикл для сдачи в гаи на категорию А (права)» ну и ваш телефон конечно и т.д. текст уж можно составить.

По идее отзывы будут, я развешивал на местных электронных досках объявлений сообщение примерного содержания, отклики были, об этом ниже. Если вам позвонят, договаривайтесь с человеком на день сдачи, чтобы он пригнал мотоцикл в нужное время в нужное место, лучше конечно предварительно встретится и взять «пару» уроков, не стоит особо жалеть денег, выхода всеравно нет. Тут все зависит от вашей дипломатии и жадности «нового знакомого». Учитывайте так же, что «арендуемый» мотоцикл должен хорошо заводиться и должен стоять на учете в местном ГАИ иначе сдавать на нем нельзя, а мотоцикл гаи может отобрать и вовсе! Так же у вас должен быть мотошлем, я лично, по человечески, вам для себя рекомендую купить всю мотоэкипировку, после первого падения вы сами себя будете благодарить за это!

Путь второй для получения А категории в «правах»:

- При сдаче категории Б в автошколе, дать на лапу инструктору автошколы, чтобы он договорился с ментами и вам проставили А категорию . Цена так же отличается от города. При сдаче в автошколе, не стоит прямиком идти к гайцам принимающим экзамен и предлагать деньги, они могу подумать, что это замануха. Через инструктора это сделать проще, помните – они одна команда, их цель заработать, как не обидно, их цель именно заработать, а не научить.

Вообще при сдаче «на права» старайтесь максимально выложиться, но не в финансовом плане, не торопитесь, сдавайте с первого раза. После провала первого, второго, третьего вы попадаете «под законную дойку» как молочная корова, со стороны инструкторов и инспекторов-экзаменаторов из гаи.

Во многих авто-мотоциклетных школах, распространена практика, не сдал – приобретаешь дополнительные занятия и это правильно! Если не умеешь ездить, нужно практиковаться. Но помните, реальный опыт в авто или мотоциклетной школе вам не развить, никогда, даже потратив год на обучение, езда с инструктором по городу или по авто мотодрому кругами даст развитие навыку лишь после 20-30 занятий и то лишь на 1-2%, что просто смешно.

Перед сдачей практикуйтесь на отцовской машине, на мотоцикле друзей если таковые имеются и они вам могут доверить свою мототехнику, мотоцикл, но особо не обольщайтесь, ни один здравомыслящий мотоциклист не доверит свой мотоцикл неопытному товарищу, не обижайтесь на него, он прав на все 100% и вы позже поймете почему.

История создания мотоцикла

История создания первого самодвижущегося экипажа, прародителя современных автомобилей и мотоциклов, теряется в тумане веков.

Но доподлинно известно, что попытки построить такие средства передвижения предпринимались изобретателями едва ли не во всех развитых странах. Просто не всем изобретениям везло: лишь немногие из них удостоились чести быть официально описанными, зарисованными или зарегистрированными.

Так, первое упоминание о телеге, приводимой в движение от механизма, относится к 1447 году А известные нам чертежи экипажа, в котором лакей нажимал на педали вроде велосипедных, описаны в книге, датированной 1793 годом.

Что же касается конкретно мотоцикла, то ему повезло. Во всем мире принято считать датой его рождения 29 августа 1885 года. Именно в этот день немецкий изобретатель инженер Готлиб Даймлер выехал за ворота своей мастерской на специально сконструированном двухколесном экипаже с установленным на нем бензиновым двигателем.

Собственно, Даймлер тогда не помышлял о создании мотоцикла — он лишь хотел испытать двигатель. Но так случилось, что использованная им компоновочная схема оказалась очень удачной и дожила до наших дней почти без изменений.

В нашем коротком историческом обзоре мы не сможем рассказать о том, как и когда в разных странах появлялись мотоциклетные заводы и какие мотоциклы там выпускались. Да это и не входит в наши планы.

Мотоциклостроение в России

Мы живем в России. И потому коротко проследим основные вехи зарождения и становления отечественной мотоциклетной промышленности и лишь бегло перечислим заводы и модели мотоциклов, сходившие с их конвейеров. Надеемся, что даже такой краткий экскурс даст достаточно убедительные свидетельства того, что наша страна на каких-то этапах своего развития занимала ведушие позиции и в создании мотоциклов.

Все началось в 1913—1914 годах — тогда были предприняты попытки организовать сборку легких мотоциклов из деталей швейцарского производства на заводе «Дукс» в Москве. Но помешала Первая мировая война.

В 1924 году группа московских инженеров под руководством П.Н. Львова спроектировала первый русский мотоцикл «Союз». Он имел одноцилиндровый четырехтактный двигатель рабочим объемом 500 см3 и оснащался пружинной подвеской заднего колеса, что по тем временам было весьма прогрессивно. Мотоцикл был построен в следуюшем году в единственном экземпляре и даже участвовал в испытательных пробегах. Но дальше этого дело не пошло: изменился профиль завода...

В 1928 году в Ижевске было создано конструкторское бюро по мотоциклостроению, которое возглавил талантливый инженер Петр Можаров. Под его руководством были спроектированы, изготовлены и испытаны пять (!) моделей мотоциклов.

Модели ИЖ-1 и ИЖ-2 имели четырехтактный двухцилиндровый V-образный двигатель рабочим объемом 1200 см3 и мошностью 24 л. с. и штампованную раму, которая в задней части образовывала расширение, использовавшееся в качестве глушителя (такое решение некоторые иностранные фирмы стали применять только в наше время!). Привод на колесо осуществлялся карданным валом. Огромные колеса размера 4—27" были взаимозаменяемыми — большая редкость в тогдашней мотоциклетной практике. Мотоцикл ИЖ-2 имел принудительное охлаждение.

Потом группа П.В. Можарова была переведена в Ленинфад. И здесь она спроектировала новый мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 300 см3. 25 таких мотоциклов было построено в 1930 году на заводе «Промет». Они хорошо показали себя в испытательных пробегах. И после модернизации и устранения мелких недоработок были переданы в серийное производство на завод «Красный Октябрь». Именно эта модель под названием Л-300 стала первой, открывшей эпоху российского мотоциклостроения.

В 1931 году Петр Владимирович Можаров переехал в Москву и возглавил группу конструкторов в НАТИ (Научном Автотракторном Институте). Группа должна была спроектировать мотоцикл для Красной Армии.

Базовая модель получила название НАТИ—750. А параллельно с ней был разработан еще целый ряд моделей самого разного назначения.

В 1932 году при Наркомате тяжелой промышленности создается специальная комиссия по мотоциклостроению. По ее решению на базе опытных мастерских Ижстальзавода, где были собраны первые ИЖ-1 и ИЖ-2, теперь организуется Ижевский мотоциклетный завод. И уже в 1933 году здесь начинают выпускать мотоцикл ИЖ-7, доработанный и улучшенный Можаровым вариант Л-300. Этот мотоцикл оказался настолько удачным, что некоторые экземпляры дожили до наших дней.

В эти же годы Етавмашпром решает перепрофилировать на производство мотоциклов знаменитый Подольский механический завод, делавший швейные машинки. Наладить этот процесс поручают все тому же Петру Владимировичу Можарову Он создает документацию, и по ней в Ижевске в 1933 году строят четыре мотоцикла НАТИ—А750, а с марта 1935 года эти мотоциклы под индексом ПМЗ—А750 начинает выпускать Подольский завод.

В том же 1935 году вступил в строй мотоциклетный завод в Таганроге. Его мотоциклы ТИЗ-АМ600 с трубчатой дуплексной рамой и четырехступенчатой коробкой передач сразу же зарекомендовали себя как очень выносливые и надежные.

В 1937 году в Ижевске проектируются мотоциклы ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Первый из них уже с января 1938 года выпускается серийно, второй встает на конвейер годом позже. А непосредственно перед началом Великой Отечественной войны в массовое производство поступил ИЖ-12 с четырехтактным одноцилиндровым мотором объемом 348 см3 и мощностью 13,5 л. с.

Чтобы удовлетворить потребности армии, сразу в нескольких городах: Москве, Горьком, Ленинграде и Харькове — начали выпускать мотоциклы М-72 с оппозитным четырехтактным двигателем.

На этом и закончился предвоенный этап развития отечественного мотоциклостроения.

Война перетасовала не только людские судьбы, но и судьбы заводов.

Эвакуированное из Москвы в Ирбит производство тяжелых мотоциклов так в Москву и не вернулось. Теперь Ирбитский мотоциклетный завод известен далеко за пределами России. С его конвейера сошло более трех миллионов мотоциютов «Урал». Сегодня наряду с традиционными мотоциклами с коляской (ИМЗ-8.103-10, ИМЗ-8.103-40, ИМЗ-8.107) завод выпускает и мотоциклы-одиночки ИМЗ-8.123 «Классик», 36 л. с; ИМЗ-8.1237 «Волк», 40 л. с; ИМЗ-8.1243 «Вояж», 40 л. с. А также другие модели, в том числе, естественно, армейский вариант ИМЗ-8107 «Gear-UP», 32 л. с.

Производство мотоциклов в Таганроге больше не возрождалось. Как не имело оно продолжения в Тюмени и Горьком, где в годы войны выпускались М-72.

Но сразу же после войны, буквально в том же 1945 году, в Ижевске была вновь организована конструкторская фуппа по мотоциклостроению. Вскоре сюда перевезли из Германии чертежи и техническую документацию мотоцикла ДКВ «НЦ-350» и почти ничего не меняя, приступили к выпуску копии под названием ИЖ-350.

После серьезной модернизации этот мотоцикл стал называться ИЖ-49. А потом... А потом Ижевск стал главным мотоциклетным городом страны. К концу 70-х годов его конвейеры могли выдавать до 350 000 мотоциклов в год. Модели ИЖ-56, ИЖ-«Планета», ИЖ-«Юпитер», ИЖ-«Планета-Спорт» хорошо известны и любимы в народе.

Сегодня, после перестроечной разрухи, завод вновь медленно встает с колен. Базовой моделью остается ИЖ-7 «Планета 5» — имеется несколько его вариантов, различающихся комплектацией. В ответ на требования молодежного рынка создана модель ИЖ-6 «Юнкер» — мотоцикл нового для нас типа «чоппер». В КБ завода имеются интересные разработки легких 50-кубовых мотоциклов.

Одно из старейших предприятий отечественного Мотопрома — Ковровский завод им. В.А. Дегтярева (Владимирская обл.). Этому оружейному предприятию после окончания войны было предписано освоить выпуск мотоциклов. За прототип избрали мотоцикл ДКВ РТ-125 — очень прогрессивную по тем временам модель. Уже в 1946 году на вывезенном из Германии оборудовании начался серийный выпуск мотоциклов, получивших обозначение К-125. Позже, в 1957 году, объем двигателя был увеличен до 175 см3. Одновременно и на Московском мотоциклетном заводе было организовано производство модели Ml А «Москва». Внешне московская и ковровская машины отличались разве что эмблемами на бензобаках. На самом же деле у них было разное электрооборудование. В народе М1А сразу же любовно окрестили «макакой». Это прозвише потом распространили на все мотоциклы с двигателями 125 см3. Беда советской мотоциклетной промышленности состояла в том, что все заводы были нацелены на выпуск мотоциклов строго определенной кубатуры, но огромными партиями. В результате конструкторская мысль была скована, технологии оставалась неизменными на протяжении десятилетий и тормозили развитие. Продвижение новых моделей требовало неимоверных усилий. Ни о какой конкуренции между заводами не могло быть и речи.

В результате наша мотоциклетная промышленность, получившая в послевоенные годы мощный толчок к развитию и к 1960—1965 годам поднявшаяся до очень приличного международного уровня, исчерпала себя. Начался период застоя и все большего отставания. А годы перестройки сделали это отставание почти необратимым.

По мере оздоровления рынка стали, конечно, оживать и мотозаводы. На том же Ковровском заводе в 1995 году был создан легкий мотоцикл в стиле «эндуро» — «Пилот». Двумя годами раньше базовая модель "Восход—ЗМ" была заменена мотоциклом «Сова» с двигателем двух размерностей: 175 и 200 см3.

О мотороллерах в России

Первым в России ЗИД начал выпускать четырехколесные мотовездеходы (по международной классификации — ATV, от английского All Terrain Vehicle) и трехколесные «грузовички» с отцепляемым модулем.

Тульский машиностроительный завод, предприятие сугубо оружейное, включился в конверсионные программы гораздо позже ковровского. Его первый мотороллер Т—200 «Тула» появился в 1957 году и имел совершенно неоспоримое родство с немецким «Гогго» («Goggo») ТА 200. На базе Т-200 вскоре был создан грузовой вариант, ставший на многие годы основной продукцией завода. Он прекрасно себя зарекомендовал, и многие машины той поры работают и сегодня. К началу 90-х годов завод освоил выпуск мотоцикла на широкопрофильных шинах, своеобразного двухколесного вездехода, какого еще не было в России.

Сегодня в программе ТМЗ, труднее других пережившего перестройку, грузовой мотороллер ТМЗ—5403—03К «Муравей» с кузовами различных модификаций, трехколесный мотоцикл Тула— 5971 и двухколесный мотовездеход Тула—5952. Есть у завода и новые интересные разработки, в том числе сделанные совместно с итальянскими партнерами.

Вятско-Полянский машиностроительный завод (г Вятские Поляны, Кировская обл.) был в то же время, что и Тульский, нацелен на выпуск такой же продукции — мотороллеров. Прообразом была избрана итальянская «Весна» («Vespa»), а в российском варианте мотороллер получил название «Вятка». Одно время это маленькое пузатенькое транспортное средство было у нас весьма популярно. Особенно хорошо было на нем сдавать экзамены в ГАИ: мотороллер на крошечных колесах с необыкновенной легкостью вписывался в любые «восьмерки» и «змейки». Но затем спрос на эти машинки стал падать. И, хотя завод провел серьезную модернизацию, в результате которой была создана новая модель, в 1979 году выпуск мотороллеров прекратили.

О мотоциклах в наше время

Такова в общих чертах недолгая история российского мотоцик-лостроения. Впрочем — история неоконченная, она продолжается и в наши дни.

Сегодня на улицах наших городов все чаще можно увидеть мотоциклы импортного производства. Да, они поражают воображение своим внешним видом и техническими характеристиками. Как правило они имеют сверхмощные двигатели и прекрасную динамику. Разумеется, что такие высокие характеристики должны обеспечиваться и высокой безопасностью. Поэтому на них обычным явлением стали специальные противоклевковые передние вилки и дисковые тормоза, все чаше они оснащаются системой АБС (ABS).

[ipintp]

Большой+

[MUL]

НЕ слышал про круизеров =\ насколько я заню (ну или подозреваю ) это тот же ЧОППЕР . Инфа норм ( поучительная ) .

[ProROCK]

Круизеры - больше конечно классика чем чопперы..... Но только это такая мощная и большая классика)))))) К примеру они различаются объемом движков и соответственно мощностью(у круза больше). А вообще то на круизерах совершаются... ну собственно круизы - из города в город ибо комфортно))

[beavis]

Если ишо вдаваться в подробности можно добавить и Дрегстеры это те же чопперы только руль прямой, особенно из харлеев много дрегстеров.

[Carcass]

Сижу читаю, все сказано верно, особенно про пешеходов, я не байкер проехал со знакомым на японце летом пасажиром. Сразу скажу что после этого я сразу стал аккуратнее переходить дорогу!!!

[Саша Р.]

А может ктонибудь выложить, как настроить сцепление и заменить диски сципления в минске!!! Как настроить зажигание??? И что делать если потерялся свет, где его искать в мотоцикле???

[Tymmmi]

Саша Р. этой информации в инете валом

[aqua]

для новичков думаю ЯВА подойдет...если кому надо поучиться пишите мне в личку

[Denieriel]

Мот оформлен на меня,но т.к. конец сезона,я не хочу пока его регистрировать(получать номера),да и денег на налоги пока не имею. Выдали транзиты. Я не катаюсь Если мот стоит на зимней консервации,а по весне я его пойду регистрировать,могут ли мне предъявить штраф или счёт по набежавшим пени? Ездил к гайверам,там один из их братии сказал,что штафов не будет(если не катаюсь) Имеет смысл ему верить?

[kirill132]

Denieriel,если не ошибаюсь транзит на 20 дней,если у тебя мот будет стоять и издить не будеш,потом по весне поедиш регистрировать в гаи не чего не скажит за просроченый транзит просто скажеш стоял,а если поймают с просроченым транзитом гайцы штраф дадут

[dumb]

Denieriel...а если поймают с просроченым транзитом гайцы штраф дадут *16

100 рублей, или 150...

[kirill132]

dumb,да гдето в этом размере

[Denieriel]

Ха! Ну это лучше,чем слишком рано начинать платить налоги. Спасибо за информацию!

[kirill132]

Denieriel

Какой аппарат?!Да если не ездил много до того как масло кончилось не чего страшного,но советую поменять фильтр и масло