Схема отопления ПЦ+ЕЦ+ТТК+ТА+ЭК

[sau]

AsUs

Ну е-мое...

Обратку ТТК тоже прямо в ТА воткнуть, как я понял?

А куда ЭК воткнуть? Я без него не согласный.

А если отключат электричество, отключение компа не повлияет на переход к ЕЦ?

Не повлияет. Автоматом пойдет естественная циркуляция.

[AsUs]

обратку ТТК привязать к обратке СО а из ТА обратки сделать диаметром меньше.

типа магистраль на 50 а с ТА на 32. я примерно так думаю.в итоге вы получите пусть небольшой но подмес теплой воды

ЭК zota gsm с выносным пультом и после ТА. проще получаеться = D

да кстати в вашей схеме нужен еще 1 ОК на выходе из ЭК в СО.= D

[sau]

обратку ТТК привязать к обратке СО а из ТА обратки сделать диаметром меньше.

типа магистраль на 50 а с ТА на 32

Нельзя так делать. Убиваем ЕЦ в контуре ТТК-ТА таким заужением диаметра.

в итоге вы получите пусть небольшой но подмес теплой воды

Подмес из СО в воду, поступающую в обратку ТТК из ТА? У меня ж ладдомат стоит, он не даст переохладить ТТК до точки росы.

Тут будет работать саморегуляция ЕЦ когда стоят все насосы. Так как горячая вода из подачи ТТК будет устремлятся вверх в СО, то поток вниз через ТА не будет создавать большого напора на обратку ТТК, думаю. Даже если возникнет приоритет ТА над СО в какой-то момент, то не страшно. ТА небольшой, ТТК его довольно быстро зарядит и центр нагрева даже отчасти переместится в ТА. Так что и из него вода вверх попрет в СО.

ЭК zota gsm с выносным пультом и после ТА. проще получаеться

То есть электрокотел поставить на подачу в СО?

Изначально так и думал. Но есть пара минусов. У электрокотлов той же зоты максимальный диаметр ДУ 40. То есть это заужение будет прилично убивать ЕЦ. Это ж магистраль. У меня даже возникала мысль поставить на подаче 2 электрокотла параллельно.

Второй минус - когда ТТК остыл и остыл ТА градусов до 30, то мы милостиво разрешили электрокотлу работать. И он бедный при таком подключении не только будет нагонять t в доме, ему еще придется и весь куб воды усиленно нагревать до рабочей температуры в 60 градусов. То есть ему за ночь нужно будет потратить лишние 30кВт, которые мы могли бы восполнить утром, затопив ТТК. Итого, убытки составят (2.75-0.8)*30=58,5руб/сутки.

Или 1755руб/мес. Только из-за отсутствия подмеса. Сэкономили 10-13тыс, называется.

да кстати в вашей схеме нужен еще 1 ОК на выходе из ЭК в СО

Зачем? Чтобы когда насосы стоят не шла циркуляция через ЭК?

Она совсем не будет идти, так как весь участок с элементами ОК3, ЭК, ЦН1, 3-ходовик будут утеплены.

Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

в итоге вы получите пусть небольшой но подмес теплой воды

А, речь о том, что в ЕЦ не работает подмес в ладдомате?

Есть такой момент, но долгое отсутствие э/э - это форс-мажор. Если его нет совсем долго, то ТТК все равно придется топить постоянно и ТН будет прогрет не только в СО, но и в ТА.

А если вышло так, что сильно охладили систему, давно не топив,то можно прикрыть кран шаровый, чуть занизив проход в нижнюю часть ТА. Не так уж и часто такое придется делать, так что шаровый кран не умрет от промежуточного положения.

[Volonte]

А зачем использовать еще один 3-ходовик? В контуре ТТК-ТА? Ведь сам ладдомат и является своеобразным механическим трехходовиком.

Вот именно вместо него).

В противном случае не будет слоистости в ТА и не будет работать приортет нагрева СО над нагревом ТА. Ведь если насос ладдомата своим набором не забирает интенсивно ТН из низа ТА, то насос ЦН1 будет перемешивать слои в ТА, гнать холодный теплоноситель с нижней части ТА вверх.

Какая слоистость? Не получится забирать тн только из нижней части ТА, на его место придет вода из верхней части, пусть более нагретая и с меньшей плотностью, но придет.

В чем приоритет нагрева СО? В том, что ТН более высокой температуры будет стремиться вверх из-за своей меньшей плотности, т.е. помогает ЕЦ? Но при этом на его пути СО со своим сопротивлением, через ТА часть, по-моему, будет уходить обратно на ТТК.. Хотя ещё ведь ЦН1, для которого подмес полностью закрыт... Блин, тогда я не прав! Если подмес закрыт, то Вы полностью правы. Только вот запускать так систему долго с ТА, в эксплуатации всё должно быть ок. Наконец-то в голове схема уложилась! Такую схему следовало бы рисовать для разных режимов разными цветами) и с обозначениями Т1, Т2 на трубах и направлениями ОК, фильтров. Вот тогда понял бы раньше. А то урывками на работе сложновато оказывается. Автор молодец, пусть и идея-схема сама по себе не нова, но современна.

Про работу ЦН1 согласен, своей подачей будет обеспечивать циркуляцию и через ТТК и ТА (в случае отсутствия ЦН ладдомата), поэтому и хотел бы прикрыть ТА, увеличив его гидравлическое сопротивление.

Сказал бы кто конкретно в цифрах сколько тепла будет при этот теряться впустую.

Расчитать можно, вот только достоверных исходных данных никто не даст).

Э-э. Так ТА традиционно параллельно ТТК всегда ставится. А Вы как предлагаете?

Неправильно выразился. Имел в виду не на постоянном полном протоке. Или немного глушить арматурой, чтоб уменьшить циркуляцию.

да кстати в вашей схеме нужен еще 1 ОК на выходе из ЭК в СО.= D

интересно, а зачем? Есть 2 ЦН стоят последовательно, ну почти, (при отключенном ТА уж точно) В других режимах тн обратно не пойдет..

Вот на других системах с высоким давлением да, после насоса нужен. Хотя бывает и на котельных снимают его из-за его сопротивления.

Нельзя так делать. Убиваем ЕЦ в контуре ТТК-ТА таким заужением диаметра.

Может и не убивается, хотя при небольшой разнице высот между ними - возможно.

И он бедный при таком подключении не только будет нагонять t в доме, ему еще придется и весь куб воды усиленно нагревать до рабочей температуры в 60 градусов.

Это понятно, греть ТА ЭК крайне невыгодно. По сути ТА необязательно всегда в собой таскать, вот контролировала бы автоматика его зарядку тогда, когда это выгодно, а не постоянно, при запуске, когда нужно побыстрее поднять температуру, так вообще его закрыть.

А если вышло так, что сильно охладили систему, давно не топив,то можно прикрыть кран шаровый, чуть занизив проход в нижнюю часть ТА. Не так уж и часто такое придется делать, так что шаровый кран не умрет от промежуточного положения.

Вот пока писал и сам автор написал.

[sau]

Volonte

Вот именно вместо него).

Получается дороже ладдомата и менее надежно. Если в контуре ТА-СО еще можно поиграться в игры с компьютером, максимум проблем, - СО недогретая окажется или ЭК будет работать на нагрев ТА, то в случае с ТТК лучше не экспериментировать. Безопасность превыше всего!

Можно, конечно, аналог ладдомата на элементах от ESBE собрать. Но по деньгам выйдет не особо дешевле. Ладдомат можно заказать в инете за 16-17тыс или купить подороже в Машторге или Котлах.

Если уж на то пошло, то можно и без ладдомата обойтись, просто поставив насос на байпасе, а на основном трубе пусть будет ОК малого сопротивления. Но тогда в самом деле придется играть на уровне автоматики регулированием двухходовиком уровнем протока через ТА. Управлять с того же компьютера, который будет руководствоваться накладным термодатчиком на обратке в ТТК.

Но тогда параллельно с 2-ходовиком нужно будет ставить нормально открытый электромагнитный клапан большого сечения. А эта зараза стоит 10штук в Аквасити, да и не слишком надежны они, катушки горят. То есть ладдомат обойдется дешевле.

Прельщает, конечно, что появится управляемая арматура явного запирания ТА, но ИМХО это как раз тот случай, когда не стоит перебарщивать с автоматикой.

Про работу ЦН1 согласен, своей подачей будет обеспечивать циркуляцию и через ТТК и ТА (в случае отсутствия ЦН ладдомата), поэтому и хотел бы прикрыть ТА, увеличив его гидравлическое сопротивление.

Да я понимаю что гидросопротивление ТА значительно ниже чем у СО.

Ну думается мне что при включенных насосах оно будет все само работать (приоритет СО над ТА). Ведь ЦН1 будет прямо по нижней трубе гнать поток в ТТК, вода чисто по инерции будет гнаться в ТТК. А если, как я уже говорил, постараться сбалансировать скорости работы насосов ладдомата и ЦН1, то при повернутом 3-ходовике полностью в сторону нижней части ТА, какой обьем воды пришел к низу ТА от Ц1, такой требует и насос ладдомата забрать снизу ТА.

То есть ТА в данном случае можно сказать работает как гидрострелка.

Может и не убивается, хотя при небольшой разнице высот между ними - возможно.

В том то и дело что ТА не намного выше чем котел, перепад высот центра нагрева (ТТК) и центра охлаждения (ТА) небольшой. А тут мы еще будет сечениями ЕЦ глушить.

В первую очередь ТА должен выполнять функции безопасности, принимать на себя "броски энергии" от ТТК не только в аварийном режиме (все насосы выключены), но и при штатной работе.

Это понятно, греть ТА ЭК крайне невыгодно. По сути ТА необязательно всегда в собой таскать, вот контролировала бы автоматика его зарядку тогда, когда это выгодно, а не постоянно, при запуске, когда нужно побыстрее поднять температуру, так вообще его закрыть.

Ну, раз пошла такая пьянка, то в данной схеме автоматикой и это можно реализовать.

Что у нас самое главное? Безопасность и чтобы в доме тепло было.

Приехали мы домой, а там все остыло. ТА холодный, ТТК давно погас. Только ЭК трудится, поддерживает t либо на минимальном, либо на рабочем уровне.

В этом случае хозяин затопил ТТК, то начал нагреваться. Но автоматика видит что хоть дымогазы уже горячие, но на входе в СО и ТА от ТТК вода ледянная еще. Потому что ладдомат пока не пускает туда нормальную воду, он ее в обратку отправляет, чтоб ТТК вышел на рабочий режим.

Так вот автоматика (компьютер) и не будет отключать ЭК. Пусть себе трудится совместно с ТТК, гоняя ТН мимо ТА. А вот когда ТТК погнал в ТА горяченькую водичку, вот тогда комп вырубит ЭК и выкрутит сервопрвод 3-ходовика в противоположную сторону.

Если моя теория о приоритете СО над ТА сработает, то холодный ТА нам не будет в этот момент переохлаждать СО.

А вот когда температура в комнатах превысит на 1С норму, то комп отправит чуток водички через 3-ходовик мимо ТА. Давление воды от ЦН1 в нижнюю часть входа в ТА ослабнет и водичка с подачи ТТК частично начнет циркулировать и через ТА, нагревая его.

[Volonte]

sau

Ясно, по ценам я не в курсе. Покопал в инете про ладдомат. Надо было раньше почитать).

вода чисто по инерции будет гнаться в ТТК.

не придираясь к словам, эта формулировка честно улыбнула.

А вот когда температура в комнатах превысит на 1С норму, то комп отправит чуток водички через 3-ходовик мимо ТА. Давление воды от ЦН1 в нижнюю часть входа в ТА ослабнет и водичка с подачи ТТК частично начнет циркулировать и через ТА, нагревая его.

Это понятно при полном его открытии, при работе ЭК. Вот при частичном открытии думаю часть тн пойдет через ТА и нарушит всю рекламируемую сепарацию слоев в ТА. Не зря наверное по схеме предлагают установку ЦН СО после ТА. На его всасе преобладание принудительной циркуляции через ТТК более очевидное, хотя при отсутствии водоразбора большой разницы быть не должно, но тогда избыточное давление по участкам сместилось. А ЭК также установить на подмесе перед ЦН (на предлагаемой схеме продавцов).

[sau]

Вот при частичном открытии думаю часть тн пойдет через ТА и нарушит всю рекламируемую сепарацию слоев в ТА.

А она и должна нарушится. Ведь это означает что помещения нагрелись и нужна зарядка ТА.

Не зря наверное по схеме предлагают установку ЦН СО после ТА.

Вот это и смущает. На типовых схемах, где есть 3-ходовик после ТА для подмеса, обычно насос идет сразу на подаче в СО из ТА.

Переделаю тогда схему на всякий случай. Но придется ставить шариковый ОК прямо на подаче из ТА+ТТК, что тоже не слишком хорошо. Опять же, полнопроходной аварийный шаровый кран можно поставит параллельно ему. ;-)

Да и на закрытую СО тогда придется перейти, видимо. Ведь над ЦН будет столб воды и давление гораздо меньше. Или столб воды в 4м над насосом при открытой СО - это уже достаточно? Там ведь еще РБ будет

А ЭК также установить на подмесе перед ЦН (на предлагаемой схеме продавцов).

Перед ЦН нежелательно ставить. В ЦН пойдет горячий ТН сразу от ЭК. Это жизни ему не прибавит.

[AsUs]

обратку ТТК привязать к обратке СО а из ТА обратки сделать диаметром меньше.

типа магистраль на 50 а с ТА на 32

Нельзя так делать. Убиваем ЕЦ в контуре ТТК-ТА таким заужением диаметра.

в итоге вы получите пусть небольшой но подмес теплой воды

Подмес из СО в воду, поступающую в обратку ТТК из ТА? У меня ж ладдомат стоит, он не даст переохладить ТТК до точки росы.

Узел ладомата я не предлогал убирать = D

Тут будет работать саморегуляция ЕЦ когда стоят все насосы. Так как горячая вода из подачи ТТК будет устремлятся вверх в СО, то поток вниз через ТА не будет создавать большого напора на обратку ТТК, думаю. Даже если возникнет приоритет ТА над СО в какой-то момент, то не страшно. ТА небольшой, ТТК его довольно быстро зарядит и центр нагрева даже отчасти переместится в ТА. Так что и из него вода вверх попрет в СО.

ЭК zota gsm с выносным пультом и после ТА. проще получаеться

То есть электрокотел поставить на подачу в СО?

Изначально так и думал. Но есть пара минусов. У электрокотлов той же зоты максимальный диаметр ДУ 40. То есть это заужение будет прилично убивать ЕЦ. Это ж магистраль. У меня даже возникала мысль поставить на подаче 2 электрокотла параллельно.

Второй минус - когда ТТК остыл и остыл ТА градусов до 30, то мы милостиво разрешили электрокотлу работать. И он бедный при таком подключении не только будет нагонять t в доме, ему еще придется и весь куб воды усиленно нагревать до рабочей температуры в 60 градусов. То есть ему за ночь нужно будет потратить лишние 30кВт, которые мы могли бы восполнить утром, затопив ТТК. Итого, убытки составят (2.75-0.8)*30=58,5руб/сутки.

Или 1755руб/мес. Только из-за отсутствия подмеса. Сэкономили 10-13тыс, называется.

Но ведь нам нужен только пулт управления ЭК??? а тэны имеються в свободной продаже...

да кстати в вашей схеме нужен еще 1 ОК на выходе из ЭК в СО

Зачем? Чтобы когда насосы стоят не шла циркуляция через ЭК?

Она совсем не будет идти, так как весь участок с элементами ОК3, ЭК, ЦН1, 3-ходовик будут утеплены.

не боитесь что котел закружит воду через ЭК на ец.

=D надеюсь я не надоел= D

[sau]

Но ведь нам нужен только пулт управления ЭК??? а тэны имеються в свободной продаже...

А, имеется в виду сварить из трубы большого диаметра свой электрокотел с фланцами под блоки ТЭНов и с патрубками на 2"? А к блокам ТЭН'ов подключать панель управления Зоты?

Колхоз какой-то получается. Да и у панелей управления зотовских нет входа на останов нагрева по внешней команде. Этот вход есть точно у Zoom редакции и, насколько помню, у Lux редакции.

Хотя, конечно, компьютер без проблем мог бы выполнять функции панели зоты, сам управляя не только сервоприводом, но и включая/отключая ТЭНы.

Но хотел повысить живучесть системы за счет дублирования. Зависнет компьютер и накроется не только мое самопальное управление сервоприводом, но и электрокотел не включится. Да еще придется термотаблетками ТЭНы аварийно отключать если последней командой компьютера было включение ТЭНов.

Я другую схему нарисую лучше, там можно будет заводской ЭК использовать с небольшим проходным сечением.

не боитесь что котел закружит воду через ЭК на ец.

Так я ж говорил что там все трубы на том участке в теплоизоляции будут. Из-за теплоизоляции вода вниз по ЕЦ не пойдет. К тому же там и ОК и 3-ходовик и насос с грязевиком создают сопротивление, - тоже отрицательно на ЕЦ скажется, который там противопоказан.

[Volonte]

А она и должна нарушится. Ведь это означает что помещения нагрелись и нужна зарядка ТА.

А бывает и не так идеально, ведь это зависит от СО, если я дальше подключу СО, к примеру, огромную, последовательно 10 комнат да в 2 этажа, т.е. с большим сопротивлением, которое всё равно будет преодолеваться насосом, но циркуляция через ТА будет ещё больше мешать, снижать эффективность работы ЦН, действуя перемычкой.

Или столб воды в 4м над насосом при открытой СО - это уже достаточно? Там ведь еще РБ будет

инлайн ЦН Грунфоса - при температуре не выше 75С - 0,5 метра в.ст., при 90С - 2,8м, при 110С - 11м;

+давление ЦН ладдомата поможет. С ЭК не давать высокой температуры, насос можно смело ставить.

Так я ж говорил что там все трубы на том участке в теплоизоляции будут.

Наличие/отсутствие теплоизоляции на таком небольшом участке на ЕЦ практически не отразится, сопротивление участка сыграет ключевую роль.

[sau]

инлайн ЦН Грунфоса - при температуре не выше 75С - 0,5 метра в.ст., при 90С - 2,8м, при 110С - 11м;

Отлично. Значит ЕЦ можно оставить при перемещении ЦН вверх.

С ЭК не давать высокой температуры, насос можно смело ставить.

Так а как не будем давать высокой t, если регулировка идет не по t сразу после ЭК, а по температуре воздуха в помещениях.

Если окажется что воздуха низкая, то контроллер ЭК автоматом врубит все 3 ступени (все три 3-фазных ТЭН'а), чтобы быстро нагнать температуру в помещении. Температура подачи из ЭК при этом будет высокая.

Или я ошибаюсь?

Наличие/отсутствие теплоизоляции на таком небольшом участке на ЕЦ практически не отразится, сопротивление участка сыграет ключевую роль.

Да там и так сопротивление приличное. Да и переделаю я сейчас эту схему, эта проблема уйдет.

Кстати, там трубу на 25 или на 32 ставить лучше при условии что общая длина каждого из двух контуров почти 40м из трубы на 40 (или 32), а в сумме на всех контурах сидит не более 10 радиаторов?

[Volonte]

Температура подачи из ЭК при этом будет высокая.

А что если ограничить включение ступеней?

75С для 10 радиаторов не так уж плохо, ТТК разгреется да поможет.

Температура сразу не повысится, хотя зависит от ЭК при небольших-то расходах тн..

Кстати, там трубу на 25 или на 32 ставить лучше

Там - на участке ЭК? Думаю не принципиально важно, хотя 32 не помешает).

Надо бы прикинуть объем СО.

По максимуму получается не более 150литров. Из которых примерно треть - объем радиаторов. В общем, переделаете схему всем станет понятно.

[sau]

А что если ограничить включение ступеней?

Наверное, в электрокотле можно запрограммировать потолок аварийного датчика, который в самом котле стоит.

[sau]

Видимо админы форума к старому бэкапу базы откатились и часть сообщений пропала.

публикую второй вариант схемы, работающей по другому принципу:

Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:

Добавлю что в контур ТА2, рядом с насосом ЦН2, можно добавить группу безопасности. На случае полного отключения ТА2 от ТА1 обоими шаровыми кранами.

С ТТК то же самое.

На рисунке ниже ЭК (где стрелкой помечено) лучше все же добавить 3-ходовик вместо шарового вентиля. Работа более предсказуема становится и в перспективе можно будет купить сервопривод и озаботиться автоматикой. А пока просто руками можно выставлять уровень подмеса раз в месяц.

Благодаря увеличившемуся объему ТА автоматикой вообще можно не заморачиваться, в силу выросшей инерционности системы. Колебания температуры в доме будут, но не фатальные.

Кроме того, благодаря ТА2 и ЭК почти не будет включаться ночью и к концу рабочего дня. Затраты на э/э будет незначительными, пусть без автоматики ему и придется греть ТА1. Его можно будет вообще перестроить на поддержание на подачу в СО градусов 30С (защита от размораживания).

[sau]

Единственное что меня пока напрягает, то что ЦН2 и насос ладдомата работают как бы навстречу друг другу, хоть и через верхнюю часть ТА1.

Это сделано для того чтобы при работе ТТК из ТА2 при избыточном нагрева ТА1 шел подмес более холодной воды из ТА2.

А когда ТТК не работает и остыл ТА1, то в верхнюю часть ТА1 будет идти накачка воды из более горячего ТА2.

[PaPa22]

sau

жутковато иметь в подполье две тонны воды)) хотя на случай войны будет самое то.

[sau]

PaPa22

Как резерв у меня и так в подполе предусмотрено место под 2 куба питьевой воды.

Но замечание правильное, так как на выходе из ТА2 у трубы (идущей в котельную) должен быть легкий уклон вниз. Это нужно для того чтобы можно было слить воду из этих ТА в штатный дренаж котельной.

А верхний(ие) патрубок из ТА2 должен иметь уклон наоборот вверх, чтобы воздух мог спокойно выходить.

Ржаветь ТА в подполе не должны, если подпол теплый. Вода в ТА всяко-разно будет теплее чем воздух в подполе (наружняя часть).

А внутренняя часть не контактирует с воздухом, да и сама вода в открытой СО, которую разок прогрели хорошо, остается без кислорода в течении пары-тройки часов.

[briam]

to sau

За те деньги что уйдут на такую схему можно будет угольный автомат купить, или качественный котел длительного горения, пиролизник какой-нибудь буржуйский, или комбинированный уголь/дрова с соляркой (кажется у Hitachi есть такие).

На 180 квадратов и 2700 л. воды вам нужен будет котел киловатт на 60-70. Из известных мне фирм знаю только КЧМ, которые выпускают котлы до 100кВт.

Если Вы из Бурятии, учитывайте качество угля, который можно у нас достать и требования котлов к фракциям.

Если 1-2 подхода в сутки - необходим котел, который можно загрузить топливом по максимуму, а это не все котлы позволяют. Плюс к этому необходимо, чтобы котел отдавал максимум мощности от полной загрузки. Например Даконы ДОР ХХ и их аналоги необходимо шурудить спец. ручкой, КЧМ и им подобные при максимальной загрузке хорошо гореть будут только с качественным углем, со штыбом и песком просто не протянет.

Внимательно схему рассмотрел и появились мысли: если у Вас есть котел на 10 часов горения, то зачем Вам вся эта мудренная инженерия? 2 подхода в сутки - 20 часов. За оставшиеся 4 часа брусовой дом с 10 см. утеплением просто не выстынет. Максимум градустов на 5 понизится температура, и все. На это время можно и электрокотел подключать через термореле (цена вопроса - рубля 3).

И еще: 25 кВт Вам только только хватит на отопление дома, зарядить почти 3-х тонный ТА вы им не сможете, автоматика будет все в обход пускать. И надо учитывать, что ТА не должен разряжаться ниже 50 градусов, т.к. нагревать его очень долго. А если попадет в аварийный режим и ЕЦ от котла пойдет через ТА, то дом быстро осынет, т.к. мощности котла (25кВт) просто не хватит.

[PaPa22]

Ржаветь ТА в подполе не должны, если подпол теплый.

Да, скорее всего не должны. Только поставить ёмкость на какое нибудь основание, лучше скорее всего залить, либо настелить доски на небольшом расстоянии друг от друга. Главное что бы не смещалось. Для того что бы не лежало на земле - будет гнить, да и теплопотери. Ржаветь в зимний период конечно не будет, когда СО горячая, вода вызывающая ржавение просто испариться. А вот в летний период, когда СО холодная, думаю будут проблемы. То как в ванной, труба с горячей водой не гниёт. Думаю ещё во избежание возникновения в ТА воздушных пузырей, поставить группу безопасности, с клапаном сброса воздуха.

[briam]

Мой опыт.

Дом - 140 кв.м.

1 эт. - брус + 10 см. пенопласта и обшивка железом, перекрытие - 15 см. шлака.

2 эт. - мансарда, 25 см. утеплителя, перекрытие - 10 см. китайской стекловаты.

Система отопления.

2-х контурная.

1-й контур. Дом - ТА через теплообменник, на обратке - насос. Двух-трубка, на радиаторах термоголовки.

2-й контур. ТТК - ТА прямое подключение 40-ми трубами. ЕЦ с насосом. Насос включается от термореле при разогреве дымохода.

Котел КЧМ 40 кВт с вентилятором. ТА на 1700 литров, бак из железа 3-ки, 1.25 на 1.25, открытый. В ТА теплообменник - гофрированная труба Кофулсо свернутая спиралью, метров 40.

Эксплуатация.

Топка углем, каким получится достать. В этом году 40% штыба (семечки), 60% нормальный уголь (фракции от 3см и выше). 2-3 топки в сутки, в зависимости от погоды. Между топками к котлу не подходишь. ТА разогревается до 75-80 градусов максимум. Верх может разогнаться и до 90.

Колебание температуры в доме, в нормальную погоду (до 20 днем, до 30 ночью) не больше 1-2 градусов (если топки не сохатить и не допускать разрядку ТА ниже 50 градусов). Средняя температура за эту зиму - 22 градуса. В принципе не слишком тепло, но и не холодно, в спальнях выше - 24-25 градусов. В особенно холодные ночи температура опускается до 18 (как сегодня например, в 7 утра на градуснике -37)

Еще нюанс, большая часть окон на солнечной стороне, поэтому днем еще и солнце добавляет градус, два тепла.

Резюме.

Для снижения количества топок до 1-2 в сутки летом буду увеличивать мощность котла до 60 кВт, что позволит загружать до 4-5 ведер за раз и снимать с них максимальную мощность. На данный момент котла на 40 кВт не хвататет для оптимального нагрева ТА.

[sau]

PaPa22

Само собой ТА2 должен быть над землей. Если подпол утеплен (10см ЭППС цоколь и 10см ЭППС отмостка), то за зиму грунт под домом промерзнуть не должен и весной-летом в подполе не должно быть холода. поэтом повышенной влажности быть не должно и надеюсь точка росы не окажется на ТА2.

Подрывник должен стоять на каждом ТА. Мало ли, оба крана перекроют и ой. Что потом с этой "дурой", смонтированной под полом, делать.

Так как патрубок в верхней части будет вварен не сбоку, а сверху, то воздуха скапливаться в нем не должно. Особенно если трубу лежа положить с легким уклоном к этому патрубку.

briam

Спасибо за советы.

Угля сортового у нас нет, поэтому углеавтоматы не рассматриваю. Да и вообще с углем не хочется связываться из-за зольности в 30%.

Пеллеты стоят 15тыс/т.

Газгольдер б/у с монтажом 500тыс. Новый - в районе 700тыс. Газ 16.5руб/л на заправках, почем газгольдерщики продают не знаю.

Собственно, долгоиграющие котлы в самом деле задумывались как альтернатива мощному котлу+ТА.

По идее, этот 25кВт котел (230л бункер для дров) может выдать 250кВт с одной загрузки.

СО без ТА, особенно после утепления дома, просто не сможет столько принять. Котел будет постоянно работать в задушенном режиме (процентов 30 от номинала). А это плохо, так как уйдет больше дров (КПД ниже), котел будет загажен дегтем, дымоход тоже будет зарастать (а это пожароопасно), золы будет больше. А кроме того, будут суточные температурные колебания (термоголовки на радиаторах действительно помогут, но если брать хорошие, то мне только они обойдутся в районе 30тыс).

Обычный котел на 25кВт в самом деле не осилит большой ТА, так как горит всего 2 часа (дрова). То есть с одной загрузки он выдаст 50кВт.

У меня будет приточная вентиляция с подогревом электричеством. Плюс дом защищен от розы ветров гаражом. После утепления надеюсь на теплопотери в районе 10кВт/ч. Вот 15кВт и будут уходить в ТА в течении 10 часов.

В межсезонье можно будет смело ТТК использовать, если стоит 3-ходовик.

Комбинированые котлы? Не люблю я их. Во-первых, КПД ниже специализированого. Во-вторых, если накроется, то накроются все источники тепла сразу.

Деление ТА на две части позволит зимой (большие теплопотери) просто не использовать второй ТА. Но в целом, да, морочная схема, лишний насос. Эту схему я нарисовал как один из вариантов. почему и отметил особо что второй ТА можно монтировать и подключать только если в этом необходимость возникнет. Патрубки в ТА1 предусмотреть на этот случай не сложно.

Если все же сумею воткнуть 2 ТА в котельную, то поставлю рядом 2 ТА, литров на 800-900 каждый. Важно только подводку к ним сделать симметрично, чтобы гидросопротивление было одинаковым и ни один из них не оказался в приоритете. Зимой один из них можно просто глушить краном, если мощности котла не хватает.

Собственно, тут где-то Урфин Джус бродит, у него это типовая схема подключения ТА во всех домах, которые он строит. Но он использует мощные котлы для их зарядки (обычно будерус логано G211/G221 чугунный, дрова+уголь, на 40кВт).

Для наглядности перерисую последнюю схему на вариант с двумя ТА.

[mta]

Хм... читаю тут 60 кВт котел.. получается за 4 часа он отдаст 240 квт или я что то не понимаю?

Для того чтобы нагреть ТА 1700 л. с 50 до 90 градусов в идеале надо 51кВт

или ТА не утеплен или дом с большими потерями???

Опишу свой выбор, который Вы или кто то другой опровергнет, потому как я далек от отопления (ну хотя бы ход мыслей правильный?):

Теплопотери дома 9 квт/ч (расчет из 1,2 кВт на 10 м2 высота потолков 2,5 м, брусовой 18 утепленый 10 см базальтовой мин ваты стены, 20 см пол, 35 см потолок)

Теплоаккумулятор 1 куб.м. (tmax=90C tmin=60C) = 30 кВт

Время горения 1 закладки = 4 часа

9кВт/ч с запасом 10% = 10 квт/ч

Итого 10кВт/ч+30кВт/4ч=17,5 кВт (мощность котла)

Время между топками 30кВт / 10кВт/ч + 4 часа = 7 часов. +3 ч. для потери домом комфортной температуры, итого 10 ч., что очень грустно , попробуем увеличить время между топками до 12 часов (2 подхода в день).

10 часов - 4 часа = 6 часов должен работать теплоаккумулятор

6часов * 10кВт/ч=60кВт/ч

V(теплоаккумулятора)=2 куб.м

Для одновременного нагрева СО и теплоаккумулятора нам понадобится котел:

10кВт/ч+60кВт/4ч=25 кВт.+ 10% =27,5 кВт

Топливо преимущественно дрова, но думаю м.б. придется топить углем...

Пиролизный котел Buderus или Dakon Pyro (90000 руб)

+ на 15% большее КПД на дровах

+ на 1 ч. больше время горения

- невозможность работы без электроэнергии

- может работать только на дровах

- для достижения КПД и защиты от конденсата необходимы сухие дрова (как минимум 2 года сушки в естественных условиях)

Котел длительного горения Dakon DOR32 (10кВт до 32кВт) (50000 руб)

- время горения одной закладки

+возможность работать без электроэнергии

+возможность применения альтернативных видов топлива.

+использование дров влажностью до 35%.

Для увеличения срока службы котла и защиты от конденсата планируется использовать узел подмеса: Laddomat 21 (18000 руб) Grundfos (Грундфос) UPS 32-40 180 (6000 руб)

Для равномерного отопления и уменьшения скачков температуры теплоносителя между подачей (из теплоаккумулятора) и обраткой будет установлен 3-х ходовой клапан настроенный на температуру (6000 руб)

Емкость из моего материала, бочка в огороде = 10000 руб

работа только по обвязке 40000 руб. или обмануть хотят?

[sau]

Для того чтобы нагреть ТА 1700 л. с 50 до 90 градусов в идеале надо 51кВт

Чтобы нагреть ТА на 1.7 куба с 50 до 90С нужно 68кВт.

mta

У пиролизника КПД только чуть больше чем у обычного нормального котла (того же будеруса G221) при горении в номинальном режиме. А с ТА именно в номинальном режиме и будет гореть.

Плюс пиролизника только в том, что горение более управляемо (важно при отсутствии ТА) и в бОльшей загрузочной камере.

Например, пиролизни будерус на 38кВт имеет загрузочную камеру литров 120 (точно не помню). А у чугунного G221 на 40кВт всего 59л. То есть чисто за счет бОльшей камеры пиролизник выделит на одной закладке в 2 раза больше энергии. А значит в раза реже подходить к котлу нужно.

Ну и сгорает все в пиролизнике лучше, меньше золы.

Вот то что без э/э совсем не работает, это да. И стоит пиролизник будерус на 38кВт (а именно такой нужен на ТА в 2 куба) 110тыс.

Dakon DOR32 - это который шахтный? У него топка вроде как по паспорту больше, но Вы в нее заглядывали? Узковата, однако. Народ жалуется что дровами несколько проблемно топить, зависают порой. Этот котел больше на бурый уголь заточен. Вот с ним котел на 45кВт - отличная машинка. Именно такой мощности нужен на ТА в 2куба.

3-ходовик, настроенный на температуру - неплохой вариант, автоматика не нужна. Но ручками нужно будет в зависимости от сезона менять температуру, подаваемую в СО. И не будет возможности перевести на отопление чисто от ЭК, при этом не нагревая ТА.

Емкость из моего материала, бочка в огороде

Тогда нужно не напорный, а как у briam вариант с теплообменником использовать.

Я предпочитаю напорный вариант. такой ТА на 700л у нас в магазинах стоит 14тыс.

[zhent]

Прошу спецов разобраться в вопросе,а то спорим с соседом. Если будет иметься ТА,заполненный водой, но он полностью герметичен и хорошо утеплен, а внутри через него проходит закрученный спиралью гибкий шланг, типа сантехнической подводки(диаметр наверно надо будет соблюсти). Т.е. вода будет идти не из самого ТА, а из этого шланга который проходит через него, и заряжаться ТА будет тоже через него. Суть в общем в том, что когда из игры выводится ТТК, остывшая вода не будет разбавлять собой воду в ТА, а попадает в термос где снова нагревается. Вопрос: будет ли такой ТА более долгоиграющим? А если вместо воды в него залить трансформаторное масло? Ибо сейчас сам думаю, что с водой в ТА там то на то и выйдет. Спасибо.

[sau]

Вот вариант, в котором ТА будут рядом стоять, прямо в котельной:

zhent

Это гофра из нержи имеется в виду, скорее всего. Ее нужно брать хорошую только, кофулся, как brian использовал, например. Плохая может ржаветь. А лучше медь из бухты использовать.

Работать то будет. Но если теплообменник имеет приличную площадь, то пока ТА не прогреется, в СО будет идти холодная вода. То есть нельзя будет организовать приоритет нагрева СО над ТА.

Но в данном случае нет смысла так гидравлически развязывать контур СО и ТА.

Обычно в этот теплообменник подключают закрытую СО, а ТА делают негерметичным и гидравлически связанным только с ТТК. Это позволяет делать не круглые напорные ТА, а варить из листов и большого объема. В такой в качестве теплообменника вообще чугунную батарею можно засунуть.