прошу консультацию по теплотехническому расчету

[Darkral]

Здравствуйте, отец собирается строить каркасный дом и возник вопрос по поводу теплоизоляции стен. Решили сделать стену (перечисление изнутри - наружу:

1. Гипсокартон а=12,5 мм, λ=0,15 Вт/(м*С).

2. Пароизоляция Изоспан Б

3. Теплоизоляционный слой, 150 или 200 мм. Базальтовая плита ПТЭ-75 λ=0,045 Вт/(м*С).

4. Пароизоляция Изоспан А

5. Закрыть сайдингом

Я не строитель, но все же в интернете почитал методику теплотехнического расчета по СНиП 23-01-99 «Климатология» и СНиП «Тепловая защита зданий".

По расчету Rreq нормируемое значение теплопередачи получилось равно 3,985 Вт/(м*С).

Rфакт= при 150 мм. базальта =3.571 Вт/(м*С) т.е. в этом случае параметры стены не удовлетворяют необходимым качествам.

Rфакт2=4,685 Вт/(м*С) при 200мм. базальта.

Вопрос: необходимо ли достигать нормируемого значения или все же плюнуть? Живут же люди в домах брус 200мм, не обшивая, там Rфакт=2,2 примерно

[uri57]

норм, 200 мм для нашего региона.

птэ 75 как раз самое то!

[grudinin.aleksey]

Конечно лучше 200 мм делать, потом топить меньше надо будет.

А почему не пенопласт, его и 150 мм хватит, и дешевле в 3 раза?

[Darkral]

Конечно лучше 200 мм делать, потом топить меньше надо будет.

А почему не пенопласт, его и 150 мм хватит, и дешевле в 3 раза?

базальт дополнительная защита от огня, да и ППС горит, боимся пожара =)

кстати ППС впитывает влагу?

[grudinin.aleksey]

Нет влагу не впитывает. При выдержке в воде в течении 24 часов набирает до 3 % от объема.

Люди вот из бруса строятся и не бояться пожара...

А ППС есть качественный само затухающий, я проверял.

Пока спичку под ним держишь он плавиться,а как убрал он не горит.

Почему выбор пал на каркасный дом? Есть же много разных технологий.

Просто я участвовал в строительстве каркасника, технология не очень чтобы очень.

[YASHA]

Darkral

В реале не все так просто. При использовании стоек каркаса 50*150 мм., их выставляют с шагом 530 мм. по оси,при утеплении 150 мм. стойка проходит стену насквозь, при этом имеет λ=0,09 Вт/(м*С) и обшивается с обеих сторон доской 30 мм. λ=0,09 Вт/(м*С) (что не было указано в вашей стене). В расчете нужно учитывать все теплопроводные включения с отличными коэффициентами.

Но можно на эту же конструкцию из стойки 150 мм., с наружной стороны, нашить брусок 50*50 горизонтально с шагом 530 мм. и пространство заполнить 4-м слоем утеплителя (перехлестным), тем самым устранив промерзание стойки и уменьшить коэфф. теплопроводности стены в целом.

Вместо пароизоляции с внутренней стороны можно использовать фольгу на бум. или пропиленовой основе (не помню как точно называется) нанося ее непосредственно на досчатую обшивку стены, швы проклеить алюмин. скотчем. Она выступит как пароизоляция и тепловой экран R =0,28 м2оС/Вт, отражая до 30% лучистого тепла обратно в помещение, с наружи гипс.

Вопрос: необходимо ли достигать нормируемого значения или все же плюнуть? Живут же люди в домах брус 200мм

Брус в основном 180 мм., к тому же имеет глубокие трещины и сквозные швы, некоторые живут в домах из лафета и ничего, топят правда с утра до вечера.

Если площадь остекления в разумных пределах, тогда стоит уложиться в норматив, а если зашкаливает, тогда и стены нет смысла активно утеплять.

За такой основательный подход (не строителя), жму руку.

Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:

Почему выбор пал на каркасный дом? Есть же много разных технологий.

Просто я участвовал в строительстве каркасника, технология не очень чтобы очень.

А какие технологии очень чтобы очень?

[Darkral]

В реале не все так просто. При использовании стоек каркаса 50*150 мм., их выставляют с шагом 530 мм. по оси,при утеплении 150 мм. стойка проходит стену насквозь, при этом имеет λ=0,09 Вт/(м*С) и обшивается с обеих сторон доской 30 мм. λ=0,09 Вт/(м*С) (что не было указано в вашей стене). В расчете нужно учитывать все теплопроводные включения с отличными коэффициентами.

Полностью согласен

Но можно на эту же конструкцию из стойки 150 мм., с наружной стороны, нашить брусок 50*50 горизонтально с шагом 530 мм. и пространство заполнить 4-м слоем утеплителя (перехлестным), тем самым устранив промерзание стойки и уменьшить коэфф. теплопроводности стены в целом.

Тут, если я понял, расстояние между стойками получается тогда 480 мм, т.е. на 20 мм желательно ужимать базальтовую плиту для плотности "улаживания"? или на 10 мм хватит?

[grudinin.aleksey]

Каждый конечно сам выбирает технологию.

Я например хочу строить Термодом. По моему он по всем параметрам лучше.

Монолитный, надежный, теплый, недорогой. Не сгниет.

Каркасник намного сложнее сделать герметичным. Да и похож он скорее на карточный домик,

а не не ДОМ. Но это лично мое мнение.

[YASHA]

Darkral

У вас плита 75 плотности 10 мм. хватит.

Я например хочу строить Термодом. По моему он по всем параметрам лучше.

Что такое Термодом? По подробней его описание можно. Конструкция, несущие элементы, утепление.

[XyJIuraH]

Почему выбор пал на каркасный дом? Есть же много разных технологий.

Просто я участвовал в строительстве каркасника, технология не очень чтобы очень.

мне интересно, почему 80% японии строится по каркасным технологиям (это сразу к возможным вопросам о сейсмоустойчивости, не говоря о канаде, финляндии, и конечно же аляске и норвегии (это сразу к климату - там зимой порой бывает заметно холоднее, чем у нас в январьские морозы ... не надо позиционировать сибирь центром самых лютых морозов в мире) ...

и как то живут там люди в каркасниках, на столбчатых фундаментах, а у нас 99% людей сразу в штыки воспринимают идею каркасников, может просто попали в бригаду криворуких, и не обладающих достаточными знаниями, строителей?

[grudinin.aleksey]

Сама технология каркасных домов хорошая если все сделано по технологии.

Но по технологии там применяют пенополистирол, а не базальтовые плиты которые обычно применяют при наружном утеплении (там где они проветриваются )потому что они гигроскопичны и влагу набирают.

В основу технологии "Термодом" положено возведение несущих стен из монолитного железобетона с помощью неснимаемой опалубки из специального строительного пенополистирола, выполненной в виде легких модулей. Модули неснимаемой опалубки имеют полости, которые в процессе строительства армируются и заполняются бетоном. Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки, подобно сборке кубиков в популярной детской игре "ЛЕГО" и препятствует вытеканию бетона.

А в японии строят каркасники потомучто после стихийных бедствий остатки строений вывозят и на их месте новые строят.

А термодом это быстро, надежно, недорого и землетрясений не боится.

[Darkral]

Сама технология каркасных домов хорошая если все сделано по технологии.

Но по технологии там применяют пенополистирол, а не базальтовые плиты которые обычно применяют при наружном утеплении (там где они проветриваются )потому что они гигроскопичны и влагу набирают.

Базальтовые плиты почти не набирают влагу "погуглив" нашел цифры: Баз.Плита набирает до 1,5% флаги, ППС - до 6%

мы решили сделать каркас из:

1. по углам поставить брус 20х20мм. ( надо заказать где то нестандартный размер)

2. стойки из 5х20 мм. с шагом 103 мм в осях (т.е. Баз.плиту будем сжимать с боковых сторон на 10 мм)

3. для окон стойки на расстоянии 1250 мм. в осях

ТУТ возникает вопросы: 1. выдержат ли стойки? не мало ли их =)

2. нужен ли фундамент под "материнки"( фундамент который в центре для несущего бруса под пол) или хватит просто "стаканов" или даже "чурок"

3. где следует делать вентиляционные "продушины"? в фундаменте в сев части 2 шт и на юге 2 шт или в зап и вост. по 2 шт? (дом направлен с сев на юг, на рисунке сверху вниз)

и наверное ещё много вопросов будет...

[grudinin.aleksey]

А где Вы такие цифры нашли (Плита до1.5%,ППС 6%) ссылку можно?

Я говорил про гигроскопичность (свойство материала набирать влагу из воздуха)

не путайте с водопоглощением. Сами посудите, у ППС поры закрыты и в них вода не попадет, а базальтовая вата материал волокнистый.

Попробуйте взвесить кусок ППС и кусок баз. ваты, а потом погрузить в воду на сутки.

Потом еще раз взвесьте и по разнице массы вычислите процентное водопоглощение.

Не верьте всему что пишут, включите логику.

Я Вас не пойму, Вы готовы вбухать деньги в каркасник с баз. ватой и при этом говорите про чурки или стаканы вместо полноценного фундамента.....

Фундамент под дом НУЖЕН в любом случае. Монолитный ленточный.

А отец сам строить будет или бригаду наймет?

[YASHA]

Darkral

У вас слишком плоский взгляд на строительство, нельзя его упрощать. Надеюсь, чертежи у вас готовы. Отрадно, что вы в черне освоили теплотехнику, продолжайте дальше, можно не так углубленно, но как минимум, изучайте опыт реализовавшихся застройщиков. В соседнем топике, о каркасниках есть ссылка на литературу которая поможет решить многие ваши вопросы, а соответствующие сайты, при должном упорстве, окажут вам не заменимую помощь.

Почитайте тему ХУЛИГАНА, о соломенном домостроении, человек перелопатил горы литературы, еще успевает делится, вот это точно новое в нашем регионе, креативно и подходит с ответственностью.

по углам поставить брус 20х20мм.

Угол самое промерзающее место, а вы хотите ставить брус, параллельно с этим экономите на стойках (не понятно), в оконных, дверных проемах устанавливаются двойные стойки, перекрытия отдельная тема.

нужен ли фундамент под "материнки"

Так вы дом строите или сарай?

по технологии там применяют пенополистирол, а не базальтовые плиты которые обычно применяют при наружном утеплении (там где они проветриваются )потому что они гигроскопичны и влагу набирают.

Не соглашусь, ППС это бюджетный вариант, многие на нем останавливаются, но это их выбор.

Базальтовые плиты применяют как и внутри помещения, так и с наружи и проветривание здесь не причем, есть % влагосодержания в помещении, с которым бореться вентиляция, пароизоляция не дает ей проникнуть в базальт.

По технологии более плотный утеплитель должен быть обращен во внутрь помещения и чем ближе наружный воздух, тем плотность утеплителя должна "падать", это способствует высвобождению влаги (попавшей через неплотности и некачественный монтаж).

Взять ваш вариант:

возведение несущих стен из монолитного железобетона с помощью неснимаемой опалубки из специального строительного пенополистирола, выполненной в виде легких модулей. Модули неснимаемой опалубки имеют полости, которые в процессе строительства армируются и заполняются бетоном.

ППС паропроницаем, но отличный утеплитель. Внутренняя стенка ППС модуля ограничевает поступления тепла в Ж/Б перегородку (колонну), но влага сквозь эту стенку проходит, насыщая бетон. При монолитном строительстве утепление применяют только с наружной стороны, что бы ж/б находился в теплой зоне, а точка росы находилась в утеплителе, предпочтительнее ППС. Где в вашем случае будет происходить конденсация влаги? Мне кажется, как раз в несущей ж/б конструкции.

А в японии строят каркасники потомучто после стихийных бедствий остатки строений вывозят и на их месте новые строят.

Хороший аргумент, а как же Фины, Канадцы, Норвежцы их вроде не колбасит и живут в по сейсмике в относительно спокойном регионе, цунами то же редки.

Я не преверженец каркасников, сам живу в кирпичном доме, но мне интересны различные мнения и хорошая аргументация.

[Darkral]

чертежи выполнил..все что со школы помнил...

по поводу стоек и фундамента теперь ясно

[YASHA]

Darkral

Основательный подход.

На центральной перемычке фундамента будет сквозная перегородка?

Вместо 1 венца положи доску и закрепи на анкера или залитые шпильки, перед этим выполни гидроизоляцию фундамента и проложи на рубероид ленту пропитанную битумом.

От бруса отказался бы полностью, лучше установить стойки с расчетом на 1 плиту базальта по ширине заполнения с перекрестным наружным утеплением, к каждой стойке привязать лагу напольного и потолочного перекрытия, на торцы нашить доску, она же будет стартовой для наружного горизонтального (перехлестного утепления).

Лучше почитай: "Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши. Серия справочник строителя." Необходимые основы. Понимая это дальше найдешь море сопутствующей информации.

[sasha990]

Из интернета (много что интересного за утепление после прочтения вообще задумываешься)

Куда в доме уходит тепло? Куда уходит зимой, когда холодно и откуда приходит летом, когда жарко?

Часть тепла уходит через СТЕНЫ.

Квадратный метр наружной стены дома толщиной в 1,5 кирпича (многощелевого) излучает в 20 градусный мороз 40Вт*час – вроде не так и много. Применительно к дому в 275м2 (проект Пирос – площадь наружных стен 250м2) это равносильно бесцельно сияющей в ночи гирлянде из 250 шт. 40 Ваттных лампочек, которые вкупе сжигают 240кВт за сутки. Это уже немало.

Что тут можно сделать?

Можно повысить сопротивление стен теплопередаче. Сопротивление теплопередаче вышеописанной стены примерно 1 м2*К/Вт. Сейчас в нашей стране действуют новые Нормы по тепловой защите зданий. Коэффициент сопротивления теплопередаче в соответствии с ними должен быть для стен жилых зданий не менее 3,5м2*К/Вт (для Москвы). Если построить стены зданий в соответствии с этими новыми нормами, теплопотери (применительно к нашему примеру) должны уменьшиться в 3,5 раза. Неплохо: уже 68кВт. Теоретически, такой коэффициент получается при добавлении к стене в 1,5 кирпича (1м2*К/Вт) слоя утеплителя толщиной 12,5см теплопроводностью 0,05Вт/м*К (2,5 м2*К/Вт). Имеем искомый результат 3,5м2*К/Вт .

Здорово, наверное, будет, если утеплить дом ещё таким же слоем утеплителя? [1м2*К/Вт+2,5м2*К/Вт+2,5м2*К/Вт=6м2*К/Вт]

Тогда стены будут излучать в 6 раз меньше, чем первоначально (40кВт/сутки). Видно, что эффект от утепления носит нелинейный характер. Если первый слой в 12,5см нам сэкономил в мороз 172кВт за сутки, то следующий такой же слой всего только 28кВт, что в шесть раз меньше! При утеплении стен выше требований СНиПа эффект от экономии тепла будет не ощутим на фоне остальных неизбежных энергопотерь дома. Чрезмерное утепление стен не оправдает затрат и, как мы увидим далее, плохо реализуемо практически. Мы не изобрели велосипед - специалисты это давно поняли и утвердили в новом СНиПе по утеплению.

Об утеплении стен… истинном и мнимом.

В самой большой холодной стране, наконец, должны перестать строить самые холодные дома. Мы интегрируемся в мировую экономику, и топливо скоро у нас будет стоить столько же, сколько везде. В этой связи у строителей появляется всё больше проблем с утеплением, которые нужно решать, но решать их нужно хитро - не в лоб, не с ущербом для своего кармана. Реальное утепление - процедура кропотливая и дорогостоящая: если честно начать строить утеплённые здания - недолго разориться.

Ведь потребитель наш за реальное утепление платить тоже пока не готов. Пока ему энергосбережение «до лампочки», он ведь в этом доме ещё не жил. Вот потом, когда он устанет платить по 300-500$ ежемесячно за обогрев пустующего загородного дома, отапливаемого нашим, самым дешевым пока в мире электричеством. Когда он затраты на отопление лет за пять – семь подсчитает, вот тогда он со всей ясностью поймет прагматичных немцев и станет яростным поборником энергосбережения. Да и газ не бесплатный - цены растут ежегодно, солярка дорожает…

А пока…

Пока звонок в преуспевающую строительную компанию:

- Вы теплые дома строите?

- Конечно, а как же! Вы сами знаете, как с этим сейчас строго!

- Во что метр квадратненький у вас обходиться?

- Во столько то…

- Спасибо, понятно, узнаю в других местах..

Звонок в непреуспевающую строительную компанию:

- Вы теплые дома строите?

- Конечно, а как же! Вы сами знаете, как с этим сейчас строго!

- Во что метр квадратненький у вас обходиться?

- Во столько–то…

- Вы что там? Совсем чувство реальности потеряли? Я только что узнал, сколько другая (хорошая) фирма за утеплённый по новым нормам дом берет, так у вас в два раза дороже такой же дом стоит!

- Такой ли?! Ведь у нас дома утепляются….

- Да ладно, хватит! Конечно, конечно, такой! У них и методики утверждённые, и сертификаты, и расчёты научные, и опыт работы уже столько лет! И продукт они, в отличие от вас, конкурентноспособный предлагают - молодцы! Метр квадратный у них теплый и недорогой.

- Вам нужен тёплый квадратный метр или тёплый дом?

- Ладно, ладно! Все вы - специалисты голову людям морочить… Пока!

«Несчастный человек, очередная жертва хитро выстроенного маркетинга, потом, лет через пять, сам дополнительно утепляться будет, за свой счёт», – думает про себя менеджер честной фирмы, положив трубку.

Да, к сожалению, так устроена логика большинства людей. Все мы в глубине души мечтаем о чуде, о халяве, о том, что добрая строительная фирма нам, на наш грош полновесных пятаков отсыплет! Построит нам утеплённый по нормам ЕЭС полноценный каменный дом по цене, чуть дороже прежнего, обычного кирпичного дома.

Конечно, построит – нет проблем! Вот только утеплённым он будет там, где вам, собственно, и обещали: в утверждённых методиках, в сертификатах, в научных расчётах – на бумаге! А когда вы в этом доме зимой поменяете котёл на более мощный и установите дополнительные радиаторы, чтобы не мерзнуть, когда поймёте, сколько топлива у вас вылетает ежемесячно, тогда закажете исследование дома тепловизором и увидите картинку вашего жилища в инфракрасном диапазоне. Вот тогда поймете, что хотел вам объяснить про утепление менеджер другой - дорогой, честной фирмы.

Утепление мнимое.

Утепление формальное нужно для того, чтобы, ничего не меняя, продолжать строить обычные дома, называя их утеплёнными в соответствии с новыми требованиями.

Как это делается? Просто! Просто раньше строился обычный дом, в два обычных кирпича и всё, а теперь строится обычный дом в 1,5 обычных кирпича, с простенком внутри (с пустотой), которая заполняется пенопластом расчётной для вашей климатической зоны толщины. Делается расчёт, в котором толщины материалов стены делятся на их теплопроводность, а полученные тепловые сопротивления складываются. В результате добиваются искомой цифры. Вот и всё, тёплая стена налицо – принимайте! 1 2 3 4

Выгода двойная: во-первых, кирпича меньше стало уходить, по сравнению с обычным (холодным) домом, следовательно, и за работу каменщикам платить меньше нужно (платят за м3 кладки). Утеплитель – пенопласт можно использовать любой, самый дешевый (плохой), ведь никаких механических нагрузок в стене он не испытывает, а можно вообще не использовать, или использовать частично, ведь всё равно никто никогда не проверит, что там внутри в стену было заложено и как. Ведь это скрытый технологический процесс, тем он и замечателен, что на нём завсегда сэкономить можно, хотя при нынешней копеечной стоимости пенопласта такая экономия - верх жадности!

Не будем грешить на фирму – фирма купит пенопласта столько, сколько нужно, и счёт вам предъявит. Но кто даст гарантию, что весь этот объём утеплителя окажется внури вашего дома и, к тому же, на своих расчётных местах – никто! Такую гарантию может дать только заказчик – хозяин дома, если денно и нощно будет присутствовать на стройке и лично наблюдать за процессом закладки пенопласта в специально оставленные под него пазухи (пустоты в стенах). Хотелось бы посмотреть на героев! А без такого личного контроля, нищие, полуголодные, а зимой ещё и полухолодные молдовано-таджики для ускорения процесса закладки утеплителя побъют-поломают листы пенопластовые ногами, покидают-попихают их в пазухи и, пока никто не видит, верхним рядом кирпичей прикроют - всё, сделали как надо!

- А как надо? – спросите вы.

- Наши рабочие под руководством опытного бригадира всё сделают, как надо: пенопласт аккуратно, чтобы не ломался, разгрузят и складируют. К каждой пазухе в соответсвии с её индивидуальной геометрией подгонят свой кусок утеплителя, вырежут специальной раскалённой проволокой и аккуратно заложат, не допуская пустот, засыпая по мере необходимости пенопластовой крошкой все мелкие полости. Такие сказки вам будет рассказывать главный инженер или коммерческий директор «преуспевающей» строительной компании.

-А это что? – потом поинтересуетесь вы, увидев на стройке разносимые ветром обломки и осколки пенопласта.

-А... Это? Это вокруг дома как раз остатки крошки валяются, специально её пришлось изготовить! – ответит смекалистый бригадир, комментируя происходящее. Надо бы доплатить за дополнительную работу!

Это пока о человеческом факторе – о невозможности полноценно реализовать эту технологию в наших реальных условиях. На этом можно было и закончить, но мы будем разбираться дальше, в принципиальной стороне вопроса.

В теории стена это бутерброд - из кирпича – пенопласта – кирпича. Понятие бутерброд предполагает собой отсутствие пустот (воздуха) между его слоями. Задумайтесь, когда вы делаете бутерброд, например, с сыром, мажете на хлеб масло, оно прилипает к хлебу, кладете сверху сыр, он также прилегает к маслу. Пустот нет. Нет их благодаря маслу, которое ко всему прилипает.

Модель утеплённого бутерброда корректна при отсутствии пустот между компонентами этого бутерброда! Пенопласт невозможно заложить без зазоров в кирпичный простенок. Можно сказать по-другому: при отсутствии зазоров пенопласт вообще невозможно в пазуху запихнуть. Полноценные бутербдроды с пенопластом делаются только при помощи специальных технологий, ещё на этапе производства этого пенопласта в процессе полимеризации пены. Так делают (уже лет 40) утепленные стеновые панели с алюминием для легковозводимых сооружений типа ангаров, павильонов, торговых центров и т. д. Технология не нова! В этом случае пенопласт приклеен к алюминиевым стенкам - нарочно не оторвёшь!

Когда вокруг пенопластовой панели появляются пустоты, в них начинается циркуляция внутристенного (находящегося в пазухе) воздуха, и тепло переносится уже в результате конвекции как, например, внутри оконной рамы. В результате идеальная модель не соответствует действительности и реально выглядит по-другому – так. А такую модель никакие теплотехники в силу своей сложности не считали и, учитывая бесперспективность расчётов, заниматься этим не будут! Практически мы имеем пустоты в кирпичных стенах, в которых гуляет воздух, образуя свою индивидуальную атмосферу, свои теплые и холодные потоки, свои циклоны и антициклоны. Кое-где (в местах контакта со стенами - подобно горам на земле) потокам воздуха в простенках мешают циркулировать куски пенопласта. Так оказавшийся в простенке лист пенопласта одиноко стоит, обдуваемый со всех сторон ветрами, и никакого препятствия для ухода тепла из дома не представляет. Ведь воздушная конвекция в пазухе практически выравнивает температу в простенке и соответственно на сторонах пенопластовой панели.

Посмотрим теперь, какие функции выполняет наружный слой в полкирпича? Несущими в данном случае являются внутренние (основные) стены. Наружный слой «несёт» только сам себя. Чтобы он не отвалился, его привязывают к основным стенам либо обычной металлической, либо продвинутой углепластиковой арматурой, либо перехватывающими рядами кирпичной кладки. Следовательно, в этом случае он используется в качестве отделочного материала – играет декоративную роль. Представим, что отделка фасада выполнена из красного облицовочного кирпича (ой, меня уже тошнит). От красного кирпича у всех, лично моих знакомых уже аллергия, переходящая в рвотный рефлекс. Кирпич может быть и бежевый, как у городских домов (тоже ассоциации не очень). Может быть белый – силикатный (сейчас им даже трансформаторные будки и свинарники облицовывать моветон). Если учесть такую, широко распространённую в узких кругах психологическую коллизию, то наружную кирпичную стену можно рассматривать теперь только, как несущую основу для крепления других отделочных материалов. Для оштукатуривания с последующей окраской, или, например, для отделки камнем, или плиткой, или … Тогда возникает вопрос, а не дороговатое, и не тяжеловатое основание под штукатурку получается? Очевидно, что стена в полкирпича с перевязками для прочности явно избыточное для этой цели решение. Что касается мифа о долговечности и прочности такого вида отделки, то штукатурка, окрашенная современной фасадной краской, не менее долговечна, чем пустотелый кирпич. Фасады портятся в основном от влаги и подтёков воды, особенно зимой, при циклах замораживание-размораживание. Долговечность фасада зависит не от прочности материала отделки, а от наличия на этом материале влаги. Если на фасаде кирпичном, оштукатуренном, плиткой или диким камнем появляются подтёки, всё посыплется безусловно! Если стена сухая, любая, даже самая ничтожная, отделка век простоит! В любом случае предпочтительно использовать материалы с меньшей гигроскопичностью. Если уж отделывать кирпичом снаружи, то лучше использовать декоративные полнотелые кирпичи , которые производятся по специальным технологиям, обеспечивающим высокую механическую прочность и большой ресурс морозостойкости.

Ну вот - скажете - привязался к бедному пенопласту! Давайте заставим строителей набить эти пазухи минеральной ватой, которой крыши утепляют и утрамбуем ее – так, чтобы ни щелей, ни пустот никаких, ничего бы не осталось! (про утепление крыш читайте отдельно)

Согласен, вот только с «утрамбуем её» я бы поостерёгся... ведь вата потому и является утеплителем, что содержит между своих каменных ниточек-волокон обездвиженный воздух. Как только мы «утрамбуем её» теплоизоляционные свойства минваты будут мало отличаться от камня, которым она собственно и являлась, до того как стать утеплителем.

Давайте! Это уже лучше... заметим, кстати, что срок жизни пенопласта несколько десятков лет (по разным источникам от 25 до 50 лет), в нём происходят необратимые процессы - он теряет свою механическую прочность и рассыпается в прах. Лет через 50 вы в этих простенках вообще ничего не обнаружите, но самое страшное в том, что пенопласт выделяет сильнейший яд - стирол.

Многие современные утеплители опасны для здоровья – источают ядовитые вещества. Если мы применим экологически неблагополучный материал внутри дома – вред для здоровья будет очевиден. А если мы применим его снаружи дома? Кажется, что мы защищены от него массивными каменными или деревянными стенами! Пусть он на улице все свои фенолы-формальдегиды-стиролы источает - нам до того дела нет!

Это заблуждение…

Дело в том, что в стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса. Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара - гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности дом зимой являет собой подобие аквариума из оболочки (стен) которого наружу постоянно сочится... нет, не вода конечно, но пар. Пар из дома выходит, а вот с воздухом творится ровно противоположное: теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество, даже если взвесить его в килограммах! Так летает воздушный шар – купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями, сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах...

Любые стены дома – каменные, деревянные, даже бетонный монолит паро-воздухопрозрачны. Известно, что после оштукатуривания каменных наружных стен в доме становится намного теплее, теплее не оттого, что слой штукатурки в 2см такой тёплый и так здорово утеплил собой дом. Теплее становиться потому, что штукатурный раствор затянул все щели и микротрещины в кирпичной и любой другой каменной кладке, через которые до этого дом элементарно продувался ветром! В кладке из пол кирпича эти щели можно наблюдать просто на просвет. Сказанное в большей мере относится даже не к каменному, а к любому деревянному дому - брёвна, брус простой (оцилиндрованный и клеёный), и тем более к дому каркасному. Воздухопроницаемость стен в деревянных домах вносит ощутимый вклад в правильную вентиляцию помещений, которую теперь принято называть вытесняющей.

Руководствуясь этими соображениями экологически вредные материалы – отделочные и утеплители нельзя использовать не только внутри, но и снаружи дома! Со временем, рано или поздно, в большей или меньшей степени, все эти прелести окажутся у вас в доме, и вы будете их успешно вдыхать.

Но, вернёмся к нашим баранам... и вот мы до отказа набили пазухи минеральной ватой, в которых при пенопласте свистал воздух...

- Теперь всё хорошо? Теперь дом утеплён?

- Да, в тех местах, где есть пазухи, утеплён, а в других местах?

- В каких таких других местах? – спросите вы.

Дело в том, что технологическая возможность сделать пазухи для утепления есть не везде: они отсутсвуют вокруг проемов в стенах (окна и двери), на углах зданий, в местах размещения перекрытий, и еще много где. Проще сказать, где пазухи сделать можно, чем там, где их сделать нельзя. Даже ровный длинный прогон стены нельзя класть без перехватывающих слоев. Вся эта проблема давно изучена, называется такое явление - мостики холода. Исследованию этой проблемы посвящён не один научный труд, ведушие фирмы предлагают свои технологии для борьбы с этим злом.

Если очень экономно, при минимуме затрат, получить максимум эффекта, то логично начать прежде всего бороться с самыми большими и очевидными утечками тепла из здания, то есть заняться мостиками холода. Самые очевидные мостики холода находятся в местах выхода несущих бетонных конструкций здания на его фасад: оконные перемычки, перекрытия этажей и т. д. Линейные стены с регулярной структурой утеплить достаточно просто. Комичность ситуации заключается в том, что, например, немцы всеми силами с этими мостиками холода борются, предлагая закрывать их, а у нас специально выпускают голые края монолитных перекрытий здания наружу, находя в этом, видимо, некую эстетику... Лучшего способа эффективно охлаждать здание не придумать! С одной стороны закладывают в пазухи между кирпичом пенопласт - утепляют, и тут же выпускают голый бетонный монолит перекрытий наружу – охлаждают здание! Это уже даже не некомпетентность – это настоящее безумие и отсутствие какой бы то ни было логики. Такие дома не любители-дачники строят, их проектируют известные институты и возводят крупные строительные компании, где работают квалифицированные специалисты – теплотехники в том числе!

Так куда же они смотрят? - спросите вы.

Никуда... Считают они так, как было показано ранее: числа делят, а результаты потом складывают и готово! А монолитные перекрытия? Да они о них, может быть, даже и не догадываются! Они же теплотехники - узкие специалисты, а плиты - это дело уже конструкторов! У семи нянек дитя без глазу...

А если и дальше, во вторую и в третью очередь? Если хочется утеплиться по-настоящему? Как для себя? Что делать?

То же, что делают люди, когда хотят утеплиться. Люди надевают шубу или пуховик или… То есть они утепляются целиком снаружи – полностью закрывая всего себя утеплителем. Дом не является исключением из этого правила - он утепляется снаружи весь, вместе со всеми углами, загибами, оконными откосами и дверными косяками. Замечательно, от чего ушли, к тому вернулись: чтобы реально утеплить дом, нужно утепляться снаружи и целиком, тупо решая проблему, что называется, «в лоб». Да, халява тут не прокатывает…

Ну и как можно утеплять дом целиком снаружи?

Утепление истинное.

1. Утеплять дом снаружи можно рыхлой минеральной ватой в матах, такая вата не содержит фенольных связующих (или содержит их минимальное количество), но с другой стороны сильнее пылит своей не связанной фенолами стеклокаменной микропылью, которая с потоками воздуха способна попадать внутрь дома, пробирарясь сквозь щели и микротрещины в стенах.

Это когда по фасаду дома делают обычную или двойную (вертикальную и горизонтальную) обрешетку из бруска и заполняют это пространство утеплителем. Закрывают паропрозрачными пленками, чтобы вату ветром не продувало, и сама, чтобы не выветривалась. При утеплении лучше использовать один тип утеплителя или утеплители с сопоставимой паропроницаемостью. Паропроницаемость слоёв утеплителя, да и прочих материалов из которых состоит стена, должна увеличиваться изнутри стены к наружной её части (из дома на улицу). Нельзя добавлять слои, которые могут создать препятствие для движения пара (паробарьер) – к примеру пенофол. На таком паробарьере со стороны дома может образовываться конденсат - вода.

Пример из жизни:

Образцом невежества в этом отношении является «народная традиция» – при обкладке кирпичом деревянного дома снаружи прокладывать между ними слой гидроизоляции (пергамина или рубероида) - «ШОБЫ СНАРУЖИ ДОМ НЕ МОК». Проложив гидроизолирующий слой (препятствие для движения пара) добиваются ровно противоположного эффекта - пар, легко пройдя сквозь деревянные стены, утыкается в холодный пергамин, на котором начинает образовываться роса, а зимой даже не роса - сразу наледь! Благодаря такой «отделке» деревянный дом оказывается снаружи (под кирпичом) буквально мокрым, отчего интенсивно гниёт. Я уже не говорю о том, что кирпич в этом случае не добавляет дому теплоинерционности и используется всего лишь как тяжелый отделочный материал, причём весьма недолговечный в таких условиях.

- В каких таких условиях, что в них особенного, чем эти условия отличаются от других условий? Вон у нас каменные здания стоят и ничего!

Обычный кирпич имеет невысокую морозостойкость - до 30ти, а облицовочный до 50ти циклов. В больших каменных зданиях кирпич находится в своей среде, среди своих «собратьев» – кирпичей, в составе толстой (теплоинерционной) каменной стены, которая имеет больший запас тепла, и ко всему прочему дополнительно согревается теплом дома. Следовательно, кирпич (даже снаружи стены) замораживается-размораживается не так часто, как отдельно стоящая на морозе стеночка в полкирпича из-за своей маленькой массы неспособная аккумулировать тепло (стабилизировать свою температуру), к тому же, практически лишенная подпитки теплом дома (она теплоизолирована изнутри - отделена от тепла дома деревянными стенами). Ещё лет 20 назад такой способ отделки с большой натяжкой можно было бы считать обоснованным, но сейчас при разнообразии отделочных и других материалов такой приём – «обложить деревянный дом кирпичом» можно объяснить только дремучим невежеством.

Любой дом снаружи можно отделать деревянной доской. Главное – сделать это по возможности без щелей.

В Скандинавии фасады домов забивают досками вертикально, с разбегом в 2-3 см закрывая эти промежутки поверх доски рейкой, или горизонтально – внахлёст снизу вверх, по типу черепицы. После вся эта поверхность обильно прокрашивается: сейчас краской, раньше - раствором красной терракотовой глины. Щели между досками затягиваются, и стена безо всякого целлофана становится непродуваемой. Вся прелесть заключается в удобстве дальнейшей эксплуатации и визуального контроля стен. Щели, появляющиеся в процессе усушки досок, легко устраняются методом вбивания дополнительного гвоздя, который притянет непослушную доску и/или обильного дополнительного промазывания краской проблемного места.

У нас предпочитают отделывать наружные стены фасада шпунтованной доской - вагонкой, как правило, сырой. Высыхает она уже, будучи прибитой на стену, доски сжимаются и нередко можно увидеть просвет даже сквозь нахлёст шпунтового паза. Такая стена ветру не помеха, устранить появившиеся щели можно, только полностью оторвав все доски и прибив их заново. Даже если вы купите сухую качественную евровагонку и прибьёте её плотно-плотно, без щелей, вы этим тоже делу не поможете, потому как в сырую погоду (при высокой влажности воздуха) дерево наберет влагу и расширится. Отдельные доски и даже секторы фасада начнет выпучивать, отрывая их от реек, вплоть до полного вырывания из стены. А что творится с хвойной вагонкой на стенах или потолках сыреющего подвала?!

С этой точки зрения лучше использовать полушпунт. Тут доски не конфликтуют друг с другом – им есть куда расширяться! В этой истории со шпунтом и полушунтом есть ещё одно узкое место: из эстетических соображений, чтобы не было видно шляпки, гвоздь стараются брать поменьше и прибивать доску предпочитают в паз. В результате слишком маленький гвоздь доску не держит, а гвоздь побольше расщепляет внутреннюю часть доски (ребро паза). В обоих вариантах через несколько лет вся эта стена еле держится. Это можно легко проверить, надавив на неё рукой – неудачно прибитая стена «дышит». О количестве щелей тут речь вообще не идёт! Такая облицовка выполняет в основом декоративную функцию. Так сама собой получается разновидность вентилируемого фасада - нет худа без добра!

Для придания веса и солидности вместо вагонки можно применить блокхаус - шпунтованную доску с полукруглой как у бревна наружной поверхностью. Можно конечно попытаться придумать ещё какую-нибудь «химию», например, закрыть утеплитель окрашенными в белое листами фанеры и пробить швы грубой морёной доской (под фахверк). Есть, где фантазии развернуться…

Замечу, что такие методы утепления и отделки характерны и применяются в основном для небольших загородных строений: садовых, гостевых и охотничьих домиков, бань и саун. Для серьёзных домов это весьма сомнительное решение.

Можно воспользоваться сайдингом. Пластиковый сайдинг не прочен: он, как и любая пластмасса, со временем высыхает. Морозы, жара и солнечный ультрафиолет день за днём вершат свою «чёрную» работу, в результате он становится хрупким. Сайдинг крошится от любого неосторожного прикосновения, сильный ветер местами отрывает его от креплений.

Можно воспользоваться металлическим (ужас!!!) сайдингом. Он долговечен, но экранирует жилище - изменяет электромагнитную обстановку внутри дома. Вопрос этот сложен и ещё недостаточно изучен. Хотя все знают, что жизнь в железном корабле или внутри подводной лодки никогда полезной для здоровья не считалась. После того, как в силу дешевизны и простоты применения сайдинг стал широко использоваться для быстрой и необременительной отделки фасадов складов, ангаров, корпусов заводов и административных зданий, его эстетические свойства для отделки загородного дома в последнее время стали весьма сомнительны. Вам, наверное, будет неприятно, если ваша дача будет напоминать здание нового оптового склада-ангара или провинциальную евроотремонтированную бензоколонку.

Необходимо отметить, что в пустотах под такой отделкой с удовольствием селятся дикие осы, которых очень трудно оттуда выкурить. В нижних слоях настенного пенопласта любят, прогрызая в нем ходы-лабиринты, делать свои норки полевые мыши, а в пенопласте под землей вдобавок еще и кроты живут.

2. Утеплять дом снаружи можно (но с большой натяжкой и целым рядом оговорок...) минеральной ватой высокой плотности в виде плит.

В этом случае панели утеплителя плотно, встык крепят к стене специальным крепежом и клеем. После чего при помощи ну очень дорогих импортных (пока) шпатлёвок, армирующих сеток и фасадных красок получают ровную окрашенную поверхность стены.

1 2 3 Метод хорош качеством утепления (утепляется весь дом вплоть до деталей) и возможностью визуального контроля добросовестности работ по монтажу утеплителя. Плох метод своей высокой стоимостью: плотная минвата, в несколько раз дороже своих легких собратьев, дороги импортный крепеж, клей и штукатурка-шпатлёвка, применяющиеся в техпроцессе, а также по экологическим причинам: вата имеет вид панелей, а не ватного одеяла исключительно благодаря пропитке смолами на фенольно-формальдегидной основе. Когда пишут об ограниченной горючести подобных материалов, речь идёт о выгорании связующего компонента - смолы. Смолы в таких плитах около 5% объёма. Любой желающий может провести несложный эксперимент по определению количества связующего компонента в утеплителе - просто погреть его на газу. И под занавес: самое неприятное во всей этой истории то, что все эти клеи, штукатурки и шпаклёвки - технологии импортные. Это значит, что применение всех этих материалов рассчитано на безморозный европейский климат. Разработчикам и технологам в Европе даже мысль о морозах в голову никогда не приходила, ведь у них эксперимент с морозом только в холодильнике можно провести, да и задач таких им никто не ставил. Снег, например для Италии – уже национальное бедствие, о морозах там речь вообще не идёт! Около моего дома по такой технологии утеплили новый спорткомплекс – каждый год теперь там леса – ремонт. Вот и в этом году уже пора. Все эти импортные материалы, конечно, сертифицированы, просто мы их всё время применяем не так, как в инструкции написано – сами виноваты!

1 2 3 4 5

3. Утеплять дом можно пеностеклом - «неизвестным материалом будущего». (еще его называют ячеистым стеклом)

Впервые увидел я этот материал на строительной выставке году в 1996. Предлагал его культурный француз – фирмач. Материал, конечно, замечательный – просто чудо: по тепловым качествам не уступает лучшим пенопластам и минеральным ватам. Похож он на угольно-черную вспененную вулканическую пемзу, легкую и теплую. В отличие от других утеплителей пеностекло имеет следущие свойства.

Материал вечный: не изменяет своих физических свойств с течением времени.

Материал экологически чистый: ничего не источает и ничего не излучает.

Материал недеформируемый (в отличие от пенопластов и твердых минеральных ват), пеностекло в принципе не меняет свою геометрию: не сжимается и не пружинит. Даже тонкая бетонная стяжка с теплым полом положенная на слой пеностекла не содрогается при ходьбе (не дышит) и в результате не трескается.

Материал достаточно прочный даже для укладки под тяжелые бетонные стяжки или для того, чтобы нести на себе слой штукатурки или керамики.

Только один серьёзный недостаток тогда был у этого волшебного французского материала – такая же волшебная цена (мы с французом прикинули и получили цифру: утепление слоем 15см будет стоить порядка 100$/м2) Тогда я занёс этот материал в разряд курьёзов – типа замечательный факт…

Только потом я выяснил, что этот материал выпускается в Белоруссии в Гомеле, по уникальной технологии, чудом уцелевшей после перестройки (не буду вдаваться в теорию и историю его производства). Утеплитель этот можно купить на заводе за реальные деньги (100 $/м3), только никому он не нужен, потому, что о нём никто не знает.

Во-первых, аналогичного импортного материала на нашем рынке нет. (Уже появился) Ведь из-за огромной стоимости его даже сумасшедшие не купят. А раз импорта этого материала в Россию нет, следовательно, никакая заграничная фирма не занимается его продвижением. В отличие от богатых заграничных концернов, готовых на всё, чтобы завоевать себе рынок, Гомельский завод не может устроить своей продукции мощную PR -раскрутку в прессе и на телевидении.

Нынешний потребитель избалован вниманием и не любит самостоятельно искать, интересоваться и разбираться в чём-либо. Люди хотят, чтобы им всё преподнесли на блюдечке с голубой каёмочкой. Богатый покупатель берёт только то, что ему подсунут под нос, разжуют и положат в рот, чтобы проглотил (ещё и проглотить помогут). Когда человек сам прикладывает силы и энергию на поиск чего-либо, тогда он находит и покупает то, что нужно ему. Когда человек всего лишь выбирает между тем, что ему предлагают навязчивые продавцы и реклама, он покупает не то, что ЕМУ НУЖНО купить, а то, что ДРУГИМ НУЖНО продать. Много рекламы и сервиса - много фантиков и блестящих обёрток, а вот какова конфетка на вкус окажется?

Мягко стелют – жестко спать придется! - гласит народная мудрость.

Люди в Белоруссии свою энергию и немногочисленные финансы расходуют не на PR, а на дело – выпускают уникальную продукцию.

Во-вторых, в мире этого материала очень мало выпускается - сложная технология. Заводов таких на земле посчитать - пальцев одной руки хватит. Используется пеностекло, как правило, для специальных целей – там, где пенопласт разрушится или просто испарится, минеральная вата наберет каких-нибудь жутких химических паров или пропитается чем-нибудь. Например, в атомных реакторах электростанций, на кораблях и подводных лодках, в химических производствах с агрессивными средами, в разных других экзотических местах. Получается, что экспорт такого утеплителя – уже дело политическое.

Мы его тоже в советское время для подобных целей производили, но после того, как мы перестали заниматься всей этой глупостью и, присоединившись к «прогрессивному человечеству», как нормальные «цивилизованные» люди, наладили импорт Чупа-Чупсов и шоколадок Марс - он нам больше не понадобился. А завод с уникальной технологией в Белоруссии выжил. Так что никто, кроме специалистов – строителей о нём особенно не знает, да и они его использовать не рвутся…

Почему!? (читайте «о затратных методах в строительстве»)

Потому что за его продажу и применение больших скидок и откатов ни с кого не получишь, цены на него и без того предельно низкие – на грани себестоимости установлены (в несколько раз дешевле импортного). Утепление им, к сожалению, очень эффективно, долговечно, относительно недорого, и фасад ремонтировать через пару лет тебя никто не позовёт. Много денег на таком утеплении не заработаешь: материал этот без всяких хитрых заграничных креплений клеится обычным плиточным клеем на любой каменный фасад, штукатурится обычной известковой штукатуркой и окрашивается фасадной краской. В процессе его применения не используются дорогостоящие экзотические импортные материалы (крепления, шпатлёвки и т.д.). Качественно выполнить работы по утеплению могут обычные рабочие-штукатуры, а не только специалисты «экстра класса», прошедшие стажировку в Германии - ведь монтаж (приклейка) блоков не требует специального инструмента и навыков. Пилятся блоки обычной пилой, благодаря пузырчатой поверхности (как у пемзы) к ним легко прилипают и хорошо держаться любые строительные клеи и растворы.

Теперь сами подумайте, каким коммерсантам и каким строителям выгоден этот материал будущего. Теперь вы понимаете, почему он «неизвестный»…

Есть в этом замечательном утеплителе один момент, на который нужно обращать внимание. Пеностекло водо/паронепроницаемо - это свойство, например, при утеплении подвала играет позитивную роль, так как способствует гидроизоляции стен от сырого грунта. Но при утеплении наружных стен дома по идее пеностекло должно запечатать дом – сделать его стены паронепроницаемыми. Если это будут стены толщиной до 1,5 кирпича, ничего страшного не случится – кирпичная кладка паропрозрачна. Влажность (парционное давление) в стенах будет соответствовать влажностному режиму внутри дома. Внутри стен зимой не будет образовываться конденсат, так как точка росы окажется выведенной из кирпича в утеплитель – в пеностекло. Но если слой пеностекла будет недостаточным, а в доме отсутствует эффективная вентиляция и присутствует повышенная влажность – лучше использовать для наружного утепления другие материалы. Кстати, вы обращали внимание на то, что в домах-новостройках белые высолы на стенах выступают именно весной? Летом они отчасти смываются дождями и выветриваются (многие борются с ними, смывая их водой и специальными растворами-шампунями), а следующей весной все повторяется: снова – здорово! И так из года в год лет 10 -15. Особенно много этих высолов там, где стены клали зимой с использованием в растворе антиморозных добавок.

Ответ прост! Они появляются весной, потому, что именно весной выходит наружу точка росы – мокрая прослойка, которая зимой сидит внутри стены, именно эта вода, получающаяся из внутреннего пара дома, вымывает содержащиеся в растворе соли. И будет вымывать их каждую весну, пока не очистит стены от «засушенной» в них щёлочи. Это плохо, плохо не только с эстетической, но и с экологической точки зрения – жить среди стен, пропитанных непойми какой химией для здоровья неполезно. Потом удивляемся, откуда у детей аллергия? Часто соли вылезают настолько едкие, что даже растворяют известковую штукатурку. В таких местах штукатурка становится рыхлой, превращается в пыль и осыпается.1 2 3 (Белые высолы вылезают прямо из-под фасадной краски). Жажда к наживе толкает строительные фирмы на зимнее строительство, как говорил товарищ Карл Маркс: «Нет той грязи, куда капиталист не залезет за 300% прибыли». Ведь строить в морозы прибыльно - материалы и рабочая сила в строительный несезон дешевеет.

Резюме.

Утеплять стены до получения необходимого для вашей климатической зоны коэф. сопротивления теплопередаче (для Москвы - 3,61м2*К/Вт).

Использовать по возможности экологически чистые утеплители: пеностекло, геокар, минвату в матах, экструдированный пенополистерол, утеплители из природных материалов растительного происхождения.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ), минвату высокой плотности в панелях.

Нужно утеплять стены дома ЦЕЛИКОМ и СНАРУЖИ, чтобы:

1. обеспечить визуальный контроль качества и дальнейшую ремонтопригодность утепления без ущерба для конструкций здания;

2. гарантировать отсутствие мостиков холода и утечек тепла;

3. увеличить теплоёмкость сооружения путём включения массы каменных стен и конструкций в общую прогреваемую массу;

4. вывести точку росы из каменных стен здания в слой утеплителя;

Утеплять стены дома под землей - цокольный этаж, подвал (фундамент, полы) можно пеностеклом или экструдированным пенополистиролом.

Утеплять дом над землей - наружные стены можно любыми вышеуказанными материалами, но при утеплении пеностеклом или экструдированным пенополистиролом, следует использовать решения обеспечивающие необходимую паропрозрачность стен.

P.S. Отдельно необходимо развеять такое, широко бытующее в представлении людей заблуждение: когда речь заходит о теплопотерях, многим кажется, что тепло в доме уходит практически только через стены. Им думается, утепли стены дома до безумной величины и, дом уже не нужно будет отапливать! На самом деле потери через стены дома составляют не более четверти от общих энергозатрат. Даже если сделать телопотери стен равными НУЛЮ, то дом будет потреблять тепла меньше лишь процентов на 20. Так куда же ещё расходуется тепло в доме? Об этом далее…

Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:

Кому читать лень

1)пенопласт[/u] -срок жизни пенопласта несколько десятков лет (по разным источникам от 25 до 50 лет), в нём происходят необратимые процессы - он теряет свою механическую прочность и рассыпается в прах. Лет через 50 вы в этих простенках вообще ничего не обнаружите, но самое страшное в том, что пенопласт выделяет сильнейший яд - стирол. Многие современные утеплители опасны для здоровья – источают ядовитые вещества. Если мы применим экологически неблагополучный материал внутри дома – вред для здоровья будет очевиден. А если мы применим его снаружи дома? Кажется, что мы защищены от него массивными каменными или деревянными стенами! Пусть он на улице все свои фенолы-формальдегиды-стиролы источает - нам до того дела нет!

Это заблуждение…

Дело в том, что в стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса. Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара - гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности дом зимой являет собой подобие аквариума из оболочки (стен) которого наружу постоянно сочится... нет, не вода конечно, но пар. Пар из дома выходит, а вот с воздухом творится ровно противоположное: теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество, даже если взвесить его в килограммах! Так летает воздушный шар – купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями, сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах...

2) [u]Обкладка кирпичом деревянного дома.

Образцом невежества в этом отношении является «народная традиция» – при обкладке кирпичом деревянного дома снаружи прокладывать между ними слой гидроизоляции (пергамина или рубероида) - «ШОБЫ СНАРУЖИ ДОМ НЕ МОК». Проложив гидроизолирующий слой (препятствие для движения пара) добиваются ровно противоположного эффекта - пар, легко пройдя сквозь деревянные стены, утыкается в холодный пергамин, на котором начинает образовываться роса, а зимой даже не роса - сразу наледь! Благодаря такой «отделке» деревянный дом оказывается снаружи (под кирпичом) буквально мокрым, отчего интенсивно гниёт. Я уже не говорю о том, что кирпич в этом случае не добавляет дому теплоинерционности и используется всего лишь как тяжелый отделочный материал, причём весьма недолговечный в таких условиях.

- В каких таких условиях, что в них особенного, чем эти условия отличаются от других условий? Вон у нас каменные здания стоят и ничего!

Обычный кирпич имеет невысокую морозостойкость - до 30ти, а облицовочный до 50ти циклов. В больших каменных зданиях кирпич находится в своей среде, среди своих «собратьев» – кирпичей, в составе толстой (теплоинерционной) каменной стены, которая имеет больший запас тепла, и ко всему прочему дополнительно согревается теплом дома. Следовательно, кирпич (даже снаружи стены) замораживается-размораживается не так часто, как отдельно стоящая на морозе стеночка в полкирпича из-за своей маленькой массы неспособная аккумулировать тепло (стабилизировать свою температуру), к тому же, практически лишенная подпитки теплом дома (она теплоизолирована изнутри - отделена от тепла дома деревянными стенами). Ещё лет 20 назад такой способ отделки с большой натяжкой можно было бы считать обоснованным, но сейчас при разнообразии отделочных и других материалов такой приём – «обложить деревянный дом кирпичом» можно объяснить только дремучим невежеством.