Автозвук - FAQ - теория для начинающих

[DELO]

читаем и учимся.

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

Система "БЮДЖЕТ"

Системы на базе СД ресивера

В основе таких систем лежит встроенный в СД ресивер усилитель.

Акустика

Фронтальная 2-х компонентная система. При выборе акустики для таких систем надо учитывать, что встроенный в СД усилитель способен выдавать 12-22 Вт (при заявленной мощности 35-55 Вт), и "раскачать" мощную акустику он не сможет. Поэтому не стоит останавливать свой выбор на мощной акустике, а выбрать акустику с высокой чувствительностью (90дб и выше). Размер акустики желательно иметь 16см или 13см. Акустика размером 10см в таких системах не приемлема. Инсталляционные размеры мидвуферов не превышают 5,5 см, что облегчает установку.

Акустика устанавливается в штатные места в двери.

В качестве тыловой акустики может быть использована недорогая коаксиальная. При грамотном ее использовании (применяются пассивные фильтры, смесители) можно увеличить объем и глубину звуковой сцены.

Размер тыловой акустики не важен -10см - 16см.

Недостатки системы

На большой громкости появляются искажения на нижних частотах.

Это происходит потому, что усилитель СД ресивера не в состоянии " раскачать" акустику. К тому же при максимальных уровнях громкости возрастают нелинейные искажения усилителя, которые достигают значения 10%, что очень много. На более низких уровнях громкости система звучит лучше.

Нет среднего баса. Диапазон среднего баса 70-350 Гц. Для того, чтобы этот диапазон воспроизводился правильно, вуфер должен работать в правильном акустическом оформлении, то есть в акустическом экране.

Вуфер, работающий в неправильном акустическом оформлении будет иметь плохую АЧХ. В ней будут провалы в районе 100-400Гц до 10 дб. На слух будут ощущения, что "недостаточно" басов. Можно попытаться исправить АЧХ с помощью полупараметрического эквалайзера, но обычно это не спасает.

Необработанные виброшумоизоляционными материалами двери резонируют при воспроизведении мощного сигнала.

Бюджетные системы на базе 4-х канального усилителя.

Эти системы отличаются от предыдущей использованием внешнего усилителя.

Усилитель в такой системе должен отвечать следующим требованиям:

- наличие линейного выхода

- плавно регулируемые кроссоверы

- возможность работы кроссовера HP, LP

- возможность работы в мостовом режиме.

Если усилитель отвечает этим требованиям, то в дальнейшем эту систему можно улучшить, добавив сабвуфер. Наличие линейного выхода у усилителя, позволит использовать одну пару линейных выходов на СД ресивере (у недорогих СД ресиверов обычно имеется 1 пара линейных выходов). В этом случае регулировка FADER на СД ресивере не будет работать. Если же СД ресивер имеет 2 пары линейных выходов и он соединен с усилителем 2-мя межблочными проводами, то эта регулировка будет работать и может пригодится.

Такую систему всегда можно дополнить сабвуфером, без особой переделки.

Система "КОМФОРТ"

Системы КОМФОРТ на базе 4-х канального или двух 2-х канальных усилителей.

Такие системы составляют 90% устанавливаемых систем. Высокий уровень воспроизведения, наличие сабвуфера, высокая мощность (до 125 дб) удовлетворяет практически любого владельца автомобиля. С такой системой можно участвовать в соревнованиях по автозвуку и рассчитывать на призовые места.

Головное устройство - СД ресивер.

Фронтальная акустика 16см или 13см устанавливается на специальные подиумы. Для ее работы используются 2 канала усиления. Поскольку в системе используется усилитель и уровень мощности системы значительно выше, чем у встроенного усилителя СД ресивера, то акустическое оформление вуфера имеет большое значение. Неграмотная установка акустики нередко приводит к выходу из строя вуфера. В некоторых моделях автомобилей можно обойтись без подиумов. В этом случае требуется доработка штатного установочного места или его переделка изнутри. Внутреннюю часть двери необходимо обработать виброизоляционными материалами. Часть двери, на которую одевается обшивка, необходимо обклеить виброшумоизоляционным материалом, прорезав технологические отверстия для проводки и тыльной части установленной акустики. Такая акустическая обработка избавит систему от нежелательных резонансов и улучшит работу вуферов в нижней части диапазона.

Усилитель должен удовлетворять следующим требованиям.

- наличие линейного выхода

- плавно регулируемые кроссоверы

- возможность работы кроссовера HP, LP

- возможность работы в мостовом режиме

- мощность в мостовом режиме должна быть не менее 200вт.

Сабвуфер

для работы сабвуфера используются 2 канала усиления включенные мостом.

Сабвуфер корпусной. Размер сабвуфера 10"-12". Корпус сабвуфера рассчитывается на компьютере с учетом передаточной функции салона вашего автомобиля.

Настраивать такую систему можно на слух по тестовому или настроечному диску.

Система "ПРО"

от 2500$

Профессиональные системы на базе 4- канального или двух 2-х канальных усилителей.

Фронтальная акустика в этих системах обязательно должна быть 3-х компонентная. Установив такой комплект акустики можно уже говорить о построении сцены. Прежде чем приступить к проектированию системы необходимо тщательно исследовать двери и кик-панели вашего автомобиля на предмет установки туда среднечастотников. Только после этого можно будет определиться с выбором акустики. Кик-панели многих автомобилей не приспособлены для установки акустики. Если все- таки Вы решили установить акустику в кик-панели, то рекомендую акустику с небольшой инсталляционной глубиной. Поскольку среднечастотники должны работать от 350-400 Гц, (из практических исследований я сделал вывод, что частоты выше 350Гц довольно сильно влияют на звуковую сцену) то объем корпусов для них нужен небольшой. В случае использования в качестве среднечастотников купольных динамиков типа Morel CDM54, Macrom 58.08 надо учитывать, что они эффективно работают от 500-600 Гц. Их установка не связана с трудностями.

В принципе можно набирать 3-х комп. системы из отдельных компонентов, при этом не обязательно, что бы компоненты были одной фирмы. Практически все компании, производящие акустику предлагают готовые кроссоверы, частота раздела которых не совпадает с желаниями установщиков. Учитывая, что салоны автомобилей разные, кроссоверы могут быть различными для правого и левого каналов, не говоря уже о частотах раздела. Поэтому профессиональная установка предполагает прежде всего изготовление заказных кроссоверов. Каждый из компонентов требует изготовления специальных подиумов. Иногда подиумы для среднечастотников могут иметь различный угол наклона и различный внутренний объем. Вообщем 3-х полосная система - это серьезно.

Усилитель должен удовлетворять следующим требованиям.

- наличие линейного выхода

- кроссоверы не ниже 3 порядка, а лучше 4 для сабвуферного канала

- возможность работы кроссовера HP, LP

- возможность работы в мостовом режиме

- мощность в мостовом режиме должна быть не менее 200вт.

Желательно, что бы усилитель имел возможность подключения дистанционной регулировки сабвуферного канала. Если такой возможности нет, то можно использовать отдельный блок, либо использовать сабвуферный выход головного устройства.

Для полной возможности управлять системой рекомендую использовать параметрический эквалайзер или 32 полосный графический эквалайзер (на схеме не показан). С их помощью можно выстроить желаемую АЧХ. Несколько худший результат дает 15-ти полосный эквалайзер. Ни в коем случае не рекомендую использовать 4-х, 7-ми, и даже 11-ти полосные эквалайзеры, поскольку они однозначно не решают проблему. Их можно использовать только в бюджетных системах.

В моей практике встречались системы, которые не требовали применения эквалайзеров, однако их процент невелик порядка 5%. Если АЧХ не имеет явных горбов и провалов, то можно обойтись без эквалайзеров. Если же провалы, а особенно горбы слышны на слух (более 4-6дб), то исправить их можно только с помощью этих приборов.

В некоторых дорогих процессорах одна из опций включает в себя параметрический эквалайзер, но такие процессоры довольно дорогие 600-700 дол. К тому же такие процессоры работают с СД или Магнитолами этой же фирмы. Допустим, Alpine процессор + Alpine СД. Отдельно параметрики встречаются довольно редко. Как видите, применение эквалайзеров неразрывно связано с измерением АЧХ системы. Для измерения АЧХ используются 32 полосные анализаторы спектра сигнала, которые измеряют АЧХ в реальном времени. Расчет и изготовление кроссоверов, применение эквалайзеров, настройка АЧХ требует специального оборудования и много времени.

Сабвуфер рассчитывается исходя их ТТХ динамика и передаточной функции автомобиля. Обычно я предлагаю использовать 12" сабвуферы, хотя, если не нужно большое давление в машине можно обойтись 10". Основная задача при расчете сабвуфера это плавно состыковать его с общей АЧХ. Поэтому на этапе расчета и моделирования АЧХ саба необходимо это учитывать. И на этом этапе Наличие анализатора АЧХ обязательно.

Акустическая обработка дверей в этом случае обязательна. Если машина - седан, то необходимо убрать вибрации с перегородки багажник-салон (если такая имеется). Часто источником вибраций является крышка багажника и задние крылья, нередко и ниша для запаски. Все эти места необходимо обработать виброшумоизоляционными материалом.

Для таких систем необходимо использовать компоненты высших линеек.

www.bluesmobil.com

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

Как подобрать динамики по мощности?

Мощность, кто это?

«У меня колонки мощностью 200 Вт, а магнитола 4 х 50. Будут ли они играть вместе?» Да будут, будут, не волнуйтесь вы так. Но ещё лучше будет, если всё же разобраться, что понимается и под мощностью, и под ваттами. «Мощность», по школьному определению — работа, произведенная за единицу времени, для наших целей определение почти бесполезное. Нам удобнее по-другому, пусть и непривычно: мощность — это количество энергии, преобразованной в нужную нам форму в ту же самую единицу времени. Речь всегда идёт о преобразовании, энергия никуда не девается, такая уж у неё привычка. Усилитель (пусть в магнитоле) получает готовую к употреблению электрическую энергию в форме постоянного тока от бортовой сети автомобиля и преобразует её в электрическую, но в форме переменного тока, изображающего звуковой сигнал. Всю? Нет, примерно половину, остальное идёт в тепло, отдаваемое воздуху небольшими радиаторами сзади на магнитоле или большими, «по всему телу» у отдельного, внешнего усилителя.

Динамик (пусть и притворившийся «колонкой») получает электрическую энергию в форме переменного тока и преобразует её в механическую, теперь уже в форме долгожданных звуковых колебаний. Всю? Да как сказать... Не совсем. Коэффициент полезного действия динамика (раз уж пошли по школьному пути: отношение произведенной звуковой мощности к полученной электрической) практически никогда не превышает 0,5%. Куда деваются остальные 99,5%? А туда же, в тепло, вообще, любое устройство, созданное человеческим разумом (а равно и волей всевышнего) производит тепло плюс ещё что-нибудь. С точки зрения преобразования энергии динамик на 99 процентов с копейками идентичен паяльнику. А в оставшейся половине процента — всё: и басы, и верха, и детальность, и гениальные музыканты. Обидно? Да, но ничего лучше как-то не придумали.

И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего.

И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ. А сколько один даёт и сколько другой берёт? В порядке поступления:

Сколько дает?

Вот усилитель. Пусть тот, что в магнитоле, пока наплевать, потом почувствуете разницу. Какая у него мощность? Да какая угодно, всё зависит от того, какой уровень сигнала на входе, грубо говоря — в каком положении регулятор громкости. Мощность на выходе может оказаться 1 Вт, может — 10, может — 50, может... Подождите, должен же быть предел. Разумеется, но мы ведь не спрашивали какая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность. А максимальная у каждого своя. Она определяется тем, какое наибольшее напряжение переменного тока сможет создать усилитель на своём выходе, когда к выходу присоединена нагрузка, в виде динамика, обладающего каким-то сопротивлением. Мощность на выходе определится просто: как величина этого напряжения, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Присоединили к выходу вольтметр и нагрузку, на вход подали переменное напряжение, для удобства измерения мощности — на какой-нибудь одной частоте, и смотрим. На выходе 2 В, когда к нему присоединена нагрузка 4 Ом. При таких измерениях к выходу, разумеется, подключают не акустику, а её эквивалент в виде резистора, а то уши завянут. Возвели-поделили и получили: мощность на выходе ровно 1 Вт. Здесь есть небольшая засада, связанная с тем, что мы говорим о переменном напряжении, величину которого можно измерять по-разному. Чаще всего пользуются шкалой среднеквадратичных значений. В русском это слово длинное, поэтому привилось английское сокращение RMS (root mean square), означающее то же самое. Чтобы не вдаваться в детали, достаточно запомнить: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза, то есть — в корень из двух. Мощность, указываемая в ваттах RMS — это та, что получена, когда напряжение при расчёте взяли RMS, что логично. А если взять амплитуду напряжения, то мощность, во-первых, будет называться пиковой, а во-вторых, станет ровно вдвое больше, чем RMS.

Возвращаемся к усилителю. Один ватт — это несерьёзно, прибавляем на входе. До каких пор будет расти напряжение на выходе и что его остановит? Остановит его ограничение сигнала. Усилитель питается постоянным напряжением, и то, что появляется как переменное на его выходе, не может быть больше напряжения питания по амплитуде. Нету там больше. И если мы будем наблюдать за сигналом на выходе, то в какой-то момент верхушки прежде изящной волны окажутся срезаны, там полуволна хотела перейти через верхний предел, напряжение питания. И обломилась. Откатываем сигнал на входе назад, пока ограничение не пропадёт, и смотрим на размах сигнала. Он чуть меньше полного напряжения питания, потому что что-то теряется в выходных каскадах усилителя. Если усилитель питается (как в пресловутой «магнитоле») от бортовой сети автомобиля, то нижняя полуволна подойдёт вплотную к нулевой отметке, а верхняя — к уровню 12 В. Что получается? Амплитуда, будем считать, 6 В в каждую сторону, возводим-делим и получаем сказочную цифру 4,5 Вт. Проверьте, если не лень. Выходит, что по всей науке это — максимальное значение мощности на выходе магнитолы, питаемой от 12 В? А так и было лет двадцать назад. И так есть сейчас, если купить какой-нибудь Vitek или Eurotec за 400 рублей, наши коллеги из киевского журнала «FOR Z» провели не так давно серию таких экспериментов, избавив нас от этой печальной необходимости. К счастью, уже недавно было найдено решение, позволившее если не выйти на грозные 4 х 50, то во всяком случае, уйти от скорбных 2 х 4,5. Это — мостовое включение усилителей, применяемое ныне во всех автомобильных головных аппаратах, за изъятием беспробудного отстоя наподобие упомянутого (для примера, ничего личного).

При мостовом включении на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. По уже сообщённому вам способу посчитать выходную мощность это будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18. Примерно это значение имеет максимальная выходная мощность всех когда-либо испытанных нами головных аппаратов (в каждом из четырёх каналов, разумеется).

Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое враньё? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита. Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, всё становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая —техническая, и только вторая — маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных «головах» применены усилители так называемого «класса Н», там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор и, пока всё тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключён последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12 В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например — первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть. Не слишком акцентируя внимание на том, при каких условиях максимум выходной мощности стал таким. К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом «потолок» для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18 — 20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны.

Почему не их пишут на лицевой панели? Считайте это традицией, как цены на нефть в долларах за баррель, а на золото — за тройскую унцию. Тем более, как мы выяснили, формально — имеют право. А теперь быстро ответьте на контрольный вопрос: когда вы в последний раз видели автомобильные динамики, на которых была бы указана мощность МЕНЬШЕ 18 Вт? Поэтому всякие разговоры о «подборе» акустики к магнитоле или CD-ресиверу по мощности путём сравнения написанного на коробках с одним и другим смысла не имеют никакого. «А как же, — можете спросить вы, — у моего соседа по гаражу 100-ваттные «лопухи» захрипели и сгорели?» А это, милые вы мои, произошло не оттого, что мощности головного устройства было много, а оттого, что было мало МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.

Где кончается мощность?

Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорциоДобавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос из древнего анекдота: где талию делать будем? Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой?

Итог нашего анализа на первый взгляд парадоксален: с одной стороны, у усилителя есть только одна максимально достижимая выходная мощность, зависящая от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Но при этому указать её можно как угодно, вопрос в том, какой уровень искажений считать допустимым. Традиционно для действительно мощных, внешних усилителей, значение максимальной мощности указывают при к.н.и., равном 1%. Для головных устройств изготовители предпочитают 10%, по причинам, уже не нуждающимся в комментариях.

И все же, почему?

Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним «200-ваттные» 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? Почему хрипеть, вы уже видели: хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле «лопуху» что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность — как слону дробина? А давайте ещё раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно «лопух»), а какая — на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем её рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не её это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на неё валится куча гармоник, да ещё с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдём дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему «непищалочья». При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. Прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик — это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной.

Значит ли всё это, что на мощность акустики можно вообще не смотреть? Не совсем. Надо просто смотреть несколько по-другому. Этот взгляд на мощность «с другого конца» станет темой следующей статьи.

АЗ 10.2005 г.

[uu.Xan]

Реальный пример инсталяции:

Чайник - http://forums.drom.ru/car-audio/t44353.html

Колда - http://forums.drom.ru/car-audio/t1150910526.html

Исполнителям респект. Сам собираюсь сделать тоже самое только по другой схеме...

[GanjaMan]

Реальный пример инсталяции:

Чайник - http://forums.drom.ru/car-audio/t44353.html

Колда - http://forums.drom.ru/car-audio/t1150910526.html

Исполнителям респект. Сам собираюсь сделать тоже самое только по другой схеме...

Сабики и усилитель на них, с ЭТОГО чайника, стоят в (теперь уже бывшей) моей машине.

Камри сороковка....

Да и фото того, как сделано это все в моей машине, я выкладывал. Но чета потерялись куда то...

[DELO]

GanjaMan

модер к сожалению прибил старую ветку....и фотки твои и все короче стер...

[chomba]

GanjaMan

модер к сожалению прибил старую ветку....и фотки твои и все короче стер...

каюсь, не обдумано поступил.

[DELO]

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

С тех пор, как появился автомобиль, люди ищут способ избавиться от присущего ему шума, ставшего неотемлимой чертой нашего времени. Несомненно, приятно, что на рев вашего двигателя обращают внимание те, кто не едет, но гораздо приятнее, когда в салоне можно не громко разговаривая с пассажиром, наслаждаться хорошей музыкой. Когда в машине ни чего не скрипит и не действует на нервы, поездка превращается в приятное, успокаивающее душу времяпрепровождение.

Шумоизоляционная обработка автомобиля давно уже вышла из разряда элитарных услуг. Простейшую «антишумовую амуницию» многие автомастерские предлагают без привязки к установке аудиоаппаратуры - ездить в машине без лишнего дребезга приятно не только любителям музыки. Для этого, как правило, используются сравнительно недорогие комплекты материалов для отечественных машин. При установке дорогих аудиосистем, где в борьбе с шумами требуется достичь действительно хороших результатов, до сих пор правили бал импортные Dynamat, V-Block, PROCON и другие материалы. Но требования отечественного рынка заставили искать более дешевые способы решить проблему борьбы с шумом.

Существует несколько различных подходов к шумоизоляции. Первый основан на использовании готовых комплектов, таких, как, например, Noisebuster. В него входят заранее вырезанные куски разных материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах их клеить. Комплекты сделаны специально под определенную марку автомобиля, так что думать здесь особенно не нужно - клей по схеме, и все. Этот сравнительно простой путь позволяет снизить уровень шума приблизительно на 3 дБ или приблизительно в полтора раза. В автомобиле становится комфортнее, но многим клиентам хочется большего, особенно при шумоизоляции автомобилей, в которых устанавливают хорошую аудиосистему. В таком случае клиенту обычно предлагают импортные материалы, а стоимость услуги сразу подскакивает до 1000 долларов и выше.

При инсталляции «продвинутых» аудиосистем владельцы и отечественных машин, и недорогих иномарок зачастую могут позволить себе потратить на шумоизоляцию не больше 500-600 долларов. Именно в такую сумму выливается практически полная обработка автомобиля при использовании отечественных материалов. Основное требование к материалам - возможность добиться действительно хороших результатов, сопоставимых с «дорогой» шумоизоляцией на основе импортных материалов.

Отечественные материалы, которые используют для обработки, отлично подходят для шумоизоляции автомобиля, потому что многие из них разрабатывались в России для применения в самых разнообразных условиях, включая военную технику. «Подходят» - значит, обладают необходимыми свойствами. Во-первых, специальными: шумоизоляционными и вибропоглащающими. Во-вторых, эксплуатационными: температурной стойкостью, прочностью клеящего слоя, коррозийной стойкостью. И, в-третьих, технологическими: они легко режутся, гнутся и повторяют сложные профили автомобильного кузова и панелей.

В отличие от готовых комплектов, которые сделаны скорее для самодельщиков, эти материалы поставляются в профессиональной упаковке - листах и рулонах, так удобнее работать при покрытии больших поверхностей.

Чтобы эффективно бороться с шумом, необходимо разобраться в причинах, способствующих его возникновению.

Природа шумов и вибраций в автомобиле разная: разные источники, разные частотные спектры, разная интенсивность. Самая большая проблема при борьбе с внешним шумом – металл кузова является прекрасным проводником звука. В этом легко убедиться, стукнув по любому металлическому предмету. Соответственно каждый удар коромысла по клапану, вращение подшипника, каждый удар подвески и амортизатора через буфер передаёт на кузов и в окружающее пространство свой звук. На графике показано распределение шумов при движении легковушки по дорогам с различным типом покрытия. Добавьте к этому шум и дребезг от пластиковых панелей, шум от вентилятора нагнетающего воздух. Каждый из них работает в своём частотном диапазоне, и создаёт в салоне тот особый звуковой фон, который действует на нервы. Естественно, что не существует и «универсальных» материалов, которые одинаково хорошо снижают шумы на всех частотах. Так что лучший способ - использовать многослойное покрытие, где каждый слой имеет свои определенные свойства, а «сандвич» в целом обладает оптимальной характеристикой шумо - и вибропоглощения.

Из чего состоит «бутерброд»? Одни материалы обладают хорошими демпфирующими свойствами - будучи приклеенными к пластмассовой панели, или к тонкому листовому металлу, они увеличивают его массу и снижают частоту резонанса. Другой механизм лежит в основе материалов из вискозоэластичных компонентов, преобразующих энергию «шумовых» колебаний в тепловую. После обработки вместо громкого звона вибрирующий элемент уже издает намного более тихий и глухой звук, амплитуда которого быстро затухает. Кроме демпфирования на пути шумов ставят преграду, используя материалы с алюминиевым или свинцовым слоем. Такой тип изоляции называют sound barrier. Часто они выступают в роли своеобразного акустического экрана. И, наконец, третья группа материалов просто поглощает звук, попавший или возникший в салоне - обычно это мягкие пенистые полимерные материалы. Как эта идея реализована на практике?

Салон автомобиля сначала полностью разбирается: снимаются сиденья, обшивка потолка и дверей, торпеда. «Раздетый» до голого металла автомобиль готов к обработке. Первый слой - из вибропласта. Этот самоклеящийся материал на основе смеси каучуков с лицевой стороны имеет слой из довольно толстой алюминиевой фольги. Отлично гасит вибрацию. Хорошо подходит для обработки пола, тоннеля, дверей, перегородки моторного отсека, крыши, крышек капота и багажника. Благодаря мягкой («сырой») каучуковой основе вибропласт обеспечивает 100-процентное герметичное покрытие поверхности так, что она не контактирует ни с воздухом, ни с влагой. Поэтому вибропласт еще и играет роль дополнительного антикоррозийного покрытия. Он надежно держится практически на любой поверхности. Хорошо гасит низкочастотную составляющую шумового спектра: гул кузова, шумы от подвески. Перед нанесением материала обрабатываемую поверхность нужно обезжирить ацетоном или растворителем и дать подсохнуть 5-10 минут. Впрочем, вибропласт - наименее критичный к качеству поверхности из всех материалов. Однако он и самый дорогой. Минимальная цена в городе, исходя из стоимости комплекта на автомобиль, около 250 руб за 1 лист М2 0,73-0,53.

В ряде случаев, например при обработке двери, после того как динамик жестко закреплен в каркасе двери, вибропластом обклеивают всю поверхность, создавая поверхность, препятствующую акустическому замыканию, снижающему отдачу динамика в низкочастотной области. Полностью задемпфированная и частично загерметизированная дверь, позволяет решить главную проблему при размещении фронтальной акустики – создать условия для максимально возможной отдачи в области частот ниже 500 Гц. Практически все автомобили имеют провал АЧХ в области 150-500 Гц, и компенсировать его без потери понятия «звуковая сцена» без хорошей отдачи в этой области от фронтальной акустики не возможно.

Следующий слой - из сплена. Сплен - звукопоглощающий материал из пенополиэтилена. Чаще всего применяются три варианта разной толщины: 2, 4 или 8 мм. Он также имеет липкий слой и клеится поверх вибропласта.

Для третьего слоя используется визомат — самоклеящийся полимерный материал. В обычном состоянии он довольно жесткий, но при разогреве с помощью тепло пистолета (строительного фена) визомат размягчается и легко наносится на поверхность. Он очень удобен в работе, не впитывает влагу. Отлично гасит резонансы не только металлических, но и пластмассовых панелей.

Вот такой «бутерброд» получается на самых проблемных, с точки зрения шумов, местах — пол, двери, перегородка моторного отсека (щиток передка). В этом многослойном композите есть все, что нужно для эффективной борьбы с шумами и вибрациями: липкая битумная основа, алюминиевый виброгасящий слой, пористый закрытоячеистый звукопоглотитель и плотный внешний слой. Шумы не пройдут! Однако при дефиците денежных знаков можно ограничиться и двумя слоями - вибропласт и сплен. Вместо сплена, где позволяют условия, лучше использовать более толстый пористый материал – пролин. Однако, его упругость по всей поверхности не всегда даёт возможность применить его под плотно прилегающими декоративными панелями. В этом случае необходимым условиям отвечает материал битопласт. Этот материал, имея пористую, хорошо гасящую звук структуру в точках крепления ужимается без особых усилий и позволяет добиться плотной «привязки» внешних ранее дребезжащих элементов декоративной отделки салона к предварительно обработанной поверхности кузова автомобиля. Как полезный побочный эффект – устранение скрипов.

Для моторного отсека используют изотон — самоклеящийся материал с толстой пенополиуретановой основой и металлизированным лавсановой пленкой внешним слоем, стойким к агрессивным средам и высоким температурам. Его можно применять вместе с вибропластом, например: для обработки щитка передка со стороны моторного отсека. Обязательное условие хорошей звукоизоляции под капотом – обработка капота вибропластом с последующей оклейкой изотоном.

Кроме перечисленных выше поверхностей кузова обрабатываются и дверные панели, и торпеда, которая полностью демонтируется. Металлическую поверхность под торпеду обрабатывают таким же способом, как и пол, — тройной шумоизоляцией. При самой серьезной обработке некоторые полости торпеды заполняют пеной, чтобы весь узел стал монолитным и глухим. Почти всегда после такой операции установщики увеличивают число точек крепления торпеды к кузову.

При более тщательной обработке мест соприкосновения металла и пластика обрабатываются специальной лентой для устранения скрипов. Стыки между деталями из пластика и ДВП дверных панелей обрабатываются и по возможности укрепляют для устранения скрипа и дребезга. Особое внимание звенящим деталям механизмов отпирания дверей и стеклоподъёмников. Стоимость работ при подобной «ловле блох» увеличивается приблизительно в полтора раза. Тем не менее, на фоне общего снижения шума даже незначительный дребезг на отдельных участках наших дорог вызывает раздражение. По этой причине часть машин после обработки все же возвращается на устранение терявшихся ранее мелких шумов. Владельцу «Волги», «Нивы» или какого либо дизельного автомобиля уже мало разговаривать в полголоса с пассажиром. Подавай полную тишину. К сожалению в автомобиле это не достижимо. Но если удаётся снизить шум в 2- 2.5 раза на слух это очень заметно.

Необходимость обработки салона шумоизолирующими возникает из невозможности получить хороший звук в машине без общего снижения шума.

В шумовом фоне автомобиля теряются едва слышимые призвуки и обертоны которые и подчёркивают качество и естественность звучания инструментов. Для того чтобы их услышать приходится увеличивать громкость и выкручивать до предела регулятор тембра. Эффект строго обратный - усилитель магнитолы перегружается динамики получают искажённый сигнал машина начинает гудеть и звенеть всеми элементами салона в такт низкочастотным пассажам. Удовольствия от музыки ни какого, как в прочем и от езды на таком автомобиле то же. Попытка устанавливать в машине сверх низкочастотник обречена на провал если не принять мер по устранению резонансных явлений салона автомобиля. Пик этих резонансов от необработанного металла и пластика панелей приходиться как раз на область частот которую воспроизводит SUBWOOFER –20 - 100 Гц. Из за этого бас звучит не чисто и мягко, а с надрывным хрипом.

Возможно у кого-то возникнет вопрос – стоит ли тратить на антишумовую обработку деньги. При продаже машины этого не оценят, а шум автомобиля стал неотемлимой чертой нашего времени. При том спросе на данный вид услуг, который наблюдается сейчас продать года через два свою машину будет гораздо проблематичнее, если она ни чем не отличается от серийной. Вместе с тем машина с характерными тюнинговыми наворотами верят ли долго задержится в рубрике продаж. И обработка кузова и салона способная снизить шум при движении - один из наиболее распространённых сейчас способов придать машине индивидуальность и комфортность.

Подведем итоги. Наиболее популярная услуга — полная обработка переднеприводных «вазов». Стоимость работы и материалов — 550 долларов, включая полную разборку/сборку салона. Заявленный результат — минус 5-6 децибел. Напомню, что 6 дБ это не к пол.литре 6грамм прибавить, а снижение шума в два раза. Аналогичный вариант, но с импортными материалами обычно превышает 1000 долларов.

Популярной стала обработка для микроавтобусов и минивенов, а так же недорогих вне дорожников. Увы, конвейерная сборка не позволяет в полной мере избежать неточностей подгонки и устранить возможные резонансы. Большинство автомобилей не имеет никакой шумоизоляции или выполнена она весьма условно. По этой причине результат, который удаётся достичь, весьма впечатляет. Когда после обработки запирание дверцы не отзывается грохотом по всему корпусу, а сообщает о себе лишь лёгким солидным клацанием присущим самым дорогим автомобилям у хозяина всегда повышается настроение. Недовольных и разочарованных практически не бывает. Комфорт при эксплуатации автомобиля стоит того чтобы на него потратиться.

Впрочем, естественно, никто не мешает, используя материалы «Шумоизол», предлагать и более бюджетную или простую шумоизоляцию для массового потребителя, однако результат в этом случае более скромный. В этом случае следует обращать внимание на тип автомобиля, где он произведён, насколько он старый и какой в машине двигатель. Анализ этих данных позволяют сосредоточить антишумовую обработку на наиболее проблемных местах и сократить расходы на данный вид услуг. Однако полная обработка позволяет помимо шума решить ещё и проблему сохранения автомобиля.

Дело в том, что пористые материалы, ко всему прочему, позволяют сохранять температуру в салоне, как зимой, так и летом. Поскольку меньше усилий тратит кондиционер на поддержание температуры в салоне – меньше расход топлива. К тому же, не выпадает конденсат на металле при перепадах температуры за бортом. При обработке подкапотного пространства изотоном быстрее происходит прогрев двигателя зимой и медленнее происходит остывание. Думаю ни кого не нужно убеждать в том, на сколько это полезно для автомобиля.

У противошумной обработки есть только один минус, – её ни кто не делает даром. Тем не менее, желание ездить в более комфортной обстановке привело к тому, что данный вид услуг пользуется довольно высокой популярностью.

[ЯR]

А знакомых не у кого нет, кто может сделать по дешевле?

[DELO]

ЯR

дешевле только самому..

[Jim]

А где у нас в городе такое делают? Какова цена эНтого удовольствия?

[da_mas]

Jim

можно своими ручками )

[deavil]

Jim

Я присоединяюсь к da_mas. Определенно, своими ручками зачотно будет и финансово проще.

[Hare]

вопрос спецам, можно ли у кого сзати полка очень маленькая или по невозможности поставить туда 2 дина сделать одну из вот таких конструкций?

рисовано от руки, какие при этом будут проблемы, так же возможна ли такая установка саба

[Hare]

что никто не знает можно ли использовать не прямой звук а звук из фазоинверторов в салон.

[Ardem]

Да если поискать в сети, то много таких кто делал.

выводят порт в полку или подлокотник

сам динамик в подлокотник

Динамик смотрит в багажник, а порт в полку,

Динамик и порт смотрят в багажник

[Hare]

Да если поискать в сети, то много таких кто делал.

выводят порт в полку или подлокотник

сам динамик в подлокотник

Динамик смотрит в багажник, а порт в полку,

Динамик и порт смотрят в багажник

я и спрашиваю можно ли так сделать, и какие проблеммы с настройками будут, и какие дины лучше для этого использовать. явно не фриэйр

[Ardem]

Вот есть ссылка http://klakson.perm.ru/recommendations/2.php

но не знаю на сколько это правдиво))

[Hare]

там только указывается корпуса, а возможности установки саба в багажник а вывод фазоинверторов в заднюю полку не указывается.

[Ardem]

Ну как же

2. Автомобили с типом кузова "седан"

В машинах такого типа, у которых салон отделен от багажника, корпус сабвуфера следует устанавливать так, чтобы и динамик, и порт сабвуфера были направлены к задним сидениям. В некоторых машинах имеется люк между задними сидениями, предназначенный для перевозки лыж. Вы можете поместить корпус за этим отверстием и направить динамик и порт в салон. Между задним сидением и выходом порта обязательно должно быть свободное место.

Если устанавить порт в заднюю полку, а динамик по направлению к задним сидениям, это даст плохой звук.

Сабвуфер можно установить так, чтобы и динамик, и порт были выведены в заднюю полку.

[Hare]

там не то пальто, я говорю чтоб дин был в багажнике и дышал в багажник а порт был выведен в салон через полку, а там и порт и дин выведены в салон, и сказано если дин выводить в салон а порт в полку то тут явно будут ИМ.И в общем каша получиться так как звук отражаясь от стекла будет до ушей доходить позже чем из дина.

[deavil]

фаза будет сдвинута на 45 градусов. Это не есть хорошо.

[Hare]

фаза будет сдвинута на 45 градусов. Это не есть хорошо.

когда? ну пусть он в багажник орет, а в салон через порт, ведь разделено же, будет не будет такая система работать, знаю что в порт проходят в основном низкие частоты, редко средние, но ведб всё равно сзади твиттеры проще установить, размеры у них имхо меньше чем у низкочастотников или среднечастотников, даже всеми любимыми на задней полке 6на9.

[DELO]

Все знают, что компонентные динамики лучше коаксиальных. Одна проблема - результат в большой степени зависит от того, куда поставлены и как сориентированы головки. На этот раз поговорим о ВЧ-головке, или твитере.

Особенности ВЧ-головок

Из теории распространения звуковых волн известно, что с увеличением частоты диаграмма направленности излучателя сужается, и это приводит к сужению зоны оптимального прослушивания. То есть получить равномерный тональный баланс и правильную сцену можно только в небольшой области пространства. Поэтому расширение диаграммы направленности автомобильного ВЧ-излучателя - основная задача всех разработчиков громкоговорителей. Самая слабая зависимость диаграммы направленности от частоты наблюдается у купольных ВЧ-динамиков. Именно этот тип ВЧ-излучателей - самый распространенный в автомобильных и бытовых АС. Другие достоинства купольных излучателей - маленькие размеры и отсутствие необходимости создавать акустический объем, а к недостаткам следует отнести невысокую нижнюю граничную частоту, которая лежит в пределах 2,5-7 кГц. Все эти особенности учитываются при установке высокочастотника в автомобиле.

На место установки влияет все: рабочий диапазон ВЧ-динамика, его характеристики направленности, характеристики салона (изгиб и наклон стекла, длина торпедо, материал обшивки сидений и т.д.), количество устанавливаемых компонентов (2- или 3- компонентные системы) и даже ваш личный вкус. Сразу оговоримся, что универсальных рекомендаций по этому вопросу не существует, поэтому мы не можем вам указать пальцем - мол, ставь здесь и все будет ОК! Однако на сегодня есть множество типовых решений, с которыми полезно ознакомиться. Все нижесказанное относится к беспроцессорным схемам, но это актуально и при использовании процессора, просто его присутствие дает гораздо больше возможностей для компенсации негативного влияния неоптимального места расположения.

Практические соображения.

Вначале напомним некоторые каноны. В идеале расстояние до левого и правого высокочастотника должно быть одинаковым, причем как для водителя, так и для пассажиров, а установлены ВЧ-динамики должны быть на высоте глаз (или ушей) слушателя. Понятно, что это нереализуемо в автомобиле, поэтому все практические способы установки лишь пытаются приблизиться к идеалу. В частности, всегда лучше по возможности выдвигать ВЧ-головки как можно дальше вперед, поскольку чем дальше они от ушей, там меньше разница в расстояниях до левого и правого излучателей.

Второй аспект: высокочастотник не должен быть далеко от СЧ- или НЧ/СЧ-головки, иначе не получить хорошего тонального баланса и фазового согласования (обычно руководствуются длиной или шириной ладони). Однако если высокочастотник установлен ниже торпедо, то звуковая сцена заваливается вниз, и вы как бы находитесь над звуком. При слишком высокой установке, из-за большого расстояния между ВЧ- и СЧ-динамиками, теряется цельность тонального баланса и фазовое согласование. Например, при прослушивании трека с записью фортепианной пьесы, на низких нотах один и тот же инструмент будет звучать внизу, а на высоких - резко взлетать вверх. Практика показала, что в зависимости от длины торпедо, наклона лобового стекла и характеристик салона в любом автомобиле есть свои оптимальные места установки ВЧ-динамика.

Уголки двери.

Очень популярное решение, и является оптимальным компромиссом. Для большинства автомобилей иностранного производства и отечественных "десяток" установка в уголки двери - там, где крепятся боковые зеркала - позволяет получить очень хорошие результаты и по качеству построения звуковой сцены, и по тональному балансу. Это место удобно тем, что высокочастотник находится достаточно близко к НЧ/СЧ-динамику и предоставляет широкие возможности по ориентированию излучения звука в пространстве. Проблема заключается в том, что разница в расстоянии от ушей водителя до левого и правого динамиков получается слишком значительной. Кроме того, в данном случае хорошая эстетическая интеграция со скрытой установкой динамика - довольно трудоемкая операция. Впрочем, есть немало автомобилей, где штатные места под ВЧ-головки размещены именно так.

Наиболее употребимые варианты ориентирования: на подбородок водителя или к центру лобового стекла. Применяется также вариант "перекрестного" ориентирования: левый высокочастотник нацелен на правого слушателя (пассажира), правый - на левого (водителя); его достоинства - ослабление уровня близлежащего излучателя из-за внеосевого расположения.

Двери, на уровне локтя.

Очень популярно среди "народных" инсталляций, особенно у владельцев отечественных "восьмерок" и "девяток". Основное достоинство данной установки - близкое расстояние между ВЧ- и СЧ/НЧ-головками. Кроме того, очень часто именно здесь расположены штатные места под ВЧ-головки в иномарках. Но с точки зрения построения звуковой сцены и тонального баланса данный вариант наихудший, причем ориентацией головок исправить дело вряд ли удастся. Поэтому мы его не рекомендуем - кроме тех случаев, когда владелец автомобиля твердо решил ставить ВЧ-динамики только в штатные места.

Передние стойки.

Также чрезвычайно популярное решение. Этот тип установки используется чаще всего. Он подходит практически к любым типам салона. О его популярности говорит хотя бы тот факт, что в продаже уже появились специальные накладки на стойки (правда, нам довелось видеть их только для отечественных автомобилей) с посадочным местом и подиумом для скрытой установки. Преимущества данной установки такие же, как и в случае с уголками дверей, однако близость к лобовому стеклу немного снижает возможности ориентирования, - впрочем, и их, как правило, достаточно, чтобы удовлетворить практически все музыкальные вкусы. Есть несколько нюансов, которые следует учитывать при установке высокочастотника в передние стойки. В новых машинах зарубежного производства в стойках могут находиться боковые подушки безопасности. Ни в коем случае не следует их трогать, поищите лучше другое место!

Также при выборе места установки ВЧ-динамика на стойке не следует поднимать его слишком высоко - помните, что высокочастотнику следует быть поблизости от СЧ- или СЧ/НЧ-головки. У этого варианта установки можно найти только один недостаток - невозможно установить динамики большого размера. Популярные варианты ориентирования - такие же, как и при установке в уголки дверей.

Установка сверху на торпедо.

Данная установка, наверное, имеет самое большое количество вариантов. Основное достоинство - достаточно большое удаление твитера от слушателя, что уравнивает расстояния от левого и правого каналов, а значит, улучшает звуковую сцену. Зачастую здесь расположены и штатные места, поэтому рассмотрим первый вариант, когда динамики работают на отражение от лобового стекла. При работе на отражение путь звука до слушателя увеличивается, а это, в свою очередь, отдаляет звуковую сцену, из-за чего несколько ухудшается локализация звуковых образов. Для решения этой проблемы некоторые инсталляторы стараются сориентировать ВЧ-динамик так, чтобы одной стороной купольной диаграммы он был направлен на слушателя, а другой работал на отражение от стекла. Второй вариант - установка высокочастника на торпедо сверху на стойке, с ориентацией центра на слушателя, дает лучший результат, но он намного сложнее в реализации и совсем не скрытный.

Наиболее эстетично смотрятся установки заподлицо с панелью, однако для этого ее придется снимать и переделывать, что в ряде случаев может стать серьезной (и дорогостоящей) проблемой. Маленький нюанс: у высокочастотников с жестким звучанием (чаще всего оно присуще динамикам с жестким куполом и дешевым моделям со сбалансированным куполом) излишняя яркость ВЧ-диапазона при отражении от стекла только усилится.

Установка в кик-панели.

Данный тип установки пришел к нам из Америки. К достоинствам такого расположения следует отнести практически равное расстояние до слушателя левого и правого каналов, широкие возможности ориентации как высокочастотника, так и НЧ/СЧ-динамика, что позволяет добиться более сбалансированного звучания, а также малые расстояния между компонентами. Основной недостаток - низкое расположение звуковой сцены. Кроме того, не забывайте о возможности загрязнения - все-таки у нас не тот климат, что в Майами!

Направленность ВЧ-головки.

Когда с местом установки ВЧ-головки разобрались, следует определиться с ее направленностью. Как показывает практика, для получения правильного тембрального баланса лучше направить высокочастотник на слушателя (водителя), а для получения хорошей глубины звуковой сцены - использовать отражение от лобового стекла. Выбор определяется личными ощущениями от музыки, которую вы слушаете. Здесь главное - помнить, что оптимальное место прослушивания в автомобиле может быть только одно: как правило, это водительское место и только для него приводятся все настройки.

Сориентировать в пространстве высокочастотник желательно так, чтобы его центральная ось была направлена на подбородок слушателя (водителя), то есть установить разный угол разворота левого и правого ВЧ-динамиков. При ориентации ВЧ-динамика, работающего на отражение от лобового стекла, следует помнить две вещи. Во-первых, угол падения звуковой волны равен углу отражения, во вторых, удлиняя звуку путь, мы уводим дальше звуковую сцену, и если увлечься, то можно получить так называемый туннельный эффект, когда звуковая сцена находится далеко от слушателя, как бы в конце узкого коридора.

Метод настройки.

Наметив, в соответствии с приведенными рекомендациями, место размещения ВЧ-головок, стоит приступить к экспериментам. Дело в том, что никто никогда заранее не скажет, где именно будет обеспечено 100-процентное "попадание" с вашими компонентами и вашим салоном. Наиболее оптимальное место позволит определить эксперимент, поставить который довольно просто. Возьмите любой липкий материал, например, пластилин, двусторонний скотч, "липучку" или модельный термоклей, поставьте свой любимый музыкальный или тестовый диск и, учитывая все вышесказанное, начинайте экспериментировать. Попробуйте разные варианты мест и ориентирования в каждом. Перед тем как окончательно установить высокочастотник, лучше еще немного послушать и подправить на пластилине.

Если нет уверенности, что такую работу вы сможете грамотно провести сами, обратитесь к опытным инсталляторам. Не стоит привлекать к этой работе "гаражных специалистов", принцип "скупой платит дважды" проявляется здесь как нигде.

Творческий подход.

Настройка и выбор расположения ВЧ-динамика имеют свои нюансы для 2- и 3-компонентных систем. В частности, в первом случае трудно обеспечить близкое расположение высокочастотника и НЧ/СЧ-излучателя. Но в любом случае не надо бояться экспериментировать, - нам встречались такие инсталляции, где ВЧ-головки оказывались в самых неожиданных местах. Например, с тыльной стороны внутрисалонного зеркала.

А есть ли смысл в дополнительной паре высокочастотников? Вот, скажем, американская фирма "Boston Acoustics" выпускает комплекты компонентных АС, где в кроссовере уже предусмотрено место для подключения второй пары ВЧ-головок. Как объясняют сами разработчики, вторая пара необходима для поднятия уровня звуковой сцены и устанавливается на передние стойки, поскольку первая, как принято в американских машинах, находится рядом с НЧ/СЧ-динамиком в кик-панелях. В тестовых условиях мы слушали их как дополнение к основной паре высокочастотников и были удивлены, насколько существенно расширяется пространство звуковой сцены и улучшается проработка нюансов.

Еще один вариант: в передние стойки ставятся рядом две пары ВЧ-динамиков. По утверждению авторов разработки, это позволяет заметно улучшить передачу атмосферы. Есть любители поставить одну пару высокочастотников, направленную на слушателя, а вторую - работающую с отражением от лобового стекла. Отличные по звуку инсталляции есть и с одной парой ВЧ-динамиков, и с двумя, а то и с тремя (речь идет только о фронтальных АС).

Итак, общие соображения, основанные на опыте многих энтузиастов car audio, изложены, ну а окончательное решение нужно принять самостоятельно. В конечном счете, все зависит от личных предпочтений - ведь car audio дает огромный простор для выражения своего собственного взгляда на мир.

Автор статьи: Эдуард Сеген.

[DELO]

Добиться качественного воспроизведения музыки без правильно подобранных кабелей не удавалось еще никому. Подбор кабелей необходимо проводить еще на этапе покупки головного устройства, усилителя и сабвуфера. При выборе силового кабеля для усилителя следует учитывать два параметра это - номинальная мощность усилителя и длина кабеля. Зная мощность усилителя и его КПД можно вычислить потребляемый усилителем ток и подобрать соответствующего сечения кабель. КПД современных усилителей работающих в классе AB примерно равен 55-60% а в классе D 75-85%.

Пример расчета кабеля: Имеем усилитель мощности 2х150(Вт) , его суммарная мощность равна 300Вт. Соответственно разделив значение суммарной мощности на КПД самого усилителя узнаем мощность которую он потребляет от бортовой системы автомобиля. Теперь зная потребляемую усилителем мощность (равную 300/0.5 т.е 600 Вт). и не забывая что мощность это произведение тока (А) на напряжение(В) а напряжение бортовой сети автомобиля при работающем двигателе равно 14.4 В делим 600/14.4 и получаем 42 Ампера. Затем, чтобы узнать необходимое сечение (калибр) кабеля смотрим в таблицу и находим искомый калибр.

[deavil]

Для большинства автомобилей иностранного производства и отечественных "десяток" установка в уголки двери - там, где крепятся боковые зеркала - позволяет получить очень хорошие результаты и по качеству построения звуковой сцены, и по тональному балансу.

Совершенно в точку подмечено.

Применяется также вариант "перекрестного" ориентирования: левый высокочастотник нацелен на правого слушателя (пассажира), правый - на левого (водителя); его достоинства - ослабление уровня близлежащего излучателя из-за внеосевого расположения.

Такое мне кажется стоит делать только с процессорным ГУ, так как задержками можно сцену выпрямить очень точно.

[DELO]

Нашёл замечательное описание процессов происходящих в АКБ при различных способах заряда и разряда. Как можно и как нельзя заряжать батарею. Правда написано применительно к автомобильным батареям, но автор несколько раз подчёркивает что все необслуживаемые батареи ведут себя одинаково. Главное написано очень хорошо, легко читается.

Обслуживание необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей

Речь пойдет про необслуживаемые кислотные аккумуляторные батареи. Про их жизнь, смерть, кому и возрождение. Про все это понемногу.

Пояснения, без которых нельзя:

АКБ - аккумуляторная батарея.

Ач - Ампер, помноженный на час - характеристика емкости АКБ.

Надо или не надо заряжать батарею?

Существует принцип: исправная система электрооборудования (в первую очередь - генератор и его реле-регулятор) всегда могут поддерживать исправную АКБ в заряженном состоянии. Если вы регулярно платите грамотному автоэлектрику деньги за проверку работы генератора, и в случае странных (тем более - периодических) разрядках АКБ обращаетесь к нему же - то да, можно жить и по этому принципу. С деньгами у Вас все, видимо, кучеряво: и специалист за всем этим хозяйством присмотрит и сам решит заряжать Вашу АКБ или выбрасывать. Проверять кое-кто советует раз в месяц… Но если Вы сейчас читаете эти строки, то, видимо, у Вас есть причины стараться продлить жизнь своему аккумулятору наполовину (а то и вдвое). И, видимо, пришло время осознать, что при ползании в утренних и вечерне-ночных зимних пробках, когда обогрев стекол и зеркал включены, без габаритов нельзя, без фар - темно и страшно, без музыки - скучно, а без вентилятора печки - холодно, вот тогда АКБ имеет основания разряжаться быстрее, чем заряжаться. И тогда не грех АКБ подзарядить. И что даже не первой свежести АКБ уверенно запустит Ваш двигатель утром в мороз -27 градусов, если ее накануне вечером ее взять домой и лучше не просто так - погреться, а для подзарядки. Необслуживаемая батарея ничем не отличается в этом смысле от всех прочих - ее заряжать можно и, в зависимости от ситуации, это бывает просто необходимо.

Как определить, что батарея нуждается в зарядке?

Если накануне все было нормально, а поутру машина приветствует Вас слабым блеском непогашенных накануне фар/габаритов и АКБ не может провернуть стартер, то все понятно. Надо заряжать. А если это у Вас ипохондрия такая: "вроде крутит, а внутри - кто ж ее знает…", то придется Вас огорчить. Это только довольно специальными приборами и методами. Причем только в процессе зарядки. Поведение АКБ при проверке ее нагрузочной вилкой (или включением потребителей) может быть различным в зависимости от истории ее разрядов/зарядов (про историю будет несколько слов далее). Но можно сказать с достаточной степенью уверенности одно: НЕТ необходимости в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ зарядке или ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ подзарядке свежих и здоровых необслуживаемых АКБ, работающих в исправных бортсетях.

Чем заряжать батарею?

Зарядным устройством. В процессе зарядки Вам надо будет либо контролировать напряжение на клеммах батареи (обязательно!) и ток зарядки (желательно), либо иметь зарядное устройство, которое эти параметры контролирует автоматически. Если Вы это будете делать сами, бабушкиным тестером, то хотя бы убедитесь, что доставшееся Вам от дедушки зарядное устройство имеет, кроме выпрямителя, еще и фильтр с конденсаторами общей емкостью хотя бы 4000 микрофарад (не вредно и побольше; но дедушки - они такие! Они все поголовно любили зарядные устройства из трансформатора, переключателя выходного напряжения и выпрямителя. Самые продвинутые дедушки добавляли еще амперметр, а вот про фильтр обычно и не слыхивали. Или слыхивали, но конденсаторов для него не имехивали). Если это зарядное устройство способно ограничивать ток заряда - то совсем хорошо. Как правило, можете купить самое простое зарядное устройство и его доработать, если с паяльником хоть сколько-нибудь дружны. Тогда покупайте такое, где есть вольтметр и амперметр.

Если же Ваше зарядное устройство умеет еще и поддерживать заданное напряжение зарядки (т.е. обеспечивает заряд стабильным напряжением) - это просто замечательно!

Как НЕЛЬЗЯ заряжать батарею?

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.

Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного - на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий…

Есть еще одна опасность - если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое - немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами - вода и Вы просто займетесь ее электролизом.

Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству.

И еще (хотя это и не про АКБ) - НЕЛЬЗЯ подключать амперметр в цепь со слишком большим для него током (допустим, установлен предел измерения 1А, а в цепи - целых 7А). Амперметры от этого мрут моментально. Между тем, "совсем уж продвинутому" автолюбителю придется иногда контролировать токи от 10 mA до 15А.

Как заряжать?

Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было - подключайте ее к зарядному устройству (клемму "+" от зарядного устройства - к "+" АКБ, а "-" - соответственно к "-" АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения - установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.

В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.

Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама "съест" и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама - это не полезно, но с этим часто приходится мириться) - но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А - это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Но здесь я повторяю - для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.

А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше - еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо - когда он после этого подъема даже начнет снижаться - тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.

Есть еще специальные случаи заряда - когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше - будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше - и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет… Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай - никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети - напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся.

Немного физики и лирики

Физика жизни АКБ такова, что в ней большую роль играют характеры процессов заряда и разряда. Например, выкачать из АКБ 20 Ач можно по разному:

* А) вынимать 2 А в течение 10 часов;

* Б) вынимать 200 А за 6 минут (ну, несколько утрирую - она помрет от такого тока за 6 минут… ).

В случае А заряд будет вынут из всей толщи пластины, в случае Б - с ее поверхности.

И восстанавливать заряд этой АКБ впоследствии можно по-разному:

* В) дать ей возможность выкушивать 50А за 24 минуты;

* Г) кормить ее 1А в течение 20 часов.

В случае В заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин (поэтому задача может вполне быть названа не решаемой); в случае Г - восстановит заряд по всей толщине пластины. Ну, применяю я термин "заряд" несколько образно - это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.

Главное - обратите внимание: А+В не равно Б+Г, а Б+В - это уже нечто совершенно третье.

Еще: при рассуждениях о строении необслуживаемых АКБ можно считать, что она имеет в себе небольшой хитрый "виртуальный" аккумулятор. Или конденсатор. Или "клапан-затычку". Допустим, с зарядника идет 14,4В, батарея заряжена, а Вы даете на нее 15,5В. Этот "виртуал" заберет "лишнее" напряжение на себя. В течение короткого времени он "съест" некоторое "лишнее" количество электричества, и, по мере зарядки, блокирует протекание тока через АКБ. Ток не пойдёт, электролиза воды не будет. Снимите "лишнее" напряжение и вернетесь к 14,4В - "виртуал" какое-то время будет отдавать ток в АКБ (ток от зарядного устройства будет очень малым, гораздо меньше тока саморазряда АКБ), а потом ток от зарядного устройства вернется к величине тока саморазряда. Вот этот "клапан-виртуал" есть У ВСЕХ необслуживаемых АКБ.

В части лирики я скажу про то, как лучше обращаться с АКБ.

АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда - она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы "сожрать" этот выброс, сначала своей обычной, штатной "мощью", а если её не хватит - то тем самым своим "виртуалом"). Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.

Производители всячески стараются завлечь покупателя. Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то - чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу "виртуального аккумулятора". Повторяю - он есть У ВСЕХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ. Только у кого-то он способен сопротивляться только до 15,5В, у кого-то - до 16, у кого-то он способен "съесть" больше "лишнего заряда", у кого-то "меньше". Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны - то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду).

Вывод: заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор. Старайтесь быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными.

http://www.demio121.narod.ru/index2101.htm