бомж-свап, или 1g в волгу с минимумом затрат

[mironoff]

Доброго всем дня!!! А защитников (также и полузащитников и нападающих) с праздником!

Давно планировал внедрить в волгу тойотомотор, тем более, что на просторах родного города таких авто уже едва ли не каждая вторая волга. Ценники называемые в автосервисах за такую работу мягко говоря шокировали. Решено оценить насколько все это затратно и стоит ли овчинка трат.

Итак, начинаем. В наличии имеется 2-х литровый мотор в сборе с АКПП, всеми проводами, карданом и выхлопом, оставшийся после внедрения в 90-й марк известного турбодвижителя 1jz-gte. То есть начинка есть, нужна "шкурка". Покупать для этой затеи авто за 30 и более тыщ как-то не хотелось, а более дешевые варианты были или проблемны по докам или сильно пожеваны жизнью. Но как говорится на ловца и зверь может напасть. Так и вышло. Во всем известном дроме появилось объявление о продаже 3110 с доками по достаточно доступной цене. Не пожалев выходного дня, стартую на осмотр фактически кузова без колес и затем, подумав "в крайнем случае сдам на металл и выручу потраченное", приобретаю Это. Спасибо продавцу: отдал все железки имевшие отношение к авто, в том числе нашел три колеса, помог расчистить выезд. Найдя четвертое колесо, уже в темноте, не пожелав потратиться на эвакуатор, притащил, прицепив к чайзеру, сие приобретение к себе в гараж. 

Вынуть остатки двигателя не составило труда. Удивлен малыми размерами 5-ти ступенчатой КПП от ГАЗа. Закинув под капот блок от 1g был удивлен его малыми размерами относительно волговского 402-го мотора. Будем надеяться что этот мотор сможет тянуть такую большую машину как волга.

Продолжение далее.

[mironoff]

Фотофакты

Классически: на чурках и под забором

Скрытый текст

Скрытый текст

Двигатель готовился под ремонт, но не вышло. Реанимация в данном случае нецелесообразна. Жаль что хулиганы стырили радиатор.

Скрытый текст

Восстановление начато с разбора

Скрытый текст

402-й вынут и скорее всего ему дорога на вторцветмет

Скрытый текст

блок от тойотовского 1g потерялся в волговской подкапотке

Скрытый текст

По всем правилам транспланталогии сохраняем донорский орган в условиях глубой заморозки - под снегом

Скрытый текст

Откопав немного снега видим вот такое чудо японского моторостроения - наинадежнейший один джи

Скрытый текст

продолжение далее

Изменено 23 февраля, 2016 пользователем mironoff

[mironoff]

Продолжаем

Перед внедрением мотора в волгу необходимо было доставить этот самый мотор к той самой волге. А сделать это было возможно только внедрив мотор сначала в чайзер. Во как! Бывает так, что надо вот щас это сделать, вот именно ЩАС, и никак в другое время. Так было и с перевозкой. Все знакомые и друзья у кого грузовик или хотя бы универсал оказались заняты, с наймом грузовика возиться не хотелось, и получился чайзер би-моторе у которого 1g впереди и 1g сзади.

По всем правилам зимней эксплуатации мотор прикрыт одеялом. Причем вид одеяла соответствует названию свапа - бомжовенький видок

Скрытый текст

С перевозкой решено, таперича крепеж. В инете с легкостью найдены чертежи.

Использован вот такой чертеж

Скрытый текст

Далее все просто. Чертим-вырезаем-клеим на картон-вырезаем-получаем картонный макетик

Скрытый текст

Сами крепежи вырезал из куска рамы 53-го газона

Скрытый текст

Скрытый текст

При установке крепежек на балку пришлось отогнуть тормозные трубки и немного подрезать крепежки чтобы тормозным трубкам было посвободнее. 

Скрытый текст

На балке отфрезерованы выемки под штатные крепежи мотора, из-за этого самопальные крепежки плотно не садятся, перекашиваются и в общем все не так как надо. Решение в подкладке шайб

выемки

Скрытый текст

Скрытый текст

Мотор поставлен на волговские подушки свинченные с штатных крепежей. Дырки под них просверлены по месту после примерки мотора. 

Вуаля, сердце пересажено.

Скрытый текст

Некоторые итоги и выводы:

1. Японцы при создании маркообразных тойот явно ориентировались на волгу, или же при создании волги знали о том, что будут маркообразы, эти выводы напрашиваются при виде того насколько подходит тойотомотор к волге. Практически совпали крепежи коробки, тоннель пола словно создан под японскую трансмиссию, расстояние от хвостовика коробки до фланца заднего моста почти равно длине волговского кардана.

2. Крепежки надо было сделать повыше на сантиметр или полтора - поддон лежит на балке.

3. Что-то надо решать с вакуум-усилителем. Пришлось не только снять вакуумник, но даже подогнуть его крепление - впускной коллектор зацеплялся.

Поддон на балке

Скрытый текст

левая крепежка. Видно, что подушка лежит не плотно

Скрытый текст

хвост акпп. Осталось соорудить крепеж, благо в инете показаны все решения

Скрытый текст

Подогнутое крепление вакуума

Скрытый текст

Теперь битва с проводами и непонятно какой противник серьезнее - проводка волги или проводка тойоты. Надо сказать, что провода у меня есть все, помимо косы мотора есть и проводка салона и подкапотка.

салонная бичарня

Скрытый текст

бои с проводами

Скрытый текст

продолжение далее

Изменено 1 марта, 2016 пользователем mironoff

[mironoff]

Продолжаем. Поскольку возиться с волгой получается после работы или в выходные, и то не каждый день и не каждый выходной, то бомж-свап движется не быстро. 

Из старого волговского кардана и куска кардана от марка сделан кардан. Суть переделки в прилеплевании шлицевой части от тойоты к кардану волги. Длина кардана не изменялась. Стоимость три тыщи. Вышло вот такое

отрезанная шлицевая часть от кардана волги

Скрытый текст

кардан на месте, но вошел в коробку не на нужную длину. в общем мне не понравилось. надо исправлять

Скрытый текст

Решено переделать крепежи мотора.

Цели переделки:

1. сдвинуть мотор вправо, чтобы влез штатный вакуум

2. сдвинуть мотор назад (место позволяет) чтобы сел на место кардан и было больше места радиатору

3. приподнять мотор над балкой. 

После замеров и прикидок стало ясно, что сдвинуть назад надо на 2,5 см, а чтобы влез штатный вакуум мотор нужно еще и наклонить мотор вправо.

О необходимости смещения двигателя вправо красноречиво говорят и различия между штатными левым и правым крепежами мотора

слева-левый, справа-правый. Видно, что на таких крепежках мотор стоял со смещением вправо

Скрытый текст

  Для наклона мотора вправо решено сделать левый крепеж выше правого на 3 см, заодно и поднимется мотор. 

Для смещения мотора вправо решено развернуть штатные подушки волги на 90 грд и максимально сместить, для этого надо удлинить верхнюю площадку крепежек. Переделки немалые. Изначально для этого планировал купить в сантехмете метр уголка 160х160мм, но что-то зажал деньгу и в итоге наварил на имеющиеся крепежки дополнительное железо

крепежки после переделок

Скрытый текст

В результате переделок кардан на месте

Скрытый текст

штатный вакуумник на месте. зазор между ним и двигателем около 1 см

Скрытый текст

между поддоном и балкой зазор около 1 см. А я еще думал увеличить левую крепежку на 2 см, а правую укоротить на 1 см, хорошо что поленился и сделал левую выше на 3 см, а правую не трогал. В лени всегда есть выгода!

Скрытый текст

Дальше надо придумать крепление коробки. Изначально планировал сделать крепеж как в инете, т.е. вместо штатной алюминиевой поперечины изготовить металлическую пластину и к ней приварить по краям куски штатного волговского крепежа. Но из-за сдвига мотора назад стало трудновато добираться до некоторых болтов крепления к кузову. Да еще и металла не было, рама газона после переделок передних крепежек стала подходить к концу, а толстого листа нет. В итоге решено использовать люминевую поперечину тойоты

разбирать штатный крепеж волги срезая заклепки смысла нет. Я это понял когда с трудом отодрал одну сторону и примерил на машине. Проще отрезать нужный кусок

Скрытый текст

Прикрутив отрезанные уши на штатные места на кузове и прикрутив поперечину измеряем и прикидываем, что нужно для соединения деталей. В итоге из уголка 50х50 вырезаем вот такие железки

Скрытый текст

Учитываем, что мотор имеет наклон назад и этим объясняется скошенность одной из полок уголка и кроме того мотор наклонен вправо - от этого правый крепеж выше левого. Обвариваем детали и получаем вот такие крепежки

Скрытый текст

левая крепежка

Скрытый текст

правая крепежка

Скрытый текст

Вот так выглядит крепеж коробки на машине

Скрытый текст

Изменено 6 марта, 2016 пользователем mironoff

[bator1977]

молодец

[mironoff]

Битва с рычагом АКПП

В наличии был рычаг от 90-го марка коричневого цвета, и он конечно был с кнопкой под левую руку. А если поставить его справа, под правую руку, то есть как мне надо, то придется нажимать эту кнопку мизинцем. Решение есть, в инете расписано, нужно развернуть голову рычага на 180грд и получится рычаг под правую руку, кнопка будет слева и нажать ее можно по человечески то есть большим пальцем задней левой ноги.

Разламываем рычаг

Скрытый текст

Чтобы его разломать нужно сначала аккуратно, чтобы не попортить ее внешность, выколупать кнопку овердрайва. Затем нажать на штырек на котором сидела кнопка овера, чтобы этот штырек утопился, после выколупать весь овердрайвский гаджет из ручки АКПП. На фото видно он такой, треугольноватый. 

Затем сдвигаем вниз пластиковую трубку надетую на ножку ручки - просто засовываем в щель между мягкой головой ручки и этой трубой плоскую отвертку и ею сдвигаем трубку вниз, отщелкивается легко и садится на место тоже легко.

Внимание! может вывалиться и потеряться вот этот штифт, он держит кнопку от вылетания из ручки и сам держится кнопкой овердрайва. Желательно его не профукать

Скрытый текст

Японцы знали, что когда-нибудь, кому-нибудь придет в голову переделать рычаг под правую руку и они отметили места где надо сверлить новые дырки под винты крепления ручки

вот здесь надо сделать дырки и обязательно снять фаску иначе винты закрутятся не полностью и не дадут сесть на место пластиковой трубке

Скрытый текст

Дырки сделаны, фаски сняты

Скрытый текст

Не сфотал достаточно важный момент - надо изогнуть тягу которая идет внутри рычага от кнопки и которая двигается вниз-вверх. Но тот кто будет переделывать рычаг, разобрав его легко поймет как надо погнуть тягу. Гнется она легко, особенно пассатижами

Вуаля

Скрытый текст

Теперь рычаг надо приспособить к машине и сделать это как можно аккуратнее, все-таки он будет в кабине и на виду. В инете найдена идея, что рычаг можно поставить в середине тоннеля вместо имеющихся там кнопок и муляжей кнопок. Вырезаем дырку и облагораживаем ее марковской рамкой.

Накладка тоннеля с дыркой 

Скрытый текст

Совет: делайте все не торопясь, как следует прорезая пластик, он ломкий и может отломиться весьма произвольно. Это и произошло у меня, на фото видно небольшую щель в передней части - исправимо, но огорчительно.

Прикинув как все это должно быть на машине режем дырку в полу. Предварительно надо выкинуть из салона всю требуху. Волга очень легко разбирается, даже легче иномарок. Качество заводской шумки довольно высокое - она не крошится как на жигулях и не прилипает к полу как на иномарках

дырка в полу. Ее размеры 7,5х9,5

Скрытый текст

Прикинув на что крепить рычаг, решил приварить кусок от того самого уголка 50х50 и просверлив в нем дырки нарезать резьбу. Передние крепежки сделаны из отпиленных, при прорезании дырки, деталей волги

Скрытый текст

привинчиваем рычаг и надеваем облицовку. Будто здесь и росло

Скрытый текст

Далее:

- битва за бензин;

- странности выхлопа волги

[eremey_a]

похвально молодец внимательно слежу

[mironoff]

Спасибо всем интересующимся темой, вы очень меня подбадриваете

Продолжаем: Битва за бензин

Многим известно, что у волги практикуется конструкция с бензонасосом расположенным вне бака, под днищем авто. Изначально планировалось так и сделать, но стоимость такого бензонасоса в зарулеме почти 2 рябчика. Кроме того, такой бензонасос достаточно шумный и на своей практике знаю, что качает он бензин, несмотря на свои нехилые размеры достаточно неважно. 

Поэтому решено, подсмотрев в инете как это делается, внедрить насос в бак. Первым делом вынимаем из бака заборник

Скрытый текст

Приобретаем в прогресс-авто на 3-й транспортной всю баковую требуху от тойота раум за 1,5 рябчика. Почему не от марка и т.д. Во-первых, сами насосы одинаковые, поэтому смысла брать именно от марка нет. Во-вторых, насос надо посвежее, марковский может оказаться и 93-го года. В третьих, цена - за 1,5 рябчика был только он и еще кто-то неподходящий. 

Насос раума в сборе с заборником на столе для препарирования. Рядом лежат бензошланги от жигулей 2 шт. по 43рэ (при таких ценах ими можно всю машину обмотать), хомуты 10шт по 11рэ, фильтр от инжевой жиги за 19 рэ, клемма на два контакта, цену не помню, ну пусть будет даже сто рэ. 

Скрытый текст

Далее все просто. Отковыриваем сам насос и надев на него фильтр от жиги начинаем примерять к заборнику

Скрытый текст

После примерки стало ясно, что высоты может не хватить для размещения насоса с фильтром и плюсом еще надо надеть резиновую трубку соединяющую насос с топливопроводом. Мерим глубину бака, измерения подтвердили, что без доработок все это хозяйство не влезет.

С фильтра срезана выступающая часть присоединительного фланца, болгаркой сточены на торце насоса выступы, не позволяющие фильтру плотно прижаться к насосу - как результат все стало влезать. На фото видно подрезанный фильтр и видно сколько отрезано с фланца фильтра, Видно также обрезанную трубку заборника. 

Скрытый текст

насос готов к установке. Фильтр, несмотря на отсутствие крепежа, достаточно прочно сидит на насосе, кроме того, считаю что он прижмется к дну бака и не сможет никуда убежать. По это же причине не сделан никакой доп крепеж самого насоса - он висит на шланге и при установке в бак упрется в дно. Конечно есть риск что его сорвет волнами бензина которые неизбежно будут в баке, но это маловероятно, т.к. вокруг заборника в баке есть противоотливные перегородки 

Скрытый текст

Для проводов питания насоса просверлена дырка в крыше заборника, позже я залепил ее герметиком "Автосил"

Скрытый текст

Вуаля! насос в баке

Скрытый текст

Хлещущий из трубок бензин надо подать в мотор. Снята штатная тойотина трубка и от нее отпилен кусок.

Скрытый текст

 Затем с помощью шлангов от инжевой жиги соединены в единое целое трубка подачи топлива из бака, фильтр от жиги, трубка подачи топлива в форсуночную рампу.

Так как у волги есть штатная обратка, то для сброса излишков топлива из рампы просто соединяем жиговым шлангом трубку обратки на моторе с волговской трубкой обратки. Надо отметить предусмотрительность изготовителей волги, под фильтр от жиги в моторном щите волги есть отверстие с резьбой м6 - ВО, как!!!

Скрытый текст

ВЫХЛОП

В зарулеме куплен волговский выхлоп. При покупке ориентировался в первую очередь на стоимость. Также было желание получить всем известное волговское дребезжащее рычание. Поэтому в приобретенном выхлопе присутствуют только один резонатор и все остальное просто трубы. При покупке был растерян от многообразия вариантов волговского выхлопа - 24, 2410, 31029, 3102, 3110, 31105, и все они могут всячески сочетаться!!. В итоге, при получении купленных железок со склада, я первым делом закричал "Что это?, мне такое не надо!!" И все из-за того, что меня смутила тоненькая оконечная выхлопная труба диаметром 45мм. Непонятно для чего делать выход из двигателя, ту самую приемную трубу, из двух труб на 51мм, сводить их в одну трубу на 51мм и затем делать выход из резонатора уже 45мм, то есть в конечном итоге выхлоп сужен больше чем в два раза! В общем весьма странный выхлоп. Не менее странна и система его крепления к кузову - на резиновых лентах. Разобравшись, что все детали именно те что мне нужны, поехал в гараж сооружать выхлоп тойотомотора через волговский глушак

На фото выхлоп в полном составе, видны мощные трубы приемной трубы и тонкая оконечная труба

Скрытый текст

Перед установкой мотора я не посмотрел состояние шпилек приемной трубы, а они были фактически без резьбы, одной вообще не было. Пришлось снимать коллектор, благо с правой стороны нет ни вакуума, ни прочих деталей, вообще ничего нет. С помощью ВД-40 и сварки шпильки выкручены, вместо них вкручены новые. Надо сказать что резьба 10х1,25 применяемая япами в россии не очень распространена. Шпильки найдены в магазине авторай, напротив тумэр-морин, а гайки жигины от штока крепления переднего амортизатора.

Скрытый текст

неисправность устранена и приемная труба прикинута на машину. Труба выглядит так массивно из-за налипшей и примерзшей грязи

Скрытый текст

Вот в этом месте труба касается кузова, надо ее отодвигать

Скрытый текст

Из приемной трубы вырезан кусок имеющий изгиб, чтобы отодвинуть выхлоп от кузова.

Скрытый текст

После примерки, приемная труба размечена и отрезана

Скрытый текст

Все вновь поставлено на машину и прихвачено сваркой

Скрытый текст

Затем все снято и окончательно обварено. Два шва объясняются моей ошибкой - я не учел, что трубы соединяются вдвигаясь одна в другую, вот и пришлось удлинять 

Скрытый текст

Далее:

- Присоединение рычага АКПП к самой АКПП;

- Прокладка трубок охлаждения масла АКПП;

- Приколхоживание троса газа от марка.

Изменено 12 марта, 2016 пользователем mironoff

[AfVlad]

Бензошланги какие? я как то прошлом году брал дешевые по 45 рэ, они от бензина разбухли и покрылись трещинами, чуть пожар в подкапотном пространстве не устроил, хорошо хоть увидел что шланги потеть стали.

[mironoff]

полностью согласен с AfVlad, бензопровод с кучей скруток на шлангах это опасный колхоз, надо переделать. После пуска мотора и устранения неизбежных недоработок, бензопровод будет переделан на цельную трубку без соединений на хомутах

[mironoff]

Продолжение

Постоянно забывал взять флешку, поэтом у нет фото прокладки трубок АКПП и удлинения тяги АКПП.

Ну что сказать, на сегодняшний день машина заведена и проехала свои первые метры с новым движителем. Впечатления - их пока фактически нет. 50 метров слишком мало для оценки поведения машины с новым мотором. Могу только сказать что выхлоп разочаровал, я ожидал более громкого и резкого по звучанию, все-таки выхлоп имеет всего один резонатор и все остальное просто трубы. По факту получился гулкий выхлоп с именно волговским звучанием, но не такой как ожидалось. 

Обо всем по порядку

Газуем

Трос газа от марка вставлен в штатную волговскую дырку под тросик газа. Педаль газа оставлена от волги, но пришлось ее погнуть и приварить на нее крепеж газа наподобие марковского

Газулька. Видно, что приварен кусок металла примерно 2мм толщиной с дыркой примерно 8-9мм и пропилом около 2мм. На педали видны зазубрины оставленные газовым ключом в процессе ее изгибания

Скрытый текст

Электроснабжение

Для пуска мотора надо было подать плюс на все провода черного цвета с красной и желтой полосой и дать плюсы на "мозги".

Теперь надо сделать все по-культурному, чтобы по крайней мере мозги мотора лежали не под капотом, а были внутри кабины.

Используя схемы и проверяя, в сомнительных случаях, назначение каждого провода, клеим на каждый провод бумажку с названием цепи обслуживаемой этим проводом

Скрытый текст

 Вот в этой колодке в основном провода идущие на приборку, разобраться с ними достаточно легко

Скрытый текст

С этими колодками посложнее, но также не слишком затруднительно

Скрытый текст

Провода в колодке, которая на фото справа, почти все идут на диагностический разъем, тот который у марка под ногами водителя. Этот разъем нам не нужен, т.к. есть диагностический разъем на самом моторе. Следовательно, все провода можно смело отрезать и изолировать. За исключением красного провода с черной полосой - на него надо дать плюс.

В левой колодке в основном провода питания - их также можно резать и собрав в одну кучу запитать через разгрузочное реле

Также в левой колодке идут провода управляющие реле стартера (запрещение пуска в режимах D и R) и сам провод на втягивающее стартере.

В левой колодке присутствует несколько "пустых" проводов - не имеющих подключения ни на моторе ни в ответном разъеме марковской кузовной электропроводки

Также на косе присутствует вот такая штука

Скрытый текст

 Провода которые в нее входят все соединены между собой перемычкой

Скрытый текст

Следовательно эту штуку можно обрезать и спаять все провода в один комок.

Коса затолкана в штатную дырку моторной проводки волги. Отверстие было достаточно узким, поэтому пришлось срезать показанные на фото колодку с проводами диагностики - все равно она не нужна и колодку с плюсовыми проводами - все равно их резать и делать по-своему, и конечно же ту странную штуку. 

Колодки обрезаны 

Скрытый текст

Коса заведены в салон, удалось даже прикрутить резиновый тойотовский пыльник. На фото видно также как выходит в подкапотку трос газа.

Скрытый текст

Проводов почти не видно

Скрытый текст

Выход косы в кабине

Скрытый текст

Далее:

- установка доп релюшек;

- подключение бензонасоса;

- подключение приборки от сотого кузова

Изменено 18 марта, 2016 пользователем mironoff

[ToNY667]

хотелось бы увидеть как выглядит сейчас авто внешне, салон чей будет?

хотел бы и я так же разбираться в авто, но увы

слежу, спасибо за отчеты

[mironoff]

внешний вид бомжовый: потускневшая на солнце краска, мятые передние крылья, мятый передний фартук, нет зеркал, лысая и разная резина, нет обоих бамперов. То что на фото в самом начале так есть и сейчас, только мотор тойота.

Салон будет обычный волговский. переделки не планируются.

Разбираться в авто не сложно, это просто навык помноженный на смекалку и наличие литературы, так что было бы желание.

[ToNY667]

извините, конечно, за еще один глупый вопрос, но нельзя ли в волгу запихать еще и подвеску от кого-нибудь? чтоб там помягче была, получше ямы проглатывала?

[AfVlad]

1 час назад, ToNY667 сказал:

извините, конечно, за еще один глупый вопрос, но нельзя ли в волгу запихать еще и подвеску от кого-нибудь? чтоб там помягче была, получше ямы проглатывала?

Это очень геморно, но можно, но волга и так мягкая машина, куда еще мягче-то,ей бы наборот, собранности и по жесче подвеску, а то в поворотах, кренится сильно.

[mironoff]

Идет битва с электрикой. На фото салон в нынешнем состоянии. 

Скрытый текст

[AfVlad]

как мне это знакомо  на моей восьмерке тока руля и сидушек нет, и провода все врозь 

[mironoff]

как подумаю, что все это еще и собрать прилично надо будет, так сразу депресс наступает 

[AfVlad]

Во-во только не отложить на потом , как я, теперь забыл что куда, и весной буду с тестером и схемой лазить и собирать, наверное найду пару-тройку проводов с восклицаением - а это тут нафик приделал 

[mironoff]

битва с электрикой фактически окончена. Машина заводится с ключа, при этом работает блокировка запуска в положении D и R. Чек работает, после пуска мотора как и полагается гаснет. Работают все необходимые лампы на приборке. Немного шалит тахометр, но это будет исправлено при разборе приборки для доработки датчика топлива. Осталось подключить гену и все красиво упорядочить.

Скрытый текст

Как-то вот так...

Теперь надо поставить радиатор с электрокарлсонами и в принципе усё, вот и весь свап-с.

[DR1VER_]

А руль поменять не вариант?

[mironoff]

мне тоже не очень нравится этот волговский руль с тушкой "кролика" в ступице. Но его замена это опять-таки затраты и времени и денег. Так что изменения в кабине не планируются. 

По причине бюджета радиатор будет установлен от нивы. Он просто напросто уже несколько лет есть в наличии.

[chomba]

ждем  продолжения

[mironoff]

Ну вот и продолжение

Ставим радиатор от нивы. Смешно конечно, но у волги в стандарте очень маленький радиатор. Нивский на его место не влез, оказался шире. Пришлось видоизменить брызговик.

Скрытый текст

теперь радиатор входит

Скрытый текст

При устройстве крепления радиатора было лень что-либо выдумывать, поэтому просто отрезал от профильной трубы угол и приварил к нему болты, эта штуковина в итоге ничем не крепится, цепляется болтами за волговские дырки крепления радиатора и придавливается сверху самим радиатором

Скрытый текст

теперь есть чем остужаться 

Скрытый текст

Для включения карлсона была куплена волговская трубка с резьбой под датчик, сам датчик нашелся в гараже. Все это было имплантировано в нижний патрубок радиатора. На фото этот колхоз виден. Позднее поставлен волговский расширитель.

Подключение гены не составило труда. Один провод на питание при вкл зажигания, второй соединен в выходом гены (толстый провод привинчиваемый гайкой) третий провод на лампу в приборке.

Чтоб не прыгал тахометр в провод идущий к приборке врезан диод. Куплен в магазе радиодеталей за 50рэ. Описание этого действа есть в инете.

Также в инете есть совет как подключить волговский датчик к марковской приборке. Для этого приборка была разобрана, снят указатель уровня топлива (все снимается и разбирается очень легко) и вместо двух резисторов на 75 Ом приклеенных к указателю уровня топлива (их ни с чем не перепутаешь), были врезаны резисторы на 220 Ом.

Больше всего возни было с приведением в порядок родной волговской проводки. Не работали дворники, не работал центральный переключатель света, не работали сигналы, не переключался свет на ближний. С трудом, на разборке на мелькомбинате были найдены крепления подрулевых переключателей. Для решения проблемы переключения с дальнего на ближний было заменено реле света рс711 на электронное реле рс711-01.

В итоге салон подсобран

Скрытый текст

Вот так выглядит приборка марка в торпеде волги

Скрытый текст

По всей видимости моей фирменной фишкой становится легкий тюнинг фар. Волговские фары были мутные и кучей песка внутри. Поэтому были разобраны и почищены. также были куплены вот такие штуки

Скрытый текст

Фары на машине, габарит

Скрытый текст

со светом

Скрытый текст

Мятые волговские крылья были выброшены. Вместо них поставлены крылья попрямее, но зато со сквозными дырками внизу около порога. Дырки эти заварены кусками отрезанными со старых крыльев. 

Скрытый текст

На данный момент машина оштукатурена. Осталось пыхнуть грунтом и красануть.

[andtan]

А дальше?