Урфин Джус

Советы хорошие, но ты прав насчет того, что в глазах рябит и как-то выделять или делить надо.

Надо фото поближе места сопряжения "тетива-ступень". По моему, есть заход ступеньки на тетиву.

У Сергей Ивановича, шамана, в Нурселении стоит угольный автомат, самодельный, похоже. Очень его хвалил. Но завязан на электричество крепко, конечно.

АААААА, теперь понял, чот мне сегодня думать трудно голова наверно другим занята. Я вот и думал, что если этот летний ход к каналам второго яруса печи подключить? Можно регулировать прогрев первого или второго, а вот оба сразу, есть сомнения.В теории печестроения не силен, так то... Надо, я наверно впервые общаюсь с грамотным строителем в твоём лице... А то обычно: "это туда потому Што так надо" и тд. У нас в Бурятии на строителей сложившийся стереотип, для меня было удивлением на ФорумХаусе в модерах земляка увидеть Да выдвинули строители, сам не знаю, зачем мне это... )))

Конечно можно, только люд не обращается сильно, у нас популярно строить сразу, то есть нанимать бригаду, не погружаясь в тематику самим. ХАМА УГЭ Поэтому и надо пропагандировать правильное строительство. И всё же Баир я не понял для чего это?В народе еще называют это "летним ходом". Печь быстро и без особых проблем растапливается и летом можно варить, не нагревая особо печь (хотя все равно греет, конечно).

Можно в этой теме разнести товарищей, которые свои слуги предлагают на форуме *05 *05 Лучше людям помочь советом. Это получается мы колодец как минимум на 1,5 кирпича укоротим. А зачем он нужен? Он же не подключен к системе каналов? Ну и что. Эта часть тоже нагревается, да и тела печи хватает для обогрева - она же в форме буквы Т получается.

Прямой ход это как? Не понял *26 Из топки прямо в дымоход. Задвижка ниже последнего колодца.

Еще добавлю - обязательно устраиваем прямой ход со своей задвижкой. Минусов от этого не видел. P.S. Тема про хорошие брусовые дома заглохла что-то. Надо бы поддержать ТС.

Интересно, здесь есть отделочники, взявшие 1 место на соревнованиях в Смите?

Конечно будет, просто мы нагрузку снимем с потолка и усё, на стойки тоже напряжение останется, лишь вес прибавится от доп. лаг. Баир, имеешь ввиду внутри помещения или в принципе? Применительно к начинке из пенопласта? В принципе. Брусовые стены гасят звуки, все же, а стойки лихо передают. Роракотта (главный каркасоид Форумхауса) даже согласился с этим и говорил, что предпринимает какие спецрешения. Дважды посещал Америку и воочию наблюдал плохую звукоизоляцию. В теме каркасоидов посмотри, там они обсуждали повышение звукоизоляции в каркасниках.

Баир, сколько максимум оборотов делал на практике , для двух щитовой печи? Интересует максимальная длина каналов, в теории 6м, на практике я больше делал( тяга была, но явно слабее, чем, к примеру, на печи 4 оборотистой, двухщитовой, 4*3,5 кирпича), но можно было и больше зделать, вот выяснить бы на сколько ))) Привет, Саня! 4 оборота и выход на дымоход - пятый по высоте уже не вписывается, да и нужды в нем уже нет никакой. Длина каналов поболе 6 метров выходила - в комнату заходили с метр и метра полтора само тело печи. Плечо выходит тогда около 2,5 метров. В итоге выходит около 10-ти метров. Но дымоход длиной около 7 метров получается.

Перекрытия нужно устраивать в 2 независимых яруса. Не думаю, что это так уж существенно поможет (хотя во многих случаях это полезное решение) - все равно и второй ярус ведь будет передавать колебания на стойки, думаю. Тогда уж создавать звукоизоляцию по отделке стен (демпферы на стойках и т.п.).

Да мы не занимаемся специально лестницами, просто их ставим в наших продажных домах или когда делаем в домах отделку по заказу "под ключ". На Байкале (Оймур) заказывали просушку пятерки на Оймурской фабрике (бывшей мебельной) - это как раз для лестницы на тетивах. А для лестниц с косоурами из бруса находим сухой брус. Подступеньки и ступени делаем из шпунтовой доски или вагонки (подступеньки). Вам надо по столяркам пошукать.

Ладно, продолжу. Рассмотрим вариант установкой балясин на дополнительно установленной тетиве. Косоуры у нас из 180-го бруса, треугольники напилены из половины 180-го бруса, тетива - тоже из половины 180-го.Размечаем на тетиве (можно ее называть просто бруском для врезки балясин) шаг балясин и стаместкой вырубаем углубления (можно было бы насверлить буром на 32, как при установке на ступени, но поверхность наклонная) куда вставляем балясины с вырезанным шипом на конце. Вставляем пока "насухую", придаем им всем строго вертикальное положение, приставляем рейку/отбиваем шнуром линию верхней подрезки балясин. Снимаем балясины и отрезаем по отрисованной/отбитой шнуром линии. Смазываем нижние шипы балясин клеем Момент-столяр и вставляем их в пазы на тетиве. Тут надо заметить, что должна быть заранее приготовленная рейка, имеющая ширину, равную продольному пазу на готовых перилах. Вот эту рейку ставим сверху на торцы балясин, предварительно измазав клеем и закручиваем через нее в торцы балясин саморезы. Затем одеваем на нее перилу и закручиваем снизу в нее через эту подкладную рейку саморезы такой длины, чтобы даже немного утопленные, они не вылезли вдруг из перилы сверху. Еще один момент - устанавливаем стартовые и угловые балясины, также выдолбив паз поглубже и сечением потолще. Чтобы одеть перилу в стартовую балясину, можно выдолбить такой паз, чтобы можно было одеть перилу сверху (чтобы не заморачиваться со вставлянием ее сбоку). Правда, придется замаскировать верхнюю часть паза вставышем. Сверху это дело закроет и замаскирует площадка для шара. Вроде, все.

На заказ возят. Еще на заказ в Смите сказали привезут. Диаметр 250, гофрированная оранжевая длиной до 4 м.

Пенопласт со временем дал усушку... Кстати, звукоизоляция в каркасных домах - никакая. Думаю дело в стойках, передающих колебания с перекрытий.

+100 Подпишусь под каждым словом. Есть случаи со знакомыми, когда недобросовестно сделанная мансарда будет подлежать переделке со снятием отделки... (снег на крыше тает и куржак накапливается - весной покажет кузькину мать...).

вот согласен полностью с каждым словом!!!! так как лестница будет закрытая, то внутри можно делать всё что угодно. хоть чёрта лысого там посадить. а брус необязательно может быть на 18. Ну да, я просто рассказал про один из вариантов, которые мы в основном "гоняем". Есть же и "воздушные" лестницы, которые стоят, например, в гостиной. И лестницы с "утиным шагом". Мы просто вставляем лестницы в закутки. Здесь х1888х говорил, что лестницу все равно решать по конкретному месту. А брус 180-й - косоур непоколебим, и места для врезки "лучей" (при варианте с забегами) достаточно на столбе. И можно тетиву надставить в случае, если надо расстояния между балясинами поменьше делать.

Ждали ее дня четыре - они заказывают в Иркутске. Но это того стоит - плитку не резать, да и таких размеров нормальной плитки у нас нет, мы не видели, по крайней мере.

Может кто из соседей сверху перепланировку сделал и перекрыл шахту? Или во время ремонта скидывали мусор в шахту и он там застрял - был такой случай в практике.

Зато не скрипят и лестница жестко стоит. А куб бруса - это не те расходы, чтобы зажиматься. Если по заниманию просторов - стиралка свободно входит под лестницу, а между опорными столбами можно дверь повесить.

Сосед (кирпичный коттедж), когда узнал цену фирменных ступеней, то сделал их из простой пятерки (насколько помню). А сверху накрыл ковровым покрытием. И смотрится хорошо и детям не скользко по лестнице бегать. И правильно сделал. А то залаченные ступени скользские, все же.

После того, как выступающие части треугольников будут состроганы/стесаны, нужна ленточная шлифмашина, которой шлифуется косоур с боков. Таким образом мы получаем косоур как-бы из массива. Косоур с края (не у стены) впиливаем в опорный столб, также как и опорные доски-"лучи" для забежных ступеней. Для этой цели и берем для опорного столба брус 180х180 или 180х150, чтобы тела для врезок было поболе. Пазы дорабатываются стаместкой. Обмазав клеем сопрягающиеся части древесины, прикручиваем к столбу длинными желтыми саморезами. В качестве ступеней можно использовать шпунтованную доску толщиной 36 мм или специально склееные ступени, но цена последних кажется мне негуманной - что-то около 2500-2800 за квадрат...

Обязательно, до сантиметра в глубину. Глину надо смывать с кирпичей. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: В смысле, для печей, что ли? Нет, конечно. Обычная.

Косоуры делаем из бруса сечением не менее 180. Берем высоту между полами этажей, делим на требуемую высоту ступени, получаем количество подступеней, неровное, конечно. Выравниваем на целое количество подступеней и опять делим и получаем реальную высоту ступени. Выбираем ширину ступени и начинаем размечать, начиная с верху, отрисовывая ее проекцию на стену. Так выходим на точку начала подъема. Если пространство ограничено рамками какими-то, то делим, отталкиваясь от этого и выводим ширину ступени. По рисунку на стене будет виден угол наклона. Приставляем уровень и выставляем регулируемый пузырек в горизонтальное положение. Таким образом мы зафиксировали угол. Затем берем брусья для косоуров и выставляем при помощи этого уровня в нужный угол. Рисуем на нем вертикальные и горизонтальные линии. Затем распиливаем брус на треугольники. Продолжение следует... Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: Я рассказываю про наш вариант лестниц. Обычно на площадке делаем четыре забежные ступени (пол 45 градусов). Поэтому монтируем опорный каркас с четырьмя ногами по углам площадки из 150-го бруса разной длины (по подъему) и опорным столбом по центру, на него потом устанавливаем угловую балясину. В этот столб врезаем косые поперечины, служащие опорой для забежных ступеней и поперечины, на которые будут опираться косоуры. Выставляем брусья (угол у нас зафиксирован на уровне) и прикручиваем на них напиленные ранее треугольники, обмазав их клеем Момент-столяр. Да, чуть не забыл - треугольники лучше напиливать из бруса 180, а косоуры делать из бруса толщиной 150. Это надо для того, чтобы ловить плоскости, потому что очень точно треугольники не напилить. Придется немного двигать их, а после фиксации можно сострогать выступающие части.