Урфин Джус

Далась тебе эта Т-образная арматура... . Неужто просто по анкерам в фундаменте не закрепить сетку без последствий? На полке ведь будет стоять?

По опалубке цокольного этажа выйдет фактически строительство каркасного дома... плюс еще условия по крепости опалубки... в твои 2500 за куб овчинка выделки не будет стоить... прямые затраты на зарплату... средненькую...

Сейчас заливать собрались, что ли? )))

Тож думаю, так можно...

Апну тему. Расскажу о карнизах и фронтонах. Обычно карнизы (и фронтоны) сразу подшиваются/зашиваются строганой доской. Это, конечно, тоже вариант чистовой отделки, после высыхания доски окрашиваются краской, обычно в белый цвет. После общей усадки дома обычно линия карнизов немного деформируется из-за прогиба стены в центральной зоне. Вопрос, конечно, больше в эстетическом восприятии заказчика, кому-то все равно бывает. Мы обычно не зашиваем сразу карнизы, а делаем их после усадки дома, привязав их к фасадным работам, ну или к отделочным работам внутри (чтобы люди могли начинать жить в более менее эстетичных условиях . К концам стропильных ног прикручивается карнизная коробка в уровень, к ней подшиваются направляющие доски для чистового покрытия или сами чистовые доски (различные варианты отделки).

Тыщ сто...

Конечно, многое от типа грунта зависеть будет, может все покорежить к чертовой матери... а так идея интересная, конечно, заливать по площадке, а сверху, например, зацепиться за стержни арматуры, вставленные в полку фундамента. Тогда уж сетку вибрировать.

Изоспан В там не нужен. Если уж ставить, то со стороны помещения. Но тогда дом превратится в каркасник (практически в полиэтиленовый мешок). И даже если утеплять минплитами, строго обязательная тщательная конопатка, дабы теплый воздух не проходил интенсивно через брусовые стены и не конденсировал в утеплителе.

Всегда есть риск загнивания бруса, считаю. Через неплотности в стыках и швах пар будет выходить интенсивней, быстрее, чем через любой утеплитель... Это если представить только сплошной массив древесины, без швов, стыков...

Там еще заморочки в случае, если в зиму дом не отапливается - тепло из земли попрет в утеплитель... +100 Как-бы для самоуспокоения...)))

Перебирать - не перебирать, возводить - не возводить... какая разница, если не видишь истинной картины в реале... Просто разные варианты по исправлению до конца неясной причины излагаются... Все равно для принятия верного решения надо все своими глазами осмотреть и своими руками пощупать... А автор раз молчит в теме, то не особо, может, ему это и надо, типа и так сойдет... , тем более, что руководствовался выбором строителей, скорее всего, исходя из ценника...

Из алюминиевой проволоки сплести каркас прямо с рубероидом вместе, протыкая его, т.е. прямо через него и плести. Не пробовал, но, думаю, должно получиться.

Так подготовку по земле сделать заранее, убрав растительный слой в зоне фундамента и отмостки. Набурить отверстия, начать заливать сваи с выходом выше поверхности земли. Насыпать щебня, выровнять, сколотить опалубку (40 см можно и не делать, думаю),выставить опалубку, выложить в ней пенопласт в уровень и заливать ростверк уже по пенопласту. А какие еще варианты? Плита? Вроде, в рубероид льют, читал. А также в пластиковые трубы. Дом-то брусовой будет?

не торцевать приходится, а гладить шинкой В ряду где мамы, 5 см съедается на срост. Или я не прав? Вообще, я люблю оставлять поболе на маме и потом спиливать уже на стене. 5 см на срост и пусть еще 5 см на папу и на отторцовку остается 8 см, если брусья ровно по 4 м.

Это свайный с ростверком, получается. Опыта устройства таких фундаментов нет у меня. Как планируете заливать скважины с таким высоким уровнем грунтовых вод? Так как нельзя ростверк ложить на землю, думаю, можно откопать по периметру землю на ширину будущей отмостки и под ростверком, отсыпать щебнем (чтобы исключить или уменьшить капиллярный подсос влаги от земли) и заполнить пустоты пенопластом. Затем все оштукатурить.

Проблема может вылезти только с торцовкой брусьев. 8 метров набирается без проблем по наружным осям, только надо чередовать "папу-маму" - один угол - "мама", другой - "папа". при укладке первого венца (оклада) надо применять по одной 6-ке на сторону из-за соединения в "пол-дерева".

+100 Настоящее утепление полов начинается с толщины слоя от 25 см. Это так делают, когда, например, накрутили винтовые сваи... (увидеть бы в реале, что за зверь такой...)))

Вообще, это отдельный разговор и спор идет годами (на Форумхаусе, например), утеплять полы или цоколь. Аргументация сторонников утепления полов - не греем землю под домом. Их противники (к ним и я отношусь) аргументируют тем, что потери эти не столь ощутимы и вообще спорны. Стороны приводили расчеты теплопотерь, каждая в свою пользу...))). Мое мнение - лучше иметь теплый подпол. Полы при утепленном фундаменте - нехолодные и мало отличаются по ощущениям от утепленных полов. Просто при утепленных полах тепло все равно проникает в подпол, но не в том количестве. Говорят же, что под полом где-то +2. Но зато увеличиваются риски промерзания коммуникаций, требуются какие-то дополнительные меры по предотвращению этого, да и фундамент, а самое главное, грунт под ним, находятся в зоне низких температур. Ratio, если будете засыпать шлаком пол-бруса, то в теплое время года обмажьте его грань битумным лаком (гидроизолируйте его), но брус должен быть (надеюсь, он такой сейчас) сухим уже.

Да еще много чего не учел по мелочи... пленки, бруски, различные крепежи возможно нужны будут, обрабатывающие составы для древесины, а еще санузел с выгребом да по воде там что..., отделочные материалы карнизных свесов и фронтонов, по кровле точнее считать надо (вдруг гибкая черепица...))), те же въездные ворота, калитка тож деньги..., утепление фундамента, чистовое покрытие пола... В общем, пока изучайте и изучайте вопросы...

А почему решили утеплять полы? Не лучше ли просто утеплить фундамент?

В 300 не впишетесь. Вместе с кровлей, паклей, гвоздями и фундаментом минимум 400 тыр. Окна-двери еще, утеплители, отопление (какое помещение котельной?) - тут варианты безграничны, электрика - около 20 тыщ, это только материалы на внутрянку, а еще вдруг опору ставить..., ограда еще... Работа - не менее 500 тыщ...

Площадь какая? Размеры дома какие?

Дисконт что ли есть? Дисконт - дело хорошее. У кого и на что, интересно?

Они реально экономичные? Знакомые рассказывали, хвалили их, называя небольшие цифры оплаты э/энергии.

Еще совет по определению размеров оконных проемов. Обычно ошибочно представляются размеры окон по размерам существующих оставленных проемов для окон в стенах. И если даже можно врезать окосячку (колоды), оставив размер существующего проема, то надо учесть, что у оконного блока (стеклопакета) именно световой проем не такой уж и большой за счет переплета, открывающихся створок. Плюс еще при установке окосячки учитывается зазор на усадку, а также вершник и нижник (подушка). Все это отберет высоту оставленного проема и еще плюс, как уже сказал, профили самого окна.