XyJIuraH

фундамент по первому варианту, щель под "Подвисшими" бревнами зальешь цементом до половины бревна (предварительно бревно обрабтать). Насчет полубревен геморроя намного больше будет с распилом (распилить вдоль бревно пополам быстро и нормально получится только старой доброй "Дружбой", а пилить Штилем или Ехо или тому подобными - крайне неудобно и геморройно + если опыта мало или нету то испротишь цепь) - хотя и можно заморочиться - но это чисто эстетический фактор (красивее выглядеть будет) насчет явного практического эффекта от полубревен - я не вижу (но ето мое имхо) ... Насчет Шкантов - они обязательны, и причем в каждом бревне по нескольку штук - примерно 1 на 3 4 метра ( в зависимости от длины бревна) ... обязательна установка около окон и дверей, а также вблизи углового соединения. ставили прируб .. там между окном и углом было 1,5 метра - во это 1,5 мтеровое бревнышко загоняли 2 шканта в каждое бревно ... 1 у окна - другой возле угла .. и не забывай помечать куда забил шкант что б следующий не забить в него дома собранные без шкантов в принципе стоят (особенно если 1 этажный). Однако те стены где есть окна и двери "гуляют" причем сильно. особенно между двумя проемами (например: между окном и дверью, между двумя окнами ...) там ударишь по стене она шатается (брусовой тоже конечно, но из кругляка значительно сильнее) - лечится потом это все дело только стяжкой - а выглядит это не красиво .... кроме того усадку дом без шкантов дает "во внешню сторону" - стены будут отклоняться по вертикали наружу, возможно "выдавливание из стены" отдельно взятого бревна при пучинистом грунте, да при слабом фундаменте вся отделка будет покрываться трещинами

Коэффициент теплопроводности шлака: Шлак гранулированный 0,15 Шлак котельный 0,29 Шлакобетон 0,6 и пенопласта для сведения: 0,04 (у базалита и стекловаты примерно такой же в зависимости от влажности). по поводу пароизоляции СНАРУЖИ -думайте логично: Тут необходимо понимать назначение пароизоляции - ее главное назначение - по максимуму не допустить проникновение пара, влаги в воздухе в стену (каркасную где утеплитель базалит или стекловата). Так как в точке росы которая всегда в стене, образуется конденсат ... и чем больше влаги пришло из теплого помещения тем больше влаги образуется в точке росы. Это в разы снижает свойства базалита и стекловаты ... влажность не влияет на теплоизоляционные свойства эковаты и пенопласта ... потому отсутствие пароизоляции между теплым помещением и утеплителем тут не критично. однако есть внутри стены и стойки деревянные а также промокший базалит ... которому нужно просушиться ... вот тут главную роль играет вентзазор СНАРУЖИ!!! по которому выветривается влага которая копится в стене в холодный период ... вот теперь представь что будет если пароизоляцией закрыть утеплитель снаружи? куда и как выйдет влага из стены ? вот для чего снаружи закрывают ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ !!! ветро и ГИДРО защитой .... Также рекомендуют размещать материалы от менее паропроницаемых к более паропроницаемым (изнутри наружу). НАсчет смешивания разных утеплителей ..не знаю ... личное мнение, лучше наверное один использовать чем, несколько разных .

Selektor86 вот это слой *facepalm присоединюсь к ДЗЕНу правильно ли слои идут? ... интересно почему три вида утеплителя использовали? и почему базальт идет внешним (он боится намного больше влаги чем пенопласт)? логично подумать почему ВЕТРОзащита идет ВНУТРИ слоев (вроде ветер туда и не попадет)?

Santey рассматриваю пирог стены изнутри наружу: ГКЛ- воздушный зазор 2 см для электропроводки - пароизоляция - утеплитель 20 см - доска 2,5 см (ЛИБО ГРИНБОАРД-кто нибудь исопльзовал ее в работе - отзовитесь)- гидроветрозащита (если ГБ использовать то ГВЗ не буду использовать)- зазор 2 см -внешняя отделка вот и тдумаю эковату использовать ... так как доски сырые и кривые - щели образуются по любому при усушке ... и если использовать минвату то какая то щель появится. А эковата в этом плане все заполнит. хотелось конечно увидеть фото процесса ... но если нет то нет

эковате пароизоляция не нужна. Santey после 1-2 лет не добавляли эковаты? как ревизию проводите (усадка была эковаты) ? мокрое задувание было ? или так задули? можете фото скинуть в лс или тут?

этим летом не сезон на байкале нигде не видел, на Березовке тож не нашел .. грят в закамне щас прут грузделя

Не забивай голову всякой ерундой ... Общался с одним очень старым и умным дедом: я его "пытал" по поводу всяких народных обычаев, в том числе и касающихся строительства (так как тогда строил дом). Он мне все просто раскидал: любой народный обычай, традиция идет как правило в большинстве случаев от того, что имело практическое значение в далеком прошлом, и не связано с мистикой и религией ни коим образом. Просто каждое поколение немного забывало откуда и что берется и придавало мистическое значение всему этому делу - а так как народ темный по большей части и религией промыты мозги с детства ... то и распространялось это все дело среди народных масс с огромной скоростью (думать то самому лень). Примеры: 1) У бурят есть традиция, когда проезжают крупные перевалы (дабаны), делать подношения духам местности в которую ты въезжаешь (все наверное видели как на ходу из машины люди бросают зерна, монеты, сигареты, еду), если не сделаешь то будет тебе несчастье и т.п. Однако, изначально эта традиция заточена под то чтобы в те времена когда люди ездили на арбах (телега), конях или пешком и дорога занимала дни, недели или месяцы. Так вот те, что побогаче оставляли еду, воду, молоко в таких местах для того чтоб те кто победнее и шли пешком могли покушать и попить оставленными явствами . Возможно богачи и не оставляли бы это все дело, если бы шаманы, например, не придали мистический характер всему этому действию. 2) Про то что вход должен быть с южной стороны всем наверно известно (Раньше юрту входом на юг ставили - чтоб солнце по ходу своему: летом давало больше света через дверь в дом), зимой согревала наиболее холодную сторону в юрте (естественно та где дверь установлена). 3) В последнее время часто говорят что буряты не должны жить в квадратном доме!!! Какой квадратный дом если буряты жили в юртах вообще раньше ?! а он так как раз вписывается в квадратный дом! ТОгда по логике если уж стали жить в рубленных домах - тогда самый как раз таки "Бурятский дом" должен быть или восьмиугольный или квадратный. Откуда это взялось так и не понял. и тому подобных примеров навалом ... И в случае что нельзя на четное ставить - на 90% идет от того что кто то из строителей для того, чтоб постоянно не отмерять и не мудрить где ставить определил более удобное место положение окна и посчитал по количеству бревен снизу (оказалось к примеру оно 5 бревно или 7) а бревен то много было раньше и примерно для строительства отбиралось одинакового размера (например в локоть толщиной) и все он и начал ставить все окна на 5 бревно .. естественно он учеников своих научил этому, а те дальше передали только что ставить надо на 5 бревно (а рассказать почему на 5 не рассказали). вот и идет эта молва из поколения в поколения. Все традиции что касаются стройки идут как правило от того что строители пытались как то систематизировать и облегчить себе работу (как бы шаблон определяли). И мерила такие придумывали и увязывали друг с другом ... просто со временем естественно все забывали почему так придумали и все превращалось в традицию

как появится сосед спрошу у него ... он по выходным и то не всегда появляется на стройке

Сосед только что построился: цена за ГБ - 1 куб - 4200 ( с доставкой) укладка (таджики) - 1500 рублей за куб Штукатурка (они же) - 200 рублей за квадрат

труба неправильно сделана Т- образный конец должен быть в камере с бетонным дном!!! ... а так как у тебя это та же выгребная яма с двумя отделами получилась ... логически подумай что будет когда уровень стоков достигнет переливной трубы? твердые отходы спокойно перевалятся во вторую камеру ! 1 твой вариант второй вариант когда твердые отходы достигают уровня перелива они просто не могут туда перевалить

MOTARO видел такой рубанок в за рулем и в 1000 мелочей (мега дом), а также на базе БКС (полгода назад) вам для чего нужен он? если брус строгать, то его перевернуть можно (там прибамбас идет специальный для крепления) и как станок использовать - но тогда нужно толкать брус какой способ эффективнее покажет практика или половицы выравнивать?

sasha990 имхо деньги на ветер.. эффективнее будет сделать Вам опалубку вдоль фундамента и засыпать шлаком ( можно вперемешку с опилками), так как зимой тепло с подполья будет убегать через стены фундамента, а не землю ( она то как раз сильно и не остынет - если теплый подпол будет)

Не факт что грибок от опилок появился , скорее всего даже не изза него появился . Возможно низкий фундамент и отсутствие гидроизоляции между брусом и фундаментом, да еще до кучи наверное нижние венцы не обработаны были. *facepalm Сделать увязку между опилками и появлением грибка во всем доме (без учета всех прочих возможных факторов) - это тоже самое как например: одеть валенки на ноги и пойти гулять под холодным проливным ливнем. И когда в итоге промокнут ноги и подхватишь грипп - сказать что виноваты во всем валенки. *129 Я тоже видел утепленные опилками полы в Гурульбе и в течении 13 лет никакого грибка ( на вид так они вообще были как будто вчера с пилорамы привезли). А Известка как раз нужна против мышей у них мощнейшая изжога на нее

Damion Гравий не походит для этих целей. нужен песок. насчет углубления честно скажу не знаю ... общая высота в 0,8-1 метр позволяет думать, что все будет нормально ... но это мнение "на вскидку" его лучше не принимать во внимание *25 Кроме того будет ли утепление фундамента? Отмостка утепленная? Отмостка очень сильно влияет на промерзание грунта вокруг фундамента - тут принцип такой - насколько широко сделаете и утеплите фундамент настолько глубоко и будет не так сильно промерзать грунт (такой равнобедренный треугольник получается не сильно промерззшего грунта) Сажина не читали ? Там можно пробежаться быстренько до нужного места. Думаю лучше стОит потратить время (буквально 2-3 часа) на чтение книги и с уверенностью в своей правоте строить , чем слушать советы "Бывалых людей" (наверняка у которых вы уже интересовались у своих знакомых, родственников по строительству дома и насоветовали вам всякого). Построите по их советам - и будете потом решать свои проблемы годами или десятилетиями .. так что 2-3 часа чтения тут покажуться песчинкой. По арматуре однозначно нужна посерьезнее не меньше 12 ... основная задача арматуры - верхних рядов - не дать "порваться" или даже более подходит термин "надорваться" фундаменту при вспучивании - (для примера можно ввзять наверное палку колбасы - и если начать изгибать - она легко сломается (пойдут трещины большие в верхней части) а если воткнуть спиц то он просто будет гнуться и намного меньше). Пример конечно не ахти, но общи принцип понятен надеюсь), нижние прутки помогают сохранять целостность при давлении дома вниз особенно в период межсезонья когда земля отогревается или паводковые воды идут сильные. Поэтой же причине советуют не делать по три прутка в ряду (от центрального толку мало - так как боковое пучение при МЗЛФ не так критично как вертикальное) .. а лучше делать три ряда по два прутка - намного эффектиность выше)

timur3176 лучше песчанную подушку сделать, тем более у человека глина! Damion стелите геотекстиль, на него песок толщиной 20-30 см послойно с трамбовкой и увлажнением из шланга с одетой лейкой ну или лейки ... трамбовать нужно настолько сильно чтоб (как во всех формуах и статьях написано) - не было видно следов человека ... функциональных достойнств песчанной подушки ООочень много (можно найти в инете) ... но конкретно в вашем случае - она снизит давление от пучения глины зимой ... В нашем регионе многие забивают на подушку .. потому что по большей части печанный грунт и таких мощных сил пучения как на глинистой почве не наблюдается. Хотя на левом берегу глинистая почва, есть даже место между иволгой и нурселением (справой стороны от дороги) .. так там даже невооруженным взглядом видно как кочки вздуваются от мороза зимой ... как правило можно все это дело проигнорировать - но в последствии могут появиться скрипящие двери (от небольшого перекоса), мелкие трещины по оштукатуренным стенам и на печке. Если сильно выпучит - то там и фундамент треснет (вертикальная трещина в верхней части будет). Самая лучшая книга (ИМХО) - Сажин В.С "Не зарывайте фундаменты вглубь" ее почитайте в обяз если сами фундамент делаете.

MOTARO для цокольного этажа 20 см за глаза хватит для брусового дома ... под баню принципиально и конструктивно другой фундамент - мелкозаглубленная лента это асболютно разные типы фундаментов испытывающие разные по величине и по направленности силы давления и пучения ...

Какой размер гаража? заливать пол монолитный или МЗЛ (лента) делать? Расценки по видам работ: - фундамент (включает изготовление опалубки, вязание арматуры, прием и заливка фундамента - это если по уму делать. А можно как все - бутовый фундамент) - от 3000 рублей за куб (только работа). Лента под гараж наверное куба 3-4 уйдет (в зависимости от перепада высот) - изготовление каркаса (включая стропильную систему), кровельные работы и внешняя обшивка стен - утепление и окончательная обшивка почему утепление отдельно идет: если сырой лес - то лучше чтоб каркас усох немного. и потом утеплять (для гаража пенопласт пойдет). Так как если сразу утеплить, впоследствии стойки усохнут и появится зазор между утеплителем и стойками. Если есть сухие доски то можно сразу утеплить и отделать. работа где то от 1500-2000 за кв. м. (если гараж 6 на 4 то работа от 36 000-48000) зависит от того чем общивать (досками или листовым материалом - разная трудоемкость) и чем утеплять ( пенопласт, минвата, засыпной материал - также разные трудоемкости - хотя для гаража не так критично как для жилого) Хотя, в конце концов, все решается на месте ... есть шабашники которые и за 1500-2000 рупи за куб заливают .. и гараж вам поставят тысяч за 20-30 ... есть и те кто дороже возьмут ... Те цены которые я написал они были актуальны прошлом и позапрошлом году .. щас может дороже а может и дешевле (так как желающих строить с каждым годом наверное раза в два становится больше - отсюда и конкуренция).

Урфин Джус какой рейсмус используете? Стропильные ноги тоже через рейсмус проходят ?

ну вот сам на все и ответил так и в чем вопрос в начале темы то был ?

Я так понял у автора статьи протечки возникают в связи с тем, что плохая вентиляция между кровлей и утеплителем вызывает дефекты кровельного материала и оттуда протечки ... ну и криволапость строителей тоже может вызвать протечки ... конечно на практике то по разному бывает .. у меня сосед утеплил мансарду минватой и зазор у него 5 см .. и ниче вроде 2,5 года живет не нарадуется ... я ни в коем случае не говорю, что Курышев 100% прав и только так и надо строить .. просто хотел сказать он ничего такого нового или кардинального, не сообщает .. а только свое личное мнение как надо делать каркас - а в целом то основные принципы теплоизоляции те же что и общепринятые в строительстве каркасных домов ...

Нормальная статья. Ничего нового, но и ничего плохо нету. Классический пирог (сначала пароизоляция, а потом снаружи непромокаемый утеплитель). Отсуствие гидроизоляции после утеплителя, видимо, объясняется тем, что утеплитель он рекомендует непромокаемый - и честно кажется, что он прав. Так как вата при намокании резко теряет свои теплоизоляционные качества. И вентзазор для подстраховки большой делает. В американском коде (как и в финских книгах) почти такой же пирог: пароизоляция- утеплитель-гидроветрозащита-вентзазор - кровля. Мне кажется ничего сложного то и нету, чтоб такнапугало что отказываться от мансарды. Автор то и не отговаривает он просто предлагает правильный ( с его точки зрения) вариант

качается насосом

адрес на силикатке какой подскажите ?

http://ulan-ude-eg.ru/today/zemeln/reklama/ - вот все что нужно чтоб установить щит по материалам рекламный щит себестоимость 80-100 тыров (от размеров зависит), с установкой - в пределах 150-200 - если что в лс отпишитесь

1) 6 метровый дороже потому что найти дерево из которого 6 метровый брус сделать сложнее - все повырубали, 2) про квадрадные дома - это бред полнейший из разряда эзотерики, мистики, фэншуя и прочего .. мне как то умудренные опытом дяди, говорили что бурятам нельзя строить квадратные дома - я взял да и спросил : "а почему нельзя?" - "ну типа с давних времен так поведено" - почесав репку еще секунд 20 спросил: дык буряты раньше в юрте жили "- откуда там взяться квадратному дому - этот аргумент никто не смог прокомментировать и все поспешили ретироваться от меня подальше со словами: " ааа .. не мешайся тут под ногами .." 3) каркас дешевле ( в сравнении брусовым когда оба в финишной отделке) по вопросу долговечности - зависит от качества строительства (и лет 50-70 простоит без проблем). а гнаться за долговечностью это очередной бзик - к примеру вы сейчас будете жить в доме который построен 100 лет назад из кругляка? или даже чего далеко не ходить: в домах которе построенны в 80-90 годах? (ведь это было всего лет 20-30 назад). а Уже все устарело - технологии развиваются с бешенной скоростью, каждые год-два появляются новые материалы .. ИМХО дом надо ставить с расчетом лет на 50-70 (так как он может дико устареть к 2063 году ) .. а не на 200 лет - так как уверен ваши дети или внуки будут планировать снести или переделать дом в соответствии с модным тенденциями которые будут в их время ... может тогда уже будет что средний дом не меньше 200-300 кв. м. или требования к теплоэффективности повысятся или считать деньги тратимые на обогрев жилья начнут наконец (как ни крути каркасный теплее брусового) ... Кроме того все гоняться за экологичностью - но в итоге все равно "обшивают" брусовой дом в утеплителем и профилем каким нибудь или стеновыми панелями, - Отделают изнутри всевозможными современными материалами (экологичные ли они???) и сидят довольные что дом из бруса (хотя сам брус погребен под теми же синтетическими материалами) если уж экологичностью козырять .. так надо и жить в брусовом или из кругляка и оштукатурить или простругать снутри и все ...