PaPa22

Двойные стандарты, батенька.

лично я, как потребитель, готов к возможным рискам при отступлении отделочниками от технологий. в разумном объёме. если срок ремонта сократится на 30%, при экономии времени на высыхании, к примеру, стяжки, то я за. большинство производителей смесей перестраховываются и ставят тройной запас срока готовности. дабы избежать гигантских неустоек, как в случае с Михаилом Безяевым и Основитом. есть ещё такой блогер - Алексей Земсков. он профессионал, на канале у него много подписчиков, но, он мне не нравится как человек, потому что считает правильным только свое мнение. так нельзя, у каждого работника есть свой рынок, кто-то готов платить баснословные суммы за в принципе не сложную работу, но ему важно чтобы всё было максимально по технологии. кто-то считает необходимым сэкономить и соглашается на безобидные промахи. у каждого своя правда. сути спора нет. какой смысл навязывать другому человеку своё мнение? зачем спорить, если вдруг оно отличается от вашего? нужно просто рекламировать свои возможности, предлагать покупателю выбор и никогда не говорить "он мол дурак, делает не по-моему". рыночные отношения.

Лично моё мнение: форум, место публичное. Нельзя никому запрещать писать что угодно (в рамках правил) и где угодно. Заведите собственный сайт или паблик и там можете модерировать на своё усмотрение. Считать одну из тем, лично своей, весьма странно. Рекламируйте в барахолке, как и все, до вас. Зачем это в хозяйственной ветке? Некоторые строители и отделочники, здесь на форуме, получали заказы доказывая свой профессионализм советами и примерами. Как мне кажется вы занимаетесь самопиаром и рекламой.

именно с такими людьми я и общался, проблем вообще никаких нет. видимо используют правильно.

пруфы есть?

значит, что берёте утеплитель, идёте на улицу и утепляете стену с уличной стороны. утепление как у вас - трата денег.

Совершенно верно. Можно доску. Я в свое время забыл. Потом мучался.

перегородки в ванной так же сделаны со стойками из бруса. трещин между плитками нет. к тому же перегородка в ванной вообще угловая. двойной ГКЛ не потребовался. единственное, я брал брус до повышения цен. когда куб стоил в районе 4500. сейчас не подскажу. кстати, у вас дом или квартира? какой материал стен, потолка и пола?

@ulanzap не знаю, я как то пробовал сделать перегородку из профилей, согласно инструкции от производителя. перегородка получилось жидкой. вибрировала от закрывающихся дверей. мне не понравилось. когда в доме начал делать отделку, решил попробовать в качестве стоек использовать брус 10х10 см. сырой. получилось очень даже неплохо. единственное что я не предусмотрел, это отверстия для электропроводки. сверлил пером на 25 и потом пропихивал гофру внутри бруса. меня критиковали что мол сырой брус, стены поведёт, и вообще будет деформация. третий год, полёт нормальный. никаких трещин и перекосов. опрелов внутри стены думаю тоже нет, дело было летом и всё просохло. используя лазерный уровень разметил этаж на комнаты, и вбивал ( без фанатизма) брус, враспор с потолком и полом с шагом 120 см - на ширину листа ГКЛ, а так же в местах установки дверей. чтобы использовать его как колоды. к потолку и полу прикрепил саморезами закрученными наискось. получилось отлично. между брусьями я использовал обычный профиль и направляющие. в перегородки я проложил акустикнауф, толщиной 5 см. не скажу что прям не слышно, удовлетворительно. если средства располагают, я бы посоветовал сделать в два слоя. комнаты получились строго прямоугольными, спасибо лазерному уровню. разница в ширине противоположных стен в несколько миллиметров. если у вас объём работ большой и нет лазерного уровня, то я вам очень советую заказать на али какой нибудь недорогой. работа очень ускоряется. внутри перегородки ничего не воздействует на вату, следовательно ничто не будет её разрушать превращая в пыль. стены зашкалёваны. на полу ламинат и плинтус, пыли не выбраться из перегородок. циркуляции воздуха там нет. я даже не думал натягивать плёнки. при разработке таких продуктов, кнауф наверное учитывают что они будут находится в помещении.

вы предлагаете вычислять коэффициент шумопоглащения для каждой комнаты отдельно? или закупать и использовать разные материалы в пироге разных перегородок?

@Manner чем звукоизоляция, к примеру, ванной комнаты будет отличатся от звукоизоляции спальни? @ulanzap никаких плёнок и мембран под гипсокатрон клеить не нужно. саморезы накрутят их на себя. для звукоизоляции я использовал акустикнауф, его ширина как раз подходит листу гипсокартона. самое важное - это добиться жёсткости перегородки. чтобы не шаталась.

спасибо\пожалуйста.

разве в моём вопросе что-то подобное звучало?

@china04 Привет! Подскажи пожалуйста, чем можно закрыть подводки к водонагревателю. Раздражают шланги в металлической оплётке на видном месте. Водонагреватель висит над стиральной машиной. Подводки идут из-за стиралки. Я их временно замотал малярным скотчем, но это временно уже два года))

какой тогда смысл в автомате?

действительно считаешь это аргументом? соотнеси количество воды в трубе и толщину стенок её стенок с количеством воды в этой ёмкости и толщину стенок ёмкости, а так же возьми в расчёт форму трубы и форму этой бочки. не зря её заковали в клетку. допустим нештатную ситуацию? тебя нет дома, полная топка дров, свет отключили, насос остановился. температура выросла до 80. дальше что? потрачено? как утеплять такую бочку в решётке? кстати такая конструкция обойдётся гораздо дороже простой железной бочки.

в это место действительно только ладдомат или трёхходовой. только для чего? такая перемычка ставится для того чтобы в первую очередь котёл при расгорании грел себя, потом, прогревшись прогревается ТА, потом СО. это для того что бы не обрастал сажей. в моём случае ладдомат будет стоить почти пол котла. не заморачиваюсь. всё и так устраивает. котёл от угля не обрастает. дымоход кстати тоже. соседи не жалуются, да и не воняет вроде дымом, хотя густо застроено всё.

Обвязка ТТК, ТА, ЭК именно такая. сталью Д40. после ЭК полипропилен 63. до тройника в верхней точке СО. дальше по дому два контура ППР 40. Конденсат в котле не образуется, потому что топлю углём. первый год мучался, но не от того что холодная обратка, она у всех холодная, а от того что сильно душил котёл. от дров отказался, потому что углём гораздо комфортнее и дешевле. грязи и пыли не больше чем от дров. уголь сгорает в пепел. ЭК от ТА можно не отсекать, за счёт того что вода от ЭК горячее она сразу стремится вверх в СО. розлив у меня с верхнего этажа. если вдруг срочная командировка, и я не могу подкинуть. жена включает ЭК дома с щитка. Краны она перекрыть не сможет. Но ТА продолжает быть холодным. но по хорошему лучше поставить трёхходовик с сервоприводом, который отсекает ТА при включении ЭК. Всё делал собственными руками. путём проб и ошибок. при помощи кучи форумов и ютюба. но всё работает. и я считаю что неплохо.

использование теплообменника для подключения ГВС очень эффективно кстати. в водонагреватель поступает уже горячая вода из теплообменника, водогрей включится на гораздо меньшее время. а основной расход э\энергии приходится как раз на водонагреватель. думаю даже больше половины. котлу как слону дробина, нагреть лишние 30-50 литров воды. зато этой воды хватит чтобы помыть целую раковину посуды. некоторые люди даже летом затапливают котёл для получения ГВС. сжигают мусор и прочее. я очень жалею что сразу не сделал теплообменник в ТА. переделывать теперь гораздо сложнее. но попробую. какая разница, как вода передаст тепло в дом, косвенным нагревом или прямым? суть не меняется, остывать она будет одинаково. физика, пятый класс (с) @Intel_agent

что то типа того, только у меня тут не показан байпас на насосе, обратный клапан и экспанзомат. при долгом неиспользовании электрокотла, кранами его перекрываю. подозреваю что по закону сохранения энергии, потребление э\энергии будет то же, что и на нерегулируемом котле, а мощность будет меньше. следовательно применение таких схем не выгодно. проще постоянно вкл\выкл котла. тем более что там нет механических движущихся частей, следовательно изнашивания нет. тот же смый чайник, включай и выключай его миллион раз, а он всё греет. единственно страдают контакты реле, но другого выхода нет. да и не страшно это. а перегорание ТЭНов при заниженном напряжение гораздо вероятнее. отлажение на них накипи. я не прав?

пользуюсь зота эконом 7.5 кВт. с нашими ценами на электричество он у меня установлен как резерв. если тоько соберусь в отпуск или командировку его включаю. включены две ступени по 2.5 кВт, на дом 120 м2 хватает. установлен в котельной, врезан в параллель к ТА, но ближе к радиаторному контуру, при включении ЭК, ТА не греется. это правильно. включены оба датчика, по температуре воды и температуре воздуха в помещении, первое оказалось нецелесообразным. потому что котёл поддерживает заданную температуру воды, а то что дома жарко ему наплевать. поэтому пользуюсь датчеком температуры воздуха. штатный датчик я выбросил после первого года эксплуатации, ибо он очень грубый. поставил контроллер со встроенным термодатчиком, который в свою очередь управляет и циркуляционным насосом. зота дерёт немалые деньги за панель управления, в которой, по-сути, я использую только реле включения ТЭНов. потому что не доверю китайскому контроллеру включать нагрузку в 5 Квт. самое важное при использовании терморегулятора с контроллером - это правлиьная установка датчика температуры воздуха. нужно подобрать место таким образом, чтобы не получилось потом что в одной комнате жара, а в другой прохладно, а комфортная лишь в третьей комнате, в которой он установлен. если есть контроллер, то можно смело его использовать, только в включать ТЭНы должно реле. это как? насколько знаю я, котёл постоянно вкл\выкл на тот промежуток времени, который необходим для поддержание заданной температуры. или нет?

про какую контору речь? я что-то не понимаю до конца.

для чего вам считать пусковую мощность? генераторы рассчитаны на не продолжительную величину пускового тока. судя по вашим данным, мощность насоса около 700 Вт. берите любой киловаттный генератор и всё. например такой ну если не даёт покоя вам пусковой ток, то возьмите с запасом 2 кВт. не заморачивайтесь, если смотреть на величину пускового тока, то вам нужно будет вообще брать целую бандуру на 7 кВт. для насоса это смешно. читать слишком много статей от теоретиков в интернете не стоит. в крайнем случае принесите насос в магазин, или подключите имеющийся в продаже у них, к любому понравившемуся генератору.

мне 35, и впервые в мои руки попал такой агрегат в 2002 году. когда я попал в ремонтно восстановительную бригаду. потом стал руководить этой бригадой, а в последствии и участком. сути вопроса я не понимаю. если судишь по нику, то мне тебя жаль. проблем со снабжением нет, да и условия труда такие, что техника быстро изнашивается. но ты прав, корявыми руками трогать ничего нельзя. поэтому не трогай. даже клавиатуру. @ryzhvas можешь больше ничего не писать, тебе отвечать не буду, прости. уж больно мерзкий ты собеседник как мне кажется.

я пользуюсь генераторами SDMO с двигателем Honda уже много-много лет. через мои руки прошло их не меньше пяти штук. никакого нарецания к работе не было никогда. 3-х киловаттный генератор с лёгкостью работает с 2.5 киловаттной болгаркой или с 2-х киловатным отбойником. при минус десять запускается легко. даже после нескольких лет интенсивного использования. при минус сорок приходится помогать газовой горелкой. к маслу и бензину не требовательны.