PaPa22

чтобы было понятней что такое чистый синус можно посмотреть на картинку а) простой инвертор, без схемы восстановления синусоиды. б) восстановленная синусоида, которую можно видеть на выходе обычного компьютерного блока бесперебойного питания, либо в том же бензиновом генераторе, кстати далеко не в каждом. компы и прочая сложная техника имеют встроенный стабилизатор напряжения, которые спокойно кушают даже импульсное питание. которое на рисунке а. главное чтобы было нужное напряжение и частота. насосы же, и разные электродвигатели не имеют такой схемы, поэтому, сказать проще, попросту в лучшем случае дребезжат. в худшем не запускаются вовсе, в итоге перегреваются и сгорают. в) это синусоида питания от промышленного генератора. так называемый "чистый синус". который мы имеем в электросети. хотя, кстати, сам недавно попробовал посмотреть что же мы имеем в розетке. результат меня не очень порадовал.

проблемы могут возникнуть именно при ошибках при монтаже. но слава богу есть ютюб и любой рукастый человек с лёгкостью избежит проблем. в крайнем случае можно закрепить бОльшее количество держателей. и если есть возможность, то прячте трубы ППР в стену, либо за гипсокартон. действительно сложно, даже думаю что практически нереально. я пробовал отбалансировать температуру на этажах. ничего не получилось, много переменных. я бросил. разница в полтора градуса меня не тревожит. циклы включения не мониторил, наверное попробую всё таки посчитать. думаю, раза три в сутки. в основном срабатывает около часа ночи, когда дом и ТА прогрелись после того как закинул уголь в восемь вечера. вообще я добился того что к моему бюджетному и не очень мощному котлу я подхожу раз в 14-18 часов. дом утеплён базальтом, фундамент ЭППС. но стремиться есть к чему, по полу в котельной чувствуется холодный воздух. двери обычные крестьянки, как в бане. щелей хватает. думаю купить китайскую металлическую входную дверь. не дорогую, главное чтобы уплотнение в ней было хорошее. температура подачи регулируется косвенно. заслонкой на котле которой управляет цепной тягорегулятор Honeywell. заслонка закрыта - горение менее интенсивное, следовательно температура подачи меньше. при понижении температуры воды в котле тягорегулятор поднимает заслонку, горение становится интенсивнее. конечно имеет право быть, только выключать насос при наличии трёхходовика не имеет смысла. пусть терморегулятор управляет только трёхходовиком. и насос должен всегда стоять на обратке. я был вынужден сделать по-своему в целях экономии. теперь, по прошествии времени, потихоньку пытаюсь усложнить процесс.

@mta я сделал немного проще, заказал на али такой терморегулятор, поставил его в цепь питания циркуляционного насоса. установил температуру днём +24, ночью + 23, в жаре спать не люблю, этот терморегулятор, как заявляет изготовитель имеет гестерезис в один градус. что хорошо. когда температура достигает установленной, циркуляционник перестаёт крутить и котлу ничего не остаётся как греть чисто ТА. ЕЦ в радиаторный контур работает очень слабо. выглядит немного топорно, но вполне работает. цепной терморегулятор не даёт котлу закипеть закрывая заслонку. когда ТА остыл, котёл заново разгорается ибо уголь не прихотлив и разгорается от небольших угольков. у меня нормальная температура в доме, при температуре теплоносителя 56-58 градусов. уж я не знаю низкотемпературная это система или нет. при 60-65 дышать нечем. кстати, в инете описано очень много случаев когда в трёхходовике застревает соринка и свои функции он перестаёт выполнять.

на самом деле, в современном строительном мире, при существующих технологиях, это далеко не закономерность. что мешает сделать теплопотери минимальными? размер котельной в основном зависит от типа котла и СО. если у вас котёл на дровах, размер котельной будет минимален. к примеру, два на три. если у вас котёл на угле, то хорошо бы, в котельной, иметь короб для запаса угля, скажем тонны на три. размер короба при этом будет где то 2.5х1х1 м. следовательно для удобного размещения котельная должна быть размером где то 3х4 м. это минимум. если у вас пеллетный автомат, то логично будет предусмотреть место для хранения пеллет. две-три тонны занимают немало места, да и размеры самого котла не маленькие. плюс какой формы у вас ТА? если цилиндр, то и высота котельной должна быть не менее 2.5-3 метров. прямоугольный разместить проще. само собой предусмотреть все подводки. не забудьте про экспанзомат, при ваше объемы теплоносителя он будет литров на 150. это на вскидку. удачи. п.с. причём это моё видение, может кого то устраивает тереться задницей от стены и краны, а кого-то в футбол играть в котельной.

Согласен. Про закладные я не подумал. Верное решение. И штатные кронштейны подойдут.

существуют напольные кронштейны, но мне они не понравились. менеджеры, продающие сантехнику, сами затруднились мне ответить как крепить радиаторы. пришлось кустарить. но у меня радиаторы алюминиевые. веса в них гораздо меньше чугунных. тут, я так понимаю, уж кто во что горазд. но есстественно на гипсокартоне висеть не будут, в любом случае нужно вкручиваться в брус. саморезами на 100-120. логика есть, но в таком случае можно зать фанеру не большой толщины. скажем 6 мм.

в таком случае есть ли смысл в фанере? если у вас идеальная поверхность пола, то для чего тратиться на остро пахнущую, дорогущую фанеру. при условии, конечно, почти идеальной поверхности.

@ddt , сначала на черновой пол укладывается фанера, с отступами друг от друга и от стен три-пять миллиметров, чтобы не скрипела в последствии. далее на полученную ровную поверхность пола уже крепятся направляющие и профили для гипсокартона, монтируются перегородки. тогда и стены будут сделаны ровно и правильно. если материал системы отопления металл, то будет сложно сделать короба для радиаторов. много сварки получится, ибо ответвления сложные. однако лично я не вижу много смысла в том, чтобы прятать радиаторы, когда у вас вся труба снаружи. если бы у вас был двутрубный полипропилен, и прятался за гипсокартон, то спрятать и радиаторы было бы логично.

@tangas2011 что за трубка? где брали? полиэтилен, вроде, не терпит температуру.

Скоро опалубку для фундамента будем строить из кирпичей.

в смысле? это сейчас, раз в три-четыре дня?

Да, меня заинтересовало именно то, что, у этой двери два уплотнителя, один на двери, другой на притворе. То есть дверное полотно не просто доска, а с выбранной четвертью. грубо говоря так:

@zhent обыкновенная, металлическая. тоже утеплённая. по-моему из гефеста.

я уже тут писал на форуме где то про вторую входную дверь у себя в доме. заказывал в "Сокол"е, что в цоколе домашнего мастера. утеплённая деревянная дверь, достойно покрашена, нестандартного размера. не обмерзает. толщина двери 7 см. цена что то вроде 18000 без установки + 600 рублей наличник.

я планирую сделать каркас из неметаллического материала, к примеру из стекловолоконной арматуры, из четырёх двойных прутков в рост ТА, скреплённых жёстко между собой, на них намотать гофру, и вставить это всё сверху в цилиндр-ТА. думаю чем привязывать гофру к скелету? и не совсем понимаю как сделать выходы из ТА, но это наверное в магазе объяснят. планирую около 20 витков по 2 м - окружность ТА. вот и пытаюсь выяснить какого диаметра трубы в продаже у нас имеются, и сколько по цене? пытаюсь рассчитать какой объём будет в теплообменнике. посчитал что 70% эл\энергии уходит на водонагреватели. жалею что сразу не сделал. может есть иные способы инсталляции? я так понял что sau сделал при помощи кронштейнов для крепления сантехнических труб.

Подскажите где в нашем городе купить гофрированную трубу для теплообменника в ТА? Или может заказать в инете будет дешевле? Есть ли прайс лист?

вообще мне приходила в голову мысль, что можно сделать что то вроде москитных сеток, легкосъёмное. с тонировочной плёнкой. в любом случае поможет немного.

я даже не задумываясь сделал перепланировку. само собой не трогая несущих стен. после погашения узаконил. всем плевать, в т.ч. и банку. бюрократия. заинтересованность банка лишь в том, чтобы квартира не потеряла свою стоимость, так как в залоге. и банк мог в случае чего вернуть себе свои деньги.

не совсем верно. в ТА прямоугольной формы в углах плохая циркуляция. в ТА цилиндрической формы хорошо достигается слоистость. заводские продаются полиэтиленовые. само собой проще, только я, видел как мой ТА, кстати цилиндрической формы со стенкой 8 мм, при опрессовке, прямо на глазах, надулся, при давлении 3.5 Атм. после принял изначальную форму. но я боюсь представить что бы было с прямоугольным. и армировать целый геморрой. пардон, а для чего стёганный утеплитель для прямоугольного ТА? на то он и нужен, стёганый, чтобы обёртывать сложные формы. вот тут, можно, поподробней?

на заводе металлопроката в г. Челябинск. следует учесть так же, что минимальный эффективный объём теплоаккумулятора, для самых маленьких котлов, это: 1 кубометр. следовательно, чтобы получить цилиндр объёмом 1 м3, вам нужен будет лист металла, толщиной 8 мм, размером 2х2.5 метра. который вы отвезёте в г. Челябинск, в котором, вам, по большому блату, в единичном экземпляре, сделают круглую заготовку. Удачи. @Enique или, можно поехать в сантехмет, на полигоне либо на трактовой, и выбрать подходящую вам по размерам трубу. немного б\у но вполне годную.

@toll @china04 мне кажется кобура удобная штука. особенно если работаешь в одно лицо. или где нибудь на фасадах, где высоко залезать.

согласен @toll биты я брал в смите, с синей бумажной полоской, производства тайланда вроде. взял две, хватило на два этажа полной отделки. хорошо магнитит.

макита хороша тем что в ремонте дешевле. к примеру заменить якорь на болгарке на маките 500 рублей ( по старым ценам было), на боше 1100. да, и кстати болгарка макита на 800 ватт мне понравилась больше чем бош. работает как то мягче что-ли. а большая естественно только бош. я имеюю виду из того что есть у нас на рынке. такими инструмантами как Black&Decker, DeWalt не пользовался, не знаю. однако про последний много хорошего говорят.

@toll @china04 всё так. однако, самая важная\нужная вещь в любом ремонте и вообще по-хозяйству - шуруповёрт. и я для себя сделал главный вывод, самая ненадёжная деталь шуруповёрта это аккумулятор. у меня умерли зубр и макита. поэтому я считаю что нужно брать шуруповёрты с литий-ионными аккумуляторами. второй год пользую 14-ти вольтовый бош. не нарадуюсь.

синий, зелёный. это всё маркетинг. лично я считаю лучшим инструментом - HILTI. только стоит он дорого, и в городе у нас его практически нет.