PaPa22

по всем федеральным каналам обсосали уже. давайте про мару багдасарян и гопников отрезавших чёлку анимэшнику. @Valerich как тебе новый альбом метлы? я два месяца его из ушей не вынимаю))

в любом случае мост нужен, если финансировать строительство будет частная компания, то они конечно в праве сделать мост платным. тогда у горожан будет хотя бы выбор, ехать по нему или нет. не хочешь платить? тянись через центральный рынок. будь принципиальным. в любом случае проезд общественного транспорта будет бесплатным, даже это, разгрузит движение. после того как строительство моста будет окуплено, по идее, мост должен стать бесплатным. должен. но кто откажется от кормушки?

действительно считаешь это аргументом? соотнеси количество воды в трубе и толщину стенок её стенок с количеством воды в этой ёмкости и толщину стенок ёмкости, а так же возьми в расчёт форму трубы и форму этой бочки. не зря её заковали в клетку. допустим нештатную ситуацию? тебя нет дома, полная топка дров, свет отключили, насос остановился. температура выросла до 80. дальше что? потрачено? как утеплять такую бочку в решётке? кстати такая конструкция обойдётся гораздо дороже простой железной бочки.

в это место действительно только ладдомат или трёхходовой. только для чего? такая перемычка ставится для того чтобы в первую очередь котёл при расгорании грел себя, потом, прогревшись прогревается ТА, потом СО. это для того что бы не обрастал сажей. в моём случае ладдомат будет стоить почти пол котла. не заморачиваюсь. всё и так устраивает. котёл от угля не обрастает. дымоход кстати тоже. соседи не жалуются, да и не воняет вроде дымом, хотя густо застроено всё.

Обвязка ТТК, ТА, ЭК именно такая. сталью Д40. после ЭК полипропилен 63. до тройника в верхней точке СО. дальше по дому два контура ППР 40. Конденсат в котле не образуется, потому что топлю углём. первый год мучался, но не от того что холодная обратка, она у всех холодная, а от того что сильно душил котёл. от дров отказался, потому что углём гораздо комфортнее и дешевле. грязи и пыли не больше чем от дров. уголь сгорает в пепел. ЭК от ТА можно не отсекать, за счёт того что вода от ЭК горячее она сразу стремится вверх в СО. розлив у меня с верхнего этажа. если вдруг срочная командировка, и я не могу подкинуть. жена включает ЭК дома с щитка. Краны она перекрыть не сможет. Но ТА продолжает быть холодным. но по хорошему лучше поставить трёхходовик с сервоприводом, который отсекает ТА при включении ЭК. Всё делал собственными руками. путём проб и ошибок. при помощи кучи форумов и ютюба. но всё работает. и я считаю что неплохо.

использование теплообменника для подключения ГВС очень эффективно кстати. в водонагреватель поступает уже горячая вода из теплообменника, водогрей включится на гораздо меньшее время. а основной расход э\энергии приходится как раз на водонагреватель. думаю даже больше половины. котлу как слону дробина, нагреть лишние 30-50 литров воды. зато этой воды хватит чтобы помыть целую раковину посуды. некоторые люди даже летом затапливают котёл для получения ГВС. сжигают мусор и прочее. я очень жалею что сразу не сделал теплообменник в ТА. переделывать теперь гораздо сложнее. но попробую. какая разница, как вода передаст тепло в дом, косвенным нагревом или прямым? суть не меняется, остывать она будет одинаково. физика, пятый класс (с) @Intel_agent

что то типа того, только у меня тут не показан байпас на насосе, обратный клапан и экспанзомат. при долгом неиспользовании электрокотла, кранами его перекрываю. подозреваю что по закону сохранения энергии, потребление э\энергии будет то же, что и на нерегулируемом котле, а мощность будет меньше. следовательно применение таких схем не выгодно. проще постоянно вкл\выкл котла. тем более что там нет механических движущихся частей, следовательно изнашивания нет. тот же смый чайник, включай и выключай его миллион раз, а он всё греет. единственно страдают контакты реле, но другого выхода нет. да и не страшно это. а перегорание ТЭНов при заниженном напряжение гораздо вероятнее. отлажение на них накипи. я не прав?

пользуюсь зота эконом 7.5 кВт. с нашими ценами на электричество он у меня установлен как резерв. если тоько соберусь в отпуск или командировку его включаю. включены две ступени по 2.5 кВт, на дом 120 м2 хватает. установлен в котельной, врезан в параллель к ТА, но ближе к радиаторному контуру, при включении ЭК, ТА не греется. это правильно. включены оба датчика, по температуре воды и температуре воздуха в помещении, первое оказалось нецелесообразным. потому что котёл поддерживает заданную температуру воды, а то что дома жарко ему наплевать. поэтому пользуюсь датчеком температуры воздуха. штатный датчик я выбросил после первого года эксплуатации, ибо он очень грубый. поставил контроллер со встроенным термодатчиком, который в свою очередь управляет и циркуляционным насосом. зота дерёт немалые деньги за панель управления, в которой, по-сути, я использую только реле включения ТЭНов. потому что не доверю китайскому контроллеру включать нагрузку в 5 Квт. самое важное при использовании терморегулятора с контроллером - это правлиьная установка датчика температуры воздуха. нужно подобрать место таким образом, чтобы не получилось потом что в одной комнате жара, а в другой прохладно, а комфортная лишь в третьей комнате, в которой он установлен. если есть контроллер, то можно смело его использовать, только в включать ТЭНы должно реле. это как? насколько знаю я, котёл постоянно вкл\выкл на тот промежуток времени, который необходим для поддержание заданной температуры. или нет?

про какую контору речь? я что-то не понимаю до конца.

для чего вам считать пусковую мощность? генераторы рассчитаны на не продолжительную величину пускового тока. судя по вашим данным, мощность насоса около 700 Вт. берите любой киловаттный генератор и всё. например такой ну если не даёт покоя вам пусковой ток, то возьмите с запасом 2 кВт. не заморачивайтесь, если смотреть на величину пускового тока, то вам нужно будет вообще брать целую бандуру на 7 кВт. для насоса это смешно. читать слишком много статей от теоретиков в интернете не стоит. в крайнем случае принесите насос в магазин, или подключите имеющийся в продаже у них, к любому понравившемуся генератору.

мне 35, и впервые в мои руки попал такой агрегат в 2002 году. когда я попал в ремонтно восстановительную бригаду. потом стал руководить этой бригадой, а в последствии и участком. сути вопроса я не понимаю. если судишь по нику, то мне тебя жаль. проблем со снабжением нет, да и условия труда такие, что техника быстро изнашивается. но ты прав, корявыми руками трогать ничего нельзя. поэтому не трогай. даже клавиатуру. @ryzhvas можешь больше ничего не писать, тебе отвечать не буду, прости. уж больно мерзкий ты собеседник как мне кажется.

я пользуюсь генераторами SDMO с двигателем Honda уже много-много лет. через мои руки прошло их не меньше пяти штук. никакого нарецания к работе не было никогда. 3-х киловаттный генератор с лёгкостью работает с 2.5 киловаттной болгаркой или с 2-х киловатным отбойником. при минус десять запускается легко. даже после нескольких лет интенсивного использования. при минус сорок приходится помогать газовой горелкой. к маслу и бензину не требовательны.

чтобы было понятней что такое чистый синус можно посмотреть на картинку а) простой инвертор, без схемы восстановления синусоиды. б) восстановленная синусоида, которую можно видеть на выходе обычного компьютерного блока бесперебойного питания, либо в том же бензиновом генераторе, кстати далеко не в каждом. компы и прочая сложная техника имеют встроенный стабилизатор напряжения, которые спокойно кушают даже импульсное питание. которое на рисунке а. главное чтобы было нужное напряжение и частота. насосы же, и разные электродвигатели не имеют такой схемы, поэтому, сказать проще, попросту в лучшем случае дребезжат. в худшем не запускаются вовсе, в итоге перегреваются и сгорают. в) это синусоида питания от промышленного генератора. так называемый "чистый синус". который мы имеем в электросети. хотя, кстати, сам недавно попробовал посмотреть что же мы имеем в розетке. результат меня не очень порадовал.

проблемы могут возникнуть именно при ошибках при монтаже. но слава богу есть ютюб и любой рукастый человек с лёгкостью избежит проблем. в крайнем случае можно закрепить бОльшее количество держателей. и если есть возможность, то прячте трубы ППР в стену, либо за гипсокартон. действительно сложно, даже думаю что практически нереально. я пробовал отбалансировать температуру на этажах. ничего не получилось, много переменных. я бросил. разница в полтора градуса меня не тревожит. циклы включения не мониторил, наверное попробую всё таки посчитать. думаю, раза три в сутки. в основном срабатывает около часа ночи, когда дом и ТА прогрелись после того как закинул уголь в восемь вечера. вообще я добился того что к моему бюджетному и не очень мощному котлу я подхожу раз в 14-18 часов. дом утеплён базальтом, фундамент ЭППС. но стремиться есть к чему, по полу в котельной чувствуется холодный воздух. двери обычные крестьянки, как в бане. щелей хватает. думаю купить китайскую металлическую входную дверь. не дорогую, главное чтобы уплотнение в ней было хорошее. температура подачи регулируется косвенно. заслонкой на котле которой управляет цепной тягорегулятор Honeywell. заслонка закрыта - горение менее интенсивное, следовательно температура подачи меньше. при понижении температуры воды в котле тягорегулятор поднимает заслонку, горение становится интенсивнее. конечно имеет право быть, только выключать насос при наличии трёхходовика не имеет смысла. пусть терморегулятор управляет только трёхходовиком. и насос должен всегда стоять на обратке. я был вынужден сделать по-своему в целях экономии. теперь, по прошествии времени, потихоньку пытаюсь усложнить процесс.

@mta я сделал немного проще, заказал на али такой терморегулятор, поставил его в цепь питания циркуляционного насоса. установил температуру днём +24, ночью + 23, в жаре спать не люблю, этот терморегулятор, как заявляет изготовитель имеет гестерезис в один градус. что хорошо. когда температура достигает установленной, циркуляционник перестаёт крутить и котлу ничего не остаётся как греть чисто ТА. ЕЦ в радиаторный контур работает очень слабо. выглядит немного топорно, но вполне работает. цепной терморегулятор не даёт котлу закипеть закрывая заслонку. когда ТА остыл, котёл заново разгорается ибо уголь не прихотлив и разгорается от небольших угольков. у меня нормальная температура в доме, при температуре теплоносителя 56-58 градусов. уж я не знаю низкотемпературная это система или нет. при 60-65 дышать нечем. кстати, в инете описано очень много случаев когда в трёхходовике застревает соринка и свои функции он перестаёт выполнять.

на самом деле, в современном строительном мире, при существующих технологиях, это далеко не закономерность. что мешает сделать теплопотери минимальными? размер котельной в основном зависит от типа котла и СО. если у вас котёл на дровах, размер котельной будет минимален. к примеру, два на три. если у вас котёл на угле, то хорошо бы, в котельной, иметь короб для запаса угля, скажем тонны на три. размер короба при этом будет где то 2.5х1х1 м. следовательно для удобного размещения котельная должна быть размером где то 3х4 м. это минимум. если у вас пеллетный автомат, то логично будет предусмотреть место для хранения пеллет. две-три тонны занимают немало места, да и размеры самого котла не маленькие. плюс какой формы у вас ТА? если цилиндр, то и высота котельной должна быть не менее 2.5-3 метров. прямоугольный разместить проще. само собой предусмотреть все подводки. не забудьте про экспанзомат, при ваше объемы теплоносителя он будет литров на 150. это на вскидку. удачи. п.с. причём это моё видение, может кого то устраивает тереться задницей от стены и краны, а кого-то в футбол играть в котельной.

Согласен. Про закладные я не подумал. Верное решение. И штатные кронштейны подойдут.

существуют напольные кронштейны, но мне они не понравились. менеджеры, продающие сантехнику, сами затруднились мне ответить как крепить радиаторы. пришлось кустарить. но у меня радиаторы алюминиевые. веса в них гораздо меньше чугунных. тут, я так понимаю, уж кто во что горазд. но есстественно на гипсокартоне висеть не будут, в любом случае нужно вкручиваться в брус. саморезами на 100-120. логика есть, но в таком случае можно зать фанеру не большой толщины. скажем 6 мм.

в таком случае есть ли смысл в фанере? если у вас идеальная поверхность пола, то для чего тратиться на остро пахнущую, дорогущую фанеру. при условии, конечно, почти идеальной поверхности.

@ddt , сначала на черновой пол укладывается фанера, с отступами друг от друга и от стен три-пять миллиметров, чтобы не скрипела в последствии. далее на полученную ровную поверхность пола уже крепятся направляющие и профили для гипсокартона, монтируются перегородки. тогда и стены будут сделаны ровно и правильно. если материал системы отопления металл, то будет сложно сделать короба для радиаторов. много сварки получится, ибо ответвления сложные. однако лично я не вижу много смысла в том, чтобы прятать радиаторы, когда у вас вся труба снаружи. если бы у вас был двутрубный полипропилен, и прятался за гипсокартон, то спрятать и радиаторы было бы логично.

@tangas2011 что за трубка? где брали? полиэтилен, вроде, не терпит температуру.

Скоро опалубку для фундамента будем строить из кирпичей.

в смысле? это сейчас, раз в три-четыре дня?

@ros.pro лично я согласен с камикадзе, не во всём конечно, но зерно смысла есть, и не малое. пусть даже считают кпрф карманной партией, подконтрольной, ведомой и т.п. однако, если в думе будет действительно половина депутатов от той же кпрф, то она, таковой, тут же перестанет быть, и будет гнуть уже свою линию. голосую за кпрф.

Да, меня заинтересовало именно то, что, у этой двери два уплотнителя, один на двери, другой на притворе. То есть дверное полотно не просто доска, а с выбранной четвертью. грубо говоря так: