Перейти к содержанию

mironoff

Пользователи
  • Постов

    95
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    4

Весь контент mironoff

  1. продолжения нет. флешка с фотками безответственно утеряна, а машину пришлось продать - налоги требовали уплаты. вот такая реальность. Так что будет либо жигуар-3, либо еще более захватывающий сериал о восстановлении грузового газона из металлолома, если конечно удастся оформить все бумаги.
  2. можно и без ночевок. Но поехав в первый раз, по незнакомой дороге, я бы запланировал три дня пути с ежедневными пробегами от 500 до 700 км. Кстати от ирка до канска особо ночевать-то негде, разве что в придорожных гостинках. Тулун и нижнеудинск городки небольшие, примерно как гусиноозерск. Так что с двумя ночевками это наверное иркутск-красноярск-томск. Решать вам. Желаю чтоб поездка стала путешествием со впечатлениями, а не работой со стрессами.
  3. можно уложиться и в два дня при условии минимума остановок. Примерно так: с вечера в машину все вещи и бенз полный бак. В пять утра старт и без остановок до усолья. заправка до полного и без остановок до кафе "У Петра", кушаем и заливаемся до полного и следующая остановка в канске. ночуем, высыпаемся. готовим с утра хороший завтрак, кормежку в дорогу и примерно часов в 11-12 дня трогаемся, не забыв налить полный бак. следующая заправка примерно возле ачинска. а дальше совсем уж недалеко остается, ночевать не доехав 200-300 км можно только если очень сильно тянет в сон
  4. Доброго дня. ничего особенного, дорога как дорога. езжайте смело. навигатор будет в помощь. хотя можно и без него. Я выезжал часов в 5-6 с у-у и добегал к 11-12 ночи до канска, ночевал и дальше на новосиб. кушал по дороге только в кафе "У Петра", остальные перекусы на обочине. больше 120 не ехал. постов гаи за иркутском почти нет, если есть, то работают в режиме нашего сотникова. на подъемах со сплошной гаишники встречаются везде. от нижнеудинска до тайшета хорошая дорога идет по тайге, машин почти нет. А так, едьте не спеша, дорога не широкая, особенно в кемеровской области. перевалов за иркутском нет, кроме небольшого за красноярском. дорога везде достаточно качественный асфальт. ездил крайний раз в 14-м году
  5. "фото давай", вот она суть современного уклада - шоу и еще раз шоу
  6. @andtan а дальше и рассказывать нечего. машин покрашен, на ходу, ездит. чуть позже сделаю выводы об общей стоимости работ и о том что получилось. Вкратце - одного гэ волге вполне хватает.
  7. Ну вот и продолжение Ставим радиатор от нивы. Смешно конечно, но у волги в стандарте очень маленький радиатор. Нивский на его место не влез, оказался шире. Пришлось видоизменить брызговик. теперь радиатор входит При устройстве крепления радиатора было лень что-либо выдумывать, поэтому просто отрезал от профильной трубы угол и приварил к нему болты, эта штуковина в итоге ничем не крепится, цепляется болтами за волговские дырки крепления радиатора и придавливается сверху самим радиатором теперь есть чем остужаться Для включения карлсона была куплена волговская трубка с резьбой под датчик, сам датчик нашелся в гараже. Все это было имплантировано в нижний патрубок радиатора. На фото этот колхоз виден. Позднее поставлен волговский расширитель. Подключение гены не составило труда. Один провод на питание при вкл зажигания, второй соединен в выходом гены (толстый провод привинчиваемый гайкой) третий провод на лампу в приборке. Чтоб не прыгал тахометр в провод идущий к приборке врезан диод. Куплен в магазе радиодеталей за 50рэ. Описание этого действа есть в инете. Также в инете есть совет как подключить волговский датчик к марковской приборке. Для этого приборка была разобрана, снят указатель уровня топлива (все снимается и разбирается очень легко) и вместо двух резисторов на 75 Ом приклеенных к указателю уровня топлива (их ни с чем не перепутаешь), были врезаны резисторы на 220 Ом. Больше всего возни было с приведением в порядок родной волговской проводки. Не работали дворники, не работал центральный переключатель света, не работали сигналы, не переключался свет на ближний. С трудом, на разборке на мелькомбинате были найдены крепления подрулевых переключателей. Для решения проблемы переключения с дальнего на ближний было заменено реле света рс711 на электронное реле рс711-01. В итоге салон подсобран Вот так выглядит приборка марка в торпеде волги По всей видимости моей фирменной фишкой становится легкий тюнинг фар. Волговские фары были мутные и кучей песка внутри. Поэтому были разобраны и почищены. также были куплены вот такие штуки Фары на машине, габарит со светом Мятые волговские крылья были выброшены. Вместо них поставлены крылья попрямее, но зато со сквозными дырками внизу около порога. Дырки эти заварены кусками отрезанными со старых крыльев. На данный момент машина оштукатурена. Осталось пыхнуть грунтом и красануть.
  8. мне тоже не очень нравится этот волговский руль с тушкой "кролика" в ступице. Но его замена это опять-таки затраты и времени и денег. Так что изменения в кабине не планируются. По причине бюджета радиатор будет установлен от нивы. Он просто напросто уже несколько лет есть в наличии.
  9. битва с электрикой фактически окончена. Машина заводится с ключа, при этом работает блокировка запуска в положении D и R. Чек работает, после пуска мотора как и полагается гаснет. Работают все необходимые лампы на приборке. Немного шалит тахометр, но это будет исправлено при разборе приборки для доработки датчика топлива. Осталось подключить гену и все красиво упорядочить. Как-то вот так... Теперь надо поставить радиатор с электрокарлсонами и в принципе усё, вот и весь свап-с.
  10. отличный покрас, через пару недель шкурка 2000 и 3м полироль - будет как рояль
  11. как подумаю, что все это еще и собрать прилично надо будет, так сразу депресс наступает
  12. Идет битва с электрикой. На фото салон в нынешнем состоянии.
  13. внешний вид бомжовый: потускневшая на солнце краска, мятые передние крылья, мятый передний фартук, нет зеркал, лысая и разная резина, нет обоих бамперов. То что на фото в самом начале так есть и сейчас, только мотор тойота. Салон будет обычный волговский. переделки не планируются. Разбираться в авто не сложно, это просто навык помноженный на смекалку и наличие литературы, так что было бы желание.
  14. Продолжение Постоянно забывал взять флешку, поэтом у нет фото прокладки трубок АКПП и удлинения тяги АКПП. Ну что сказать, на сегодняшний день машина заведена и проехала свои первые метры с новым движителем. Впечатления - их пока фактически нет. 50 метров слишком мало для оценки поведения машины с новым мотором. Могу только сказать что выхлоп разочаровал, я ожидал более громкого и резкого по звучанию, все-таки выхлоп имеет всего один резонатор и все остальное просто трубы. По факту получился гулкий выхлоп с именно волговским звучанием, но не такой как ожидалось. Обо всем по порядку Газуем Трос газа от марка вставлен в штатную волговскую дырку под тросик газа. Педаль газа оставлена от волги, но пришлось ее погнуть и приварить на нее крепеж газа наподобие марковского Газулька. Видно, что приварен кусок металла примерно 2мм толщиной с дыркой примерно 8-9мм и пропилом около 2мм. На педали видны зазубрины оставленные газовым ключом в процессе ее изгибания Электроснабжение Для пуска мотора надо было подать плюс на все провода черного цвета с красной и желтой полосой и дать плюсы на "мозги". Теперь надо сделать все по-культурному, чтобы по крайней мере мозги мотора лежали не под капотом, а были внутри кабины. Используя схемы и проверяя, в сомнительных случаях, назначение каждого провода, клеим на каждый провод бумажку с названием цепи обслуживаемой этим проводом Вот в этой колодке в основном провода идущие на приборку, разобраться с ними достаточно легко С этими колодками посложнее, но также не слишком затруднительно Провода в колодке, которая на фото справа, почти все идут на диагностический разъем, тот который у марка под ногами водителя. Этот разъем нам не нужен, т.к. есть диагностический разъем на самом моторе. Следовательно, все провода можно смело отрезать и изолировать. За исключением красного провода с черной полосой - на него надо дать плюс. В левой колодке в основном провода питания - их также можно резать и собрав в одну кучу запитать через разгрузочное реле Также в левой колодке идут провода управляющие реле стартера (запрещение пуска в режимах D и R) и сам провод на втягивающее стартере. В левой колодке присутствует несколько "пустых" проводов - не имеющих подключения ни на моторе ни в ответном разъеме марковской кузовной электропроводки Также на косе присутствует вот такая штука Провода которые в нее входят все соединены между собой перемычкой Следовательно эту штуку можно обрезать и спаять все провода в один комок. Коса затолкана в штатную дырку моторной проводки волги. Отверстие было достаточно узким, поэтому пришлось срезать показанные на фото колодку с проводами диагностики - все равно она не нужна и колодку с плюсовыми проводами - все равно их резать и делать по-своему, и конечно же ту странную штуку. Колодки обрезаны Коса заведены в салон, удалось даже прикрутить резиновый тойотовский пыльник. На фото видно также как выходит в подкапотку трос газа. Проводов почти не видно Выход косы в кабине Далее: - установка доп релюшек; - подключение бензонасоса; - подключение приборки от сотого кузова
  15. полностью согласен с AfVlad, бензопровод с кучей скруток на шлангах это опасный колхоз, надо переделать. После пуска мотора и устранения неизбежных недоработок, бензопровод будет переделан на цельную трубку без соединений на хомутах
  16. Спасибо всем интересующимся темой, вы очень меня подбадриваете Продолжаем: Битва за бензин Многим известно, что у волги практикуется конструкция с бензонасосом расположенным вне бака, под днищем авто. Изначально планировалось так и сделать, но стоимость такого бензонасоса в зарулеме почти 2 рябчика. Кроме того, такой бензонасос достаточно шумный и на своей практике знаю, что качает он бензин, несмотря на свои нехилые размеры достаточно неважно. Поэтому решено, подсмотрев в инете как это делается, внедрить насос в бак. Первым делом вынимаем из бака заборник Приобретаем в прогресс-авто на 3-й транспортной всю баковую требуху от тойота раум за 1,5 рябчика. Почему не от марка и т.д. Во-первых, сами насосы одинаковые, поэтому смысла брать именно от марка нет. Во-вторых, насос надо посвежее, марковский может оказаться и 93-го года. В третьих, цена - за 1,5 рябчика был только он и еще кто-то неподходящий. Насос раума в сборе с заборником на столе для препарирования. Рядом лежат бензошланги от жигулей 2 шт. по 43рэ (при таких ценах ими можно всю машину обмотать), хомуты 10шт по 11рэ, фильтр от инжевой жиги за 19 рэ, клемма на два контакта, цену не помню, ну пусть будет даже сто рэ. Далее все просто. Отковыриваем сам насос и надев на него фильтр от жиги начинаем примерять к заборнику После примерки стало ясно, что высоты может не хватить для размещения насоса с фильтром и плюсом еще надо надеть резиновую трубку соединяющую насос с топливопроводом. Мерим глубину бака, измерения подтвердили, что без доработок все это хозяйство не влезет. С фильтра срезана выступающая часть присоединительного фланца, болгаркой сточены на торце насоса выступы, не позволяющие фильтру плотно прижаться к насосу - как результат все стало влезать. На фото видно подрезанный фильтр и видно сколько отрезано с фланца фильтра, Видно также обрезанную трубку заборника. насос готов к установке. Фильтр, несмотря на отсутствие крепежа, достаточно прочно сидит на насосе, кроме того, считаю что он прижмется к дну бака и не сможет никуда убежать. По это же причине не сделан никакой доп крепеж самого насоса - он висит на шланге и при установке в бак упрется в дно. Конечно есть риск что его сорвет волнами бензина которые неизбежно будут в баке, но это маловероятно, т.к. вокруг заборника в баке есть противоотливные перегородки Для проводов питания насоса просверлена дырка в крыше заборника, позже я залепил ее герметиком "Автосил" Вуаля! насос в баке Хлещущий из трубок бензин надо подать в мотор. Снята штатная тойотина трубка и от нее отпилен кусок. Затем с помощью шлангов от инжевой жиги соединены в единое целое трубка подачи топлива из бака, фильтр от жиги, трубка подачи топлива в форсуночную рампу. Так как у волги есть штатная обратка, то для сброса излишков топлива из рампы просто соединяем жиговым шлангом трубку обратки на моторе с волговской трубкой обратки. Надо отметить предусмотрительность изготовителей волги, под фильтр от жиги в моторном щите волги есть отверстие с резьбой м6 - ВО, как!!! ВЫХЛОП В зарулеме куплен волговский выхлоп. При покупке ориентировался в первую очередь на стоимость. Также было желание получить всем известное волговское дребезжащее рычание. Поэтому в приобретенном выхлопе присутствуют только один резонатор и все остальное просто трубы. При покупке был растерян от многообразия вариантов волговского выхлопа - 24, 2410, 31029, 3102, 3110, 31105, и все они могут всячески сочетаться!!. В итоге, при получении купленных железок со склада, я первым делом закричал "Что это?, мне такое не надо!!" И все из-за того, что меня смутила тоненькая оконечная выхлопная труба диаметром 45мм. Непонятно для чего делать выход из двигателя, ту самую приемную трубу, из двух труб на 51мм, сводить их в одну трубу на 51мм и затем делать выход из резонатора уже 45мм, то есть в конечном итоге выхлоп сужен больше чем в два раза! В общем весьма странный выхлоп. Не менее странна и система его крепления к кузову - на резиновых лентах. Разобравшись, что все детали именно те что мне нужны, поехал в гараж сооружать выхлоп тойотомотора через волговский глушак На фото выхлоп в полном составе, видны мощные трубы приемной трубы и тонкая оконечная труба Перед установкой мотора я не посмотрел состояние шпилек приемной трубы, а они были фактически без резьбы, одной вообще не было. Пришлось снимать коллектор, благо с правой стороны нет ни вакуума, ни прочих деталей, вообще ничего нет. С помощью ВД-40 и сварки шпильки выкручены, вместо них вкручены новые. Надо сказать что резьба 10х1,25 применяемая япами в россии не очень распространена. Шпильки найдены в магазине авторай, напротив тумэр-морин, а гайки жигины от штока крепления переднего амортизатора. неисправность устранена и приемная труба прикинута на машину. Труба выглядит так массивно из-за налипшей и примерзшей грязи Вот в этом месте труба касается кузова, надо ее отодвигать Из приемной трубы вырезан кусок имеющий изгиб, чтобы отодвинуть выхлоп от кузова. После примерки, приемная труба размечена и отрезана Все вновь поставлено на машину и прихвачено сваркой Затем все снято и окончательно обварено. Два шва объясняются моей ошибкой - я не учел, что трубы соединяются вдвигаясь одна в другую, вот и пришлось удлинять Далее: - Присоединение рычага АКПП к самой АКПП; - Прокладка трубок охлаждения масла АКПП; - Приколхоживание троса газа от марка.
  17. Битва с рычагом АКПП В наличии был рычаг от 90-го марка коричневого цвета, и он конечно был с кнопкой под левую руку. А если поставить его справа, под правую руку, то есть как мне надо, то придется нажимать эту кнопку мизинцем. Решение есть, в инете расписано, нужно развернуть голову рычага на 180грд и получится рычаг под правую руку, кнопка будет слева и нажать ее можно по человечески то есть большим пальцем задней левой ноги. Разламываем рычаг Чтобы его разломать нужно сначала аккуратно, чтобы не попортить ее внешность, выколупать кнопку овердрайва. Затем нажать на штырек на котором сидела кнопка овера, чтобы этот штырек утопился, после выколупать весь овердрайвский гаджет из ручки АКПП. На фото видно он такой, треугольноватый. Затем сдвигаем вниз пластиковую трубку надетую на ножку ручки - просто засовываем в щель между мягкой головой ручки и этой трубой плоскую отвертку и ею сдвигаем трубку вниз, отщелкивается легко и садится на место тоже легко. Внимание! может вывалиться и потеряться вот этот штифт, он держит кнопку от вылетания из ручки и сам держится кнопкой овердрайва. Желательно его не профукать Японцы знали, что когда-нибудь, кому-нибудь придет в голову переделать рычаг под правую руку и они отметили места где надо сверлить новые дырки под винты крепления ручки вот здесь надо сделать дырки и обязательно снять фаску иначе винты закрутятся не полностью и не дадут сесть на место пластиковой трубке Дырки сделаны, фаски сняты Не сфотал достаточно важный момент - надо изогнуть тягу которая идет внутри рычага от кнопки и которая двигается вниз-вверх. Но тот кто будет переделывать рычаг, разобрав его легко поймет как надо погнуть тягу. Гнется она легко, особенно пассатижами Вуаля Теперь рычаг надо приспособить к машине и сделать это как можно аккуратнее, все-таки он будет в кабине и на виду. В инете найдена идея, что рычаг можно поставить в середине тоннеля вместо имеющихся там кнопок и муляжей кнопок. Вырезаем дырку и облагораживаем ее марковской рамкой. Накладка тоннеля с дыркой Совет: делайте все не торопясь, как следует прорезая пластик, он ломкий и может отломиться весьма произвольно. Это и произошло у меня, на фото видно небольшую щель в передней части - исправимо, но огорчительно. Прикинув как все это должно быть на машине режем дырку в полу. Предварительно надо выкинуть из салона всю требуху. Волга очень легко разбирается, даже легче иномарок. Качество заводской шумки довольно высокое - она не крошится как на жигулях и не прилипает к полу как на иномарках дырка в полу. Ее размеры 7,5х9,5 Прикинув на что крепить рычаг, решил приварить кусок от того самого уголка 50х50 и просверлив в нем дырки нарезать резьбу. Передние крепежки сделаны из отпиленных, при прорезании дырки, деталей волги привинчиваем рычаг и надеваем облицовку. Будто здесь и росло Далее: - битва за бензин; - странности выхлопа волги
  18. Продолжаем. Поскольку возиться с волгой получается после работы или в выходные, и то не каждый день и не каждый выходной, то бомж-свап движется не быстро. Из старого волговского кардана и куска кардана от марка сделан кардан. Суть переделки в прилеплевании шлицевой части от тойоты к кардану волги. Длина кардана не изменялась. Стоимость три тыщи. Вышло вот такое отрезанная шлицевая часть от кардана волги кардан на месте, но вошел в коробку не на нужную длину. в общем мне не понравилось. надо исправлять Решено переделать крепежи мотора. Цели переделки: 1. сдвинуть мотор вправо, чтобы влез штатный вакуум 2. сдвинуть мотор назад (место позволяет) чтобы сел на место кардан и было больше места радиатору 3. приподнять мотор над балкой. После замеров и прикидок стало ясно, что сдвинуть назад надо на 2,5 см, а чтобы влез штатный вакуум мотор нужно еще и наклонить мотор вправо. О необходимости смещения двигателя вправо красноречиво говорят и различия между штатными левым и правым крепежами мотора слева-левый, справа-правый. Видно, что на таких крепежках мотор стоял со смещением вправо Для наклона мотора вправо решено сделать левый крепеж выше правого на 3 см, заодно и поднимется мотор. Для смещения мотора вправо решено развернуть штатные подушки волги на 90 грд и максимально сместить, для этого надо удлинить верхнюю площадку крепежек. Переделки немалые. Изначально для этого планировал купить в сантехмете метр уголка 160х160мм, но что-то зажал деньгу и в итоге наварил на имеющиеся крепежки дополнительное железо крепежки после переделок В результате переделок кардан на месте штатный вакуумник на месте. зазор между ним и двигателем около 1 см между поддоном и балкой зазор около 1 см. А я еще думал увеличить левую крепежку на 2 см, а правую укоротить на 1 см, хорошо что поленился и сделал левую выше на 3 см, а правую не трогал. В лени всегда есть выгода! Дальше надо придумать крепление коробки. Изначально планировал сделать крепеж как в инете, т.е. вместо штатной алюминиевой поперечины изготовить металлическую пластину и к ней приварить по краям куски штатного волговского крепежа. Но из-за сдвига мотора назад стало трудновато добираться до некоторых болтов крепления к кузову. Да еще и металла не было, рама газона после переделок передних крепежек стала подходить к концу, а толстого листа нет. В итоге решено использовать люминевую поперечину тойоты разбирать штатный крепеж волги срезая заклепки смысла нет. Я это понял когда с трудом отодрал одну сторону и примерил на машине. Проще отрезать нужный кусок Прикрутив отрезанные уши на штатные места на кузове и прикрутив поперечину измеряем и прикидываем, что нужно для соединения деталей. В итоге из уголка 50х50 вырезаем вот такие железки Учитываем, что мотор имеет наклон назад и этим объясняется скошенность одной из полок уголка и кроме того мотор наклонен вправо - от этого правый крепеж выше левого. Обвариваем детали и получаем вот такие крепежки левая крепежка правая крепежка Вот так выглядит крепеж коробки на машине
  19. Продолжаем Перед внедрением мотора в волгу необходимо было доставить этот самый мотор к той самой волге. А сделать это было возможно только внедрив мотор сначала в чайзер. Во как! Бывает так, что надо вот щас это сделать, вот именно ЩАС, и никак в другое время. Так было и с перевозкой. Все знакомые и друзья у кого грузовик или хотя бы универсал оказались заняты, с наймом грузовика возиться не хотелось, и получился чайзер би-моторе у которого 1g впереди и 1g сзади. По всем правилам зимней эксплуатации мотор прикрыт одеялом. Причем вид одеяла соответствует названию свапа - бомжовенький видок С перевозкой решено, таперича крепеж. В инете с легкостью найдены чертежи. Использован вот такой чертеж Далее все просто. Чертим-вырезаем-клеим на картон-вырезаем-получаем картонный макетик Сами крепежи вырезал из куска рамы 53-го газона При установке крепежек на балку пришлось отогнуть тормозные трубки и немного подрезать крепежки чтобы тормозным трубкам было посвободнее. На балке отфрезерованы выемки под штатные крепежи мотора, из-за этого самопальные крепежки плотно не садятся, перекашиваются и в общем все не так как надо. Решение в подкладке шайб выемки Мотор поставлен на волговские подушки свинченные с штатных крепежей. Дырки под них просверлены по месту после примерки мотора. Вуаля, сердце пересажено. Некоторые итоги и выводы: 1. Японцы при создании маркообразных тойот явно ориентировались на волгу, или же при создании волги знали о том, что будут маркообразы, эти выводы напрашиваются при виде того насколько подходит тойотомотор к волге. Практически совпали крепежи коробки, тоннель пола словно создан под японскую трансмиссию, расстояние от хвостовика коробки до фланца заднего моста почти равно длине волговского кардана. 2. Крепежки надо было сделать повыше на сантиметр или полтора - поддон лежит на балке. 3. Что-то надо решать с вакуум-усилителем. Пришлось не только снять вакуумник, но даже подогнуть его крепление - впускной коллектор зацеплялся. Поддон на балке левая крепежка. Видно, что подушка лежит не плотно хвост акпп. Осталось соорудить крепеж, благо в инете показаны все решения Подогнутое крепление вакуума Теперь битва с проводами и непонятно какой противник серьезнее - проводка волги или проводка тойоты. Надо сказать, что провода у меня есть все, помимо косы мотора есть и проводка салона и подкапотка. салонная бичарня бои с проводами продолжение далее
  20. Фотофакты Классически: на чурках и под забором Двигатель готовился под ремонт, но не вышло. Реанимация в данном случае нецелесообразна. Жаль что хулиганы стырили радиатор. Восстановление начато с разбора 402-й вынут и скорее всего ему дорога на вторцветмет блок от тойотовского 1g потерялся в волговской подкапотке По всем правилам транспланталогии сохраняем донорский орган в условиях глубой заморозки - под снегом Откопав немного снега видим вот такое чудо японского моторостроения - наинадежнейший один джи продолжение далее
  21. Доброго всем дня!!! А защитников (также и полузащитников и нападающих) с праздником! Давно планировал внедрить в волгу тойотомотор, тем более, что на просторах родного города таких авто уже едва ли не каждая вторая волга. Ценники называемые в автосервисах за такую работу мягко говоря шокировали. Решено оценить насколько все это затратно и стоит ли овчинка трат. Итак, начинаем. В наличии имеется 2-х литровый мотор в сборе с АКПП, всеми проводами, карданом и выхлопом, оставшийся после внедрения в 90-й марк известного турбодвижителя 1jz-gte. То есть начинка есть, нужна "шкурка". Покупать для этой затеи авто за 30 и более тыщ как-то не хотелось, а более дешевые варианты были или проблемны по докам или сильно пожеваны жизнью. Но как говорится на ловца и зверь может напасть. Так и вышло. Во всем известном дроме появилось объявление о продаже 3110 с доками по достаточно доступной цене. Не пожалев выходного дня, стартую на осмотр фактически кузова без колес и затем, подумав "в крайнем случае сдам на металл и выручу потраченное", приобретаю Это. Спасибо продавцу: отдал все железки имевшие отношение к авто, в том числе нашел три колеса, помог расчистить выезд. Найдя четвертое колесо, уже в темноте, не пожелав потратиться на эвакуатор, притащил, прицепив к чайзеру, сие приобретение к себе в гараж. Вынуть остатки двигателя не составило труда. Удивлен малыми размерами 5-ти ступенчатой КПП от ГАЗа. Закинув под капот блок от 1g был удивлен его малыми размерами относительно волговского 402-го мотора. Будем надеяться что этот мотор сможет тянуть такую большую машину как волга. Продолжение далее.
  22. Продолжение работать было довольно тесно и неудобно, поэтому фотографий мало. Вынуть коренные вкладыши оказалось достаточно просто. В отверстие подвода масла к шатунной шейке вставлялась смятая заклепка которая выступала над шейкой коленвала и при провороте коленвала выдавливала тот вкладыш который в блоке. смятая клепка вынимать сразу все коренные вкладыши не надо, так как коленвал повиснет на сальниках и повредит их - тогда придется снимать коробку и вообще достаточно сильно "погружаться" в мотор. Лучше по одному. На 4-й и 5-й шейках наволочился металл от вкладышей на коленвал. На фото видны светло-серые полоски - это и есть наволоченный металл шлифанул коленвал от следов наволочения вот такой б/у шкуркой 600-кой Шейка после ошкуривания с помощью той же подплющенной заклепки загоняем вкладыш на место. При этом, на том конце вкладыша который будет вставляться в блок надо немного снять фаску, чтобы он не цеплялся за блок. Замена шатунных вкладышей проблемы не составила. На весь ремонт ушло меньше 800 рэ и два вечера. Мотор заведен, стуков нет. Вот такие вкладыши были имплантированы. Куплены в зарулеме на смолина. Забыл сказать, что у этой машины не работают приборы, в том числе контрольные лампы, поэтому и не заметили что давления масла в моторе не было. Следите за уровнем масла и исправностью приборов и вам не придется развивать творческие навыки в решении вот таких, на ровном месте состоявшихся, проблем. Всем бобра
  23. Привет всем неравнодушным к автожелезякам! Предисловие. Пару лет назад была приобретена мною газель-соболь. В один прекрасный день случилось вот такое ПЭ! или даже ЖО! да, скорее ЖО. А если подробнее, то заливали мы фундамент под гараж, и вообразили себя очен-нама мастерами-бетонщиками, и решили по всей бетонной науке обмазать опалубку отработкой. А ходить за отработкой было неохота и решили ее взять из этой самой газели-соболя. Оправдали свой поступок тем что машина куплена с непонятным маслом, плюс оно уже и черное стало, в общем заодно и масло сменим. И вот вылили мы масло из газелевского сердца, обмазали опалубку и запупенили туда бетону - фундамент удался. А газель стояла в уголке и как-то забылось что масла в ней нет. И вот настал тот самый день когда случилось ЖО. Захотелось поехать на газели на реку на Уду, в воду окунуться и на народ в плавках разных поглазеть - то есть удостовериться что лето у нас все-таки есть. Ну так что, захотелось и вперед - поворот ключа в замке - стартер крутанул - мотор завелся - я газанул - мотор почему-то заглох. Непонятки. Пробуем еще раз. Слова глохнет газелька. С третьего раза, после нехилого стука из двигателя до меня дошло, что масло в мотор никто не заливал. В общем расстройство было настолько сильным что машину на несколько месяцев бросили под забором. Если честно, то изначально планировалось в эту газель имплантировать движитель от тойоты, поэтому разбираться в последствиях "сухого" запуска особо не стали. Сейчас планы изменились и решено по возможности малыми затратами поставить авто на ход. В интернете найдена информация о возможности смены вкладышей, в том числе и коренных, без серьезного разбора двигателя. Решено это попробовать реализовать самому. Ландкрузером газель на сдутых колесах затащили в теплое помещение и начался разбор последствий. Доступ к картеру двигателя на газели довольно удобный. Надо только поднять мотор над подушками крепления и снять траверсу на котором собственно и крепиться двигатель. Картер снят. Вкладыши вынуты. Картинка вот такая ободранные вкладыши Но сам коленвал в приемлемом состоянии ямы нет, поэтому рабочее место довольно тесноватое герой сего действа ЗМЗ-406. Весь в пыли.
  24. На всех перечисленных машинах масло перед пуском менять не надо, клапанку скидывать тоже, даже у космича с 30-летним простоем - для чего этот гемор? процедура сродни запуску мотора после капиталки: отключаем подачу топлива и зажигание и крутим стартером пока не погаснет лампа давления масла. после подключаем топливо и зажигание и заводим. Прогреваем до рабочей температуры. Смотрим что где потекло. Устраняем. Снова заводим. Потеков нет - заливаем вместо воды тосол, меняем масло. Масло в моторе желательно менять всегда на горячую. и все! по газам и давай давить недодавленный асфальт!
×
×
  • Создать...