Привожу свой пост из Форумхауса (поэтому смайлики форумхаусовские...).

"А пока суть да дело, буду потихоньку рассказывать, как мы строим обычный среднестатистический дом из бруса (в смысле, без разных экстремальных условий типа дом на скале, на болоте, в форме восьмиугольника или деревянный небоскреб...). 
Начнем с самого начала. С фундамента. В нашем случае это обычный МЗЛФ.
Обычно начинаем мы стройку с возведения надворной постройки под названием "сортир". Кроме известной пользы от такой постройки мы попутно и не особенно грамотно узнаем о составе грунта на участке ("не особенно грамотно", потому что не делаем геологических изысканий... ) и высоком уровне УГВ (низкий уровень остается не определенным..., так как копаем метра два...). 
Для выноса осей дома используем колышки и шпагат. Контур фундамента, вернее траншеи под него, ограничиваем шпагатом, при этом колышки выносим далеко за пределы площади будущей застройки. Таким образом у нас образуются внутренние и наружные линии траншеи фундамента по шпагату, колышки при этом не мешаются под ногами, они за пределами рабочей зоны метра на два-три. Начинаем раскапывать траншеи шириной минимум раза в два шире толщины будущего фундамента, это делается для того, чтобы потом было легко поймать диагонали и оси на собранной опалубке. То есть обеспечиваем простор для маневра, так как мы делаем полную опалубки (с основания фундамента до его обреза). А натянутые нити строго по линиям фундамента не дают нам шибко ошибиться при земляных работах (надо делать все точно - все равно немного ошибешься...).
Основание фундамента - в первую очередь удаляется весь растительный слой, до неорганики, затем после отстрела нивелиром, основание выводится в горизонт (основание фундамента должно быть горизонтальным, но и это дает еще удобство при сборке опалубки - щиты все сколачиваются одинаковой высоты и их проще и качественней сопрягать между собой). 
Сколачиваются щиты на всю высоту фундамента и даже еще выше, так как нам надо будет еще отстреливать в горизонте верхний уровень фундамента и ставить маячки. Щиты выставляем в траншее, ограничивая их колышками по низу у стоек, а по верху - косыми упорами - подкосами, которые также ограничиваем вбитыми в землю кольями. Чтобы щиты опалубки соблюдали внутренний размер, внутрь по низу враспор закладываются бруски одного размера, равного толщине фундамента, а по верху набивается перемычка из доски или бруска, они крепятся к стойкам на щитах опалубки. 
Далее при помощи нивелира отмечается верхняя линия фундамента, вкручиваются саморезики, к которым крепится нить (она в дальнейшем будет служить ориентиром при заливке)."

Баир в Блоге на Улановке - безусловно праздник для всех интересующихся строительством.

Полезно как для спецов, так и просто для частного застройщика. Данные записки в блоге будут служить как учебное пособие, и замечательно, что вся информация которой Баир делился на форумах - теперь будет собираться в одном месте и пополнятся новыми историями!

Спасибо, Саня! Постараюсь вести блог, не разрывая смысл и последовательность...

внутрь по низу враспор закладываются бруски одного размера, равного толщине фундамента,

Бруски эти удаляются по мере заливки бетоном.

Сделал две записи, теперь не пойму, где продолжать писАть... )))

Хотя и так очень интересно Вас читать, но Ваше меда-микропространство было бы еще более полезным и познавательным, если будте указывать определенную специфику региона (Вашей наикрасивейшей солнечной Бурятии), где что покупаете, особенности климата, работников :)) и т.д.

Я сам из Питера, собираюсь в июле пока залить фундамент.

Специфика...  вот думаю, какая же специфика региона...

Зимой холодно, хотя зимы все становятся теплей и теплей, а лето - все холодней и холодней... )

Насчет работников - люди везде одинаковы, в принципе, со своими одинаковыми проблемами...  своим работникам стараюсь прививать чувство прекрасного и ответственность за работу. В конкуренции с шабашниками мы, конечно, проигрываем в размерах заработанного на единицу объема во времени, но зато постоянно имеем в работе объекты, круглый год.  

Всегда с интересом читаю.

:-)

Всегда с интересом читаю. :-)

       Спасибо! От таких слов всегда хочется делиться опытом и писАть еще и еще... :)

Раз уж комментарии по фундаменту пошли отдельной веткой, то все, что касаемо фундаментов, пусть будет описываться там. Здесь же будем продолжать беседовать (последовательно) о продолжении стройки.

       Итак, фундамент готов. В нашем случае он отстоялся пару недель. Конечно, можно начинать строить на нем и через неделю, все равно он наберет свою прочность без особой нагрузки (пока возводятся брусовые стены), но у него могут, например, обламываться кромки...  причем, в этот период надо укрыть его от солнца и периодически проливать водой в жаркие дни.

       Закладку анкерных шпилек мы в процессе заливки не производим, да и вообще обходимся без них. Резон такой - в древесине не будет металла, тем более в такой пограничной температурной зоне, как зона "фундамент-венец". Да и что заставит слететь дом весом, например, тонн тридцать с фундамента? Только наводнение или такое землетрясение, при котором подвижка дома с фундамента будет не самым страшным происшествием...

      Первые два венца и балки пола мы кладем строго из лиственницы, так как грани бруса будут находиться в подпольном пространстве - в зоне риска для древесины...  Вообще, подполье сейчас у меня начинает вызывать много вопросов...  учитывая, что нам порой приходится заниматься заменой первого венца...  и это на почти новых срубах...

Ведь в дом, кроме коробки, крыши и вообще строймонтажа вкладывается немало денег - в отделку, фасадные работы, инженерку. И вот, когда столько уже вложено в дом, через какой-то непродолжительный период оказывается, что подполье поражено плесенью и грибком...  потому что "вовремя не открыли/закрыли продухи, недостаточное количество продухов было, рядом стоял забор, продухи были неправильно сориентированы, грунт под домом сырой из-за высокого уровня грунтовых вод и т.п."  Бесспорно, подполье удобно своим наличием и позволяет развести коммуникации без особых проблем и отслеживать их состояние и обслуживать, также по старинке многие хранят припасы. Но вот вопрос сохранности деревянных конструкций в зоне подпола всегда заставляет задумываться...

Первые два венца и балки пола мы кладем строго из лиственницы

Балки мы врезаем двумя способами: 

      1. Балки врезаны во второй венец. Плюсы - легче произвести замену венца, типа не трогая балки...  такое возможно, если вовремя заметили поражение бруса нижнего венца. По крайней мере в тот период, когда венец еще держится и не просаживается. При недостаточном подпольном пространстве немного увеличивается высота оного.

      2. Балки врезаются между первым и вторым венцами - в половину первого и половину второго. Замечу, что врезаем мы в полуласточкин хвост на половину толщины бруса. Плюсы такого метода - в брусе венца вырезается паз в четверть сечения бруса, что, считаю, придает особую крепость соединениям, в отличие от 1-го метода врезки.

Следует заметить, что по данному методу можно впиливать балки и сквозными. Все, думаю, наблюдали на старых бревенчатых домах, как врезаны внутренние стены - наружу торчат торцы бревен этих стен. Ничего криминального в таком методе я не вижу. В принципе, считаю, адски лопнуть брусу не даст плотная посадка в замок, а образовавшиеся при усушке щели можно законопатить снаружи.

      Все замки, считаю, должны запиливаться под тугую посадку, без различных полостей/карманов типа под паклю, которую, кстати, не факт, что положат в эти ниши при сборке...    

     Сама сборка стен не является таким уж сложным процессом, недосягаемым для понимания простым обывателем - не строителем... ))

     Укажу на основные ошибки, допускаемые при брусовой сборке. Это применение ленточных межвенцовых уплотнителей типа джутовых лент и ленточной пакли, которые предназначены для укладки в стены из профилированных материалов, как оцилиндрованное бревно, профилированный брус из массива и профилированный клееный брус. То есть материалы, имеющие прямолинейные плоскости, чего не скажешь об обычном пиленом брусе. Результатом такого применения бывают стены с плотно прижатыми друг к другу венцами, что весьма затрудняет конопатку, которая обязательна. Это один из минусов. Следующие минусы - свежий брус, который обычно идет в стройку, в швах плесневеет. Это обнаруживается обычно при установке обсадных колод в проемы, когда вырезаешь фрагменты стены. Из опыта, брусья, проложенные паклей из тюков или мхом, не подвержены заплесневению. Видимо. более менее толстые швы уплотнителя выводя влагу из поверхностей бруса.

     Чтобы гарантированно избежать плесени в швах, надо бы строить из подсушенного бруса, но тут имеется засада в виде кручения брусьев при усушке. Чтобы избежать этого, надо приложить немало усилий по укладке бруса на хранение. 

стены с плотно прижатыми друг к другу венцами, что весьма затрудняет конопатку, которая обязательна

     Расшифрую этот момент.  Брусья-то прижмутся, но, не имея идеальных плоскостей, они зажмут тот же джут зонами, а не полностью, как, например, прижались бы на профилированных материалах. В результате имеем местами прижавшиеся брусья с джутом и тут же рядом будут зоны, где джут не будет прижат так плотно, но проконопатить эту зону будет весьма проблематично, разве что при помощи раздвигания венцов клиньями...  

Еще одна немаловажная деталь - почему сборщики любят ленточные межвенцовые уплотнители - они позволяют сверлить через них. особенно хорошо это получается при применении одного слоя джута, которого, как уже я говорил, мало...  а если увеличить до двух слоев, то начнет наматываться на сверло и если даже не намотается, то насобирает в шов опилки из нижнего бруса, что чревато будет зависанием брусьев на этих опилках и их загниванием со временем.  

Вот этого пособия от А до Я мне не хватало при постройке своего домика, еще бы с фотографиями, вообще была бы полная картина )))

Кстати, как вставлять фотографии в комментариях? Жмешь на "вставить изображение" - запрашивает какой-то URL-адрес...  Что это такое?

их загниванием со временем

     Опишу нашу технологию. Применяем мы паклю в тюках. Процесс выглядит следующим образом. Напиливаем заготовки и выкладываем венец без пакли. Выставляем все и начинаем сверлить и бить нагеля, которые у нас из подсушенной лиственницы. После этого приподнимаем венец сантиметра на 4-5, выдуваем стружку и закладываем паклю в этот зазор, немного ее закручивая. Затем осаживаем брусья венца, проколачивая "машкой" или кувалдами. Таким образом получаем шов размером 5-10 мм. Впоследствии шов немного сожмется, но не совсем плотно. В дальнейшем потребуется конопатка - она обязательна всегда.  

     По поводу сверления - мы применяем сверло диаметром 30 мм - под это размер идут нагеля, напиленные из доски 25 мм, т.е. дюймовки. Сечение нагеля надо подбирать, пробно заколачивая их в отверстие в обрезке бруса. Должно заходить без зверского какого-то усилия, а от удара средней силы. Для себя определили такой тест - брус, приподнятый на нагелях, стоит, еле-еле держась на них...  

    Сами брусья наружных стен мы укладываем, предварительно нарезая фаску на верхнем ребре бруса. Это для того, чтобы шов не ловил в себя воду при косых дождях. Сейчас практически все дома обшиваются, но происходит это не сразу, через годы, и поэтому в этой операции (изготовлении фаски) я вижу смысл.  

 

 

Кстати, как вставлять фотографии в комментариях? Жмешь на "вставить изображение" - запрашивает какой-то URL-адрес...  Что это такое?

Попробовал вставить изображение, тоже требует URL ....

С Днем Победы!!!

Попробовал вставить изображение, тоже требует URL ....

сначала загрузите картинку на какой нибудь фотохостинг. лучше на улановку сразу https://ulanovka.ru/index.php?app=gallery&module=post&section=image

тогда вы получите URL ссылку на изображение, которую вставите в сообщение ;)

С праздником Великой Победы!!!

О технологии сборки углов. Углы запиливаем в шип-паз (в народе "папа-мама"). Размеры их делаем небольшими, то есть толщина примерно 4 см, и глубина запила так же около 4 см (особо глубина не нужна - замок этот не силовой, а просто от продувания). Пустоты для якобы конопатки не оставляем - все стараемся сажать плотно. 

Добрый день. Может быть подскажете? У нас дом в деревне, в Кабанском районе, 60 лет, без фундамента. Один угол "просел", сантиметров на 15-17. Хотим летом выровнять, залить фундамент. Какая процедура и порядок работ? Ну, если есть возможность помочь, то примерную стоимость работ подскажите пожалуйста. Спасибо.

Здравствуйте. Надо смотреть, конечно. Потому что так навскидку могу и ошибиться - нюансы порой различные вылезают...

Замена венцов необходима, а дом из кругляка?  Размер дома какой? Сколько внутренних стен (капиталок)? Окна какие стоят, внутри стены потолки как отделаны, полы какие, высота подпола какая, пристрои есть какие-нибудь, веранда?

Спасибо. По порядку:

Дом из бревен, стесанных по бокам;

Размер: 6х7, пристроены сени;

Внутри стен нет, печь, будем разбирать полностью;

Окна пластиковые, потолки- побелка, сейчас фальшпотолочной плиткой обклеены.

Полы - половая доска, пятерка, подпол - глубина от низа матки до пола примерно 1,7 м.

Скорее всего необходимо нижние венцы менять, сгнили.

Вам может быть можно позвонить, если не по формату блога обратился?

Добрый день! Полезный блог ведете. Очень интересно и полезно (познавательно). Вот тоже собрался строить дом из бруса. Нашел бригаду, посчитали смету.

Меня интересует вопрос по поводу выбора места установки дома (фундамента). Как все-таки правильно выбирать?

Для этого надо разработать генплан участка. Во-первых, надо согласно нормам делать отступ от границ участка на расстояние не менее 3 метров, и то, по моему, от линии проекции свеса кровли, но могу ошибаться...  во-вторых, существуют нормы противопожарной безопасности, в соответствии с которыми расстояния между соседскими домами должно быть не менее 15 метров или не менее расстояния, равного высоте всего дома. 

Учтите утреннее, дневное и вечернее солнце при планировке помещений, розу ветров для определения месторасположения дымовой трубы котельной, рабочий въезд машин на участок (например, ассенизационная, завоз дров, стройматериалов для дальнейшей доводки дома или построек и т.п.), Зону отдыха и огорода/сада определите, думаю, как вам нравится... 

Итак, продолжаем возведение стен. По нагелям (шкантам), пакле и замкам, вроде, все понятно должно быть. Теперь о высоте помещений...  тут надо учесть, что стены дома усаживаются вследствие усушки бруса и сжатия межвенцового уплотнителя и процесс этот продолжается года два-три-пять (первый год происходит основная усадка, которая может составить примерно до 8-10 см на этаж и в дальнейшем может увеличиться еще на пару сантиметров, а то и более (точный размер усадки предсказать сложно), поэтому эти потери по высоте надо учитывать. Кроме этого надо учесть съедание высоты помещений отделкой. Величина эта будет зависеть от точности монтажа коробки дома и методов отделки потолка. От самой низкой точки пробивается горизонт потолка с учетом конструктивных элементов, как направляющие под гипсокартон, фиксирущие элементы натяжных потолков, ну и различные элементы многоуровневых потолков. Поэтому в монтаже мы обычно доводим высоту помещений до 3 метров.

По поводу свесов кровли. Учитывая то, что получило большое распространение утепление стен в два слоя по 5 см минватами, надо учитывать этот момент, так как обычно свесы кровли имеют те распространенные 30 см (две доски), ну или 36 см. После отделки фасадов такой карниз практически исчезает...   поэтому рекомендую делать свесы хотя бы от 80 см. Чтобы после утепления и отделки оставалось хотя бы 60 см свесов. А для того, чтобы организовать такие свесы со стороны фронтонов, надо выпускать наружу верхние брусья - или один ряд или два. И на них собирается стропильная пара (выносная). 

И на них собирается стропильная пара (выносная). 

Кстати, по вопросу стропильных систем. Я в любом случае, независимо от размеров дома, делаю наслонные стропильные системы - с несущим коньком. Плюсы вижу в этом следующие - такие системы более устойчивые к внешним воздействиям типа урагана (чем черт не шутит...), геометрические линии крыши более четкие и малозависящие от возможной неравномерной усадки стен дома, то есть конек не прогнется в случае чего, а так, линия конька висячих стропил ведь старается повторить линии мауэрлата (верхнего венца, на который опираются стропильные ноги).