помогите по отоплению двухэтажного дома

[bvn]

Подскажите как сделать отопление в двухэтажном доме

[Stroyka]

У меня точно такой же проект дома отопление вел через прихожую кухню на второй этаж и зал затеп по кругу по втором этаже и обратку через гараж

[bvn]

Можете нарисовать по-подробнее. Обычно сразу ведут на второй этаж, сверху устанавливают расширительный бачок.

Какой котел у вас стоит? Как зимой топите?

[bvn]

Будет ли работать такая закрытая система отопления с естественной циркуляцией на выключенном насосе?

насос на байпасе, расширительный мембранный бачок на 24 литра, на подаче и обратке труба с ду 50, подача делиться на 2 отвода с ду 32 и далее по всему дому.

[sau]

bvn ИМХО, работать будет, но плоховато.

Из-за того что от котла стояк идет не вертикально (хотя бы разгонный вертикально сделайте прямо от котла вверх) и разводка контуров идет 32-ой трубой (ведь металл надеюсь, верно?).

То что каждый контур идет сразу через 2 этажа (а не поэтажный контур) будет отчасти спасать положение.

Но нужен хороший теплорасчет кол-ва секций радиаторов, так как на втором этаже их должно быть меньше чем на 1-ом (тн, проходя по 2 этажу будет остывать и попадать на 1 уже подостывшим; да и тепло с 1 этажа будет идти на 2-ой). При расчете необходимо ориентироваться на насосную циркуляцию как основную, так как ЕЦ у вас полноценно работать не будет.

Зона горения в котле ниже центра радиаторов 1 этажа?

Радиаторы чугунные?

Уклоны по картинке зверские и не эстетичные. Достаточно 2-4мм на 1 метр.

На каждый контур нужно поставить балансировочные вентили, чтобы отбалансировать гидравлику обоих контуров. На практике часто шаровые краны полнопроходные ставят ради низкого сопротивления, хоть их и нельзя использовать в полуоткрытом состоянии. Если ставить их, то брать хорошие, качественные.

Насос на обратке не совсем верно стоит. Его ставят на байпасе, а на основной магистрале лепестковый обратный клапан малого сопротивления. На худой конец поставить вместо обратного клапана полнопроходной шаровый кран. Но тогда обязательно мощный ИБП с чистым синусом на выходе и насос grundfos alpha 2L (пониженное потребление).

Вы уверены что экспанзомата на 24 литра хватит? Посчитайте объем системы (в трубах, в котле, в батареях). Экспанзомат должен быть 10-15% от этого обьема.

Я бы Вашу систему сделал открытой, разместив РБ из нержи под потолком 2 этажа. В нем сделал перелив в котельную.

Соединение обоих контуров перед обраткой в котел через тройник, судя по схеме? То есть два потока "сталкивается лбами"? Лучше соединить плавно, чтобы потоки не сталкивались, а один вливался в другой.

Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:

bvn

Я бы на Вашем месте в углу котельной, поближе к стояку поставил теплоаккумулятор из трубы на 700 или больше (такие видел вчера в Котлах на Горьковском переезде и раньше их делали в сервисе Машторга).

Контуры сделал бы из 40-ой трубы.

Параллельно ТА поставил бы электрокотел с 40-ым сечением патрубков.

Во-первых, это очень хорошо для котла (минимум конденсата, работа в оптимальном режиме) и для его безопасности.

Во-вторых, немного со стояком подачи немного решается проблема.

В-третьих, температура в помещениях будет более стабильной, без холода и перетопов.

Стояк подачи утеплить, кстати.

Батареи лучше чугунные, если эстетическое восприятие позволит, то МС-140 (большое проходное сечение, низкое сопротивление для ЕЦ, вечные и достаточно бюджетно).

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

bvn

На лестницу ИМХО отвели слишком мало места. Крутая получится, неудобная.

Если дом уже построен, что если попробовать покрутить ее. Использовать более эффективно пространство-коридорчик до окна на втором этаже?

А так, хорошая планировка.

[bab-nick]

а бачок расширительный так низко это нормально?

[sau]

а бачок расширительный так низко это нормально?

У топикстартера ведь закрытая система. Экспанзомат стоит правильно, перед насосом.

[bab-nick]

У топикстартера ведь закрытая система.

а точно ))) а вы видимо в теме мастер? тоже хочу обратиться, как улучшить свою систему

[sau]

а вы видимо в теме мастер?

Нет, такой же самостройщик как и Вы.

Просто люблю вникать в суть вещей.

[bvn]

sau

Вот переделал систему

стояк направил вверх, будет из металла, а разводку хотим из полипропилена ду32 (сами хотим делать, будет дешевле). Батареи уже купили биметаллические, наверху по 6 секций, внизу по 10. Поставил на схеме вентили на разводку. Насос неправильно нарисовал, переделал. Лестницу подсчитали, нормально входит, 15 ступеней получилось по 19,5 см высотой и 29,6 шириной. На счет теплоаккумулятора пока не будем ставить, может быть в будущем поставим. Закрытую систему выбрали из-за того что не охота смотреть уровень бочка, да и слышал что в открытой системе быстрее ржавеют трубы.

[Урфин Джус]

стояк направил вверх, будет из металла, а разводку хотим из полипропилена ду32 (сами хотим делать, будет дешевле).

Я бы не советовал применять полипропиленовые трубы. В вашей системе по любому будут скачки температуры и давления (подкинул топлива - топливо прогорело), для ПП (полипропилен) это вредно. Затем вам надо будет обеспечивать компенсацию температурного расширения ПП труб, которые при нагреве порядком удлиняются, также в случае нечастого шага опор возможно провисание труб. Затем, со временем они станут грязновато-серыми и перестанут отмываться и даже в отмытом состоянии уже не будет той белоснежности...

В верхней точке вместо воздухоотводчика установил бы небольшой воздухосборник, все же...

[sau]

а разводку хотим из полипропилена ду32

Про ППР забудьте. Его нельзя использовать с твердотопливным котлом. Тем более без теплоаккумулятора, который бы сглаживал температурные скачки.

И на ЕЦ с 32 ППР даже не расчитывайте. Чуток будет циркулировать, но для отопления этого точно не хватит.

Во-первых, ППР не охлаждается и не стимулирует тем самым ЕЦ.

Во-вторых, внутреннее сечение у 32 ППР слишком маленькое для ЕЦ, создает слишком большой гибравлическое сопротивление. Навскидку для Вашего дома для полноценного ЕЦ необходимо внутреннее сечение 40мм.

В вашей системе по любому будут скачки температуры и давления (подкинул топлива - топливо прогорело), для ПП (полипропилен) это вредно.

Да, ППР нельзя эксплуатировать при температурах выше 75С. При более высоких температурах он начинает деградировать, становится хрупким. И лопается резко и неожиданно. Так и до пожара недалеко.

А металл потихоньку мокрить начнет, успеете меры принять.

Батареи уже купили биметаллические

Биметалл для ЕЦ - не супер, но работать будет.

По числу секций - не маловато? Теплорасчет делался? Судя по числу секций предполагается высокая температура теплоносителя, а для ППР это, опять же, плохо.

Поставил на схеме вентили на разводку.

Балансировочные вентили на подаче убьют ЕЦ. У них слишком большое сопротивление.

Лестницу подсчитали, нормально входит, 15 ступеней получилось по 19,5 см высотой и 29,6 шириной.

19.5см высота - это много. Комфортный максимум - 18см. Глубина в 29.6см - нормально. Хотя при такой высоте ступени не соответствует формуле оптимальности.

В панельных домах лестница самая оптимальная, имеет формулу 15х30см.

На счет теплоаккумулятора пока не будем ставить, может быть в будущем поставим.

Компоновку в котельной делайте сразу в расчете на то, что потом поставите ТА. Все-равно к этому придете.

Но лучше поставить сразу, так как при наличии ТА изначально котел нужно брать более мощный, чем теплопотери дома в холодную 5-дневку.

Без ТА будете дежурить у котла, постоянно подбрасывая топливо.

Закрытую систему выбрали из-за того что не охота смотреть уровень бочка, да и слышал что в открытой системе быстрее ржавеют трубы.

В открытой системе ржаветь не будет, так как с ТТК вода быстро становится мертвой, весь растворенный кислород быстро выходит.

На мой взгляд преимуществ у закрытой системы нет, а опасность есть. Подрывники обслуживать нужно. Ставить в систему второй обязательно. Так как закиснет и не сработает в нужный момент.

Да и при закипании котла открытая гораздо лучше.

[PaPa22]

sau

у Вас СО будет металл? А как смотрите на медь? Интересно насколько встанет дороже медь для топикстартера?

[sau]

PaPa22

Да, металл. На медь смотрю положительно. Можно самому паять, приноровившись. Только фитинги у нее достаточно дорогие. И ЕЦ полноценного сложно добиться, так как большие диаметры меди стоят очень дорого, а на более мелком диаметре гидравлическое сопротивление очень высокое.

[bvn]

А может кто другую схему отопления предложит?

[PaPa22]

А может кто другую схему отопления предложит?

думаю можно немного схитрить, и попросить sau помочь в проектировании СО. если его заинтересовать, то можно сэкономить на теплотехниках. *07

Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:

sau

сегодня кстати пересчитал сколько будет стоить СО из металла. в целом, дороже не на много.

например:

труба

....... ППР ... сталь

д50 150 ... 175 р/метр

д40 120 ... 138

д25 47 ... ... 86

Тройник на стальной трубе не нужно на каждый радиатор Отвод гнутый с резьбой ДУ25 цена 52 руб.

Ну и т.д. материал выходит дороже на 10-20%. но, самое главное. дорого обходятся услуги сварщика.

кто знает во сколько обойдётся работа сварщика у скажем автора темы?

[sau]

попросить sau помочь в проектировании СО

Не-не-не, какой с меня теплотехник и проектировщик! Сам себе делал на авось, по наитию. Еще не известно как работать будет.

пересчитал сколько будет стоить СО из металла. в целом, дороже не на много

Да. К тому же практичнее и надежнее из металла. Особенно если в СО есть твердотопливный котел.

Отвод гнутый с резьбой ДУ25 цена 52 руб

Достаточно в ленинградке отводов Ду 20, если число секций не превышает 16 и используется МС-140.

кто знает во сколько обойдётся работа сварщика у скажем автора темы?

Если надо, могу спросить у брата, который мне СО варил. Он всю жись сварщиком проработал. Сейчас работает монтажником в фирме по монтажу сантехники и отопления. Колымит когда есть время для себя.

[bvn]

Знакомый сварщик-сантехник предложил такую систему отопления . Как она вам?

[sau]

Знакомый сварщик-сантехник предложил такую систему отопления

Не очень хорошая идея, хотя худо бедно работать будет.

Оба крыла стали мало того что разные по длине, так еще и число отопительных приборов сильно отличается. Запаритесь балансировать крылья.

Длина каждого крыла получилась большая, последние отопительные приборы (особенно на ЕЦ) будут значительно холоднее первых. А с учетом их одинакового направления, правай часть дома будет холодная.

Подозреваю, что уровень центра радиаторов 1 этажа не особо выше зоны горения в котле. Из-за отсутствия большого перепада центра нагрева и центра охлаждения циркуляция в радиаторах 1 этажа в режиме естественной циркуляции все радиатора 1 этажа будут либо прохладными, либо холодными.

В такой схеме с настолько разными крыльями требуется сложный гидравлический расчет. Для этого требуется не только хорошее образование, но и практический опыт.

ИМХО, в топку эту новую схема, если нужно ЕЦ. Первый вариант по-сравнению с этой проектируется любым пионером (если диаметры с запасом брать) и работает как автомат Калашникова. Желательно только посчитать во сколько раз больше секций должно быть на первом этаже по-сравнению со 2. Так как тепло с первого этажа идет на второй, да еще радиаторы 2 этажа стоят как первый приборы в контуре. Можно прикинуть грубо, но тогда скорее всего при пусконаладке придется отрегулировать шаровые краны на радиаторах, чего желательно избегать по возможности.

Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

И еще один момент желающим кидать контур через весь этаж. Для ЕЦ нужен уклоне 2-5мм/погонный метр трубы лежака. Если у Вас дом, скажем, 10х10м, то общая длина контура по горизонтали составляет 40м. То есть перепад высот между началом и концом горизонтального участка составляет 8-20см. Плюс от пола нужно отступить хотя бы 5см чтобы плинтуса монтировать. В итоге получается что в конце контура лежак будет идти на высоте 13-25см.

Это страшновато по эстетике и высота подоконника может не позволить так задрать лежак.

2мм/м в каменном доме или на первом этаже еще можно делать, а вот на втором этаже деревянного дома, если он еще не сел окончательно, может вызвать проблемы при неравномерной усадке.

Да и монтажники накосячить могут при столь мелком уклоне и на самом деле сделать контруклон.

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Это я к тому что первая схема в этом плане лучше. Так как делит периметр здания на 2 части и общий перепад по этажу тоже делится на 2. То есть задирать лежак в конце контура на этаже нужно в 2 раза меньше.

[Урфин Джус]

Согласен с sau, будет непросто отрегулировать ветки. Может пойдет, а может - нет...

[PaPa22]

sau

хочу спросить совета. при ленинградке труба как бы опоясывает весь дом, и неминуемо встретится с входной дверью, при условии что нужно соблюдать уклон как проводить трубу там?

Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:

bvn

и да, заметил что пятый радиатор против часовой стрелки первого этажа, находится на том месте где должна быть входная дверь)) судя по плану.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

и почему бы не перенести котёл в котельной на стену, смежную с жилым домом?

[Урфин Джус]

sau

хочу спросить совета. при ленинградке труба как бы опоясывает весь дом, и неминуемо встретится с входной дверью, при условии что нужно соблюдать уклон как проводить трубу там?

Учитывать этот момент при проектировании системы отопления. У нас всегда был порог и площадка на один шаг.

[sau]

хочу спросить совета. при ленинградке труба как бы опоясывает весь дом, и неминуемо встретится с входной дверью, при условии что нужно соблюдать уклон как проводить трубу там?

Я специально расчитал планировку так, чтобы перед дверью был последний радиатор и труба перед дверью нырнула в подпол и ушла к котлу.

Если после двери все же есть радиатор, то можно попробовать подключить его как двухтрубку, но нужно будет отбалансировать потом, чтобы поток через этот радиатор не убивал циркуляцию через весь контур. Можно на этот радиатор термоголовку поставить еще.

А вообще, допускается нырок под порог небольшой, но в нырке нужно спускник поставить и озаботиться отводом воздуха. Если перепад высот между центром нагрева и охлаждения большой (как в первой схеме), то естественную циркуляцию это не убьет.

Добавлено спустя 1 минуту:

Учитывать этот момент при проектировании системы отопления. У нас всегда был порог и площадка на один шаг.

Да, так даже лучше, - без нырка можно обойтись.

Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:

и почему бы не перенести котёл в котельной на стену, смежную с жилым домом?

Наверное, не смежную с домом (дымоход в ванной место отнимет), а поближе к смежной к дому.

Видимо чем-то продиктовано, размещение дымохода в углу, дальше от дома. Может в соответствии с розой ветров хотят чтобы основной дым уходил над гаражом, обходя второй этаж.

А так да, было бы лучше.

Есть еще один ньюанс. В данной планировке дымоход по улице сильно удален от стены дома второго этажа. А его необходимо крепить к стене дома поближе к верху второго этажа. При текущей схеме размещения возможно придется ферму строить чтобы трубу (219, наверное, будет) не раскачивало ветром. Растяжки - решение весьма спорное в плане эстетики.

Так вот. Что если сделать ход конем и дымоход пустить через стену... не на улицу, а в гараж. Тем самым чуть-чуть гараж будем отапливать, в более теплом помещении часть трубы будет проходить (меньше конденсата) и можно будет притянуть трубу к углу дома второго этажа. Да и на фасаде труба не будет так уж выделяться, даже прикольно смотреться будет.

Да и для ЕЦ самый идеальный вариант будет, так как сильно сократим горизонтальный участок перед стояком подачи. Он очень негативно сказывается на ЕЦ.

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

Кстати, не знаю планировку участка, но я бы еще сделал дверь из гаража в котельную.

Вот приехал хозяин с работы, поставил машину в гараж. Сразу можно заглянуть в котельную и дров подбросить. Потом выйти на улицу через котельную и сразу зайти в дом.

Да и гараж в этом случае можно изнутри засовом запирать, гораздо надежнее и быстрее.

А в текущем варианте нужно будет поставить машину, закрыть снаружи ворота и переться вокруг всего дома чтобы домой зайти. И так каждый день.

[юрий396]

Доброго времени суток! Вот и мне подошло время сделать дома разводку отопления. Только вот одна проблема будет ли работать схема.

Трубопровот- П.П. со стекловолокном

Стояки на 50

Разводка на 40

Отводы к регистрам на 25

Рас. бачок сразу от котла под потолок 2 этажа

Нуждаюсь в совете, зарание благодарен!

[bvn]

Возник вопрос по соединению электрокотла с твердотопливным, так чтобы при остывании ТТ автоматически включался электрокотел. И какой посоветуете взять хороший и недорогой электрокотел? Что думаете на счет ZOTA и Эван?