Схема отопления ПЦ+ЕЦ+ТТК+ТА+ЭК

[mta]

У пиролизника КПД только чуть больше чем у обычного нормального котла (того же будеруса G221) при горении в номинальном режиме. А с ТА именно в номинальном режиме и будет гореть.

Плюс пиролизника только в том, что горение более управляемо (важно при отсутствии ТА) и в бОльшей загрузочной камере.

Например, пиролизни будерус на 38кВт имеет загрузочную камеру литров 120 (точно не помню). А у чугунного G221 на 40кВт всего 59л. То есть чисто за счет бОльшей камеры пиролизник выделит на одной закладке в 2 раза больше энергии. А значит в раза реже подходить к котлу нужно.

Чтобы не создавать новой темы по котлу спрошу тут..

Ламерский вопрос: при ЕЦ подача должна быть обязательно ниже уровня расположения батарей в строении, или достаточно наклона в сторону обратки? Будет ли работать такая схема, или копать котельную ниже?

И по дымоходу:

Имеется 9 метров стальной 300мм дымоход обитый базальтовым утеплителем. В паспорте пиролизников предписано использование 250 мм дымохода. Скажется ли увеличение сечения дымохода на котле? (в худшую сторону)

Искал на ForumH и StroyD не нашел

[Volonte]

Чтобы нагреть ТА на 1.7 куба с 50 до 90С нужно 68кВт

Нет! Размерность удельной массовой теплоемкости воды 1ккал/(кг*С) так что вы пишите 68 000 ккал, (а не Вт!) =0,068Гкал=0,07907 МВт или 79,07кВт.

По сути теория за 7 класс физики за среднюю школу)).

zhent

Очень неэффективный термос! И с водой и с маслом).

Если вода в таком термосе без движения, то коэф. теплопередачи очень небольшой. Вообще, даже старые бойлера-скоростники-кожухотрубные теплообменники неэффективны для нагрева ХВ для ГВС, СО по сравнению пластинчатыми, то тут просто капец! Заряжаться такой ТА будет очень долго, при малых площадях нагрева гофры теплопоступления будут чуть ли не равняться с теплопотерями ТА. Даже если заряжать ТА через пластинчатый ТО с ЦН, то нужны высокие температуры и просто огромный объем идельно изолированного ТА. И то кпд под вопросом, ведь источник теплоты не дармовой.

при ЕЦ подача должна быть обязательно ниже уровня расположения батарей в строении, или достаточно наклона в сторону обратки?

Вопрос сформулирован немного некорректно что ль, но ясно.

По хорошему, значение ЕЦ рассчитывается. Её значение зависит от разницы температур (от нее зависит плотность воды) и разности высот между центрами нагрева (котел) и охлаждения (отопительные приборы). Затем рассчитывается сопротивление системы - местные сопротивления (запорка, сами приборы, оборудование) и сопротивление по трубе (зависит от диаметра внутреннего). Затем значения сравниваются.

По факту просто берут на ура или по опыту побольше диаметр трубы, делают верхнюю разводку, и ставят поглубже котел. Ну и уклоны пытаются соблюдать).

По дымоходу хуже быть не должно, если его высота в норме. То есть тут нужно знать необходимую для котла тягу.

[mta]

Чтобы нагреть ТА на 1.7 куба с 50 до 90С нужно 68кВт

Нет! Размерность удельной массовой теплоемкости воды 1ккал/(кг*С) так что вы пишите 68 000 ккал, (а не Вт!) =0,068Гкал=0,07907 МВт или 79,07кВт.

По сути теория за 7 класс физики за среднюю школу)).

zhent

Очень неэффективный термос! И с водой и с маслом).

Если вода в таком термосе без движения, то коэф. теплопередачи очень небольшой. Вообще, даже старые бойлера-скоростники-кожухотрубные теплообменники неэффективны для нагрева ХВ для ГВС, СО по сравнению пластинчатыми, то тут просто капец! Заряжаться такой ТА будет очень долго, при малых площадях нагрева гофры теплопоступления будут чуть ли не равняться с теплопотерями ТА. Даже если заряжать ТА через пластинчатый ТО с ЦН, то нужны высокие температуры и просто огромный объем идельно изолированного ТА. И то кпд под вопросом, ведь источник теплоты не дармовой.

То есть наиболее эффективен ТА прямого нагрева, без ТО, и меньшего объема. Я так полагаю для поиска золотой середины между КПД(потери тепла самим ТА) и Времени работы ТА на 1 полной зарядке необходимы детальные расчеты? Сколько стоит проект отопления 1 эт. дома 110 квадратов? Примерно, хотя бы количество нулей

при ЕЦ подача должна быть обязательно ниже уровня расположения батарей в строении, или достаточно наклона в сторону обратки?

Вопрос сформулирован немного некорректно что ль, но ясно.

По хорошему, значение ЕЦ рассчитывается. Её значение зависит от разницы температур (от нее зависит плотность воды) и разности высот между центрами нагрева (котел) и охлаждения (отопительные приборы). Затем рассчитывается сопротивление системы - местные сопротивления (запорка, сами приборы, оборудование) и сопротивление по трубе (зависит от диаметра внутреннего). Затем значения сравниваются.

По факту просто берут на ура или по опыту побольше диаметр трубы, делают верхнюю разводку, и ставят поглубже котел. Ну и уклоны пытаются соблюдать).

По дымоходу хуже быть не должно, если его высота в норме. То есть тут нужно знать необходимую для котла тягу.

Т.Е. расположение по высоте ТА, как на картинке в моем посте не имеет смысла при любом расчете?

[Volonte]

mta

С ТА истина где-то рядом, но принцип чем меньше его объем, тем эффективнее всё же не работает. Насчет цены не знаю, не проектировщик, думаю объем небольшой, ценник ломить не должны. В основном из-за согласований поднимают.

По картинке - есть смысл, как указывал sau при полном отключении э/э хоть небольшая, но ЕЦ между ТТК и ТА всё же была.

[briam]

mta писал

Сколько стоит проект отопления 1 эт. дома 110 квадратов? Примерно, хотя бы количество нулей

Мне моя СО на дом 140 кв.м. в 2 эт. обошлась порядка 100000 руб. или около того. Все зависит от деталей. Например батареи я брал в китае, там ценник гораздо гуманней а греют не хуже местных.

Бак для ТА стоит порядка 10 - 15 тыс., в зависимости от услуг сврщика. Технология самостоятельного изготовления простая - покупаешь 3 листа железа 3-4 мм. на что денег не жалгко, но минимум 3, размер у них 1,25х2,5, разрезаешь пополам (мне резали прямо на металопрокате), получается 6 квадратов. Размечаешь отверстия под отводы для подачи/обратки, крана слива, термометров (чем больше чем лучше, у меня их 4) и отдаешь сварщику. Так как бак получается большой, варить лучше на месте, иначе ни в одну дверь не пролезет. В баке привариваешь 2 уголка крест на крест, чтобы стенки не выгибало. Затем на место для бака кладешь 3 бруса 10*18, между ними плотно укладываешь пенопласт или базалит, или еще какой утеплитель, и ставишь бак. Это надо сделать именно до установки бака, иначе потом замаешься засовывать под него, а днище надо обязательно утеплить, т.к. потери не маленькие. В верхнюю кромку получившегося бака привариваешь уголок из 5-мм метала, клеишь на него утеплитель и садишь крышку на винты. В крышку ввариваешь отвод для долива воды и отвод для выхода пара. На все про все работы дня на 3-4. Во внутрь бака помещаешь теплообменник СО дома. Можно батарею чугунную, можно трубу нержавейку, но не медь, но обязательно в верхнюю четверть бака. В общем то все.

Котел нужен киловат на 50, с моим на 40 пока не получается в морозы 2 раза в сутки топить. Советую КЧМ, т.к. ценник гуманный и в случае чего можно мощность увеличить/уменьшить. Секции на него не дорого стоят и есть в магазинах в наличии. Да и колосники водяные, не прогорят. А т.к. ТА нужно топить на максимальной мощности, то всякие приблуды типа хитрой автоматики в принципе не нужны, все заслонки открыл и вперед. Да и работает на всем что горит.

Обвязка котла - тыщ. 5-6, разводка на дом (без радиаторов) - тыщ 15-20, и сами радиаторы.

Правда цены без работы. Сколько за монтаж и сборку всего затребуют не заню, т.к. все сам крутил. В принципе если руки на месте, шибко сложного ничего нет. Глаза боятся руки делают.

[sau]

Нет! Размерность удельной массовой теплоемкости воды 1ккал/(кг*С) так что вы пишите 68 000 ккал, (а не Вт!) =0,068Гкал=0,07907 МВт или 79,07кВт.

Для нагрева 1 куба воды на 1С нужно затратить не 1кВт, конечно, а 1.16кВт (тоже округляем, но уже до сотых).

Просто лучше округлить в худшую сторону. Типа с учетом теплопотерь самого ТА. Да и в уме проще считать.

[briam]

По картинке - есть смысл, как указывал sau при полном отключении э/э хоть небольшая, но ЕЦ между ТТК и ТА всё же была.

При отключении насоса ЕЦ будет через него проходить. Проверено на практике. Причем довольно приличная ЕЦ. Естественно, если низ ТА будет выше точки нагрева котла. Иначе швах.

[sau]

Можно батарею чугунную, можно трубу нержавейку, но не медь

А почему не медь? Два металла?

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

При отключении насоса ЕЦ будет через него проходить. Проверено на практике. Причем довольно приличная ЕЦ. Естественно, если низ ТА будет выше точки нагрева котла. Иначе швах.

Да, практики говорят что циркуляция приличная, если обвязана трубой на 2 дюйма, ТА выше ТТК, уклоны соблюдены и ТА рядом с ТТК.

Наш земляк Бурят говорил, что у него аж со свистом циркуляция идет.

Некоторые и насос не ставят. Но если ТТК совсем уж мощный, то насос полезен.

Самое главное в ЕЦ на контуре ТТК-ТА - безопасность выше.

[Volonte]

Мне моя СО на дом 140 кв.м. в 2 эт. обошлась порядка 100000 руб. или около того. Все зависит от деталей

А проект сколько бы стоил? Понятно, что можно прикинуть самому и т.д. просто интересно).

[mta]

mta писал

Сколько стоит проект отопления 1 эт. дома 110 квадратов? Примерно, хотя бы количество нулей

Котел нужен киловат на 50, с моим на 40 пока не получается в морозы 2 раза в сутки топить. Советую КЧМ, т.к. ценник гуманный и в случае чего можно мощность увеличить/уменьшить. Секции на него не дорого стоят и есть в магазинах в наличии. Да и колосники водяные, не прогорят. А т.к. ТА нужно топить на максимальной мощности, то всякие приблуды типа хитрой автоматики в принципе не нужны, все заслонки открыл и вперед. Да и работает на всем что горит.

В моем случае дровами топить КЧМ неудобно, поэтому пиролизник, и сушка дров 2 года.. сугубо из за размеров топки

[briam]

Понятия не имею. Как то поинтересовался, сколько будет СО на мой дом стоить - мне сказали ценник около 200 000 руб. Я почесал репу и пошел изучать теорию.

Да, практики говорят что циркуляция приличная, если обвязана трубой на 2 дюйма, ТА выше ТТК, уклоны соблюдены и ТА рядом с ТТК.

Я же говорю "Проверено на практике"! У меня обвязка 40 трубой, а в месте крепления насоса 32, все отлично работает. Насос на большие ТА надо обязательно ставить. Во 1-ых котел не будет до 100 градусов разгоняться, во 2-ых ТА будет равномернее и быстрее прогреваться с низу до верху. Тоже проверено на практике. Только насос надо через термостат подключать, чтобы отключался при прогорании котла, о то будет кочегарку топить котлом.

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

В моем случае дровами топить КЧМ неудобно

А КЧМ не для дров. Он чисто угольный. Дрова в нем как спички горят. Полную топку забьешь - за час в золу сгорают. А пиролизником можно и без ТА топиться

[mta]

А КЧМ не для дров. Он чисто угольный. Дрова в нем как спички горят. Полную топку забьешь - за час в золу сгорают. А пиролизником можно и без ТА топиться

Сколько стоит уголь??? Какие перспективы в нашем регионе по поводу добычи угля?

Не будет ли такого что его надо будет искать?

Дрова - Зил 12 килорублей, теплотворность ниже, чистоплотность выше

Почитав форумы, прихожу к выводу что все таки в итоге уголь дешевле и удобнее, несмотря на сажу.

[sau]

mta

Скажем так, уголь лучше так как длительность горения выше и стоимость 1 кВт/ч ниже чем у дров.

Но я предпочел все же дрова, так как чище, лично мне они приятнее и золы меньше.

Которую, к тому же, можно на участке прикапывать без проблем.

А куда золу с угля девать (30% от самого угля)? Только вывозить. Если есть грузовичок и не пугает возня с этой золой, то не критично, возможно.

У меня у соседа пиролизник будерус. Золу из котла всего раз в неделю выгребает.