двигатель ЗМЗ 41040В

[expert1108]

День добрый!

имеется Уаз 315192 с двигателем ЗМЗ 41040В маленькое давление масла на горячем двигателе на холостых на нуле лежит, правда лампочка не загорается и тянет в принципе достаточно нигде ничего не течет. просьба откликнуться мастера или сто которое может взяться за капитальный ремонт двигателя. интересует сумма и качество сборки, есть ли гарантия в долгой работе двигателя (будет ли стабильным давление, не побежит ли набивка сальники и т.д.)

[F@stor]

Померьте давление механическим манометром, ввернув его на место штатного. У УАЗов есть такой глюк, иногда датчик виноват в неправильных показаниях иногда маслонасос тупо наворачивается. Какое давление у вас на ходу показывает? И многое от масла зависит, к примеру у меня на работе после заливки синтетики в УМЗ-421 (пробег на тот момент после капиталки составлял 80 т.км.) давление раза в два упало. Потом сменили на масло повыше вязкостью стало более приемлемо. Какой пробег на нем реальный? Качественно можно только самому собрать. Есть замечательный сайт и форум по УАЗам, uazbuka.ru, там много информации по ремонту, и причинам той или иной неисправности. Я большинство сложных операций заказывал в гараже МВД (замена втулок шатуна, шлифовка головки, выпресовка и замена направляющих клапанов, замена и разворот борт-штангой вкладышей распреда), все остальное крутил сам, на своем.

[expert1108]

на счет маслонасоса поменял на новый был куплен в магазине мотор (кирзавод), давление на ходу показывает около 1-1.5 , на холодную 3-4 спокойно кажет. на счет масла м8в предполагаю на полусинтетике вообще пропадет. на счет сайта стоко информации голова кругом.

я перебирал с отцом 402 двигатели, но думается спец-моторист сделает лучше на долго :-). Хотя бы грамотно все ктонить промерил бы какие вкладыши поставить, коленвал с поршнями посадил на место, распередвал, головку под 92 бензин шлифануть остальное сам в гараже собрал и поставил бы :-(

[mikhai.romanenko]

распредвал можно завтулить в ЦАРМЕ больше кажется некто не занимается этим в городе там станок за один проход долшен расшороцить все втулки. в принцепе твой мотор не чем не отличается от 402

[F@stor]

Давление совсем практически никакое и странно что при этом на холостых лампа аварийного сигнализатора давления не срабатывает. Может у вас и в правду датчик навернулся? Просто уже при 0,5 эта лампочка загорается. Если на ходу даже 1,5, то на холостых 800-900 об/мин, должно быть около 0,3, лампа должна гореть вообще практически не потухая. А может и сам индикатор врать, у индикатора уровня бензина например каждые полгода крышу сносит при постоянной эксплуатации. У меня к примеру на работе, на автоле (УМЗ-421) на холодную почти до шести давит если газануть хорошо, за сальники все боимся. Надо механическим манометром все-таки мерить, эти индикаторы не показатели.

[expert1108]

спасибо за советы в общем через недельку пригоню уазик с района буду движек разбирать далее походу бум смотреть что делать :-)

[Stito]

Это нормальное явление для 402 двигателя. а то что насос новый тоже не показатель. я тоже на кирзаводе покупал Новый, так он еще меньше показал!!! Так что бери мех манометр и смотри давление=)

[expert1108]

ок померю, ну а все таки никто и не сказал кому можно двигатель доверить. а то как то не хочется в тайге до ближ населенного пункта километров 70 - 100 топать :-) потом на чем то тащить машину :-)

[mikhai.romanenko]

купи новый мотор это не намного дороже качественной капиталки

[expert1108]

купи новый мотор это не намного дороже качественной капиталки

:-) тогда уж лучше бестовкий двигатель б/у запихать новый однозначно не потяну :-)

[F@stor]

Сначала нужно определиться с реальными параметрами двигателя, а потом уже что-то решать. Вы в самом деле как школьники: один сказал *овно и тут же побежали менять, хапать другое. Если пробег небольшой, то я сомневаюсь, что двигателю нужна глубокая капиталка.

тогда уж лучше бестовкий двигатель б/у запихать

Не фонтан варинт... У меня 4М40Т митсубовский стоит сейчас, жрет конечно поменьше чем TD27, но голова слабая (в броде уже по стекло страшно нырять). А TD27 жрет как трутень.

купи новый мотор это не намного дороже качественной капиталки

Лучше откапиталить, чем покупать поделки ЗМЗ/УМЗ которые потом еще допиливать приходиться. И не факт, что весь срок нормально отработает. Все равно даже новый движок дефектовать нужно.

[expert1108]

по стекло никогда не нырял, речки переезжал с снятым ремнем поднятым капотом, глубина наверное чуток до "задней точки" не достает, да и то пожалел что полез потом машину сушить сколько пришлось. пробег не знаю спидометр не работает, машина как с завода с 2002 года с двигателем ничего не делал. на мартовские праздники по снегу на нем лазил снег чуть выше ступицы резина и-502 кама новая, не на пониженной на 1 скорости тяжеловато идет, снег твердый прыжком ногами наст пробивается. в прошлом году примерно по такому снегу лазил в тех же местах двигатель вообще не напрягался :-( на разгон тупее стал. ну в общем буду разбирать и держать вас в курсе :-)

[expert1108]

в общем пригнал на выходных УАЗик купил камазовский датчик с шлангом и тройник а блок, ввернул тройник и к нему оба датчика один родной (новый электро) второй механический (шланг), хех завел на холодную электро показывает 2 очка механика 4.5, движек температуру набрал 80 электро где то 0.5, мехагика 2.0. октрыл маслозаливную крышку коромысло плохо смазывается наверное штанги будут рваться, то ли коромысло забитое то ли еще ченить, раньше там туман от масла был счас нету такого :-(. двигатель снимать разбирать наверное буду.

p\s бежит хвостовик зад.моста, коробка 1 и задняя передача хрустят, 3 вылетает, коробку нужно перебрать :-( , при замене рессорных втулок на полиуретан оторвал конец с резьбой на серьге, блин лишнии растраты вылазят :-)

[F@stor]

Ну вот, уже результат (коленвал значит в норме в двиге, т.е. слишком серьезного с ним ничего не случилось, чтобы говорить о замене двигателя). Скорее всего (на 99%) забило грязью систему смазки и заодно набило грязи в родной датчик (забивает обычно самые тонкие места, давление при этом не растет), наши масла оставляют желать лучшего к сожалению. Лучше тогда разобрать движок, прочистить и промыть маслопроводящие каналы блока. Также очень важно раскоксовать коленвал отвернув пробки в щеках, и вытащив оттуда всю грязь (а грязи там прилично набивается, причем в первую очередь она там осаживается), потом только пробки не забудьте закернить хорошенько (а то могут самопроизвольно выкрутиться). Ткже нужно проверить люфты на вале сами коромысла, т.к. из-за большой выработки, масло будет уходить не на головку штанги, а на сам вал коромысел, за счет лишнего зазора. Проверить стаканы штанг на люфт. В принципе само собой распред на выработку и на люфт проверить. Сами штанги порвать невозможно, т.к. они работают только на сжатие. А вот погнуть их или пообкусать головки регулировочных болтов коромысел может из-за плохой смазки. А вот прибор-указатель давления явно подвирает. Да и неплохо бы было до разборки померить компрессию. А мост если гражданский типа вилес, то этот сальник с маслоттбойной шайбой у них болезнь.

[expert1108]

полезно и просто все обьяснил, на счет штанг лопались штанги на другом уазе раньше ездил, у него самый верх штанги отлетает или регулировочный болт (колпачек с одной стороны куда штанга входит) ломается :-(.

p/s не смог найти в городе серьгу щечку с болтами запресоваными на которые втулки одеваются, он какойто длинный по длине как газелевский, болты у газели тоньше и они там не запресованы. взял серьгу покороче с двумя запресоваными болтами буду выбивать и в старрые заколачивать :-(

[F@stor]

Когда обламывает стальной колпачок штанги или болт в одну сторону, это в первую очередь результат износа самого колпачка (точнее выступа который упирается в регулировочный болт) из-за плохой смазки. При нормальном положении кромка болта не должна касаться широкой стороны колпачка. Штанги собственно из-за этого износа меняют (ну и при механических повреждениях конечно).

[expert1108]

блин отрываются болты wd не помогает, вчера поставил одну рессору, снял вторую оторвал оба болта на серьге и плюс четыре болта которые к раме прикручивают серьгу, где купить отдельно болты на серьгу? купил поставил прибор-указатель давления электрический примерно одинаково показывает как и механический (оба работают в пару). заменил прокладку и сальник хвостовика зад моста (колхозы тимкен). колодки на зад колесах, масло залил ТАД-17. присутствует небольшой люфт хвостовика.

[F@stor]

expert1108, я болты откручивал с прогревом горелкой (на походные баллоны такая надевается), после прогрева брызгал WD, потом минут десять-пятнадцать нужно ждать. Крутить нужно не рывком, а плавно увеличивая усилие. Тогда больше шансов, что болт не отлетит. Стремянки у меня только после прогрева откручиваются.

Болты даже не знаю где купить. Я менял серьги целиком (ставил длинные от малолистовых рессор, у них ход больше).

Люфт хвостовика по вращению, или вдоль оси? Самый плохой люфт это поперек оси (при подтянутом подшипнике), это значит либо опорный подшипник кряк, или ухо в мосте где стоит этот подшипник треснуло (для этих мостов это болезнь, ухо там тонкое, чугунное). Подтягивание хвостовика дает результат? Хвостовик регулируется располовиниванием моста и изменением кол-ва регулировочных шайб между подшипником и хвостовиком со стороны дифференциала.

[expert1108]

люфт по вращению, иного нет в крайнем левом положении если на 12 часов смотрит то в крайнем правом часа 3. хвостовик до талого затянул. на обеде купил в автомире серьгу буду вечером выбивать....

[F@stor]

Что-то дофига, четверть оборота люфт. Хотя это может быть вместе с люфтом на дифе (при износе сателитов люфт имеет место быть). Нужно очень легонько мерить люфт, там чувствуется переход люфта самого хвостовика и люфта дифа. В принципе у меня почти четверть оборота был и я не парился, т.к. люфт самого хвостовика минимальный был. Подшипник тоже не нужно до одурения тянуть, просто чтобы не было продольного люфта. Если его сильно затянуть, то потери в передаче + недолгая жизнь подшипника.

[expert1108]

вчера вечером закончил с задней подвеской,

итог:

заменены все втулки рессор и амортизаторов на полиуретановые,

замена прокладки и сальника хвостовика зад.моста,

замена масла в мосту

замена и развод колодок тормозных в будущем прокачка.

перешел на перед.

снял лев.перед. рессору тоже с приключениями гайки серьги не откручивались болты проворачивались в месте запрессовки, отвернул-отломал четыре болта которые крепят серьгу к раме, снял рессору вместе с серьгой приварил инвертором болты серьги в месте запрессовки, кароче открутились не оторвались.

болтается ступица левая передняя разбор показал развалившийся внешний подшипник

денежка уходит с катастрофической скоростью :-) это я еще до двигателя и коробки не добрался :-)

[expert1108]

итог вечера

замена подшипника ступицы с сальником

замена втулок рессоры пер.лев. долго не мог попасть в центровочное отверстие мост-рессора, за час что пихал мост вспомнил все матерные слова. :-)

врезал мех датчик давления в приборку.

поставил ручку-замка на зад дверь (багажника) старая куда то потерялась.:-(

люфт на шкворне снял крышку и вытянул шкворню. у меня на старом уазике были втулки то ли латунь то ли бронза, тут же стоит шарик в центре. чего тут менять то что бы не было люфта. прокладок нет которые можно было бы выкинуть.

подумываю о замене всей проводки только боюсь на накосячить бы :-) ценнег в за рулем 2200 тыр.

не так давно нашел старые перед аморты истана. приварил уши от уазовских поставил назад чуток коротковаты что ли, помоему мягче машина едет зад не сильно прыгает

[F@stor]

тут же стоит шарик в центре. чего тут менять то что бы не было люфта. прокладок нет которые можно было бы выкинуть.

Можно добавить круглые из тонкого листово металла, по диаметру упорного пальца, чтобы поджать шарик. Посмотрите, может продкладки просто с одной какой-то стороны подложены (под одной какой-нибудь крышкой). Я вообще себе подшипниковые ставил. Как вариант целиком заменить, они продаются, как с шариком, так и подшипниковые. Втулки геморно обслуживать, собенно их менять.

[expert1108]

заменил рулевые концы. взял ремкомплектом с@ка заколупался крышечки выкручивать (молоток и железная отвертка). показал двигатель мотористу тот посоветовал пока не делать его, блин я уже настроился, завтра покажу другому что скажет? у меня плохо мажется коромысло думаю снять тоненькой проволочкой почистить отверстие что с блока в коромысло заходит. далее промывочное масло и свежее залить посмотреть что будет. хрустит коробка первая и задняя передача. почитал на форумах вроде как на промежуточный вал все ссылаются буду снимать коробку. комунить показывать :-(.

[F@stor]

думаю снять тоненькой проволочкой почистить отверстие что с блока в коромысло заходит

Проблема может быть в самом коромысельном вале. Снять вал, можно снять коромысла (только запонить в каком порядке стоят, чтобы потом их также обратно поставить), промыть и прудить вал, тоже сделать с коромыслами.

хрустит коробка первая и задняя передача.

Коробка полусинхра (3,4 с синхронизаторами) или полносинхровая? Обычно виноват промежуточник при таких симптомах. А вообще вскрытие покажет. Четырехступки довольно простые коробки по конструкции. Достаточно иметь талмуд со схемой-разрезом коробки и алгоритмом разборки/сборки.

Хотя если хрустит только при включении, то возможно ведет, или не дожимает сцепление.