Италия.

[Arrhey]

Mac Спасибо за ссылочки, пригодятся.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Пора создать ветку география.

Твои слова да Богу в уши.

[Mcl@ren]

Да, поездка в Европу обычно стоит не так дико, как кажется на первый взгляд. Погоду портит дорогой перелет до Москвы, т.к. поезд не вариант - измучаешься перед путешествием так, что никакая Италия уже не нужна.

Если чувствуете себя более или менее уверенно заграницей, можете изъясняться хотя бы по-английски, то можно вовсе ехать самостоятельно без всяких турфирм - выйдет на порядок дешевле. Конечно, в первый раз ехать в чужую страну страшно без мамы/папы-гида, который встретит, расскажет и спать уложит. Честно сказать, в более развитых странах на улице чувствуешь себя безопаснее и увереннее, чем в собственной стране в собственном городе и на собственной улице, так что не надо бояться. Развитый мир куда более дружелюбен и удобен для людей, чем наш, к сожалению.

Кому интересно, пользовался услугами турфирм Нева и Ланта.

Да, можно разработать собственный маршрут. Все узнать про цены на билеты, дешевые гостиницы и т.п. На счет безопасности с тобой не согласен. В таких странах, как Польша, Сербия, Чехия и т.п. Да даже во Франции с Италией хрен будешь чувствовать себя безопасно. Особенно в дни матчей. Если из номера в музей и обратно, то да. Вечером же не туда зашел и привет тебе от хороших парней из Европы. Да там даже можно получить гуляя по центральным улицам. Про штаты я вообще молчу. У моего знакомого брат в Нью-Йорке живет. На улице припарковал машину. Стоит ждет. Деловой центр, толпа кругом, легавых дохрена везде. Подходит трезвый и не обдолбанный негр и наставляет на него ствол. Короче угнал машину, мудак. Может я утрирую, но действительность такова. Про Италию можно много чего подобного написать. У меня знакомого чуть не убили после матча Торино-Ювентус. Юве выиграл. Во время матча был срач со обеих сторон, как всегда. Пиро кидали друг в друга, гранаты разрывные, бутылки, монеты заточенные и т.п. Пошел в гостиницу после матча. Розу Юве идиот забыл спрятать и чуть не лишился жизни. Те ребята еще и легавым дали ....., которые его защищали, когда его били! У одного был нож, а у другого маленькая железная палка (бита). Ему ОЧЕНЬ повезло, что легавые услышали его крики.

[Arrhey]

Образование.

Итальянские детсады и ясли.

Детских дошкольных учреждений в Италии не хватает, в планы нового правительства входит строительство новых, но проблема как всегда в деньгах, поэтому когда реализуются добрые намерения - неизвестно. Итальянские дошкольники могут посещать ясли и «материнскую школу» - детский сад. В ясли ходят дети от 6 месяцев до 3 лет, в уставе яслей записано, что основная задача яслей – воспитание, общение и забота о детях. Ясли открыты с сентября по июнь каждого года, в июле для родителей, которые работают (с представлением справки с работы), действует летний центр. Ясли открыты 5 дней в неделю, за исключением общих праздничных дней, с 7.30 до 16.30.

Ясли платные, плата от 5,16 евро до 260, 00 евро в зависимости от дохода родителей. Для детей от одного года есть дополнительная услуга - с 16.30 до 17.30 с ними сидит воспитатель, эта услуга стоит 51, 65 евро в год. Для записи ребенка на этот час опять же требуется справка с работы.

Детский сад посещают дети от 3 до 6 лет; как и в яслях, цель посещения – воспитание, общение и забота о детях. Часы работы и месяцы такие же, как и в яслях, оплата, однако, немного меньше: в зависимости от зарплаты родителей от 5, 16 евро до 154, 94 евро в месяц. Никаких занятий в детском саду нет. Занятия по математике, элементарной грамоте могут проводиться только по личному желанию воспитателей. Никакого психолога, логопеда или музыкального работника нет. Никто тут не требует от детей, поступающих в школу, уметь читать, считать, знать историю города и т.п. Занятия с психологом, обучающие и развивающие игры проводятся только в частных детских садах, но уровень обучения даже здесь соответствует нормальному государственному детскому саду Санкт-Петербурга.

Ни ясли, ни детские сады не имеют собственную столовую, еда готовится в большой столовой и потом развозится по дошкольным учреждениям. Предусмотрены завтрак, обед и полдник, оплачиваемые родителями дополнительно: 2,58 евро за каждую еду. Итальянцы особенно подчеркивают, что продукты, из которых готовится детская еда на 70% происходят от биологический чистой культивации: то есть без вредных для здоровья веществ.

Итальянская школа.

Если Вы живете далеко от дошкольного учреждения, то можете отправлять ребенка в детский сад (в также в школу) на школьном автобусе, при обязательном условии встречать его из школы. Месячная плата за данную услугу составляет от 25,31 до 36,15 евро в зависимости от количества поездок.

Право на посещение школы имеют все дети, даже дети родителей, находящихся на территории Италии нелегально. Отпросить ребенка на недельку из школы, чтобы съездить в Россию не составляет проблемы, но обратно в школу его примут только со справкой от врача о том, что ребенок здоров. Здесь для детей, чьи родители находятся нелегально в Италии, начинаются проблемы: образование бесплатно и обязательно для всех, но вот здравоохранение таковым не является, а справку о том, что ребенок здоров, предоставлять все равно нужно.

Школа делится на начальную (5 лет), среднюю (3 года), высшую (5 лет). Обязательными являются 8 лет обучения, то есть начальная и средняя школа. В 14 лет обучение закончилось, и почти еще ребенок может приступать к работе!

В начальной школе в каждом классе 2 преподавателя, они ведут все предметы, включая физкультуру.

Час в неделю посвящается изучению католицизма, и столько же - изучению игры на музыкальном инструменте. Так как доход у родителей разный, то музыкальный инструмент должен быть по карману всем: обычно это пластмассовая флейта или губная физармоника.

Итальянские школьники таскают очень тяжелые рюкзаки с учебниками: кажется, еще немножко и ученик упадет, поэтому некоторые покупают сумки на колесиках и возят свои учебники. Формы в школах нет, все подростки поголовно одеты в джинсы.

Высшая школа представляет нечто объединенное между нашими 9,10 классами и колледжем, обучающим профессии. У высшей школы есть разные специализации: гуманитарная, техническая, естественно-научная, бухгалтерская, педагогическая... После окончания высшей школы Вы уже имеете профессию и можете идти работать или поступать в Университет. Причем, если Вы изучали в высшей школе экономику, а потом решили стать медиком, то никакой проблемы нет.

Итальянское высшее образование.

Обучение в Университете платное. В зависимости от факультета, оплата составляет 700-1000 евро за учебный год, кроме того, каждый студент покупает за свои деньги учебники. В целом, в итальянские Университеты не поступают, а записываются, потому что как таковых вступительных экзаменов здесь нет. Экзамены есть только на отдельные факультеты определенных вузов, те, которые ограничивают число поступающих, но если в Вашем городе на определенный факультет принимают по результатам экзаменов, то Вы найдете, по крайней мере, 10 университетов, в которых на данный факультет экзаменов нет.

Университет Болоньи считается самым старым университетом Европы, дата образования - 1088 год. В первые годы своего существования он имел только один факультет – юридический. Сейчас же в Университете 23 факультета и около 100 000 студентов.

К сожалению, образование не является особой ценностью в Италии, почти никто не стремится учиться, часто подростки идут работать уже в 14 лет после средней школы, приобретая ремесло на рабочем месте, это особенно актуально для тех, чьи родители имеют свою фирму, магазин, где дети и продолжают их дело (согласно последней переписи населения, процент итальянцев, имеющих образование 8 классов, составляет 30%).

Все в один голос утверждают, что обучение в Университете очень дорогое, но, проработав определенное время и накопив деньги, никто не стремится вложить деньги в учебу, единицы учатся на вечернем или заочном отделении. Боюсь ошибиться, то процент населения с высшим образованием очень низок - около 7%, отчасти это оправдано тем, что в Италии большая безработица и легче всего найти работу в сфере обслуживания, а чтобы работать продавцом, барменом, секретарем и т.п. особого образования не надо. Нужны Италии и техники всех мастей от компьютеров до машин, часто этому не учатся в колледжах, а прямо на рабочем месте.

Безусловно, не все должны учиться в Университетах, но у итальянцев отсутствует сама по себе тяга к знаниям, здесь много людей не читающих, никогда не бывших в театрах. При всем культурном богатстве Италии средний итальянец предпочтет полежать на пляже, а не пойти в музей. В Болонье для привлечения туристов в музеи с 1.05 этого года отменили входную плату, последним рекламным трюком было дегустация вин во дворах музеев (то, что давным-давно делал Петр 1, привлекая жителей Петербурга в первый в городе музей, правда, он использовал национальный русский напиток - водку).

Итальянцы с высшем образованием отличаются от своих соотечественников, прежде всего, элементарным стремлением читать и узнавать что-то новое.

[Mac]

Mcl@ren, ужас какие страсти. Ну я пишу глазами простого туриста. На футбол в Европе не ходил. Согласен, что это может быть опасно.

В Париже гид говорила, что Париж один из самых безопасных городов (не считая его пригородов, разумеется), особенно в центре в районе Лувра. Главная опасность - карманники. А вот Монмартр, дескать, не очень - много черных. А там, где черные, там преступность по мнению европейцев. Где-то еще читал рассказ путешественника, так тот рассказывал, как его друга на Монмартре около магазина Tati чуть не зарезали. Самое смешное, что я около этого магаза и жил, и по ночам там бродил, ничего не подозревая))

Пригороды, кстати, довольно мрачные. Особенно ночью. Похожи на наши квартала))

Так что мой совет туристам - вечером гулять ближе к центру города, где основные достопримечательности и много света.

[mikhan]

Ездил лет пять назад самостоятельно из Москвы:

- отель в Римини через инет, worldres.com

- билеты - оффлайн, у перевозчика

- виза - вышла накладочка, т.к. в то время была большая очередь на подачу документов, но факс в посольство с убедительной просьбой принять доки без очереди проканал

- аренда авто - www.avis.com, дизельная opel astra

В итоге стоимость была примерно на 100 евро дешевле с человека, чем если бы мы воспользовались услугами турфирм.

Отдых

Римини: пляжи песчаные, но море грязноватое. В июле была куча медуз, жалят нормально так.

На пляже сильно не валялись, больше ездили туда-сюда. Ибо достопримечательностей всяких дофига и больше.

Транспорт

Никакого в/у межд. образца я не делал, катался по своим обычным, образца №1 (большие такие). Правил не нарушал, полицейские не останавливали.

Заранее скачал и установил карту Италию для навигации tomtom (имхо да бест программа). Поэтому без проблем ездили по стране, в Сан-Марино, Флоренцию, Венецию и т.п.

Дороги в городах в целом нормальные, выбоин нет, но очень узкие. Парковки - практически контактные. Автострады между городами отменные, 5-6 полос, ограничение 120.

Дизель, насколько помню, был 1.5 евро за литр, но расход на астре небольшой, так что общие затраты были терпимые.

Здравоохранение

Во время поездки у друга сильно заболело горло с температурой, осмотр в больнице + лекарство вышло около 40 евро (потом это компенсируется страховкой).

С трудом, кстати, дозвонились до врачей, в итоге просто в навигаторе нашли ближайшую больничку.

Ассортимент аптек удручает по сравнению с нашими красочными витринами, заставленными арбидолами да оциллококцинумами Но это правильно.

Шоппинг

Дольчегаббаны и прочие прады на каждом шагу, особенно в крупных туристских и не очень городах. В июле как раз идут скидки, так что приодеться нормально можно гораздо дешевле. До Милана, правда, не доехали.

[Mcl@ren]

Если не хотите проблем с фанатами, то их можно избежать летом, т.к. перерыв в регулярных чемпионатах. Конечно, можно ездить по стране и не думать ни о чем. Не столкнешься может ни разу с беспределом и живот будет цел. Но стоит заехать или зайти не туда, то все ...... приехали. В Барселоне, например, есть район не помню как называется, в который легавые-то боятся заходить. Он буквально возле центра, кажется, расположен. Там вообще полный беспредел. Во Франции арабские кварталы полная анархия. Проституция, наркота, убийство, изнасилование и т.п. У моей знакомой подруга ездила во Францию. В Париж. Выпила лишнего в кафе и по пути домой чуть не стала рабыней. Забрали паспорт, ограбили и избили. Ладно хоть не изнасиловали. Продержали в каком-то месте часа два и отпустили. Повезло. Пожалели они ее, что ли. Так она дура на следующий день в том же месте снова напилась с какими-то местными мудаками. Ладно хоть ничего больше не было.

[Zmeya_Skarabeya]

Простите за оффтопик, но я ищу попутчицу в тур по Италии в середине июля, может есть желающие? ))

http://vand.ru/index.php?country=26⊂=26&tour=17081

[Igrok-777]

Манарола Италия (стоит у меня на рабочем столе)

[Arrhey]

В каждой стране мира есть свои национальные праздники. Италия — не исключение. В этой стране проходят как религиозные, так и гражданские праздники.

Национальных праздников в Италии более чем предостаточно. Наибольшее их число приходится на период с ноября по декабрь, а зима — время карнавалов. Так, самый главный праздник «День Всех Святых» проходит первого ноября. Через 4 дня, 4 ноября, итальянцы встречают «День национального единства», а на восьмое число того же месяца приходится еще один любимый итальянский праздник — «День непорочного зачатия». А самый известный в мире национальный праздник Италии, пожалуй, «Венецианский карнавал масок».

Помимо истинно итальянских праздников, в Италии отмечают такие же праздники, как и во всем мире. Например, Рождество 25 декабря, а на следующий день, 26 числа, «День святого Стефана». Ну и первоянварский Новый год и Крещение 6 января также не проходит Италию стороной. Существуют и летние праздники — в первое воскресенье июня отмечается «День провозглашения республики», а в середине августа — «День Успения». Некоторые праздники, например, «Палио», проводятся два раза в год!

Пасха, День освобождения от фашизма, День труда — узнаете эти праздники, россияне? Да, Италия очень похожа на Россию, наверно, поэтому между русскими и итальянцами существует особая дружественная связь.

Палио или скачки в Сьене.

Наиболее громким событием Италии является Палио – скачки, что проходят дважды в год, а именно 2 июля, а также 16 августа в городе Сьена. Вначале итальянцы устраивают трехдневный праздник с жонглерами, парадами и пышным застольем. Это не простые скачки. Впервые скачки состоялись в XIV веке. Эти скачки проходят не как обычно на ипподроме, а на площади Сьены, что является их основной особенностью.

Соревнования проходят между городскими районами или «контрадами», у каждой из них имеется свой герб. Каждая контрада предлагает для соревнований одного наездника. Самыми титулованными являются контрады гуся и улитки. У них более, чем по 60 и 50 побед соответственно.

По периметру площади располагаются сами скачки, которые длятся порядка двух минут. Зрители находятся в центре площади, на прилегающих улицах, на балконах, деревьях, т.е. везде, откуда можно увидеть скачки. Поскольку здесь нет честных правил, наездники толкаются, пихаются и строят козни конкурентам, нередки случаи травматизма.

Несмотря ни на что, этот праздник является одним из любимых. Хотя сами скачки продолжаются пару минут, заставляют тысячи людей ожидать три дня в радостном предвкушении главного события.

Итальянский праздник Святой Анны.

День святой Анны, мамы Девы Марии, приходится в Италии на 26 июля. Практически Анна — бабушка Иисуса Христа. По преданию она была младшей дочерью Матфана, священника из первосвященнического рода Аарона, а также супругой святого Иоакима. По линии отца Анна принадлежала колену Левина, по материнской — колену Иудину.

Немногие общеизвестные источники рассказывают о днях святой Анны. Она упоминается в текстах апокрифов. Таким образом, известно, что Анна и Иоаким являлись родителями Девы Марии. Её Анна родила самым чудесным образом после многих лет брака без детей. Муж Анны был пастухом в Назарете. Именно там Иоакиму явился ангел, рассказавший о скором появлении ребенка. Такое же видение было у Анны. Обрадованные супруги сошлись у Золотых ворот в Иерусалиме. Этот сюжет отражён в иконе о зачатии праведной Анны. Девочку назвали Марией, то есть богом любимая. Практически каждый итальянский город украшен церковью, посвященной святой Анне. Есть улицы, названные её именем, и больницы. Святую Анну считают небесной покровительницей города Казерта. Совпадает с её праздником флорентийское освобождение от тирании, которое отмечается очень широко.

Сырный фестиваль в Бра.

Каждые два года итальянский город Бра в регионе Пьемонт, какой издавна горд сырными своими традициями, принимает Международный сырный фестиваль. Длится праздник три дня, пользуясь чрезвычайной популярностью по всему миру у ценителей этого продукта. Это подлинный праздник и чрезвычайно важное событие для любителей и знатоков сыров, а также для ремесленников, занимающихся молочно-сырным производством. Все знают, что итальянцы свою жизнь без сыра не представляют. Он добавляется как излюбленное лакомство практически во все блюда. Вот в честь настоящего короля молочных продуктов и проводится этот праздник. Очередной фестиваль в Бра будет проходить 16 — 19 сентября нынешнего года. Появился фестиваль как продолжение акций, которые устроило международное движение Slow Food, чтобы защитить вкусную и здоровую пищу. Приверженцы «медленной еды», сопротивляясь фаст-фуду, отстаивают свои потребительские права на продукты высокого качества. Фестиваль сыра проходит на улицах города, украшенных сотнями шатров. В них производители сыров демонстрируют свою продукцию, радуя и дегустацией разных сортов. Мероприятие это международное, и здесь встречаются сыры Греции, Франции, Швейцарии, Боснии, Румынии, Болгарии…

Фестиваль шоколада в Перудже.

В итальянском городе Перуджа каждый год проводится праздник шоколада, под названием «Eurochocolate». Это самый грандиозное действо в Европе и одно из самых больших – в мире. Он длится около недели и проходит в середине октября. Сам город в последнее время уже успел стать сладкой столицей мира, потому что именно здесь в это время собираются самые лучшие дегустаторы, эксперты, да и просто большие любители шоколада. Каждый год на праздник приезжает огромное количество туристов и производителей этого лакомства.

Сам город Перуджа является родиной одноименной компании по производству шоколада. Директор этой компании, Эудженио Гуардуччи, в молодости побывал на пивном празднике, который его так впечатлил, что он потом решил устроить и в своем городе нечто подобное. Так и появилась идея праздника шоколада, который первый раз появился в 1993 году.

Еще в 17 веке шоколад был известен в Италии. Далее он перекочевал в Рим, и так по всей Европе. Но шоколад был очень дорогим лакомством, и позволить себе могли его только богатые люди. На пороге XX века сахар и какао подешевел, и итальянцы, не теряя времени, начали его масштабное промышленное производство. Начали открываться шоколатерии, и первым городом была Перуджа.

Во время праздника по всем улочкам города можно увидеть палатки, в которых продаются изделия из шоколада, в шоколатериях можно попробовать различные варианты этого лакомства, приобрести различные украшения, статуэтки и т.д. И все из шоколада. Также пользуется большой популярностью и косметика на основе шоколада. Кроме веселья, здесь проводятся семинары, уроки. Но главное, чему можно научиться в Перудже – правильно дегустировать шоколад.

Сладости – лучшее средство от стрессов и усталости. А сам фестиваль считается самым вкусным в мире.

Это далеко не все итальянские национальные праздники, еще не мало интересных и своеобразных праздников.

[Mac]

Говорят, в Венеции запахи жуткие. Не совсем комфортно.

З.Ы. Не надо весь текст делать жирным - плохо читается.

[mikhan]

Mac

в венеции был, лето, жара, июль... запахов никаких не было

впрочем в любом месте можно найти место, где жить некомфортно

[Arrhey]

З.Ы. Не надо весь текст делать жирным - плохо читается.

Да с BB -кодами хрень какая-та, выделяю только заголовок жирным, а отображается весь текст

Венеция находится на огромном множестве островов.

[Alexsvatov]

Да с BB -кодами хрень какая-та, выделяю только заголовок жирным, а отображается весь текст

Ага, замечено, и кстати опера, файрфокс и хром ведут себя в этом случае по разному

[Arrhey]

Роланд из Гилеада

Огненную Лису не юзал - незнаю, но вот в Опере правда с BB-кодами все норм, а вот в Хроме имеется вот такой недочет

[Arrhey]

Италия – словно нить, унизанная яркими разноцветными бусами, каждая из которых - отдельный регион страны, отличающийся своим культурным наследием, спецификой жизни и неповторимым местным колоритом. Сицилия из этой общности выделяется довольно резко – не только своей автономией, но и неоднозначным отношением к региону со стороны остальных государств.

Сицилия во всем мире приобрела имидж жесткой и неуступчивой итальянской автономии, родины знаменитой на всю планету «Cosa Nostra», и как следствие, получила неофициальное признание как полностью криминальный регион. Но так ли все обстоит на самом деле? Неужели, предлагая множество поездок на этот остров, туристические операторы подвергают жизнь отдыхающих ежеминутной опасности?

Безусловно, нет. Вся пресловутая сицилийская мафия, по утверждению самих итальянских властей, давно легализовалась и спокойно отмывает деньги, в том числе и через местный туристический бизнес. Но это – уже совершенно другая история, возможность заняться которой мы предоставим итальянской прокуратуре. Единственная же реальная опасность, которая грозит приезжему – упасть в обморок на местном ежегодном кровожадном ритуале «Маттанца», главным смыслом которого является истребление большого количества тунца. Зачем это делается – непонятно, но как еще могут развлекаться люди, подарившие миру понятие «вендетта» (кровная месть)?

Впрочем, не все так ужасно. Сицилийцы в большинстве своем достаточно милые, отзывчивые и необремененные трудовыми заботами люди, чему легко найти подтверждение. Достаточно бросить взгляд на улицы сицилийских городов - весьма грязные как от постоянного оседания вулканического пепла, так и от простодушного нежелания местных служб регулярно заниматься их уборкой. Та же беда, кстати, касается и многих пляжей – хотя лучшие из них обслуживаются, безусловно, на высоте. Чего стоит одно только включение британским изданием Guardian сицилийского пляжа Scopello в перечень десяти наиболее привлекательных для мест отдыха в мире!

В этом смысле Сицилия – действительно «остров контрастов». Отзывы об отдыхе здесь диаметрально противоположны – одни туристы сетуют на низкий уровень сервиса в отелях, другие же, наоборот, в восторге от гостеприимства и широчайшего меню местной кухни. О вкусах не спорят, но то, что Сицилия является интереснейшим с исторической и культурной точки зрения регионом Италии – факт, не подлежащий обсуждению.

Палермо (на латыни Panormus) был основан финикиянами под названием Сус (по-финикийски — «цветок») в 754 году до н. э., но своё имя Панормос — всегда доступная гавань (греч. Πάνορμος) получил от греков; в первую пуническую войну здесь была главная стоянка карфагенского флота. Римляне, взяв город в 254 году до н. э., дали ему право муниципии, а во времена Августа город сделан колонией (Colonia Augusta Panormitanorum). В 515 году изрядно запустевший за время римского господства Палермо занят был готами; в 535 году Велизарий отвоевал у них северное побережье Сицилии. В 831 году оказался в руках у сарацин; с тех пор сделался важнейшим торговым центром Сицилии. Большую часть населения составляли греки, евреи и арабы, которые вели торговлю с Северной Африкой.

В 1072 году норманнский завоеватель Роберт Гвискар овладел Палермо, а его потомок Рожер II сделал его столицей Сицилийского королевства. При Гогенштауфенах в Палермо била ключом блестящая придворная жизнь, особенно при Фридрихе II, который перевёл сюда из Германии весь императорский двор. После смерти сына Фридриха II Манфреда, при Беневенти (1266), Карл Анжуйский овладел Палермо; французы, однако, не могли долго удержаться в Сицилии. Мстительный сицилийский народ не забыл казнь Конрадина; с предместий Палермо началась знаменитая сицилийская вечерня (1282), приведшая к истреблению всех французов на острове.

Петр Арагонский был провозглашен королем и Палермо сделалась резиденцией вице-короля, однако шесть веков испанского владычества не принесли жителям города благоденствия. В 1799 году, когда Неаполь был взят французами, Фердинанд IV бежал в Палермо и оставался в нем до 1815 года. В 1820 году, когда Фердинанд IV решил Неаполь и Сицилию объявить единым королевством Обеих Сицилий, в Палермо вспыхнул бунт, который удалось усмирить с большим трудом. Волнения, начавшиеся в Палермо в 1847 году, разразились в 1848 году поголовным восстанием. Королевские войска были разбиты; в городе учреждено временное правительство и созван сицилийский парламент; в следующем 1849 году. Палермо вынуждено было сдаться королевским войскам.

В 1860 году Гарибальди взял Палермо и передал итальянскому правительству. Значительная часть города была разрушена во время Второй мировой войны.

Бывшая резиденция сицилийских королей и вице-королей, расположенная на окраине исторической части Палермо. Самой известной частью дворца является Палатинская капелла.

Капелла Норманнского дворца в Палермо, личная капелла сицилийских королей и вице-королей. Является одним из важнейших памятников арабо-норманнского стиля, содержит выполненные византийскими и местными мастерами мозаики XII и XV веков, а также редчайший для Европы арабский резной потолок.

Пьяцца Претория — одна из центральных площадей Палермо, расположенная по оси улицы Македа к востоку от Кватро Канти. Представляет собой живописный барочный ансамбль с монументальным маньеристским фонтаном.

Три из четырех сторон площади образованы памятниками архитектуры стиля барокко — церкви Санта-Катарина, Сан-Джузеппе-деи-Театини (обе XVII века) и палаццо Преторио. Последнее здание дало название площади. Палаццо Преторио было построено в 1463 году и значительно перестроено в стиле барокко в XVII веке. Дворец первоначально предназначался для палермитанского Сената (отсюда второе название — Палаццо Сенаторио), а с XIX века здесь размещается городская мэрия.

Центральную часть площади занимает грандиозный фонтан, представляющий собой композицию из ряда бассейнов разных размеров, окружённых статуями мифологических персонажей, аллегорий, животных и фантастических монстров. Большинство человеческих фигур изображены обнажёнными, что для благочестивых жителей Палермо стало шоком, отчего фонтан в народе называется «фонтаном стыда».

Фонтан Претория был сооружён в 1554-1555 году флорентийским маньеристом Франческо Камильяни для тосканской резиденции Педро Толедского, испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. После смерти владельца его сын продал фонтан городу Палермо за 30 тысяч эскудо. В 1574 году фонтан был разобран на 644 части, перевезён из Тосканы в Палермо и вновь собран под наблюдением сына своего создателя Камилло Камильяни.

Мартора́на (итал. La Martorana) или Са́нта-Мари́я-дель-Аммира́льо (итал. Santa Maria dell'Ammiraglio), официально Сан-Нико́ла-деи-Гре́чи (итал. San Nicola dei Greci) — церковь в Палермо, которая является одним из двух кафедральных соборов епархии Пьяна-дельи-Албанези (Итало-албанская католическая церковь). Стоит на пьяцца Беллини, в непосредственной близости от арабо-норманнского храма Сан-Катальдо и барочных церквей Санта-Катарина и Сан-Джузеппе-деи-Театини.

Церковь построена в XII веке в арабо-норманнском стиле. Несмотря на многочисленные перестройки и обновления, Марторана известна преимущественно своими византийскими мозаиками XII века, одними из самых древних на Сицилии. Специалисты называют её «архитектурным коллажем, в котором византийские представления, претворённые в жизнь местными строителями и впоследствии декорированные греческими мозаичистами, существуют бок о бок с исламским художественным вкусом».

[Alexsvatov]

Поднимем тему. Угадайте город, само собой Италия конечно:

[Mcl@ren]

Сан-Ремо, Турин или Генуэ (у местных Зена).

[Alexsvatov]

Mcl@ren

неа

[Arrhey]

Колизей (Амфитеатр Флавиев).

Амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) или Колизей (лат. Colosseum, итал. Colosseo) — самый большой из древнеримских амфитеатров, — один из знаменитых древних памятников древнего Рима и одно из самых примечательных сооружений в мире. Находится в Риме, в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами, на том месте, где некогда был пруд, относившийся к «Золотому Дому» Нерона. Колизей первоначально назывался Амфитеатром Флавиев, потому что он был коллективным сооружением императоров династии Флавиев: Веспасиана, Тита и Домициана. Строительство велось на протяжении 5 лет, с 75-80 гг.

Постройка амфитеатра была начата императором Веспасианом после его побед в Иудее. Об этом сообщает Светоний:"Предпринял он и новые постройки: ... амфитеатр посреди города, задуманный, как он узнал, ещё Августом"

Строительство было завершено в 80 году сыном последнего — императором Титом. Открытие Колизея было ознаменовано играми; Светоний пишет по этому поводу:

" При освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань он [Тит] показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких зверей".

Первоначально Колизей назывался, по родовому имени упомянутых императоров, Амфитеатром Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium), нынешнее название (лат. Colosseum, Colosaeus, итал. Colloseo) утвердилось за ним впоследствии, начиная с VIII века, и произошло либо от колоссальности его размера, либо от того, что поблизости от него стояла гигантская статуя, воздвигнутая Нероном в честь самого себя.

Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких, как бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения (наумахии).Вопреки устоявшемуся мнению, что в Колизее казнили христиан, последние исследования указывают на то, что это был миф, созданный католической церковью в последующие годы.

При императоре Макрине он сильно пострадал от пожара, но был реставрирован по указу Александра Севера. В 248 году император Филипп ещё праздновал в нём с большими представлениями тысячелетие существования Рима. Гонорий в 405 году запретил гладиаторские битвы как несогласные с духом христианства, сделавшегося после Константина Великого господствующей религией римской империи; тем не менее, звериные травли продолжали происходить в Колизее до смерти Теодориха Великого. После этого для амфитеатра Флавиев наступили печальные времена.

Нашествия варваров привели Амфитеатр Флавиев в запустение и положили начало его разрушению.

С XI века и до 1132 года он служил крепостью для знатных римских родов, оспаривавших друг у друга влияние и власть над согражданами, особенно для фамилий Франджипани и Аннибальди. Последние, однако, были принуждены уступить Колизей императору Генриху VII, который подарил его римским сенату и народу (SPQR).

Ещё в 1332 году местная аристократия устраивала здесь бои быков, однако с этой поры началось систематическое разрушение Колизея.

На него стали смотреть как на источник добывания строительного материала, и не только отвалившиеся, но и нарочно выломанные из него камни стали идти на новые сооружения.

Так, в XV и XVI столетиях папа Павел II брал из него материал для постройки так называемого венецианского дворца, кардинал Риарио — дворца канцелярии (Cancelleria), Павел III — паллацо-Фарнезе.

Однако значительная часть амфитеатра уцелела, хотя здание в целом осталось обезображенным. Сикст V намеревался воспользоваться ею для устройства суконной фабрики, а Климент IX на самом деле превратил Колизей в завод для добывания селитры.

Лучшее отношение пап к величественному памятнику древнего зодчества началось не прежде середины XVIII столетия, и первым принявшим его под свою защиту был Бенедикт XIV (1740-58).

Он посвятил его Страстям Христовым как место, обагренное кровью многих христианских мучеников, и приказал водрузить посреди его арены громадный крест, а вокруг него поставить ряд алтарей в память истязаний, шествия на Голгофу и крестной смерти Спасителя.

Этот крест и алтари были удалены из Колизея лишь в 1874 году.

Папы, следовавшие за Бенедиктом XIV, в особенности Пий VII и Лев XII, продолжали заботиться о сохранности уцелевших частей здания и подкрепили контрфорсами места стен, грозившие падением, а Пий IX исправил в нём некоторые из внутренних лестниц.

Зрители входили в амфитеатр из-под арок нижнего этажа, помеченных цифрами от I до LXXVI, и поднимались к своим местам по лестницам, которых было также 76.

Эти места были расположены вокруг всей арены в виде рядов каменных скамей, поднимающихся одна над другой (лат. gradus). Нижний ряд, или подий (лат. podium), был назначен исключительно для императора, его семейства, сенаторов и весталок, причём император имел особое, возвышенное седалище (лат. pulvinar). Подий отделялся от арены парапетом, достаточно высоким для того, чтобы обезопасить зрителей от нападения выпущенных на неё животных.

Далее следовали места вообще для публики, образующие три яруса (лат. maeniana), соответственно ярусам фасада здания. В первом ярусе, заключавшем в себе 20 рядов скамей (теперь совершенно разрушенных), сидели городские власти и лица, принадлежащие к сословию всадников; второй ярус, состоявший из 16 рядов скамей, предназначался для людей, имеющих права римского гражданства. Стена, отделявшая второй ярус от третьего, была довольно высокой, скамьи же третьего яруса были расположены на более крутой наклонной поверхности; это устройство имело целью дать посетителям третьего яруса возможность лучше видеть арену и все, что происходит на ней. Зрители третьего яруса принадлежали к низшим сословиям.

Над этим ярусом находился портик, опоясывавший всю окружность здания и примыкавший одной своей стороной к его внешней стене. На его крыше, во время представлений, помещались матросы императорского флота, командированные для натягивания над амфитеатром огромного тента (лат. velarium) для защиты зрителей от палящих лучей солнца или от непогоды. Тент этот прикреплялся с помощью канатов к мачтам, расставленным по верхнему краю стены. Во многих местах внешнего карниза ещё до сей поры видны отверстия, через которые проходили такие мачты, упиравшиеся своим нижним концом в выступающие из стены камни, как бы кронштейны, доныне уцелевшие там, где ещё сохранился четвёртый этаж. Места для зрителей подпирались снизу мощной сводчатой конструкцией, заключавшей в себе проходные коридоры (лат. itinera), камеры различного назначения и лестницы, ведшие в верхние ярусы.

Стены Колизея воздвигнуты из крупных кусков или блоков из травертинового камня или травертинового мрамора, который добывали в близлежащем городе Тиволи.

Блоки соединялись между собой стальными связями общим весом примерно 300 тонн; для внутренних частей употреблялись также местный туф и кирпич.

Дыры, видимые сегодня в различных местах стен -это гнезда упомянутых связей, исчезнувших в Средние века — эпоху, в которую сталь очень ценилась и повсюду разыскивалось.

Под ареной, у фундамента внутренней стены, находились клетки для зверей, а ближе к середине арены обнаружено, как уже было сказано выше, множество стен, столбов и сводов, поддерживавших арену или служивших для мгновенного появления из-под неё людей, животных, машин и декораций.

Хотя новейшие раскопки распространились больше чем на половину всего пространства арены, назначение многих из этих стен и столбов пока ещё в точности не ясно.

Подобно другим римским амфитеатрам, Амфитеатр Флавиев представляет в плане эллипс, середина которого занята ареной (также эллиптической формы) и окружающими её концентрическими кольцами мест для зрителей.

От всех сооружений такого рода Колизей отличается своей величиной. Это самый грандиозный античный амфитеатр: длина его наружного эллипса равняется 524 м, большая ось — 187,77 м, малая ось — 155,64 м, длина арены — 85,75 м, её ширина 53,62 м; высота его стен — от 48 до 50 метров.

При таких размерах он мог вместить в себя до 87000 зрителей. Амфитеатр Флавиев был построен на бетонном фундаменте толщиной в 13 метров.

Колизей утратил две трети своей первоначальной массы; тем не менее, она и поныне беспримерно громадна: один архитектор в XVIII столетии дал себе труд приблизительно вычислить количество заключающегося в Колизее строительного материала, и определил его стоимость, по ценам того времени, в 1,5 миллиона скудо (около 8 млн франков). Поэтому Колизей издревле считался символом величия Рима. «Пока Колизей стоит» — говорили пилигримы в VIII столетии — «будет стоять и Рим, исчезни Колизей — исчезнут Рим и вместе с ним весь мир».