awlan

1. Уже хорошо. 2. Это вы насчет вашей грубой рекламы? 3. Тут вы неправы, сначала надо бы вникнуть в тему, а потом писать посты. 4. Это точно. Добавлю, и более экономичные.

У вас видимо тяжелый случай. Почитайте хотя бы пост №367 в этой теме. Ведь сказал же "почитали бы хотя бы эту тему с начала или другие на тематику прямого эл.обгрева." А вы сразу " не понял", читайте, учитесь.

1.Вы бы прежде чем здесь писать, почитали бы хотя бы эту тему с начала или другие на тематику прямого эл.обгрева. 2. Мне их просто жаль.

Если то ни какое не поможет.(кстати можно утеплится изнутри теплоизолирующей краской и не уродовать фасады). А вот если в дом (мы же говорим о многоквартирном доме с центральным теплоснабжением) не подается необходимое количество тепла, то в нем и будет холодно(как бы вы не утеплялись). Нормальное теплоснабжение должно обеспечиваться нормальными режимами гидравлическим и температурным. Возьмем температурный график. Раньше нормальным режимом считался 150 - 70С. Потом его сделали 136 - 70С. Сейчас 136 - 70С, со срезкой до 110С. На самом деле дают 90 - 60С. Поэтому, как только температура наружного воздуха опускается ниже -23С, ТГК - 14 не может обеспечить нормальный температурный режим и горожане начинают замерзать.

Вы "случайно" не работник ТГК-14. С п.2 по п.7 так хорошо расписали про недостатки ограждающих конструкций, а п.1 скромно упомянули "какие-то проблемы с отопительной системой у ваших соседей или на котельной." Вот с этого места по подробнее бы хотелось услышать. ЗЫ. Про фото. За такое уродование фасадов надо штрафовать и хозяев и городского архитектора. Утеплятся надо, но видимо всему дому сразу.

Вы не помните, что писали? И далее ваша ссылка на чудо агрегат.

Теперь понятно. Значит так: 1. Снимайте расширительный бачок, на его место группу безопасности(там есть и воздушник, и манометр, и предохранительный клапан) 2. За насосом(если смотреть от печки) нужно врезать(а может есть) дренаж-спускник. в эту точку подключить расширитель и штуцер для заполнения СО водой(можно съемным шлангом). 3. Заполнять пока манометр не покажет 1,0 - 1,2 атм. 4. Не забыть решить вопрос с бесперебойным эл.питанием насоса. Удачи.

Каким образом? При насосной циркуляции должно быть давление в СО на 5 метров больше самой высокой точки(в вашем случае расширительный бачок). Как у вас обеспечивается это условие? Повторю, водопровод в доме есть? Еще вопрос: у вас в печке заложены трубы для нагрева отопления и котел тоже на дровах? стоят ли краны на входе в котел?

Водопровод в доме есть? Как добавляете в систему воду?

На Вашей схеме не указано как решается вопрос подпитки СО и выпуск воздуха. Кипеть система может от нескольких причин: - завоздушена, отсутствует циркуляция - мощность СО маленькая(два радиатора), а печь топим много и долго . - при отключении эл.энергии насос не работает, отсутствует циркуляция(нужно решать вопрос с ИБП) Про котел не понял, он что на дровах? Для контроля за СО нужно поставить в место подключения расширительного бачка группу безопасности(через тройник). PS. Как правило расширительный бачок и подпитку ставят на всасе насоса.

Пара вопросов: 1.Что из себя представляет "расширительный бачок"? 2.Котел электрический тип, марка, есть ли встроенный насос? 3.Насос тип, марка.

Ну 16, это много . Максимальное давление в системе отопления здания не должно превышать 6 атм. Если запроектированы трубопроводы отопления из полимерных материалов, то температурный режим режим 80 - 60С. Плюс должна стоять(и работать ) система автоматики в тепловом узле. Поэтому трубы из сшитого полиэтилена в гофротрубе(как эл.кабель) вполне подойдут.

Вы где учитесь, что у вас за преподаватели, которые не могут объяснить, что цена не складывается по данным ОБС(одна баба сказала). Или вы не ходили на лекции .

Набираем в Гугле, сметы на строительные работы , и вперед ,

Согласен. Многоквартирный дом - это "колхоз" или общежитие, если хотите. И инженерные системы (отопление, электрика) в нем рассчитаны(запроектированы), как общие системы дома. Хотите что-то улучшить(снизить энергопотребление) , делать надо всем домом. Но переходить от центрального отопления с ценой 1,48 руб/квт*ч. на электро с ценой 2,86 руб/квт*ч. за гранью разума. "Дурмашина" - как вы её назвали, вполне работоспособна. И в 300 квт., можно поверить. Но есть несколько нестыковок: 1. 300 квт. это 0,258 Гкал. при дельте 18С(58 - 40С из первого примера) расход воды должен быть 15 тонн в час, а диаметр труб 50 мм., которые не могут пропустить такое количество воды. 2. Двигатель ЯМЗ-238 мощностью 177квт.(240л.с.) имеет минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) -214 (157) или 38 л/час.При сжигании такого количества солярки будем иметь 380 квт. 300 квт. заявленных делим на 380 квт. "сгоревших" получаем 80% КПД, который имеет любой котел.

Уровень ТВОЕГО образования понятен, Когда ТЫ лично, сам за свои деньги приобретешь вышеперечисленные тобой установки. Смонтируешь системы отопления, используя их в качестве теплоисточников и поживешь в таком доме года два-три, потом можно и поговорить на эту тему. Что касается меня, то я у себя дома поставил тепловой насос и солнечные коллектора, отключился от ТГК-14 и 2\3 необходимого тепла получаю на "халяву" .

Haraon, опять?У вас образование видимо три подоконника и два коридора, идите учится в школу. Не надо здесь нести чушь.

Kunio-Riki, см. пост № 12. Я не занимаюсь проектированием.

Вы хоть понимаете, что написали чушь.

"Для начала" надо иметь проект т.е. размеры дома, конструкцию стен,пола, перекрытия, тип и размеры оконных и дверных проемов. На основании этих данных определяются РАСЧЕТНЫЕ теплопотери, т.е. при расчетной наружной температуре(для Улан-Удэ это -36С), дома. Повторю еще раз, тепловизор не дает ЦИФРУ теплопотерь, он покажет места, через которые уходит тепло и все.

Kunio-Riki, Вы строите(построили) дом?И для "подобрать котел оптимальной мощности" Вам нужно посчитать теплопотери дома? В принципе любая сертифицированная (допуск СРО) контора это сделает. Например "Бурятгражданпроект". "Ну хоть не официально на словах." - тут попроще, для подбора котла(какого типа?) можно взять с запасом, он, как говорится карман не тянет, 200 - 250 вт/м2. Цифры наверное уточнят те товарищи, кто занимается котлами различного типа.

200 квт*ч/м2 отапливаемой площади.

Если на объекте стоит теплосчечик, он и покажет реальное потребление тепла. Тепловизор не считает теплопотери, при его помощи можно увидеть места повышенных теплопотерь.

Н-да, держитесь от таких советчиков подальше.

Скажите пожалуйста какова цена за 1м2.