YASHA

Предохранительный клапан на водонагревателях, обязательная защита, которая, при нормальном сетевом давлении 3атм. на водогреях до 50 л. практически никогда не сработает. На водонагревателях более 50 л. рекомендуется ставить экспансомат для питьевой воды (закрытый расширительный бак), для чего? При полном опорожнении водонагревателя по горячей воде, он заполняется холодной водой давлением в 3 атм., клапан закрыт, далее происходит нагрев воды до t 65-80оС, происходит расширение, в следствии рост давления, после водомеров ставятся обрантые клапана, которые запирают систему изнутри, избыточное давление ни что не компенсирует, срабатывает клапан и сбрасывает сверхдавление. Подбор экспансомата Давление в системе/ высота системы Общий объем теплоносителя в отопительной системе, л. --------------------------- 50 !100 ! 150 ! 200 ! 250 ! 300 0,5 атм./5м._________ 4 ! 8 ! 12 ! 18 ! 18 ! 24 1,0 атм./10м.________ 8 ! 12 ! 18 ! 18 ! 24 ! 35 1,5 атм./15м.________ 8 ! 18 ! 24 ! 35 ! 35 ! 50 СПАСИ ВАС БОГ ОТ ПЬЯНОГО САНТЕХНИКА И ГИДРОУДАРОВ

Предохранительный клапан защищает водонагреватель от разрыва, при превышении давления 3 атм., он срабатывает и сбрасывает избыточное давление. Скачки давления в сети, дело нормальное, особо виноватить не кого. Как решить эту проблему: к предохранительному клапану подцепить тонкую трубку и вывести в канализацию (защитите себя от потопа), что бы водомер попусту не тикал, поставьте редуктор давления отрегулируйте на 2,5 атм., этим защитите всю сантехнику, особенно гибкие подводки.

Из помещения: пароизоляция наносится непосредственно на стену, в любом случае, при установке каркаса образуется воздушная прослойка, не правильно монтировать пароизоляцию на каркас, а сверху ее, крепить чистовое покрытие, проникающая влага должна испарятся, это и дает возд. прослойка, а не накапливаться в чистовом покрытии. Если я правильно понял вопрос. Пароизоляция делается только со стороны помещения. Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Все же решили утеплять из нутри? Пенопласт в теплой зоне, мыши его уничтожат года за 2 и постоянное "шебуршание"за стеной, опять же при наличии последних.

Если установка обоих агрегатов на кухне, то сделай так посудомойку подключи через сифон раковины (если нет отвода замени), а стиралку через тройник на входе в канализацию, с петлей как сказал BURUAT. В целом не парься при таком варианте установки 100% друг друга не зальют.

Термост. смесительные клапана ESBE серии VTS имеют разную настроечную температуру: 50,55,60,65,70,75оС, в основе своей, все они предназначены для ограничения температуры ГВС, при использовании скоростных теплообменников установленных до элеватора. При насосной циркуляции теплоносителя систем отопления допустим температурный перепад в 15оС, при расчетных 25оС. 90-15=75оС, т.е. клапана с настроенной тевпературой 65,70,75оС, применимы в ситеме отопления. Коректней использование 65оС, сохраняется температурный перепад в 25оС, не "зажимаете", по температуре котел. Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: Женская интуиция или что это. Зайдите на ОТОПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА, прочитав до конца ответите на все вопросы. ТТ котел с КПД 95% больная фантасмагория. Газовые котлы имеют КПД 91-93% и люди переводят автомобили на газ, при появлении технологии сжигания древесины с КПД 95%, я первый встану в очередь на переустройство своего автомобиля. Если производитель врет изначально, о чем это говорит?

Утеплитель не энергоемкий материал, по этому накопить в себе тепло не может, в отличии от бруса. Утепляя брусовую (или др. мат-л) стену из нутри, исскуственно ее охлаждаем, описано выше VOLONTE, нужных температурных параметров для стены в итоге добиваемся, но забываем про дополнительное охлаждение перекрытия потолка и пола, в следствии получаем изморозь по углам. При временном отключении отопления температурный режим помещения резко падает, нечему отдавать тепло. По этому утепление нужно производить только с наружи, при чем захватывая перекрытия пола и потолка. В этом случае брус находится внутри и прогревается от системы отопления, даже при кратковременном отключении отопления, тепло накопленное брусом будет отдаваться в помещение, падение температуры в помещении будет более "растянутым" во времени. Выполнение утепления нужно сделать следующим образом: из нутри, лицевая обшивка, каркас, воздушная прослойка, пароизоляция (лучше фольгированный изоспан, фольга, отражает до 30% тепла в помещение), брус, утеплитель(базальт, либо аналогичн. с миним.влагонасыщением, но только не рулонный изовер), ветрозащита, воздушная прослойка, каркас, отделочный материал. По поводу дышащих стен, есть понятие воздухопроницаемости нар. ограждений, но оно настолько мало что в расчет системы вентиляции не берется. Необходимый воздухообмен в помещении осуществляет система вентиляции (приток, вытяжка).

Паровоз установленный вертикально. Котел имеет очень средний КПД (ПРИ ЗАЯВЛЕННЫХ 95%). Байки про уголь отбросьте сразу, требуется очень качественный уголь, которого у нас нет. Время горения на дровах(72 часа) хэ-хэ-хэ, допустимо при 3-х кратной номинальной мощности и то при первой закладке. Далее топка котла становится грязной и плотно уложить дрова не предстовляется возможным, если у вас нет ОЗК, начнете забрасывать дрова авось как, соответственно меньший объем древесины, меньше время горения, при затраченных средствах и ожидаемом результате. В стандартной схеме подключения, указывается подключение теплых полов, по обратке системы отопления, допустимо только с целью побыстрее его уничтожить, либо разрушить систему теплых полов. Рассмотрим: t подачи на систему отопления 70оС,обратка 50оС, уже не проходящая по t для теплых полов, даже если подали такую температуру, t обратки 45оС. А какже образование конденсата на стенках камеры сгорания? Для ТТ котла обратка не ниже 65оС. Сосед эксплуатирует, бедолага.

90000 руб. в полной обвязке и со 100 мм. утеплением.

В вашем случае комбинированная разъемная муфта спрятана. Соединение выполнено через резиновую прокладку, при температурных перепадах резьбовое соединение ослабевает, происходит течь. Как вариант рекомендую выполнить соединение следующим образом: перепаять, (начиная с угольника) через соединительную муфту,далее новый угольник, комбинированная муфта с выпуском заподлицо с плиткой ПП(Фтрубы)-1"в.р., вкрутить американку, подключить полотенцесушитель. Разборное соединение получится навиду (естественно заменить оба соединения). Получиться довольно симпатично, если выход из плитки спрятоть под хромированной чашкой. Спрятанный полипропилен ни чем не грозит, а вот разборные соединения - это головная боль, с чем вы и столкнулись. Либо не согласовка между сантехниками и отделочниками, либо отделочник "универсал".

При эксплуатации УЗО компании ДЭК, 2 из 10 установленных отравляли жизнь, 20% брака. Гребанный подпольный"сертифицированный" Китай.

Я эти 20 минут успел пережить, в отличии от полугодовой войны в метро. Молодец, жесткий потенциал, развивайся.

Ориентировочно 2 м2 площади теплообмена медной трубы - 32 кВт(зависит от многих величин) Есть не плохой вариант гофрированная стальная труба. Сделал на объект аккумулятор 1,5 м3, работает с котлом без давления, сверху крышка на болтах, открытый расширительный бак, внутри змеевик на систему отопления в верхней части из стальной гофрирован.трубы (под давлением 3 атм.), так же проложен змеевик ГВС (6 атм.). При желании есть доступ.

Идеальное энергоснабжение квартиры является при использовании селективной схемы подключения. Вводной автомат - защищающий питающий кабель, далее последовательно УЗО 100 мА - защита от поражения эл. током и утечек на незащищенных группах. Последовательно с вводным УЗО распределительные группы в порядке уменьшения мощности, дабы небыло скачков на менее нагруженных группах (освещение). 1. Эл.плита, жарочный шкаф дифф.автомат 30 мА от 32 до 40А, соответственно сечение кабеля (Автомат+УЗО 30мА), дешевле дифф.автомат, но занимает больше групп в щите, проще монтаж. 2. Ванная дифф.автомат 30 мА 25А (Автомат+УЗО 30мА), при наличии стиральной машины и фена в одной группе + водонагреватель. 3. И.т.д. группы в порядке уменьшения суммарной мощности, в заключении осветительные группы. При данной схеме защита УЗО идет только на эл. печь и установки связанные с водопотреблением, в остальных случаях необходимости нет. Для определения утечки при вводном УЗО на 30 мА, воспользуйтесь бытовым методом: отключите от сети все приборы, исправным, скажем, утюгом (1,5 кВт) с заземляющим контактом проверьте все линии (розетки), далее поочередно включите все приборы непосредственно подключенные к сети (бра, люстра ит.д.). Вообще УЗО на 30 мА ставится на отходящих группах, вводный являтся не может. Экономия, мать ее.

Достаточно, главное выполнить монтаж трубы с уклоном мин. 2 см.м.п., канализационная труба не напорная, при соблюдении уклона не замерзнет.

Котел 25 кВт: - диап. мощности - 12-25, - КПД - 78-85, - t дымов. газов - 100-200 Заводская характеристика котла, как видим, при снижении мощности, падает КПД, падает температура дым. газов, при работающем дымососе. В режиме "старт" котел разгоняется до номинальной мощности, t дым.г. - 200 оС, в режиме "стоп", отключается дымосос, мощность котла стремительно падает, как и его КПД, следовательно температура дым. газов должна так же стремительно падать, на практике температура не меняется, работает естественная тяга. Избыточный жар в загрузочной камере начинает без доп.дожига выбрасываться на улицу. В этот момент отметим соотношение мощности котла и t дым.газов, что и треб. доказать. Теперь о КПД, 1/2 номин. мощности - 78% КПД - 100оС t дым.газ.,дымосос работает идет дожиг. Режим "стоп", дымосос отключен, дожига нет, мощность постоянно падает до момента вкл. дымососа, КПД значительно ниже 78, (т.к. накопленный древесный газ вылетает в трубу без дожига, а в этом вся суть ГГ котла), но при этом t дым. газов практически не меняется. Далее включ. дымосос и снова разлогаем древесину (копим газ), что бы через 30 мин. выпленуть его в воздух недоженным. ГДЕ - ТО ТАК.

Низкотемпературная система отопления, ниже 40 это смешно, давайте в крайности кидаться не будем, я думаю при температуре теплоносителя до 40 градусов, вам не хватит вашей стены, чтобы обвешать её радиаторами нужного количества, что бы поддержать температуру в вашем доме в пределах 24., только не говорите о ТП. зачем расписывать ваш "температурный алгоритм". это делает автоматика, или можно делать в ручную, что тоже очень эффективно. температуру дымогазов я не мерил, если есть информация, то будь добр, напиши, насколько она пляшет в градусах и по времени, мне интересно. я думаю в первый минут 30 стопа темп. выхлопа практически не изменится. Нда-а, вы так и не ответили на запрос, о регулировании температуры в помещении. Теплый водянной пол - это самый комфортный и экономичный вид отопления (для нашего региона вспомогательный), как раз он и является низкотемпературной средой, кто говорил о радиаторной? (При желании могу помочь с реализацией) Эффективность ручного регулирования при 16-20 градусном суточном перепаде, увольте, жить рядом с терморегулятором ))) Какую автоматику эксплуатируете? Да, кстати, 24 оС, это температура влажных помещений, мне достаточно и 20 оС (во время моего присутствия).

Реальный жизненный случай: в бытность 1995 г., сосед по гаражу держал у себя в деревянной бочке с землей дождевых червей, собирал ближе к осени. Какие они плодовитые, кролики отдыхают. Зимой вся бочка кишела ими, а он зазранец(комерсант), зимой их продовал 1 руб. шт.. Во бизнесс для малого предпринимательства. И ведь с руками отрывали, а они так и плодились, пока гараж не сгорел или сполили, что скорей всего.

К сведению, низкотемпературная система отопления, ниже 40 оС, было бы хорошо если бы вы не опелировали этим термином. Забудем. Я бы конечно мог бы расписать температурный алгоритм (зависимость tподачи от tнаруж.), не вижу смысла. Ваш "режим ожидания", это есть работа котла без подачи воздуха для вторичного дожига, т.е. явный процесс прямого сгорания с ограниченной подачей воздуха в предварительную камеру сгорания ( обычный котел прямого сгорания с КПД 60%), замерьте температуру дымовых газов,после отключения дымососа ( по паспорту для гг не выше 200-250оС при пиролизе), мне кажется вы удивитесь. Будем коректны, ответьте на вопрос о регулировании температуры в помещении, хотя бы в зимний период. Что есть такое низкотемпературный котел? Мне кажется это всем интерестно. С уважением.

Да-а-а, я думаю производители не дураки, по-этому и рекомендуют миним. ТА, дабы решить вышеоговоренные проблемы

как то всё рядом, и крайний случай рассматриваете. Откуда вы опять берёте 65 градусов подача, я вас не понимаю. стоит контур котла, на обратке стоит ладомат, который регулирует поток теплоносителя через котёл, для поддержания температуры обратки 65гр. на подаче стоит термостат на 85 градусов, который управляет дымососом, если темп ниже 85, он греет теплоноситель до 85 градусов, откуда вы берёте 65 градусов, не знаю. автоматика котла поддерживает исключительно температуру подачи котла. согласно паспорту, гг котлы по мощности подбираются исходя из потребления дома, запас категорически не нужен. не какие 10 процентов регулятором не выставляются, термостат выключает дымосос, процесс вторичного дожига прекращается и процесс газогенерации замедляется, котёл переходит в режим ожидания (темп. подачи не падает до 65), при котором циркуляция не прекращается и отбор тепла на нужды дома продолжается. Появился ладдомат, о котором не было речи. Сквозь строк: 65 оС - это достаточная температура подачи при -37 в нормально утепленном доме. Предлогаю заменить эту цифру на 70 оС, дабы небыло путанницы, хотя и так понятно. 85оС многовато, т.к. имею маленьких детей и не хотелось бы опечалить свою жизнь детскими ожогами. Как вы сами понимаете ладдомат в момент разогрева работает по малому кругу (подсказка: раз уж насосная циркуляция, зачем покупать ладомат 22-25 руб., дешевле термостатический клапан со встроенным или выносным датчиком 5 руб.), соответственно t подачи более 65оС, настройка 85оС, как регулируете теплосъем в помещении, дабы 85оС на подачи, это мин.25оС в помещении, следовательно завышенные теплопотери(дельта Т увеличивается), а при установке термоголовок, в определенный момент происходит перекрытие системы, следовательно повышение температуры котловой воды и отключение дымососа, далее вы знаете, отсутствие дожига, падение КПД котла.( Собственно при вашей схеме это нормальное его рабочее состояние) Делаю вывод, что вам нравится процесс медленного шаяния дров с КПД 60-70%, а не пиролиз. с КПД 85%/ Если теплопотери 10 кВт и берем котел по буржуйской рекомендации 10 кВт, в том же паспорте написано, что при номинальной мощности, время горения котла 2 часа. А ночь для того что бы спать.

Почитаешь паспорта таких котлов - и понимаешь - надо ТА минимальных размеров для улучшения условий работы котла. Начинаешь думать - если минимальный ТА так итак нужен, то на хрена его делать минимальным, пусть будет нормальным, а раз он нормальный, тогда надо котел помощнее, чтоб пореже ходить и пошло поехало - атмос там или дакон или еще что пиролизного типа стоят в районе стольника, да ТА под полтишок зашкаливает, плюс кучу этих ладоматов, сервоприводов и прочей хрени.Становится грустно жить и начинает мечтаться о карбороботе. Я стал мечтать об электричестве. интересно какой паспорт ты читал, но у пиролизника (настоящего, а не того который в у-у дулан варит, или как их там.). рабочий режим достигает 10 процентов от номинальной мощности, т.е. если котёл на 25 квт, может работать с отдачей тепла всего 2,5 квт, а дом с теплопотерями меньше 2,5 квт надо ещё поискать, котёл будет работать на мощности, нужной для поддержания комн. температуры. зачем ставить ТА на ГГ? ваша система - литров 200, + котёл на 150 литров, уже получается небольшой ТА. для обычного котла, если у него 25 квт, он их и выдаёт, вто эти 25 квт, за минусом на отопление 10 квт, надо куда то девать, можно в трубу, можно собирать в маленький ТА. А можно поставить 40 квт и собирать излишки в большой ТА. у гг излишек нет, котёл сам регулирует выдаваемую мощность от потребности дома. Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: низкая температура теплоносителя? вы о чём? подача 80-90 градусов это низкая? обратка выше 65. вы не путайте низкотемпературную систему отопления с низкотемпературными котлами. Не совсем понятен ход ваших мыслей, 10% от номинала на пиролизе выставляется терморегулятором, логика автоматики котла заключается в следующем:90о - номинальный режим работы 2 часа, далее мощность падает, расчет системы отопления идет при 25 оС перепаде, соответственно t обратки 65оС., собственно как и рекомендует производитель НЕМЕЦКИХ ГГ. Что происходит при понижении t подачи - в расчетный зимний период t подачи 65оС(выставляем на терморегуляторе котла), в верхней камере процесс шаяния дров не регулируемый, соответственно при достижении t 65оС, происходит отключение дымососа, прекращается вторичный дожиг (а это и есть основной плюс ГГ), тепло уходит в дымоход по естественной тяге (условие 30-50 Па), ваш НЕМЕЦКИЙ ГГ плавно превращается в котел прямого сгорания, т.к. в начальный момент топки верхняя камера заполнена, то ее одного жара будет достаточно для поддержания t 65оС, соответственно дымосос не будет включатся в течении 2-3 час., и.т.д. его время работы растягивается до 5-6 час. КПД котла -15,20% ОГОГО ПИРОЛИЗ Смотрим далее при подаче 65оС -25оС температурный перепад, обратка 40оС, ваш НЕМЕЦКИЙ ГГ заливает деготь (т.е. котел работает в постоянном режиме дегтеобразования, сам себя уничтожает)Почему подача 65оС (СНиП, t поверхности отопит. прибора не более 70оС), даже если вы повысите подачу до 75оС, рубеж в 65оС по обратке не переступите. Коментарии по поводу межсезонья излишни. По поводу обычного котла, как можно деть излишки тепла в трубу, при этом не нагревая теплоноситель (Кулибин вы батенька), без ТА котел раздует или сбросим излишек через группу безопастности, а это бред. О низкотемпературных котлах работающих на твердом попливе даже не слышал, это ноу-хау В апреле меяце вы на подаче так же 80-90 держите, операжая, при терморегуляторах НЕМЕЦКИЙ ГГ превращается в котел обычного сгорания с КПД 60%/ Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Byruat Не знаю как тебе отправить релиз

Почитаешь паспорта таких котлов - и понимаешь - надо ТА минимальных размеров для улучшения условий работы котла. Начинаешь думать - если минимальный ТА так итак нужен, то на хрена его делать минимальным, пусть будет нормальным, а раз он нормальный, тогда надо котел помощнее, чтоб пореже ходить и пошло поехало - атмос там или дакон или еще что пиролизного типа стоят в районе стольника, да ТА под полтишок зашкаливает, плюс кучу этих ладоматов, сервоприводов и прочей хрени.Становится грустно жить и начинает мечтаться о карбороботе. Я стал мечтать об электричестве. Почитаешь паспорта таких котлов - и понимаешь - надо ТА минимальных размеров для улучшения условий работы котла. Начинаешь думать - если минимальный ТА так итак нужен, то на хрена его делать минимальным, пусть будет нормальным, а раз он нормальный, тогда надо котел помощнее, чтоб пореже ходить и пошло поехало - атмос там или дакон или еще что пиролизного типа стоят в районе стольника, да ТА под полтишок зашкаливает, плюс кучу этих ладоматов, сервоприводов и прочей хрени.Становится грустно жить и начинает мечтаться о карбороботе. Я стал мечтать об электричестве. ТА становится более менее доступным только в том случае, когда начинаешь его начинять. Поговорим утрированно о N доме в 160 м2, с колличеством проживающих людей - 5 чел. СНиП 16 кВт/ч - нагрузка на отопление; 1,6 кВт/ч - нагрузка ГВС. 1 Вариант тупо котел завышенной мощности - 60 кВт и аккумулятор 1,5 м3, при 1,5 закладке(время горения номин.4 часа). Себестоимость: Котел+дымоход, ладомат(25руб.) отбрасываю сразу, проще добавить 20 руб. и приобрести полный пакет автоматики со всеми приводами - const. для всех вариантов. - ТА 1,5м3 (не знаю где отмучивает Березин в дом.мастере ТА 12 руб.-400 л.10мм. сталь)железо в У-У+утепление 100 мм.+работа - 60-70 руб., эконом. эффект конечно есть: срок службы котла более 20 лет, благоприятная эксплуат. дымохода, окупаемость ТА - 0,5 отоп. сезона, но не забываем о резерве, достоиный эл.котел 25 руб., Водогрей косвенник 200 л. - 40 руб.(электр.200л. долго нагревается, как вариант 300 л., но так же под 40 руб.), итого +65 руб., без стоимости материалла на объвязку, увеличенное помещение котельной (кап.затр.при строительстве). - ТА 1,5м3+ встроенный в него эл. котел (тэн в трубе)естеств.циркуляц.- 7 руб.(Электрос)+ змеевик ГВС - 13 руб., дополнительно можно заложить змеевик солнечного коллектора 8 руб., т.к. автоматика этим управляет и остается в перспективе закупить только солнечные панели, итого 7+13=20 руб., экономия 45 руб(больше половины стоимости ТА), про солнце в первом варианте не говорили, по этому в расчет не берем, а в целом если этим заморочится то выйграешь на солнечной системе порядка 150 руб., мин. помещение котельной. Только при использовании 2 варианта можно говорить о грамотном вложении и эффективной эксплуатации. Не судите сурово выложил все залпом. Про электричество забрезжила надежда о присоединении к Иркутским сетям. ВОТ ЭТО БУДЕТ ЗАБОТА О НАРОДЕ , А НЕ О СВОИХ НАСИЖЕННЫХ МЕСТАХ (ЛОББИ ЭТОЙ ТЕМЫ В 1990-х годах)

Какие у вас стены? Ну или если считали, то теплопотери? А 10 тыр.в год на дрова, это сколько кубов 10-11?70 м2 под землей, нагрузка на С.О. 13700 Вт с запасом 20%, нагрузка на ГВС 1600 Вт. За этот отопительный сезон стопил(еще топлю) 20 м3 колотых уложенных дров. Закупил длиномера сухостой на 16 руб., из них 1/3 не тронута, отсюда вывод ок.10 руб. отопительный сезон. Ремарка к рекомендации германский пиролизник без ТА. А человек не боится что деготь сожрет его котел за 5-7 лет, температура теплоносителя ведь низкая, а покупал его наверное в районе 80-90 рублей, в чем экономия дорогой.

Расчет объема ТА был описан выше. Чтобы корректно определить объем, нужно знать как минимун нагрузку на отопление вашего дома, колличество подходов к котлу. От этого напрямую зависит мощность котла. Ориентировочная цена пустого ТА 1 м3: 60000 руб.(Утепление 100 мм.); Теплообменник на С.О.(при естественной циркуляции котла и ТА): 7000 руб. Теплообменник на ГВС: 13000 руб. Ломайте стереотипы "легавый глаз" или я видел у соседа, усложняет жизнь и застовляет переплачивать ))). Цена на черное железо осень прошлого года, есть нержавейка, цена практически в 2 раза выше, отсюдо все вытекающее.

Сколько все-таки? И объем какой? з.ы. Может знает кто... К какому типу углей относятся холбожинский (гусиноозерский) и черемховский? Топил нынче саганурским и холбожинским, разницы по теплу особо не заметил. У саганурского было куча камней и высокая зольность (( Что касается объема аккумулятора, то здесь нужно определиться для чего: 1 Повысить эффективность котла - ок.20-25 л. на 1кВт мощности котла; 2 что бы уменьшить колличество подходов к котлу, нужно считать: Vта =((Qкотла*hгорения)-Qотопит.нагрузки*hгорения)/(4,186*50) =м3. Из 2 подбираем мощность котла до разумных пределов, уравнение верно для 1 закладки. Из личного опыта, рекомендую, аккумулятор использовать при естественном давлении, а контур отопления завязать через теплообменник в аккумуляторе.