YASHA

Ни когда не слышал о сие чуде.

Вероятно, кто то вставил рекламу в сообщение)))

22.04.2019 в 23:26, Dotcent сказал:

Нет не секрет) Вот оно

Не узнаю место, где это?

Требуются сантехники, ВАХТА, остров Ольхон. Навык работы с ПП, ПНД.

Ориентировочное время производство работ 4 мес., проживание, питание. Заезд 17-20 мая.

Обвязка типовых гостиничных номеров, с выставкой приборов, наружный водопровод, канализация, отопление.

Рабочие проекты разработаны, материал посчитан, смета сформированна.

Количество человек: 4-5. 

Тел.: 8(902)1 67-01-33.

Требуется продавец в рыбный магазин. Рынок Жили-Были, р-он Мелькомбината. График работы с 10 до 19 час. Собеседование.

Тел: 8(902)564 77 85;

        8(967)621 01 20.

Ани Лорак придумала себе псевдоним, написав наоборот свое имя - Каролина.

Интересно, чем руководствовалась Тута Ларсен?

В интернете полно такой информации.

Погреб своими руками;

полузаглубленный погреб;

и т.д.

https://www.forumhouse.ru/forums/262/

Ваш вариант лучше, дешевле и интересней чем плоскогорье.

Соединение труб в удобном месте, нужно разбирать и смотреть состояние внутренней трубы, как писалАндрей-03, такие трубы - расходный материал, как и печи заводские (стенка тонкая), быстро прогорают.

Базальт по разделке сырой, лучше отсыпать керамзитом (перлитом).

Для начала открути пластину на разделке дымовой трубы и оцени ее состояние (трубы). Проблема конденсата из-за бочка, вода начинает кипеть и пар поднимается по трубе.

Если состояние трубы терпимое (по пожарке), скинь фото что твориться под пластиной (как выполнена разделка?).

Относительно нового фото и примем решение.

Может достаточно будет пройти шов жаростойким герметиком (в это не верю).

Поверх базальта какой изоспан? И зачем он там вообще? Если пароизоляция, то дело может быть "труба", предстоит вскрыть базальт и смотреть состояние балок. 

двутрубная система в два раза дороже и в шесть с половиной раз не эстетичней.

Спорное утверждение.

При 2-х трубке диаметр труб маленький - ниже цена, но больше погонаж. "Ленинградка" требует значительно большие диаметры - выше цена, но меньше погонаж. Так что, особой разнице в цене нет.

Считать гидравлику на однотрубку значительно сложнее (хотя этим никто не занимается, спецы переделают), а вот количество секций нужно в 1,5 раза больше, чем при 2-х трубке. Стоимость 1 секции ок.600 руб.

Эстетика:

при 2-х трубке, труб вообще не видно, из стен торчат угловые краны, с "ленинградкой" такой фокус не всегда пройдет.

"Ленинградка" применяется в не больших домах. На большее она не способна.

Кстати, 1" труба (25 мм.) = 40 армированному полипропилену.

По теме - вам уже ответили, только созданное сопротивление между врезками (врезанный регулировочный кран, зауженный участок или шайба)заставят работать прибор.

юрий396, несколько слов о схеме.

В т/ акк. расслоение воды по температуре очень слабое, практически никакого, по этому теплообменник СО располагайте по стенам ТА, охватывая весь его объем.

Трубы ТО выводите через верхнюю крышку, как подачу так и обратку (установите гильзы Ф50, щели не заделывайте, нужны для движения воздуха). Соединение НЖ фитинга делайте снаружи.

Верхнюю крышку делайте съемную, ТО устанавливайте в готовый бак.

Подключение ТТК и ТА по естественной циркуляции с сохранением уклонов, ладдомат или аналоги необходим (при дровяном котле).

В ТА вода не доливается 5 см. до верха (зазор для расширения), убирайте расширительный бак ТА.

Группу безопасности с котла переставьте на контур отопления, если он под давлением, если открытая система, то группа без. вообще не нужна.

Убирайте перемычки между котловым контуром и контуром СО, это совершенно разные вещи и работают они в разных режимах. Опережаю вопрос о срочном нагреве дома без ТА (не для этой схемы).

По обвязке котла и ТА - убирайте все запорные краны, кроме обратки ТА. (стоит на ладдомате)

Клапан 3х ходовой вам пока не нужен, его целесообразность только с автоматикой (как мин. терморегулятор с сильфонным выносным датчиком по управлению температурой подачи, открыл-закрыл).

Насос предпочтительней ставить на обратке СО, обратный клапан так же лишний элемент.

На 2м3 котел около 50 кВт.

ТА и будет являться группой безопасности для котла.

Оно самое, ушел в полет.

shturmovic, теплые полы бывают еще и водяными. 

Алексей, здравствуйте, очень приятно видеть инженеров на форуме. Достаточно прочитать несколько сообщений что бы сделать вывод.

Конечно, проекты зданий и сооружений ведутся в разделах, если говорить о какой то серьезности. В основу берутся ПГС проекты, за них более менее люди готовы платить, но ТГВ почему то отдаются на откуп шальным бригадам.

Частная застройка это вообще анархия, но такова реальность сегодняшнего дня.

Коммерческое строительство еще более менее думает, считает кап. вложения и окупаемость, но частник в большинстве находиться в прострации и вкладывает на авось.

Стратегических задач нет, но нужно менять видение застройщика.

Думаю, из выжимок различных сообщений, рано или поздно организуется FAQ, ваше видение будет приветствоваться.

Всегда поддержу жаркий спор.

 

За счет того, что внизу топочная камера футерована жаропрочным бетоном, то дрова нагреваются. Выделение летучих горючих газов начинается уже с 150 градусов. Будет ощутимая экономия дров.

Это единственная и существенная доработка котлов данного типа, но и удорожание хорошее.

Повторюсь не однократно, данные котлы один из вариантов теплогенерации.

Что имеем в итоге - только отопление и все, с очень низкой защитой.

Думайте, прикидывайте и считайте годовой расход финансов на систему отопления и ГВС, т.к. ГВС это энергоемкий ресурс и многие на него не обращают внимание переходя на элекро/ен.

Чиновники, возможно себе сделали по несколько га земли, но это незаконно и временно. А ПРОСТОМУ БЫДЛУ НЕ ВИДАТЬ НИЧЕГО!

Вы сами себя к какому классу относите, чиновничьему или к быдлу?

Есть программа - она будет работать, вопрос в другом, что о развитии инфраструктуры речи нет. 

Обзвони компании которые занимаются вентиляцией.

sau, заливали УШП (дом по проекту), все как положено, 5 слоев ЭППС - двойное армирование с перевязкой и 20 см. плита с трубами теплого пола. Местный архитектор проектировал (с печатями). Самое интересное, что строили дом на песчаном грунте, где этого песка до самой магмы. Ни чего я не говорил этому архитектору - он важный. Сделал намек заказчику (еще до подряда) о свойствах грунта, тот остался при своем мнении. Сказано-сделано.

Это я к чему. Шведы, Фины, Скандинавы очень умные люди и очень хорошо умеют считать. Но самое главное, они подходят к строительству с позиции эксплуатационных затрат, а капитальные затраты подгоняют под тех. задание на объект. Находят золотую середину.

Одна технология не может применяться повсеместно, вопрос в разумности. 

На ФХ есть пользователь SDim, для него стояла задача: "Для среднего дома ежемесячный платеж не должен превышать 3,5 т.р., при средних кап. затратах". Парень считал все, от поступления тепла человека, до температуры канализационных сбросов. И он сделал этот дом.

Так что все сначала нужно изучать а затем считать, считать и считать.

По УШП-именно о ней и говорит hemul, для большинства районов нашего города достаточно заложить ригеля 250*250 с объемным армированием и перекрыть их плитой 100 мм., с одинарным армированием и покрытием сеткой. Полости между ригелями заполняются песком с уплотнением, подготовка под ригеля стандартная. Конечно все индивидуально, как и вес зданий. Вибратор и виброплита это необходимый инструмент для производства этой работы.

В итоге, получаем "полы на грунте" (о них можно отдельно почитать).

Что бы убрать из помещения самую холодную 1 зону, достаточно утеплить отмостку на 2 м. по периметру (10 см. ЭППС). Под плитой у вас ни когда грунт не замерзнет, конечно, если она имеет не очень маленькие размеры. 

Такой вид фундамента идеален для 1 этажных зданий с нормальной и откровенно большой (это даже лучше) площадью.

ИМХО. Теплый пол лучше устраивать поверх фундамента, отделив его 5 см. ЭППС. Аккумуляции тепла хватит с запасом, а вот реагирование плиты на изменение температуры теплоносителя будет значительно быстрее, нежели интегрировать трубу в плиту.

Кстати, на вопрос о количестве "запасенного" тепла плитой, архитектор ответа дать не смог.

.Скажу про воздушное,что это всё х-ня пробывал на собственном опыте 

Это ваш опыт или необдуманная копия поста?

Хорошая работа, высокий уровень.

rafex, 2,5 т.р. - это косметика с неглубоким вмешательством.

Стоимость 1м2, можно вывести только одним способом: смета / м2.

У вас имеются заветные м2 и что бы вывести разумную стоимость ремонта, как видим из формулы выше, нужно корректировать смету (добавляя - убирая виды работ). Не считая коммуникаций.

Согласитесь, есть разница, между объемами произведенных работ и степени ответственности как за качество, так и за материал.

Встречал бригады, которые за грошовую стоимость работ, "убивали" материала как на изысканный ремонт. (ругались-да, нервничали-да, сэкономили на работе-да, достигли желаемого результата - вряд ли).

Более-менее ремонт начинается от 4000 р/м2 (без коммуникаций).

надо ли в ванной делать гидроизоляцию в квартире?

Чем ванна в квартире отличается от ванны частного дома?

Что означает попроще котел ?

Котел прямого сгорания не дороже 70 т.р. с большой и удобной топкой, не имеющий электронной начинки, терморегуляторы встроены во все котлы. Если нужно автоматизировать процессы, то вся автоматика должна быть выносная, что бы всегда была возможность перейти на ручной режим.

Функционально все котлы прямого сжигания одинаковы, при выборе основным аргументом является топка.

 

 

Хотелось бы поподробнее в сравнении со Ст-й

Стропува не может постоянно работать в номинальном режиме. При нагреве помещения данный котел расширяясь начинает прикрывать приток воздуха, останавливая тем самым процесс горения. Следственно, температура дымовых газов значительно падает, а это конденсат и зарастание дегтем дымовой трубы. Хорошо когда труба стоит внутри дома, она теплая, но как правило трубы пристроенные. Стоимость дымохода = равна стоимости котла. Те же проблемы с дегтем и конденсатом в самом котле, когда он прогорит на 2/3 объема закладки и стоит в "задушенном" режиме.

По стоимости обвязка котлов примерно одинакова, но к стропуве нужно брать дополнительно бойлер ГВС (летом э/эн), а в ТА уже заложены змеевики ГВС и летом одной топки котла хватит на 4-6 дней ГВС (зависит от объема ТА).

Если установить солнечные коллектора, то летом ГВС, а в межсезонье они снимают часть отопительной нагрузки.  

Браво, Александр, красивые печи.

В этом ремесле тебя мало кто переплюнет, в нашем городе, точнее я не знаю кто бы мог.

Это уровень.

Ведь сейчас зима, и строить гораздо дешевле, а учитывая рубль представте что начнется по сезону.

А почему зимой строить дешевле, особенно учитывая рубль или ваши рабочие зимой не кушают?

Каркас поздней весной надо строить, на готовый фундамент, заготавливая лес зимой.

Вы сами хоть раз пробовали заливать фундамент под готовый каркас? Как вы его обшитый крепить к фундаменту будете и что с ним произойдет весной, когда доска отогреваться начнет, запертая базальтом и пленками. Вы ведь базальтом утепляете?  

ТА нужен и при жилых 160 м2. А почему от ГВС отказываетесь?

Ставьте ТА на 1м3.

ТА компенсирует недостающую квадратуру второго этажа

ТА компенсирует избыточную мощность котла, дает ему работать в номинальном режиме. Даже при жилых не утепленных 160 м2, мощность котла превышает отопительную нагрузку в 2 раза, когда утеплитесь, будет превышать в 3 раза.

На остальные вопросы ответят монтажники.