Alexsvatov

Если нерпа и чайки это лишь сезонные жители архипелага, то настоящие хозяева островов конечно же муравьи. Их здесь очень много. По количеству муравейников на квадратный километр архипелаг держит первое место в России. Только на одном Большом Ушканьем не менее семи тысяч муравейников, а площадь его всего девять квадратных километров. Некоторые муравейники в прибрежной зоне построены как крепости из мелких камешков. Дома младшая дочь держит колонию муравьёв Messor structor и наблюдая за ними можно прийти к выводу, что не все муравьи на самом деле трудолюбивые, половина точно ползает по формикарию просто так. Так же и у островных муравьёв. Часто можно встретить их за разговорами. Ну тоже ведь люди, а может перерыв? Но в целом всё по делу, куда-то спешат своими тропинками, и вот бегущий по делам муравей повстречал тлю. Тля для них как корова, муравьи получают в обмен на сохранение жизни лакомство — молочко. А затем дают себя облизать встречным собратьям. Кто-то доит коров, а кто собирает стройматериал. Но есть и охотники. Мелкие насекомые отлично маскируются. Мало желающих оказаться сырьём для колонии. Почти неделю на островах лил дождь. Человеку от капель особых проблем нет, а представьте себя на месте муравья? Пара капель и ты влип! Но фотографировать их в дождь легче. В первый заезд на Ушканы погода стояла отличная, муравьи бегали быстро и шустро, а вот во второй рейд случилась непогода, рассветы и закаты исчезли, но зато замедлились муравьи. Отсутствие медведя, пожаров, в общем естественных врагов привело к рассвету этой муравьиной империи, острова опутаны сетью муравьиных троп и тысячами замков-муравейников. Миллионы солдат, строителей и добытчиков снуют на островах по своим муравьиным делам. А на счёт укусов? Кусаются конечно, не больно и если вдруг прижмешь где на теле нечаянно, а так нет, проползёт прямо по тебе и не тронет. А вот объектив после такой съёмки нужно протирать, заплёвывают муравьиной кислотой. Думаешь, что позирует стоит, а он на самом деле атакует, оплёвывает большое чёрное чудище. А может просто метит? До встречи. Берегите природу. Берегите себя.

Этот уставший красавец самец деревенской ласточки. Почему уставший? А вы кормили пятерых детей по четыреста раз в день? А он кормит. Парень франт, каждую весну ищет себе подругу на лето, впрочем может сойтись и с бывшей, при условии, что потомство было ок, но чаще новую всё таки. Из грязи и палок они совместно строят себе семейное гнёздышко, чаще где нибудь под карнизом или крышей домика в деревне и откладывают туда пяток яиц. Две недели, попеременно молодые родители высиживают яйца. Молодежь вылупиться полностью голыми и беспомощными. Жрать хотят всегда, даже более чем всегда. А мало четыреста раз слетать за мошкарой да кузнечиками, их шпана просто так не ест. Заверните, говорят, всё это в шарик, шарик такой из насекомых, тогда поедим. Идёте, видите птица сидит, а она думает, триста или триста пятьдесят уже? А вы всё смотрите на птиц и завидуете, а оно вона как. До встречи. Берегите природу. Берегите себя.

Давно это было, когда по рассказам стариков Ангара ещё не убежала от Байкала, а по долине меж северных гор тек совсем в другую сторону, унося холодные воды от великого Моря к Ледовитому океану могучий Баргузин. Одни животные уходили на север, другие, включая нерпу и рыбу даватчана, которую всё ещё находят на Фролихе, мигрировали на юг и остались жить на Байкале. Зачем люди едут на Ушканьи острова? Первая причина столь длительного путешествия это конечно же увидеть нерпу. Увальни тюлени сотнями лежат на камнях и чешут шёрстку целыми дням принимая солнечные ванны. Ну очень умилительное зрелище. А если прибавить сюда звук? Похрюкивание, всплески волн, шлепки и пуканье. Да, нерпа тоже человек. А зачем нерпы собираются в больших количествах у Ушканьих островов? Им здесь удобно. Медведей на островах нет, от ветра защищает берег, есть корм и есть удобные стоящие в воде камни, с них легко в случае чего скатиться в море. Нерпа очень чуткая и в случае малейшей опасности над водой поднимается грохот от сотен падающих с камней нерпичьих туш. Бывает при этом они ранят шкурку о камни. Ушканы это курорт для байкальского тюленя. им здесь удобно отдыхать... ...а нам удобно наблюдать. Забайкальский национальный парк построил на северной оконечности острова Тонкий - визит центр, тропу к лежбищу байкальской нерпы и отличный наблюдательный пункт. Нерпа — млекопитающее, малышей своих рожает на льду в местах укрытых снегом и торосами. В основном приносит одного белька, очень редко можно встретить двух детенышей за раз. Белёк остаётся в белой шубке не долго, пока не ныряет в воду и питается молоком матери. А вот после смены питания мех становится серебристым, старики называют таких малышей — Кумутканами. Несмотря на то, что малыш находится наверх, мать продолжает охоту в толще воды. Для того чтоб дышать или вернуться к малышу у нерп есть несколько выходов — продухов во льду, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Инстинкт этот заложен природой, ему не обучают младших. Так проходят самые холодные и ветреные месяцы. Поэтому когда весной солнце и ветер начинают ломать льды, появляется свободная вода и тёплые лучи греют мех, нерпы повинуясь тысячелетнему календарю начинают загорать на льдинах и прибрежных камнях. Но солнце было в этом году сильно жаркое, льды растопило очень быстро, поэтому тысячи нерп, не успев получить часть витамина D устремились на курорт Ушканы. Нерп по словам старожил в этом году здесь очень много. Живу онидо 55 лет и тут опять же как и у человека самки живут дольше. Впрочем и половое созревание наступает раньше тоже у девочек. А почему некоторые нерпы на снимках серебристые, а другие чёрные? Может отличаются возрастом? Нет, просто это разная степень высохшего меха. Под водой нерпа может находится 20-25 минут, погружаться на глубину до 200 метров и выдерживать давление в 20 атмосфер. Но в основном необходимости лезть в такие глубины нет, 20-30 метров вполне достаточно для нерпы. Питается нерпа не промысловыми видами рыбы, бычками и голомянкой. Случается и омуль, хариус попадает, но случаи такие скорее исключения, не нужно верить рассказам о том, что нерпа всего омуля поела. Пройдёт лето, наступит осень с байкальскими штормами, а затем лёд опять скуёт море. Тогда нерпы разойдутся зимовать по своим углам, зимуют они по одиночке, в сотнях метров друг от друга, чтоб потом, по весне, вновь встретиться на таящем льду и прибрежных камнях. Поэтому и наслаждаются они покоем и теплом, и не только от заката до рассвета, но и ночами то тут, то там слышится нерпопад на Ушканьих островах. Будете на Тонком, навестите нерп, передайте привет от меня. Только тихонько, не шумите, они отдыхают. До встречи. Берегите природу. Берегите себя.

Птица то вроде обычная, всем и каждому знакомая, привычная, но птица для будущего Байкала очень и очень важная. Как и почему? Об этом сегодняшний пост. Каждый живущий на Байкале ее видел, да что там, и в городах они летают, помоишники ещё те, утром на свалку, вечером в места гнездования и ночёвки. Но то городские, грязные, мы же сегодня поговорим о чайках живущих на архипелаге Ушканьих островов. Весной, ещё до освобождения Байкала ото льда, в апреле, когда у берегов островов образуются проталины с чистой водой, прилетают чайки. Larus mongolicus, чайка монгольская, проводит годы своей жизни в перелётах между тихоокеанским побережьем, где она зимует и Байкалом, где проводит лето и растит потомство. Чайка за сезон несёт яйца один раз, в гнезде два-три яйца, реже четыре. Не задолго до откладывания яиц, птицы делают небольшие ямки в грунте, чуть укрыв их строительным материалом, но это не обязательно. Прямо туда яйца и откладывают. А уже в процессе откладывания и позже добавляют в гнездо мох, травинки и мелкие веточки. Строительство гнезда может вестись всё время высиживания. Но это у скальных чаек, те чайки, что гнездятся на болотах могут отгрохать даже метровой высоты гнездо и в итоге под слоем строительного материала даже потерять яйца. Через месяц насиживания из яиц появляются птенцы. Этому чуду смотрящему в объектив из-за кустов недели две от роду. Родители построили гнездо высоко на скале, убежать вниз он пока не может. А его ровесники выросшие в гнёздах расположенных ниже в камнях уже вовсю ходят по берегу и плавают. Ещё через четыре недели они встанут на крыло. Птенцы которые сидят в гнездах кажутся постоянно голодными, пристроившись в засидке и просидев там около двух часов, я так и не дождался прилёта родителей и кормления. Может чувствовали моё присутствие, а может просто не время. Многие обвиняют бакланов в уменьшении количества омуля на Байкале, в тренде и обвинения нерпы. Собирая информацию о питании чаек пришёл к выводу, что заточена для охоты на омуля как раз чайка, а баклан больше по бычкам. Омуля благодаря браконьерам стало мало, чайки переключились на насекомых, птенцов того же баклана, но в целом запас еды стал скуднее, а птенцы более голодными. Кстати есть интересная особенность у баклана, в момент опасности он срыгивает пищу для того чтоб быстрее ретироваться, этим и пользуются чайки. так в гнёздах находят останки бычков, которых чайкам добывать сложно, а вот баклану нет. Галдеж на острове начинается с раннего утра, причём птицы могут рвануть с берега казалось бы просто так. Сидят себе и вдруг подняв шум устремляются нарезать круги над водой. испугавшись такого поворота, чуть дальше с камней начинают сыпаться испугавшиеся нерпы. И так круглые сутки чуть умолкая перед рассветом. Чайка, как и прочая птица прямой потомок динозавров, чуть умнее чем баклан, но всё же птица довольно тупая. И это хорошо, пока они защищая гнездо не додумались в своих атаках на человека использовать прицельное метание помёта. Такую плюху, что летит вниз на снимке долго придётся стирать с одежды и не факт что следов не останется. Просто даже сидя у гнезда моя одежда порядком пропахла от слоя гуана столетиями оставляемого в местах гнездования. Тактика у них проста, встревоженные птицы начинают кружить кругами над тобой снижаясь и матерясь при приближении. В какой то момент, отвлекшись и подняв голову на свист крыльев мне показалось что над макушкой пролетел минимум птеродактиль с размахом крыльев метров семь, в нос ударил рыбный запах, а в уши дунул поднявшийся от крыльев ветер. Но это было один раз, обычно ближе чем на метр-полтора от головы они не пикируют, каску можно не носить. Монгольские чайки довольно агрессивны и друг к другу, часто над морем можно увидеть такие картины воздушного боя. А в основном они летают в поисках насекомых, мелких птиц, падали или рыбы, чайка практически всеядна, но с рыбой ей везёт всё меньше и меньше. Байкал меняется, антропогенная нагрузка всё больше возрастает. Так что будете на Байкале — покормите чайку, а она отнесёт в своем пищеводе корм птенцу. Птенец подрастет и выкинет яйцо баклана из гнезда, освобождая путь своего вида к пищевым ресурсам великого озера. Так регулирует равновесие природа. Нам нужно только помочь ей, прекратить хищнический лов рыбы, перестать мусорить и не рубить деревья. До встречи. Берегите природу. Берегите себя.

Архипелаг Ушканьи острова известная точка притяжения на Байкале. Туристы и фотографы едут сюда с одной целью, понаблюдать за нерпой, байкальский тюлень здесь звезда. Такой милый увалень не зря используется как один из символов Забайкальского национального парка, да и Бурятии в общем, игрушечных мягких нерпочек можно увидеть в сувенирных лавках Бурятии и Иркутской области, а в прошлом году байкальская нерпа стала символом международных спортивных состязаний. Да, нерпу как символ, пожалуй мало кто обойдёт в миловидности и коммерческой привлекательности. Летом 2019 года моя робинзонада проходила в ставшем сакральном для меня месте, в устье реки Большой Чивыркуй. Пятикилометровый пустой пляж, теплая вода, отсутствие людей, но чего то не хватало. Сейчас, робинзоня на одном из островов архипелага, острове Тонком, я понял чего. Не хватало живой природы, птиц, зверя. Где то далеко плавала пугливая утка, один раз на другом берегу реки появлялась лиса, а под конец приходил взглянуть на меня медведь. Но это было так далеко. Здесь, же, на архипелаге, не смотря на удалённость от материка, несмотря на сравнительную замкнутость экосистемы острова жизни больше и жизнь эта бурлит. Север острова облюбовали звёзды этих мест, байкальские тюлени, или как у нас называют — нерпы. Ушканьи острова и названы в их честь, ушканьими. Ушканами в Сибири называли зайцев, но зайцев здесь не было, а вот нерпы были, и скорее всего по аналогии с морской коровой, морским львом и прочими морскими млекопитающими первооткрыватели так назвали нерп. Ну в чём то с такой теорией согласиться можно, в некоторых ракурсах мордашки вполне схожи. Юг острова находится во власти чаек. Целый чаячий базар образуется здесь в мае. Как только появляются разводы и свободная от льда вода на Байкале, монгольская чайка повинуясь инстинкту прилетает сюда по тысячелетним путям сезонной миграции. Если нерпа приходит на прибрежные камни для того чтоб подсушиться для линьки, то птицы тут делают жизнь, делают новых птиц. Здесь начинается жизнь нового поколения, здесь птенцы делают первые шаги и встают на крыло. Здесь нет врагов, лишь пара живущих на острове воронов и изредка, набегами, появляющийся белоголовый орлан. Но если нерпа и чайки это лишь сезонные туристы, то настоящие хозяева островов — муравьи. Все мы находимся у них в гостях, и нерпы и чайки и вездесущие туристы. Отсутствие медведя, пожаров, в общем естественных врагов привело к рассвету этой муравьиной империи, острова опутаны сетью муравьиных троп и тысячами замков-муравейников. Оставленный на десять минут у муравейника фотоаппарат придётся оттирать влажной тряпочкой от муравьиной кислоты. Ну а кто же всё таки первым вышел на острова я пока н знаю. Скорее всего нерпы, позже прилетела одинокая уставшая чайка, а когда ветрами стало наносить плодородный слой, появились и муравьи. Но это лишь моя теория. Есть мнение что эти вершины были всегда, ещё до образования моря, на Большом Ушканьем острове до сих пор видны следы извержения двух вулканов, но в любом случае, после катаклизма вызвавшего появление Байкала, острова могли опустеть, лишь волны и камень. Кстати о камне. Острова сложены из древних цветных мраморов. На Большом мрамор редкий, зелёный, на Тонком же — розовый. В пятидесятых здесь даже велась промышленная добыча, но голос разума победил и добычу прекратили. Многие говорят, что побывать на Ушканьих очень дорого, я думаю может это и правильно. Да дорого, но вы пройдёте по Байкалу на катере, послушаете экскурсию на тропе ведущей к наблюдательной площадке, без вреда для нерпы посмотрите на этих милых увальней и всем будет хорошо. Нерпы подготовят шкурку к линьке, птенцы чаек встанут на крыло, а муравьи возведут ещё десяток замков. Мы ещё увидимся здесь в следующих публикациях с архипелага, поговорим про островной мир, про зверей и птиц, про воду и камни, про рассветы и закаты между которыми лишь двадцать шагов. До встречи. Берегите природу. Берегите себя.

@Конкистадор ну это очень давно. У меня уже сестра 11 тарабанила, недавно старшая дочь 11 отучилась, теперь вот опять на 11 лет вахта, с младьшей

Сегодня завершим публикации робинзонады, пост каким-то грустным вышел. Пётр за день до окончания дежурства проверил лодку, мотор, подлил бензина в бак и приготовился отсюда линять к газу и домашней еде поближе. Еле уговорил его сфотографироваться, не любит он это дело. По мне не всё было ясно, если пришлют человека, то появляется два варианта: либо остаться ещё на неделю, либо уйти до Монахово с катером. Если смену не пришлют, то отважно дежурить неделю одному. Будь как будет. Всё решится завтра. Пока есть время насладиться голубикой с видом на Байкал. Опять сготовили харчи на костре, поговорили о газе, досмотрели эпопею Озерова. Вообще последние дни из просто рутины превратились в рутину рутин, апофеоз всех рутин мира) Теперь то я знаю, что с собой взять на такие уединенные берега и впредь буду готов. Природа показывала удивительные закаты, но сильно подвёл слабенький штатив, сколько же таймлапсов можно было сделать. Может завтра зажать камеру камнями? К вечеру поймал себя на мысли, что остаться то я готов больше чем ехать назад. Переключатель в голове срабатывал уж сильно часто. Будь что будет. На крайний случай у меня ведь есть, спасибо Бадме, сигнальный костёр. У изголовья кровати увидел послание сделанное Кристиной и Иваном три года назад. Молодость, у них дежурство прошло куда веселее. Утро дня Ч. Опять один, погода класс, вода класс, вокруг никого. Всё таки остаться на неделю полновластным хранителем и хозяином песчаного пляжа длинной пять тысяч шагов не самый плохой вариант. Но катер пришёл, высадил инспектора Александра и ушёл на север, обещав зайти на обратном пути если не раздумаю. Газ конечно же не привезли. Накладки, пожары, турсезон, понимаю. Наш пустой балон и мусор выставили для отправки на большую землю. Ладно, Курбатик, покойся с миром. Где ты сейчас, может в стране вечной рыбалки? Александр конечно уговаривал остаться, понимаю, ему было бы веселее. Но как нибудь в следующий раз. До свидания, Большой Чивыркуй, до скорых встреч. Я понял что или кого я возьму с собой. В ближайших публикациях Северобайкальская «кругосветка», околоультрамарафонное в Саянах и несколько «птичьих четвергов». Материала много, успевай читать. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием! забайкальский национальный паркробинзонадачивыркуй

Когда-то трясогузка работал при дворе царя птиц главным мухоловом. Он был очень юркий и проворный. Поэтому во дворец к царю не могло залететь ни одно насекомое – всех их трясогузка ловил и поедал. За хорошую службу царь назначил его на более высокую должность – обмахивать свое величество крылышками, чтобы ему было не жарко. Птичка очень старался, но крылышки у него маленькие, поэтому быстро уставали. Один раз трудился трясогузка в поте лица и увидел, что царь заснул. Решил птиц обмахнуть его хвостиком, ведь все равно не заметит. И вдруг царь проснулся и увидел это безобразие – сидит трясогузка к нему задом и машет хвостом. Царь жутко разозлился, и приказал поймать негодяя, чтобы он понес наказание. Но проворный птиц упорхнул, и с тех пор свободно летает по миру, размахивая своим хвостом в насмешку над жестоким царем. Трясогузка — птица которую легко отличить от других мелких пичужек по походке, уж очень она трясёт гузкой, от этого и название. А сколько насекомых зараз она может унести в клюве для своих деток? Трясогузка птица хищная. Ягодки и прочее веганское сильно не ест, разве, что с голодухи. Предпочитает свежий белок из насекомых. У птиц довольно широкий ареал обитания, от экватора и до СевМорПути. А вот в южном полушарии они не обитают, видимо вверх ногами летать не умеют. Летит она кстати так же как и ходит, синусоидой, то взлетая высоко, то проваливаясь. Гнездо своё не показывает. Мамка с папкой могут долго кружить, сидеть, выжидать недалеко от гнезда если видят, что за ними наблюдают. В гляделки со мной минут по пятнадцать играли. А как только отвернешься юркнут туда малыша кормить. Корм добывают оба родителя, малыши прожорливые и быстро растут. Пять-шесть птенцов кормят в режиме нон-стоп в течении пары недель, потом те встают на крыло и гуляй Вася. А гнездо я всё таки нашёл. Посмотрел глава на меня с подозрением, но видит, что с открытым сердцем я, да и успокоился. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием! птицыптичий четвергтрясогузки

@mich он скучный вышел, ага. Полгода не писал, надо заново учиться

Три последние публикации прошли совсем незамеченными.

...Рано или поздно вдали от дома тебя поджидает сплин... После ночного дождя утро в заливе встретило нас яркими красками. Дым ушёл и мир очистился. Бухта, Святой нос, вечное синее небо, всё открылось. А вот судов проходящих сегодня на траверсе видно не было, все ждали продолжения и в море не выходили. По рации передавали шторм. Коротко про радиосвязь. Выходить на связь нужно в 9, 13, 16 и 20 часов. Обычно всех опрашивает Наталья Раисовна, хранитель кордона Южный, что в Сосновке, когда-то усадьба Заповедника. Там несмотря на удаленность есть все условия для связи, а так же интернет. Но очень часто всех созывает Бадма с Давши. Бадма Иванович не то волонтёр, не то инспектор, пишет живопись, фотографирует, приманивает к себе медведей, люди знающие поймут. За пару недель до этих событий он зачем-то пытался запретить мне снимать Давшу, но об этом в своё время. Мы — Сарма 10, нас редко что спрашивают, в основном про погоду. Уже три дня пытаемся выцыганить газ, всматриваемся в каждое мимо проходящее судно, но всё тлен. Про нас забыли) Продолжаем варить на костре. Сегодня решил посвятить день осмотру строений на правом берегу Большого Чивыркуя. Плавать я не совсем умею, поэтому добрался на катере Петра. Тот обещал забрать меня часа через три. Кроме чуть стоящего поодаль домика знаменитого Курбатика в устье находятся полуразрушенные постройки бывшего посёлка рыбзавода. Когда рыбзавод закрыли, а людей расселили кто то решил строить тут не то санаторий, не то турбазу, отремонтировать старые цеха и возвести новые деревянные корпуса. Однако государство имело свои планы на территорию, здесь основали нацпарк, а какие могут быть в нацпарке турбазы? Тем более в месте где рождается омуль всего залива. Стройку прекратили, место оставили в покое и лишь одному Курбатику разрешили здесь жить. Ну это так скажем сокращённый пересказ действительности. А рыбзавод был непростой, здесь не ловили рыбу, здесь её выращивали. Было всё, и двухэтажные дома с водопроводом и канализацией и электростанция и снабжение и даже клуб. Теперь здесь всё заросло малиной и иван-чаем Природа мало-помалу прибирает свои места. Иногда в сезон в строениях останавливаются рыбаки. Сейчас же место во власти шмелей и пауков крестовиков, пока ходил меж малины, иван-чая и трав достигающих полутора метров весть был в них. Ночью снились. Северная оконечность нашей бухты, как и южная тоже скалистая. Куда то за неё каждое утро и вечер уплывает стайка крохалей. Здесь я и просидел в надежде снять птенцов, либо вчерашнего лиса, но как это обычно бывает в пустую. Как и думали газ нам не привезли. Опять готовили на костре, опять постирался, опять искупался. Главное приключение лета постепенно превратилось в рутину и набор ритуалов. Вечером за нами кто-то наблюдал с неба. И я кажется понял ещё одну причину, почему инспектора дежурят по двое, ну кроме официальных на счёт техники безопасности и прочего. После последнего сеанса связи Пётр обычно заводил свой ноутбук и показывал либо очередную серию эпопеи Освобождение с Ульяновым, либо очередного Диверсанта с Галкиным. Не очень удавалось разнообразить и свой пищевой консервный рацион, возле кордона только поганки. На построенный когда то Бадмой тур никак не хотели садиться птицы, сколько я туда вкусняшек не клал. Он кстати напоминает сигнальный костёр, может Бадма это и пытался сделать, на случай что его опять медведи окупируют? Вот закаты стали покрасивше, насыщенней, ярче, с облачками. Но на том же самом месте. Волонтёрам с Ушканов сейчас интереснее. У них на все четыре стороны вид, не считая нерп. Но там, опять же, народу много за день проходит, нет уединения. Утром следующего дня мне наконец, впервые за дежурство открылся вид на иркутский берег, на горы Байкало-Ленского заповедника. Кроме этого яркого события ничего примечательного не случилось. Смогу ли продержаться две недели? Меня ведь не один человек предупреждал, что больше недели на Б. Чивыркуе это много. Пришлют ли инспектора на смену или как говорит Пётр останусь тут совсем один ещё на неделю? Будь что будет, и так и этак хорошо, справлюсь, главное сигарет бы завезли, на вторую неделю не хватит... Продолжение следует... Я вернулся, во всех смыслах. В ближайших публикациях продолжение Робинзонады, Северобайкальская «кругосветка», околоультрамарафонное в Саянах и несколько «птичьих четвергов». Материала много, успевай читать. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

Сегодня про женщину за возможность порыбачить, вызывание дождя, попытку поговорить с трясогузкой, гостей, тощего лиса, мойку фотоаппарата и осторожно медведей! Продолжаем затворническую эпопею. Тем утром всё предвещало изменение погоды, марачачило, тучки в небе набухали, трясогузки как-то странно и косо смотрели и пытались познакомиться. Третий день одиночества, Пётр в основном читает, так что я тоже пытался заговорить с птицей. Переглядывались минут 10, пытались друг друга понять, но удавалось это не всегда. Я чувствовал недосказанность и некую неискренность в её словах, а может это просто трудности перевода. Хотя может это ни она, а он, тогда понятен шок на его лице. В этот день я решил сходить до границ нашей песчаной бухты. На север от кордона она уходит на 600 шагов и на другом берегу реки можно видеть пустой ныне дом Курбатика. На тот берег мы ещё сходим в следующем материале. Каждый день, примерно в одно время, детский сад крохалей выплывает на прогулку. Большой довольно выводок для крохаля, может действительно детский сад и они все из разных семей? Говорят крохали объединяются, а может мамка просто не знает, что не все детки её? Наше жилище на косе выглядит одиноким и чуть не уместным. Зато на том берегу появился вполне ожидаемый персонаж, не такой красивый как зимой, в ободранной шубке и худой. Лис пытался мышковать, долго прыгал и крутился возле импровизированного причала. Далековато, но 600 миллиметров зуйковского стекла справляются. А в бухту зашли первые нарушители. Вернее пока не вошли в реку нарушителями они не являются. Ребята идут с Сорожьей, сейчас любой может купить хорошую лодку, мощный двигатель, привезти это дело на джипе на Байкал и бороздить просторы залива. Природа с появлением техники стала конечно ближе, но лучше природе от этого не стало. Лису не понравилось и он ушёл. Ребята пофотографировались у дома Курбатика, перекусили недалеко от кордона, всё за собой убрали и ушли на юг. В принципе сразу видно, что не рыбаки, просто туристы, в реку не просились даже. Бывают случаи когда жаждущие пройти на лодках вверх по Большому Чивыркую начинают предлагать инспекторам деньги, алкоголь и даже женщин! Да, какие-то крутые рыбаки, французы, так хотели порыбачить нахлыстом в реке, так отчаялись видя что инспектор не берет деньги и предложили ему своих женщин с арендованного, стоящего на якоре теплохода. Вот так пустишь, а их возьмёт и заметит кто с пролетающего вертолёта! Лишишься работы в раз, а другую тут найти трудно. К югу от кордона песчаный пляж уходит на 4000 шагов. Для выполнения пресловутой нормы 10000 шагов достаточно пройти на юг туда-обратно, так же до упора на север и пару тройку раз сбегать в туалет) Примерно в паре километрах от кордона стали появляться медвежьи следы. тут они частые гости, близко к жилищу не подходят, но присутствие своё показывают. Наушники я сразу снял и уже не был таким беспечным. Оканчивается пляж скалистым мысом, за которым дальше к югу бухта Крохалинная. Напрямик можно через сопку перевалить, правда весь склон в стланнике, а это самоубийство. Да и у нас своих крохалей хватает. Я их уже начинаю понимать даже больше чем трясогузок. И прочей заповедной боровой дичи. Дождь всё не начался и я решил ускорить его появление. В городе для этого в 90 процентах случаев достаточно помыть автомобиль. А тут вызову его постирушкой по всем правилам юных сурков на радость экотеррористам всех мастей. Мыло хозяйственное, тазик подальше от Байкала, воду в кусты. Сам конечно же искупался. Нынче я испытал три бухты заповедной части северного Байкала. Теплее всего вода была в бухте Хакусы, чуть холодней в Аяя, ну а в бухте Большой Чивыркуй оказался прохладней всех, хотя она и заметно южнее, плюс сама находится в тёплом заливе. Однако я чётко всё нашаманил! Плюс пять минут и наконец пошёл долгожданный дождь. Мелко, лениво, с перерывами, но всё таки. Пользуясь случаем помыл и камеру. Счастье было не долгим, наверное нужно было больше футболок стирать, но воздух всё же прояснился, а тучи не спешили уходить. Нам наконец открылся вид на противоположный берег Чивыркуйского залива, полуостров Святой Нос. Под вечер всё окончательно утихло, на море штиль, в небе ни капли. А ночью опять гремело, сверкало и задувало. Волны падали вниз стремительным домкратом... Значит завтра наконец исчезнет дым, пожары потухнут, уставшие инспектора и пожарные поедут домой, а воздух очистится от запаха дыма. Так и уснул. Продолжение следует... Я вернулся, во всех смыслах. В ближайших публикациях продолжение Робинзонады, Северобайкальская «кругосветка», околоультрамарафонное в Саянах и несколько «птичьих четвергов». Материала много, успевай читать. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием! забайкальский национальный паркробинзонадачивыркуй

Робинзонада. День 1-2. Репеллент в сортире. Кризис среднего возраста или как это называется? Как то в начале августа прочувствовал на себе необходимость куда-то скрыться от интернета, связи, близких и всего человечества. Что из этого вышло? Бурятия большая и мест таких много, но как нельзя лучше подошёл для этого Забайкальский национальный парк и один из его удалённых кордонов в устье реки Большой Чивыркуй, это граница Чивыркуйского залива на материковом берегу. В 2016-м я увозил сюда старшую дочь волонтёрить с женихом на неделю, а осенью 18-го снимал удивительный закат и успел увидеть живым знаменитого Курбатика. Нужно заметить что вторая половина лета для нацпарка была горячей порой. Сухие грозы и пожары, полтора месяца без хороших дождей, задымлённость. Инспектора заняты на тушении и я как волонтёр оказался здесь кстати. Две недели вдали от людей и «этих ваших интернетов», солнце, природа, воздух и вода, что может быть лучше? Так по крайней мере я думал в самом начале своего пути. Часа в три дня, забросив сначала инспекторов и волонтёров на Змеевую и Ушканьи острова, РУСБОТ 95 уткнулся в песчаный берег залива близ устья Большого Чивыркуя. Я остался один. В 15-16-м годах медведи на кордоне были не редкостью, пожары и голодные годы гнали их к воде, к поиску новых территорий, может быть поэтому кордон построен основательно. Калитка словно намекала на это, хотя следов когтей и проказ косолапого я не нашёл. Старое и новое, дрова и солнечная энергия, отлично, раньше солнечных батарей не было. А в туалете поджидал тревожный знак! Увидев репелленты в этом месте я понял, что по крайней мере раз в сутки придётся совершать великий подвиг. Голод не тётка и еда сама себя не приготовит, распаковал мешки и рюкзаки, провёл ревизию запасов. 2000 на всё про всё в Абсолюте Усть-Баргузина. Продуктов, кроме хлеба и сигарет, расход коих сильно увеличился, думаю на две недели хватит. Каши в пакетиках на утро, на день и вечер суп, либо каша в банках, хлеб засушить сухарями. В течении недели кто-то да зайдёт (наивный), может закажу сигарет, либо отважусь и брошу (наивный2). Тишина и покой, а так же самокопание в своих мыслях это одно, но ведь есть ещё и работа. Задача такова: не пускать в устье Большого Чивыркуя лодки, а с 9 августа не пускать туда и пеших людей, реку можно сравнить с инкубатором, туда заходит омуль с залива, там он мечет икру, там начинают свою жизнь и развиваются мальки. Я, считай, детсадовский полицейский, ну или полицейский в омулёвом детском саде. Поэтому нужно останавливать и разворачивать рыбаков и просто туристов на плавсредствах, да при необходимости проводить с ними эколого-просветительские беседы, а коль попадётся кто не в меру упёртый вызвать опергруппу: — Сарма 21 ответь Сарме 10. Алармаааа! В общем всё должно было быть интересным. На деле же всё было мееедленным, время тянулось как резина. Красное, в дымке пожаров солнце так же лениво пыталось нырнуть в Байкал. В домике быстро темнело, а я по светлу не удосужился разобраться с включением электричества и в темноте никак не мог найти кнопку которая включает подачу электроэнергии с аккумуляторов в сеть, вернее я её просто проглядел. Ну да ладно, на первую ночь есть фонарь, не беда, я же тут вообще света не ждал. Зато есть газ! Опять же в 16-м его не было, а значит обустройство и снабжение, кордонов в частности и нацпарка в общем, стало лучше. В надвигающихся сумерках приготовил себе ужин. Газ это хорошо, завтра ещё разберусь с солнечными панелями, будет и электричество. Маловероятно что будет холодно, но есть дрова. Еды хватает, ещё и на кордоне есть некоторые запасы картофеля, макарон, круп и супов в пакетиках. Замечательно. Закат показал нечёткую картинку в сюрреалистичных цветах и я отправился спать. Было непривычно, один, мерещились медведи, а шум волн напоминал чьи-то разговоры. Долго не мог заснуть, но в итоге выспался. Утро не принесло с собой ни ясного неба, ни прозрачного воздуха, а дым стал ещё плотнее. На горизонте с юга на север проходили лодки, большие и малые катера, теплоходы. Где-то на борту туристы, где-то пожарные на очередную огненную вахту. На горизонте всегда кого-то видно, но все они идут мимо, а тут лодка повернула и прямым курсом пошла к кордону. Инспектор, который должен нести вахту здесь. Обычно они дежурят по двое, но ситуация с пожарами, нехватка в связи с этим людей, да и наличие меня как волонтёра, привели к тому, что Пётр пришёл один. Ну и какая же теперь Робинзонада? Да самая нормальная, Пётр местный, с Курбулика, абориген считай как и Пятница, знает тут всё, так что как в книжке. Познакомились, накормил его оставшимся в большом количестве вчерашним ужином и поехали обозревать окрестности, а заодно и попытаться поймать связь подальше в море. Мегафон у Петра чуть ловил, а вот мой МТС упорно молчал, с МТС в заливе, да и на территории северного Байкала очень плохо. Связь мне сильно не нужна, не за ней ехал, а за природой и самокопанием. Дым конечно сводит фотосъёмку на нет, особенно когда далеко, но что-то наснимал в тот вечер. Вот стайка молодых крохалей услышав звук мотора спешит скрыться с глаз. А вот цапле мы нисколько не мешаем, парит себе. Но больше всех в бухте конечно же трясогузок. Как-то говорил, что снимать их в городе на асфальте не очень, вот они мне и отомстили и населили бухту вместо более экзотичных птиц. Зато прямо напротив дверей купалась и грелась на мелководье нерпа, обычное дело оказывается. Медведя всё таки мало, иначе сколько бы пролежал этот ароматный камикадзе свернувший себе шею в пятистах шагах к северу от кордона? Так баклан и пролежал, грустный, печальный и никому не нужный всё моё дежурство. А вот ещё глупые птицы, так им и надо, не всё кровь пить. За лето я составил свой рейтинг говнистости комаров, так вот победители летают возле храма Богини Янжимы в Баргузинской долине, но большечивыркуйские не намного от них отстают. Готовя вчера вечером, сегодня утром и подогревая недавно обед я совсем не обратил внимание на количество газа, не пытался подвигать, проверить на вес большой красный баллон, мне это как жителю города с электроплитой даже в голову не пришло. А между тем баллон был очень уж лёгким, а газ в нём считай кончился. Варианта оставалось два: либо готовим на улице на огне, либо в доме на печи. Думали, думали и зачем то решили готовить дома и хоть сильно печь не кочегарили, но стало душно, а окна не откроешь, не проветришь, налетят комары и мошка да съедят. Пётр привёз рупор партии и цивилизации, правда вещал приёмник не долго и очень хрипло, а вслед за газом кончились батарейки. Хотя в отличии от газа его не жаль. Наступил очередной закат. Снимать их тут удобно, солнце заходит напротив кордона, можно сказать в дверях. Сегодня вроде красочней чем вчера? Толи ещё будет. А будет много чего, продолжение следует. Я вернулся, во всех смыслах. В ближайших публикациях продолжение Робинзонады, Северобайкальская «кругосветка», околоультрамарафонное в Саянах и несколько «птичьих четвергов». Материала много, успевай читать. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием! забайкальский национальный паркробинзонадачивыркуй

@Witson я знаю что он был)) Но мифов тоже много и в том числе про Меркитскую крепость)

@GrixaS согласен, но есть одно но. Оставлять за спиной гарнизон никто не будет, по всякому придется штурмовать @GrixaS вероятность что это байки очень большая. Вполне вероятно и то что Чингисхана здесь не было в принципе. Более того вообще не было, а придуман английскими монахами сравнительно недавно. Есть такое мнение тоже.

Весной снова побывал в районе, который называют Тибет в миниатюре. Долго, далеко, не самая хорошая дорога, но места того стоят. Ехать правда сюда рекомендую летом или ранней осенью, начало мая здесь практически ничем не отличается от начала февраля. Солнца больше конечно, кое где вскрылись реки, но в общем всё как и малоснежной зимой. Суровый край. Визитной карточкой Окинского района являются яки. Пасущиеся стада, изделия из шерсти, мясо яка, а теперь ещё и тушёнка. Ну яки на виду. Больше Окинский район славен конечно добычей нефрита. Эти горы хранят многое. Нефрит, золото, мифологию. Яркие краски и мимишность в одном дворе резко контрастируют с брутальностью и мощью. Тяжёлая внедорожная техника восьмидесятых есть у многих окинцев. Район богат славными туристическими местами притяжения, а вот дорогами из-за своей удалённости и сложного рельефа не очень. Поэтому для путешествия сюда нужен минимум УАЗ-буханка. Ну это я конечно сильно сказал, по основным, скажем так, лайтовым, местам притяжения можно проехать, на свой страх и риск, на обычных седанах. Не сложны маршруты к реке Жомболок, к лавовым полям близ реки, водопаду Сайлак, ликам Белой и Зелёной Тары, Стелле хондогоров. Дальше места круче, но только полны привод. Как нибудь летом съезжу. Весенний Сайлак принёс сюрприз. На водопаде был зимой. Снизу поднимался огромный ледяной сталагмит. Сейчас мало что изменилось. Снег и лёд подтаял, но вода не бежит. Ручей вверх по течению перекрыт и вода из него используется на хозяйственные нужды. Летом откроют думаю. Река Ока, сплавщики её ещё называют Ока Саянская. В заключении поехали к лавовому полю. Через Жомболок, но короткой дорогой, не там где все ездят. На земле духов и героев обязательно должны присутствовать вулканы, пусть и потухшие сейчас. До вулканов мы сегодня не доедем, но вот поля лавы обязательно посмотрим. Давным давно легендарный Гэсэр победил здесь злого духа Гай-Дулман-хана и застывшая лава разрушенного и расплавленного дворца тому свидетель. Чем не лунный пейзаж? Это был краткий пересказ весенней поездки. Материалы по горной Оке можно найти по тегу в блоге. А буханке спасибо огромное! Горная Ока, жди летом! Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

@ИгорЬюша не вызревают конечно. У нас на даче был сорт абрикосиков, маленькие и успевали.

@Mac @GrixaS я знаю)) Но это тонкая грань, люди верят в сказки @GrixaS @Mac кстати пост исправил, он как то криво встал изначально

Событие для Бурятии как цветение сакуры для Японии. С каждым годом в первой половине мая жители и гости республики стремятся посетить это место в тугнуйской долине. Памятник природы и истории имеет несколько названий: Тугнуйские столбы, Абрикосовая гора, Шара-Тэбсэг. Есть мнение, что именно здесь состоялось сражение между войсками Тэмуджина и меркитами. Тогда будущий хан отбил здесь свою жену Бортэ. Так это на самом деле или красивая легенда, теперь уже не понять. Название Тугнуй закрепилось за долиной со времени разгрома меркитов Чингисханом, который в знак своей победы установил здесь свое знамя – Туг. Сама меркитская крепость представляет из себя подковообразную возвышенность со скалами и обрывами. Естественное природное укрепление. Туристический пик приходится на начало цветения реликтовой рощи. Местные жители называют абрикос «дэбэнским орехом». Плоды напоминают настоящий абрикос, но за короткое сибирское лето они не успевают созреть. Многие пытались выкопать саженцы и посадить их дома, но не приживаются, растут только здесь. В этом году цветение особо буйное. Воздух наполненный степным ароматом можно пить. И медитируя созерцать цветы. Время цветения скоротечно. Успевайте насладиться. Покочуем по Бурятии вместе с Байгал трэвэл Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

Сразу предупреждаю, это заразно. Очень. Не сказать, что я много ходил в походы, а уж в горные со снегом, да еще и пешком, тем более не ходил ни разу. Но что-то всегда случается в первый раз. У нас в Туристско-информационном центре Бурятии, как у космонавтов, и на Мунку совместно с группой министерства туризма я изначально собирался дублирующим экипажем, трезво оценивая пару-тройку канистр своего лишнего веса. Однако, как всегда бывает, что-то пошло не так, или все таки так и в первые майские праздники мы выдвинулись в Окинский район. Мунку возвышается над Бурятией, виден издалека, первое визуальное знакомство с горой произошло на пограничном КПП. Да, кстати всем желающим, прежде чем идти необходимо оформить пропуск, делается это через госуслуги минимум за пару недель, хотя у нас получилось за неделю, пришлось правда делать несколько звонков. Здесь, у начала пути, на стрелке рек Ока и Белый Иркут нас хлебосольно встретили представители Окинского района. Буузы с мясом яка, жареный хариус и суп из пельменей, лапши и с кусочками мяса (такой я ел только в Оке). А на улице нас уже ждали шерпы на квадроциклах. Доставка до базового лагеря, идти до него недолго, но если есть возможность почему бы не отправить рюкзаки, да что там рюкзаки, я и сам сел. Цена удовольствия 500 рублей. Дорога по ущелью красивая, скалы возвышаются по обеим сторонам на высоту двадцати-этажных домов. В самом узком месте стоит еще один контрольный пункт пограничников: Монголия близко. Люди с оружием проверяют документы, записывают и не разрешают фотографировать себя. Базовый лагерь. По обеим сторонам ущелья, перед первым ледопадом видны яркие точки палаток. Здесь также есть пара палаточных кафе, можно купить дрова, дежурят пограничники и МЧС. Трекинговые палки брать с собой обязательно, я взял у тещи. Кому лет десять-пятнадцать назад скажи, что у пенсионеров можно взять палки, засмеяли бы, тогда это был продукт узкой ниши, а сейчас с популярностью скандинавской ходьбы есть почти у каждой пенсионерки) А вот и ребята наши на подходе. Чай, перекус и спать. Погода в день приезда была не очень, многих поднимающихся МЧС заворачивало обратно в базовый лагерь. Но нам выходить завтра, надеемся на хорошую погоду. Утро красит нежным светом стены древнего ущелья, просыпается с рассветом весь наш лагерь. Максим, наш инструктор, велел затолкать в себя с запасом долгих углеводов, роль которых исполняла гречневая каша. Поели, кинули в штурмовые рюкзаки самого необходимого и выдвинулись. Первая преграда на пути это так называемый ледопад. Если честно, прошел его ходом, без кошек, отдыхая конечно, но совершенно без мыслей «зачем я на это пошел, куда я влез, когда все это закончится». Можно сказать, я его почти не заметил. Так что фоточки с ледопада в конце, снимал на обратном пути. Далее часть более-менее ровного участка пути Несмотря на раннее утро, солнышко тут жарит хорошо. Плюс еще отражение от снега. Обязательно берите с собой крем от загара, можно очень хорошо поджарить лицо. У меня же возникла другая проблема (куда ж я без проблем-то). Как ни крути, но на линзы нужно будет перейти. При фотосъемке очки сразу запотевают, — солнце ведь жарит, а шапку не снимешь. К тому же очки обычные с диоптриями, слепит в них после съемки капитально. Остановился, достал камеру, снял, положил камеру, протер очки и отстал за это время метров на двадцать от попутчиков. Психологически как-то неуютно отставать. Вот для фотосъемки нужно ходить именно в составе фототуров и на несколько дней. Здесь же восхождение было рассчитано одним днем, без акклиматизации и прочего, хотя я как и писал выше, стремился только до озера. А может гоупрохой обзавестись? Они сейчас по голосовой команде снимают, надел на голову и командуй иди. Между тем время второго подъема. Посложнее, чем ледопад, чтоб не вспотеть сильно, снял куртку и остался во флиске. Счастливый человек, спускается. От второго подъема до третьего рукой подать, можно уже надеть курточку, передохнуть, пока идешь по ровному затолкать в себя пару сухофруктов — я брал курагу и финики. Вещь. Вот и третий подъем. Самый затяжной и самый крутой перед озером. Идешь, пыхтишь и вроде кончится должен, а нет, поворот и новый более крутой участок. А потом еще по камням. Торопиться уже некуда, можно поснимать. Оглянуться и восхищаться этой красотой. Одна женщина, которая рядом присела отдохнуть, рассказывала мне про все пики в округе. Названия я конечно же забыл. Последний рывок. Далее озеро и только с него будет виден Мунку. Еще немного. Эта табличка в честь экспедиции, которая совершила погружение на дно озера Эхой, с задержкой дыхания. Экспедиция так и называлась «На дно горы» На озере. Здесь очень ветрено, холодно, особенно сразу после жаркого и долгого подъема. Так что утепляемся и оглядываемся. Мунку-Сардык. Во всей своей красе. Ну как тут не сделаешь селфи? Задачу выполнил ведь. Тут перед восхождением перекусывают, отдыхают. Ребята забыли нож и открывают банку о камень. Здесь также ставят базовые лагеря. Хорошо для неспешного подъема, дошел до озера, переночевал, акклиматизировался, пошел дальше. Не знаю правда, на чем готовят еду. Дров тут нет, газ, говорят, не горит на такой высоте. 2613 метров. Так высоко я еще не был. До вершины еще 878 метров. Базовый лагерь находился на высоте 1700. Полчаса на отдых и нужно будет двигать назад. Прикрутил дальнобойную артиллерию. Цепочки следов, люди штурмуют. А широкий след от поп съезжающих. Занятие это увлекательное но опасное. А наверху празднуют. В нижнем правом углу видимо ожидают, когда спустятся предыдущие восходители. Да, да, даже в горах возникают пробки. Перекусил яблоком. Итого, до озера и обратно ушло четыре финика, пара кураги, одно яблоко и бутылка воды. Брал с собой еще шоколад, яблоки, фитнесс батончики и конфеты. Можно было брать меньше, теперь буду знать. Девчонки с Оки наносят боевой раскрас. Вниз. Вот с одной стороны вроде легче, вроде быстрее. Но такой напряг на ноги! Если наверх удалось легко зайти без кошек, то вниз после того, как пару раз поскользнулся и проехал на пятой точке, пришлось их надеть. В кошках тоже просто так не походишь, можно свободно ногу подвернуть, хоть и инструктировали, но пару раз был на грани этого. Главное, не ставить ногу на спуске боком, только прямо, носком вниз. Дело привычки, большие пальцы в шоке и напряге, зато не скользишь. Река просыпается. Знаете почему на Мунку-Сардык ходят в это время года? Ну, во-первых, праздники и традиционные выходные, во-вторых, на дачу никто не хочет и все бегут сюда, в-третьих, реки еще не растаяли и по снегу добраться на Мунку проще и ногам суше. Ледопад, на обратном пути поснимал, правда солнце сильно уж раскочегарилось. А какие там камни. Гранит не однотонный, а с полосами и вкраплениями других цветов, здесь геологи много интересного могут рассказать. То тут, то там слышали, как скатываются по осыпям камни. С высоких, отвесных скал сыплются кусочки известняка. Отдыхать на таких местах не нужно, просто идем в стороне от скал быстренько. Почти финиш, на подходе к базовому лагерю встретили пару идущих вверх пограничников. Пошли на патрулирование. Лагерь, на островке. Как дом родной. Два часа на часах, рано. Кажется, что быстро обернулся, хотя не рвал, не спешил, частенько отдыхал. Хозяин кафе угощал нас позами и фирменными чебуреками. В общем, если деньги есть, можно совсем не готовить, груз лишний не брать, питаться в кафешках. А это, пожалуй, основное чего больше всего хочется после спуска! К вечеру вернулись наши восходители, из 15 человек до вершины дошло 8. Отличный результат. На следующее утро вышли к цивилизации. Ребята поехали домой, закинул с ними свой рюкзак, а сам в рамках дней Министерства туризма поехал по Окинскому району. Об этом в следующих публикациях. Следите. Когда до вершины? Может быть, когда нибудь. Густав Иванович Радде ведь тоже с третьего раза поднялся. Огромная благодарность Министерству туризма Республики Бурятия, Туристско-информационному центру Байкал, администрации Окинского района за возможность поездки. Отдельное спасибо Самбялову Доржо Сандыковичу! Большой привет! Большой привет всем новым и старым друзьям, участникам восхождения. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

И сошел божественный ветер. В лето 1741 к озеру Галун-Нур прикочевал лама Ахалдайн Лубсан Жимбэ, получив мудрые знания в монгольских степях, он поставил войлочную юрту недалеко от Темника где стал учить. Указом имперских властей будущий третий Пандито Хамбо-лама получил звание сотника даламы при кошмовом дацане. Так начиналась история. По преданиям, после установления кумирни в один прекрасный день ламы стали свидетелями настоящего чуда: вокруг колодца, находящегося возле храма Будды, вдруг выступила вода. Она расширяла свои границы. Дацан пришлось переносить. В точности неизвестно сколько мест меняла кошмовая юрта, но уже в лето 1750 на берегу Галун-Нур, в местности Тамча, у подножия горы Хонгор-уула, сиял свежеструганными стенами один из первых стационарных буддийских храмов Российской Империи. В лето 1772 года в домиках и юртах дацана проживало уже более восьмидесяти лам. Главным, на то время, был Цонгольский дацан, но с ростом количества прихожан, переселением в местность шести булагатских родов из Предбайкалья и избрания Ахалдаева Пандито Хамбо-ламойГусиноозерский дацан в 1783 году становится фактически резиденцией, а с 1809 года главным храмом, центром буддизма России. На рубеже 18 и 19 веков храм вновь перестраивается и к 1848 году комплекс насчитывает уже 16 культовых строений, а еще через десять лет под руководством селенгинского мещанина Воронина, силами бурятских строителей, начинается возведение каменного главного храма. Строительство длилось более двадцати лет, вслед за главным храмом постепенно обновлялись и другие храмы. В 1903 году в дацане насчитывалось около трехсот домов, и тысячу служивших монахов. Главный трехэтажный храм дацана — Цогчен, «дом всеобщего собрания». Его окружали 16 малых храмов (сумэ, дуганов) и до десятка вспомогательных зданий типа русских изб. Гусиноозерский дацан стал не только религиозным, но и культурным центром Забайкалья. При дацане работала типография, издававшая книги на тибетском и монгольском языках, дацан являлся центром изучения философии, иконописи, ремесел. Но золотой век заканчивался. Грянула революция. Красные, белые меняли друг друга, темный мистик, барон Унгерн выстраивал на святых местах красноармейцев и по одному ему ведомому признаку, ведению, расстреливал молодых ребят. Кровь лилась на намоленном веками месте. В 1928 году режиссер Всеволод Пудовкин снимает здесь эпизод третьего фильма революционной трилогии «Потомок Чингисхана». Над страной тогда уже отгремели «вихри пламенных атак», но религия была отлучена от государства, антирелигиозные настроения росли. Ламы Тамчинского дацана противились съемке, но Пудовкин через правительство Бурят-Монгольской АССР обратился к Пандито Хамбо-ламе и получил разрешение. Выступать против властей в те времена было опасно, но в итоге разрешение на проведение съемок сыграло положительную роль в будущем. Ради съемок перенесли мистерию Цам и сама эта мистерия стала предпоследней. Фильм был снят, а дацан позже закрыт и практически разрушен. В главном храме — Цогчен дугане держали заключенных Южлага строивших железную дорогу, в соседнем Чойра-дугане устроили птичник. Места крепления нар и цепей можно увидеть до сих пор. Могильные холмы устелили землю за забором разрушенного комплекса. Святая реликвия дацана, золотая коновязь Алтан-Сэргэ или Оленный камень была утрачена. Но древние камни просто так не уходят, когда-то в Тамчинский дацан его привезли с древнего захоронения Монголии и долгие годы он ждал своего появления в фундаменте одного из строений нового мира. Шли годы, политический ветер сменился, затем сменился и строй. Трехтысячелетний оленный камень долго искали, под руководством реставратора Ирины Васильевой облазили немало свалок. А нашёл его школьник Олег Афанасьев, расколотый на несколько частей он был отреставрирован и увидел солнечный свет на прежнем месте. Степь вновь наполнили звуки мантр, дуганы заиграли свежей краской, в дацан вернулась жизнь. В год 250 летия Тамчинского дацана, в лето 1991 года его посетил Далай-лама XIV, винты вертолета разбудили тот божественный ветер, свидетелем которого, почти три века назад, был лама Ахалдайн Лубсан Жимбэ. Звено истории сомкнулось. А документальные кадры фильма Всеволода Пудовкина помогли реставраторам в восстановлении дацана и обряда забытой мистерии Цам. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием! буддизмгусиноозёрскдацанселенгинский район

Безусловно новый объект туристического притяжения на карте Селенгинского района Бурятии. На сопке этнокомплекса смесь религиозных направлений с уклоном к Ведам, но это сугубо личное мнение. «Тридцать первая сопка» недалеко от села Селендума, название произошло от Селенгинская степная дума, когда то здесь был такой государственный орган местного самоуправления. Сопка окружена поясом из больших, привезённых сюда камней. Автомобили оставляют внизу, там тоже планируется возведение каменного пояса, далее пешком, примерно километр по достаточно крутому склону. Интересные фото объекты начинают попадаться ещё на подъёме. Тут надо побывать на рассвете либо закате. А самое интересное начинается наверху. Помните я писал о Храме всех религий в городе Казани? Здесь что-то рядом, с той лишь разницей (если не вникать в смыслы, а наблюдать с поверхностной точки зрения), что храм сей под открытым небом. Энергетический лабиринт, камни с высеченными на них письменами, статуи, подношения, всё это посвящено женщине, богине Матери. Здесь мужчины просят прощения у женщин, а женщины у мужчин. Ходи по лабиринту, думай о хорошем. Запоминай. «Почитай женщину, Мать Вселенной, в ней лежит вся истина божественного творения. Она основание всего доброго и прекрасного. Она источник жизни и смерти. От нее зависит все существование человека. Ибо она нравственная и естественная опора в его трудах. Благословляй ее. Чти ее. Ибо она твой единственный друг. И твоя опора на земле» На сопке ветрено, снега здесь нет даже зимой, долина выдувается. Luchis, человек создавший этот храм, хочет создать здесь рощу, садит деревья, установил ёмкость для полива. Деревья на соседних сопках растут, думаю получится. Храм сей был создан после болезни и чудесного выздоровления самого Luchis, в миру Андрея, что- то на сопке привлекло его внимание, был какой-то знак. «Не подвергайте её унижениям, этим ты унизишь только себя и потеряешь то чувство любви без которого ничего здесь на земле не существует» "Как Бог смог отделить свет от тьмы, сушу от воды, так женщина владеет божественным даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Вот почему после Бога лучшие мысли должны принадлежать женщине" Можно много спорить о внедрении чуждых неорелигий и так далее, но скорее всего поклонение женщине изначально. И так или иначе, комплекс уже построен, действует, имеет место быть. Приезжайте. Приходите. Дышите свежим воздухом. Думайте. Любите женщину. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

Гусиноозерск, город в ста километрах от Улан-Удэ, дорога хорошая, близко, но вот только снимать сюда я раньше почти не ездил. Как оказалось зря, в районе есть места притяжения. Сегодня обзорный пост. За день до нашего приезда на Селенгинский район обрушился ураган, непогода, зима напоследок чинила свои козни. Но ведь думать нужно о хорошем, поэтому и распогодилось, солнце вышло, ветер утих. Пограничный столб на Гусином озере, муж хозяйки турбазы когда-то был связан с погранвойсками. Фотозона получилась хорошая конечно, но границу думаю не нужно отодвигать вглубь территории даже в шутку. Лед уже ходит волнами, трещит и тает, весне дорогу. Стоишь рядом с озером и слышен треск, то грубый, когда ломает лед потолще, то звонкий. Иногда булькает, это переворачиваются или откалываясь падают в воду куски льда. Но пару отважных рыбаков все же встретили. Как они туда попали? Далее по путинской дороге в Тамчинский дацан. Почему дорога с таким именем? А все очень просто и удивительно предсказуемо, выделил денег. Говорят Тамчинский дацан самый старый на территории республики, хотя в сети встречал споры и на роль самого-самого претендует дацан недалеко от Кяхты. Ближе к публикации поста о дацане постараюсь разобраться в вопросе. В начале девяностых именно сюда прилетал Далай-лама. Еще дацан знаменит древним оленным камнем. От святынь буддизма на обед к казакам. Старинный казачий обычай, дать выпить с шашки. Думал семечки, хотел стакан купить, но вовремя остановился. Пчелы для настоек. Над Селенгинским районом проходит международный авиа коридор, самолеты здесь пролетают параллелями расчерчивая небо с большой частотой. А от ГРЭС тянутся провода ЛЭП несущие свет и тепло стране. А мы на тридцать первой сопке, недалеко от Селендумы, место очень интересное. Все здесь посвящено богине Матери и лабиринт и скульптуры и другие сооружения. Помните публикацию о Храме всех религий в Казани? Это конечно близко по смыслу, но чуть о другом. Остановимся подробнее на неделе. Еще сто лет назад по территории района проходил Великий чайный путь, почти прямиком от Кяхты до Бабушкина, через Хамар-Дабан. Часть пути с небольшим перевалом через гору Эрелжэ в долину Санда Гой прошли и мы. Когда смотришь на гору, которую предстоит перейти кажется что это будет трудно, однако в старину знали толк в прокладке дорог. По пути воссоздаются некоторые элементы старины которые должны заинтересовать туриста. Пара квестов и конкурсов по пути и серпантин незаметно вывел нас на другую сторону Эрэлжэ. Для нас путешествие по части Великого чайного пути закончено, а вот настоящие чайные караваны ждал еще впереди хребет Хамар-Дабана. Ближе к вечеру посетили тепличное хозяйство. Огурцы, помидоры, цветы. Хозяйство стоит непосредственно рядом с ГРЭС, но вот отапливается за счет своей котельной. Кто знает название? Сюрприз, настоящий виноград, растет тут круглый год. Огурцы поел, ищите овощи с такой наклейкой в магазинах Улан-Удэ и Гусиноозерска. Ну и главное, Гусиноозерская ГРЭС, мимо нее не проедешь, внутрь правда не зайдешь, а было бы интересно? Многое можно посмотреть в Селенгинском районе, есть еще и знаменитый Новоселенгинск и гора Англичанка, реки Темник и Селенга, декабристы, Селенгинский полк, дацаны и церкви. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

Почему мужчины любят лычки, звёзды, прочие властные цацки и даже не подозревают что природа их всего лишь хитро использует. Помните пост про чёрного коршуна, когда чёрный не совсем чёрный, а хищник не совсем хищник? Но всё равно, если смотреть снизу он чёрный. А тут? Пара белых сержантских лычек на крыле и клёст-еловик становиться белокрылым. Самец крыльями позировать никак не хотел, не бравировал, был серьёзен. Яркий, привлекательный, в окраске отличается от самки, та грязно желтая, песчаная почти, неприметная. Как и у многих птиц половой диморфизм у клеста явно бросается в глаза. И тут самое интересное. Здесь бы женщинам возмутиться, сказать, а как так-то?! Что вообще происходит, всё никак у людей, девочки лучше и достойнее, бла, бла, бла! Природа и эволюция мудра и даже через окраску продлевает жизнь самкам. Ведь тут задача какая, сделать самца привлекательней для продолжения рода и дать самке время принести потомство. Самец ярок, демонстрирует самке, мол, вот я какой яркий, заметный, но всё же выжил, а значит сильный. Но случись что самца схрямкают вместе с перьями, а менее приметная самочка останется жить и выпустит птенцов из гнезда когда придёт время. Это называется принципом форы и фора здесь явно у самок. Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием!

Как-то в Джергинском заповеднике пошли мы к горному озеру на одном снегоходе, да утопили его в наледи. Восемь километров в вверх по реке, к ближайшему зимовью, в минус 35 навсегда запомнились. С тех пор идти куда-то одним снегоходом будит внутри какой то зуд, огонь, веселье и жажду приключений. А тут и нас четверо и сани приготовили и на высокогорное озеро едем, все сходится вроде с декабрем 2017 года, аж интересно стало, ведь и правда, куда бы Сватов не поехал всегда что-то веселое случается, все знают. Но мы поехали двумя снегоходами, нечего в санях втроем ютиться, да и правильнее так. Дорога недолгая, восемь километров и мы на жемчужине Северного Байкала озере Фролиха. Чуть припозднились с нашими сборами, но солнце было еще не так высоко, покрытые инеем макушки деревьев еще не растаяли. Исток парил Мороз и солнце. На кордоне внизу по ощущениям было градусов на двадцать теплее. Фролиха озеро ледниковое, когда то ледник опускался до самого дна бухты Аяя, его следы обнаружены на глубине 40-50 метров. Глубина озера 80 метров, температура воды летом 18 градусов, вода прозрачная. В озере водится рыба даватчан, реликт ледниковой эпохи, как арктический голец попал в озеро загадка. Впервые как самостоятельный вид даватчан был описан в еще в 1775 году академиком Иоанном Готлибом Георги, открывшим термальные источники Хакусы. И Георги, и описавший гольца спустя сто лет Гюнтер отнесли его к роду благородных лососей. Только в 1907 году место даватчана в иерархической лестнице царства рыб было определено окончательно – академик Л.С.Берг отнес его к подвиду арктического гольца. Даватчан – так назвали этого гольца эвенки. В переводе с их древнего языка это значит «красная рыба». Мясо рыбы даватчан действительно красное, иногда ее ошибочно называют форелью. У эвенков эта рыба почиталась языческим божеством, побеспокоив которое можно нажить немало неприятностей. Численность даватчана очень низка, он внесен в Красную книгу. В самом Байкале даватчан встречается редко, преимущественно в районе губы Фролиха и на прибрежных участках от реки Томпы до Верхней Ангары. Так же в озере водятся таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь. На озере находятся два покрытых лесом острова и один большой полуостров. Острова на Фролихе чрезвычайно фотогеничны в любое время года. Зимой правда со съёмкой проще, по льду можно подобраться в любую часть озера. Летом сложно, хоть озеро и не такое большое, тридцать пять километров по периметру, но обойти его вокруг довольно сложно из за валунного ледникового берега, тропы вокруг озера нет. Но нам зимой тропы и не нужны. А вот и Владимир повернулся, изредка он поворачивался чтоб посмотреть не выпали ли фотографы с саней. Владимир, не знаю есть ли ему 25, достойная заповедная смена, лес знает хорошо, технику водит отлично, вежлив и не курит. Девчонки могу найти телефон. В такие места скатаетесь! Над Фролихой возвышается Гора Медвежья, где то у подножья ближе к озеру есть замерзшие сейчас водопады. Вершина покрыта снегом большую часть года, разве что в середине лета снег сходит. А теперь представьте, горное озеро с прозрачной водой, заснеженная вершина и зелёная тайга вокруг. Идеальное место. Исток озера вскрылся, хотя мне кажется что он и не замерзал, хоть и весна, но горы и север Байкала, холодно. Инспектора отсняли материалы с коптера, летали на водопад, с таким снежным покровом топать по склону пешком до водопада сейчас не реально, хорошо что появились дроны. На страже заповедных территорий и для научной работы дроны незаменимые помощники. Назад к Байкалу, Фролиха до встречи, надеюсь когда нибудь увидеть озеро летом или ранней осенью. Фотография на кордоне на память. Нам к югу, ребятам с заказника на север. До встреч. Спасибо попутчикам: Сергею Тарасенко, Олегу из Питера, Андрею Разуваеву, Сергею и Веронике Сураевым. За приглашение и возможность поездки благодарю директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Овдина Михаила Евгеньевича Привет новым друзьям с Фролихинского заказника: Андрею Ермакову, Андрею Комаревцеву, Евгению Родионову, Владимиру Парфёнову, Максиму Жукову, Виталию Штоппель. Публикации по теме: Переменчивая река 1000 километров по Северному Байкалу. Начало Давша Пернатый давшинский бурундук Дом соболя. Давшинские музеи Хакусы Губа Аяя Фролиха Добра тебе, читатель. Береги себя! Береги природу! Приезжай в Бурятию! Подпишись в социальных сетях: [Вконтакте] [Facebook] [Telegram] [Instagram] [Яндекс Дзен] [Livejournal] Вопросы и предложения: [email protected] При перепечатке активная ссылка на блог обязательна. Коммерческое использование фотографий только с согласованием! 1000километровпосеверномубайкалуЗаповедное подлеморьефролихафролихинский заказник