Лидеры

Баир в Блоге на Улановке - безусловно праздник для всех интересующихся строительством. Полезно как для спецов, так и просто для частного застройщика. Данные записки в блоге будут служить как учебное пособие, и замечательно, что вся информация которой Баир делился на форумах - теперь будет собираться в одном месте и пополнятся новыми историями!

Привожу свой пост из Форумхауса (поэтому смайлики форумхаусовские...). "А пока суть да дело, буду потихоньку рассказывать, как мы строим обычный среднестатистический дом из бруса (в смысле, без разных экстремальных условий типа дом на скале, на болоте, в форме восьмиугольника или деревянный небоскреб...). Начнем с самого начала. С фундамента. В нашем случае это обычный МЗЛФ. Обычно начинаем мы стройку с возведения надворной постройки под названием "сортир". Кроме известной пользы от такой постройки мы попутно и не особенно грамотно узнаем о составе грунта на участке ("не особенно грамотно", потому что не делаем геологических изысканий... ) и высоком уровне УГВ (низкий уровень остается не определенным..., так как копаем метра два...). Для выноса осей дома используем колышки и шпагат. Контур фундамента, вернее траншеи под него, ограничиваем шпагатом, при этом колышки выносим далеко за пределы площади будущей застройки. Таким образом у нас образуются внутренние и наружные линии траншеи фундамента по шпагату, колышки при этом не мешаются под ногами, они за пределами рабочей зоны метра на два-три. Начинаем раскапывать траншеи шириной минимум раза в два шире толщины будущего фундамента, это делается для того, чтобы потом было легко поймать диагонали и оси на собранной опалубке. То есть обеспечиваем простор для маневра, так как мы делаем полную опалубки (с основания фундамента до его обреза). А натянутые нити строго по линиям фундамента не дают нам шибко ошибиться при земляных работах (надо делать все точно - все равно немного ошибешься...). Основание фундамента - в первую очередь удаляется весь растительный слой, до неорганики, затем после отстрела нивелиром, основание выводится в горизонт (основание фундамента должно быть горизонтальным, но и это дает еще удобство при сборке опалубки - щиты все сколачиваются одинаковой высоты и их проще и качественней сопрягать между собой). Сколачиваются щиты на всю высоту фундамента и даже еще выше, так как нам надо будет еще отстреливать в горизонте верхний уровень фундамента и ставить маячки. Щиты выставляем в траншее, ограничивая их колышками по низу у стоек, а по верху - косыми упорами - подкосами, которые также ограничиваем вбитыми в землю кольями. Чтобы щиты опалубки соблюдали внутренний размер, внутрь по низу враспор закладываются бруски одного размера, равного толщине фундамента, а по верху набивается перемычка из доски или бруска, они крепятся к стойкам на щитах опалубки. Далее при помощи нивелира отмечается верхняя линия фундамента, вкручиваются саморезики, к которым крепится нить (она в дальнейшем будет служить ориентиром при заливке)."

Дренаж - это непростая процедура... в прошлом году еле-еле нашли геотекстиль... делали поглощающие канавы под примерный разовый объем осадков. В общем, выкопали несколько канав в небольшом отдалении от дома, постелили в них геотекстиль, засыпали щебнем и, обернув геотекстилем, засыпали все землей. В канавы пригнали дренажные траншеи, выполненные по такому же принципу. Лето показало, что такая колхозная система работает успешно - никаких застоев воды вокруг дома не наблюдалось. Заказчик всегда предупреждается обо всех мероприятиях, которые следует выполнять, но не всегда имеет финансовую возможность все это сделать сразу.

Чертим схему фундамента, исходя из планов этажей (обычно это единственный чертеж по дому, не считая фасадов). То есть, накладываем нашу ширину ленты в 250 мм на стену из бруса, например, в 180 мм. Расположение принимаем осевое. Далее можно применить два способа разметки - это брать оси габаритов фундамента или же оси траншей. Последнее удобней для раскопок, но оси фундамента дают более точную картину. Для начала берем одну стену фундамента, привязываем ее к границам участка, и эта стена у нас становится отправной для дальнейшей разметки. Обносим нитью общие границы фундамента, проверяем диагонали. Причем надо иметь в виду, что стороны должны быть отмерены точно и сошедшиеся диагонали еще не подтверждение точности разметки - диагонали могут сойтись, например, на равнобедренной трапеции... )) Получив контур, отмеряем линии фундамента под внутренние стены. Я уже упоминал, что колышки выносим метра на два-три за пределы контура фундамента - для удобства работы. После того, как оси выставлены, отступаем произвольно от нитей внутрь и наружу и вскапываем землю. После этого нити можно убрать - у нас есть вскопанные границы траншей. И начинаем выкапывать плодородный слой. Кстати, его можно сразу увозить тачками на будущие грядки. Когда плодородный слой будет полностью выбран из траншей, выставляем нивелир и производим съемку, с помощью которой определяем разницу высот в различных местах траншей и выравниваем все в горизонт, проверяя нивелиром. В итоге получаем широкие траншеи с горизонтальным дном, в которые устанавливаем щиты опалубки одной высоты, сколоченные заранее на основании схемы фундамента.

Специфика... вот думаю, какая же специфика региона... Зимой холодно, хотя зимы все становятся теплей и теплей, а лето - все холодней и холодней... ) Насчет работников - люди везде одинаковы, в принципе, со своими одинаковыми проблемами... своим работникам стараюсь прививать чувство прекрасного и ответственность за работу. В конкуренции с шабашниками мы, конечно, проигрываем в размерах заработанного на единицу объема во времени, но зато постоянно имеем в работе объекты, круглый год.

Имеется в виду подземная и надземная части? Подземная часть формируется у нас в зависимости от величины уклона, то есть удаляется растительный слой (в среднем 10-15 см, но в зависимости от типа грунта, где-то он и 5 см может быть - например, гумус на песках), затем выравнивается в горизонт основание, итого на этой стройке, например, подземная часть составила от 10 до 30 см. Над землей высота фундамента в самой верхней точке отметки земли составляет сантиметров 60. Итого вся высота фундамента около 85-90 см. Боковые подпорки были, конечно, иначе как сохранить геометрию... у основания щита заколачиваются колья, а верхние части подпираются косыми упорами. Тут в виду небольшой высоты фундамента не стали стягивать проволокой щиты между собой, обошлись деревянными перемычками, приколоченными к стойкам щитов опалубки. Наличие нивелира сильно упрощает задачу выведения поверхностей в горизонт, но можно обойтись и без него, а с помощью одного уровня длиной не менее метра. Для этого каждый раз, отмеряя горизонталь, надо переворачивать уровень задом наперед, чередуя его концы. Таким образом погрешность уровня корректируется в общей линии - погрешность отыгрывает назад каждый раз при его переворачивании. Применение вибратора - серьезное испытание для собранной опалубки, но зато облегчает работу по укладке бетона - не приходится штыковать раствор лопатами или арматуринами, да и смесь хорошо расходится по опалубке. Ширину фундамента мы берем 25 см - этого достаточно под брус, если только не планировать обкладку стен кирпичом - в этом случае страшно представить, какую ширину надо принимать - 10 см утепления, 5 см вентазора и сам кирпич - 12,5 см. Итого надо почти пол-метра ширины... o_O