двигатель ЗМЗ 41040В

[expert1108]

Пыли и песку будет открыт прямой путь в картер двигателя. Не стоит так делать. Если и убирать вентиляцию картера из впуска, то выводить через отдельный фильтр, просто шланг пустой вешать нельзя.

а как будет попадать туда пыль и песок я как понимаю с сопуна постоянно выход газов как против давления газов туда пыль будет попадать ???

[F@stor]

а как будет попадать туда пыль и песок я как понимаю с сопуна постоянно выход газов как против давления газов туда пыль будет попадать ???

Это только на первый взгляд, вот если бы там клапан стоял, то другое дело. Вентиляция картера нужна именно для уравнивания давления. Выпуск и впуск происходят микроимпульсами на грфике давления, т.е. сам факт впуска имеет место быть. Преобладание выпускных газов не является препятствием для микрочастиц для попадания во внутреннее пространство двигателя. Тем более что скорость выспуска довольно маленькая ввиду сечения проходного канала.

[expert1108]

:-) блин как все сложно то :-)

[expert1108]

сменил масло давка стала еще больше или мне кажется. но двигатель мягче работает. блин люк нужно переделать потолок вскрывать гемор походу. багажник газелевский переделать поставить.

[F@stor]

но двигатель мягче работает

На полно серьезе могу сказать, если двигатель еще помыть хорошо, то он еще мягче работает, за счет улучшения теплоотдачи блока.

блин люк нужно переделать потолок вскрывать гемор походу

Глаза боятся, а руки делают. Там жутко неудобно обшивка сделана, я прилично на нее времени убил, не мог добится фиксации обшивки под облицовкой люка.

[expert1108]

у меня обшивка самодельная там пока ее ставили грузовик мата сложили, а люк тоже от автобуса лиаза помоему его перед установкой малехо покороче пришлось сделать. а вся эта переделка нужна для установки багажника. в данное время люк открывается как бы назад распахивается и ложиться на зад часть крыши машины, нужно сделать на что бы открывался на перед так как позади люка хочу поставить багажник, ну а в данное время люк будет ложиться на багажник не открываясь полностью оторвется загнется вещи не дадут полностью открыть допустим и т.д.

потеют оба бензобака спереди по шву чем залечить, холодная сварка отлетит наверное :-( , слышал говорят есть какая то жидкая сварка что это такое и с чем ее едят

http://www.konsulavto.ru/cat/unit81246.html и вообще где ее нарыть в у-у? может кто встречал в за рулеме нету

где найти оплетку из тонкой кожи на руль на уазик у меня руль большой без гура. газелевскую оплетку в за рулеме мерил чет не налез. может его отмочить нужно было бы. продаван вряд ли согласится ждать и отмачивать оплетку :-)

http://www.pasker.ru/photo_lib/24621.jpg вот такой руль

[F@stor]

потеют оба бензобака спереди по шву чем залечить, холодная сварка отлетит наверное :-( ,

Самое надежное, это снять баки, просушить и запаять простым припоем, ПОС-40 к примеру.

На стандартной резине у меня руль под гур не тяжело крутиться, хотя гура изначально не было. Вообще кожа имеет свойство растягиваться при намокании, но не винил или кожзам.

[expert1108]

вот так как то

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

пунктиром помечено как будет крышка находится в открытом положении при установки багажника (помечен линией), стрелка направление при открывании. как то переделать нужно :-)

[F@stor]

Я вот не помню, как у ЛиАЗА люк устроен, точнее шарнирная система. У Икарусов вроде люк с хитрой шарнирной системой был, мог отрываться в обе стороны вроде, может что-то подобное замутить. По идее открытие люка вперед хорошо, при движении на больших скоростях его какбы придавливать будет, а не вырывать в приоткрытом состоянии. Но опять же, его нужно будет фиксировать в открытом положении, в противном случае он будет при хорошей скорости захлопываться как плохой капот.

[expert1108]

сегодня выехал на работу на уазике, блин походу зад мост гудит при разгоне т.е нагрузке гул сзади помоему. накатом нету гула. блин снимать вскрывать мост ептить. че там может гудеть какой из подшипников?

[F@stor]

блин походу зад мост гудит при разгоне т.е нагрузке гул сзади помоему. накатом нету гула. блин снимать вскрывать мост ептить. че там может гудеть какой из подшипников?

Если накатом гула нет, то это не подшипники. Подшипники гудят постоянно. Это уход регулировки гипоидной пары (хвостовик - шестерня диференциала). Когда хвостовик подтянули, то пятно контакта между ними изменилось, что приводит к образованию посторонних звуков. Нужно разбирать мост, смотреть пятно контакта, по необходимости регулировать. Вобще камасутра еще та. Я раз десять его разбирал/собирал пока нормально отрегулировал. Пятно смотрел по краске.

[expert1108]

в смысле краской намазать пару (шестерню на планетарке и шестерню на хвостовике) собрать покрутить опять расколоть мост и посмотреть места соприкосновения ??? не разбирая можно через хвостовик как нибудь отрегулировать без разбора?

сцепление интересно работает. раза три нажмешь на педаль только тогда срабатывает. прокачал сцепление такая же хрень пробовал штоком подогнать, длинна штока не хватает. снизу посмотрел при моногократном нажатие вилка отжимает диск, не отпуская педаль смотрим на шток он помаленьку уходит в цилиндр. как будто не держат манжеты. тормозуха не уходит никуда подтеков нет.

[F@stor]

в смысле краской намазать пару (шестерню на планетарке и шестерню на хвостовике) собрать покрутить опять расколоть мост и посмотреть места соприкосновения ???

Именно так. Поэтому-то я и сказал, что камасутра еще та. Я делал как в книге описано, там же приведены примеры пятен контакта. Лучше краски я ничего не придумал. Графитка и другие смазки, просто смазываются, и не получается определить отчетливо пятно контакта.

не разбирая можно через хвостовик как нибудь отрегулировать без разбора?

Неа. Там под хвостовик надо регулировочные шайбы подкладывать. Т.ч. разбирать его по любому придется, если делать по человечески. Еще гудеть может из-за треснувшего уха опоры заднего подшипника хвостовика, что тоже невозможно определить без вскрытия.

Да, если будете мост разбирать, то нужно заренее купить прокладку на него, чтобы потом не париться с вырезанием. У меня она постоянно рвалась при разъединении уже походивших мостов. Извлечение полуосей дело вкуса при разборке, кто-то вытаскивает кто-то нет. Для меня проще было их сразу вытащить.

снизу посмотрел при моногократном нажатие вилка отжимает диск, не отпуская педаль смотрим на шток он помаленьку уходит в цилиндр. как будто не держат манжеты. тормозуха не уходит никуда подтеков нет.

Проблема скорее в манжетах главного цилиндра сцепления, т.к. если бы травил рабочий, то тормозуха бы с него уходила. У главного тормозуха уходит обратно в расширительный бачок, поэтому и нет подтеков.

[expert1108]

Проблема скорее в манжетах главного цилиндра сцепления, т.к. если бы травил рабочий, то тормозуха бы с него уходила. У главного тормозуха уходит обратно в расширительный бачок, поэтому и нет подтеков.

так то похоже на это нужно посмотреть при нажатие-самоотпускание в бачок заливного сцепления. по идее там жидкость должна увеличиваться.

почитал талмуд по мостам написано

Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную прокладку.

Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена) проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное положение при затяжке болтов.

Затянув болты, снова отворачиваем их и разъединяем половины картера.

Вынимаем дифференциал и измеряем полученные зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с обеих сторон.

Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа - 2,5 мм, тогда общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм.

Снимаем с шеек дифференциала внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки, совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника. В нашем примере с каждой стороны нужно установить прокладки общей толщиной 1,8 мм.

я прошлым летом мост вскрывал так же притянул. НО ТОЛЬКО прокладок наложил столько на сколько ушли подшипники с двух сторон т.е слева допустим 1,0 мм, справа - 2,5 мм я так же и наложил прокладок слева 1,0 мм, справа - 2,5 мм. а нужно было разделить на равное число.

получается я скосячил может мост у меня и гудел с самого начало а за хрустением коробки я его и не слышал. да и машина не ходила по асфальту ток по грунтовке не более 60 км (быстрее просто невозможно ездить убитые дороги). чем блин чревато если так и оставлю до "лучших" времен. жутко не охота лезть в мост.

а вообще пятно контакта можно ли увидеть через сливное отверстие допустим.? через заливное точно походу не увидишь в каком зацепе стоят пары.

хех видел у врачей трубочки гибкие с камерой на конце то ли желудок осматривают им то ли еще что (у какого врача арендовать такую штуку в трансмисионке малехо покупать ее) :-)

Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:

не ну опять же чего главный цилиндр сдох сам по себе машина стояла никуда не ездила. то что касается сцепления я на коробке менял выжимной подшипник в сборе с этой штукой за что вилка толкает его. по виду он как бы сверху немного конический, стоял же плоский такой чуть толще помоему выжимной. мне в магазине сказали что под лепестковую корзину нужен именно такой подшипник конический то бишь. такое чувство что буквально нескольких милиметров не хватает до отжатия диска. завтра попробую тягу наварить удлинить чуток. так как при отпущенной педали если смотреть на выжиной он на очень большом расстоянии от лепестков корзины. но опять же сцуко тяга же уходит помаленьку обратно при нажатой педали следовательно манжеты не держат.

[F@stor]

я прошлым летом мост вскрывал так же притянул. НО ТОЛЬКО прокладок наложил столько на сколько ушли подшипники с двух сторон т.е слева допустим 1,0 мм, справа - 2,5 мм я так же и наложил прокладок слева 1,0 мм, справа - 2,5 мм. а нужно было разделить на равное число.

Да нужно было разделить на равные части. А у вас получилось либо пара зажата сильно, либо наоборот прослаблена (в зависимости от того в какую сторону сдвиг). И в том и в другом случае гул будет.

а вообще пятно контакта можно ли увидеть через сливное отверстие допустим.? через заливное точно походу не увидишь в каком зацепе стоят пары.

Нет. У меня не получалось. Приходится вот так разбирать/собирать. Пару раз со второго раза получалось подогнать пятно конткта, в остальном по пол-дня работы по сборке/разборке. Да и проблема не в посмотреть, а в постоянной необходимости изменять кол-во регулировочных шайб под хвостовиком при подгонке пятна контакта, при получении неправильного пятна контакта. И смыве краски после каждого эксперимента и нанесении новой для следующей попытки.

чем блин чревато если так и оставлю до "лучших" времен. жутко не охота лезть в мост.

Ничего хорошего точно не будет. Неправильный износ главной пары, излишняя нагрузка на хвостовик. Вибрация на кардане (еле заметная, ее звуковым проявлением является гул, но последствия от нее бывают серьезные). Я бы лучше мост сделал сразу, чтобы потом в него не лазить уже долгое время.

но опять же сцуко тяга же уходит помаленьку обратно при нажатой педали следовательно манжеты не держат.

Вот в этом-то и проблема. У меня тоже выжимной далековато стоит, если сравнивать с пузотерками. Но при нажатии шток так и стоит (т.е. назад не уходит при нажатой педали). Там кстати при регулировке штока свобоный ход надо сначала подгонять, а потом смотреть рабочий. Если рабочий не дотягивает до норматива, и при этом еще и уменьшается, то виноват ГЦС, не обеспечивает нужное давление в системе.

[expert1108]

победил сцепление заменой рабочего, и заменой манжет в основном. взялся за багажник и люк.

[F@stor]

победил сцепление заменой рабочего, и заменой манжет в основном.

Так рабочий же вроде нормальный был.

[expert1108]

да был нормальным при поиске неисправности стал ненормальным :-)

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

[expert1108]

сцепление все равно пропадает вчера с гаража выезжал машина получается сутки простояла только после третьего нажатия удалось включить скорость. подозрение на воздух в системе.

[F@stor]

сцепление все равно пропадает вчера с гаража выезжал машина получается сутки простояла только после третьего нажатия удалось включить скорость. подозрение на воздух в системе.

Я обычно после ремонта тормозной системы и привода сцепления прокакчиваю объем не меньше стандартной баночки dot4. Заодно система промывается и смена жидкости, тпа профилактика дополнительная. Если в системе воздух, то педаль будет как-бы проваливаться, с каждым нажатием граница большего усилия будет все ближе.

[expert1108]

вот вот что то типа того :-( бум вечером брать тормозуху и пробовать прокачивать :-)

[expert1108]

побежала трубка в месте где она прикручивается в главный цилиндр. подтягиванием дело не обошлось в итоге вырезал маленькую прокладку из резины. сколько будет ходить х.з. трубку магистраль брать наверное нужно.

уазик до победного конца не доделал остались всякие мелочи перечислять нет смысла. в общем погоню (320 км от У-У) на пмж обратно в деревню по лесу грязь месить :-)

будем время от времени ездить в деревню доделывать мелочи.

[F@stor]

побежала трубка в месте где она прикручивается в главный цилиндр. подтягиванием дело не обошлось в итоге вырезал маленькую прокладку из резины. сколько будет ходить х.з. трубку магистраль брать наверное нужно.

Можно аккуратно отогнуть трубку, Подобрать шарик, и уперев этот шарик в торец трубки, развальцевать его немного. Обычно это помогает. Я у себя даже уже отпиливал старую развальцовку и заново развальцевал. Но длины трубки хватает только на один такой трюк.

уазик до победного конца не доделал остались всякие мелочи перечислять нет смысла

Кто бы знал сколько у меня мелочей в нем, причем они не кончаются. Одно сделаешь, потом в другом месте доделать/переделать, что-нибудь улучшить и т.п..

[expert1108]

хм о шарике я как то не подумал. прижать в тисках чуток и молоточком шариком развальцевать. нужно попробовать.

по поводу мелочей полностью согласен. да вот еще начинаешь одно делать тут попутно вылазят и вылазят косячки :-)

[expert1108]

все двигатель что стоит на уазе вчера встал. я походу немного осиротел только от одной новости. вскрытие головки показало что вылетело седло клапана. зацепило поршень и стенки горшка покоцало незначительно я надеюсь, сам не видел позвонили рассказали. в общем стоит задача сьездить в район 350 км снять двигатель раскидать его привезти в у-у если кол.вал в норме повторить вкладыши, заменить кольца (какие ставить вкладыши кольца как узнать размер???) , если же вал под расточку то все то же самое только после расточки.

у меня в общем вопросы

1. Куда отдать что бы все прочистили все каналы и т.д

2. где можно точнуть вал

3. нужно "завтулить распредвал"

4. головку реанемировать (седло клапана, клапана, маслосьемные колпачки)

В общем кто блок "зарядит"

поставит кол.вал, распред, поршневую надежно что бы гденить в лесу не встать потом.

что написал сам не понял что написал. Блин одно рассстройство. :-(

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

а еще вопрос где можно втулки стартера развернуть ??