Урфин Джус

Не знаю, давно таких не встречал... сейчас все больше нерегулируемые продаются. И если даже увидите винты, то они не регулируемые, а для снятия рамки на пузырьке...

О технологии сборки углов. Углы запиливаем в шип-паз (в народе "папа-мама"). Размеры их делаем небольшими, то есть толщина примерно 4 см, и глубина запила так же около 4 см (особо глубина не нужна - замок этот не силовой, а просто от продувания). Пустоты для якобы конопатки не оставляем - все стараемся сажать плотно.

Пользуюсь, но обычно при отделочных работах. А так, у нас есть нивелир, ну и уровни разной длины, которые выбирать в магазине - задача непростая... ))

С Днем Победы!!!

Обязательно надо связать все стены внутренними несущими (капиталками), то есть две стены, как минимум, причем длина несвязанных стен не должна превышать 6 метров. То есть, 12-метровую стену капиталка должна делить пополам. Можно не выводить стены целиком в длину, а выкладывать фрагменты стен длиной, например, от полуметра. , Ну, у нас пиломатериалы двух размеров - 4 и 6 метров длиной. Причем 6-метровый дороже. Все прекрасно собирается из 4-метрового бруса, только требуется 6-метровый для связки прогонов, перекрытия проемов и иногда для сборки каких-то выносных элементов здания. При проектировании нарезка бруса должна играть последнюю роль в выборе планировки, считаю. Удобство планировки - первично. Не знаю... я строю квадратные дома, например, 8х8 м - он удобней, чем, например, так любимый у строителей валовый 7х8... )) Но с учетом веранд/террас дом, вроде, не квадратный получается... Надо делать обязательно. Мы, например, связываем опорный фундаментные тумбы под внутренними стенами сплошными лентами по нижней части. Тут убиваем сразу нескольких зайцев - тумбы, то есть, столбчатые фундаменты, связаны в единое целое с остальным - ленточным, подпольное пространство имеет общее воздушное пространство (нет глухих отсеков) и везде есть доступ для человека.

Опишу нашу технологию. Применяем мы паклю в тюках. Процесс выглядит следующим образом. Напиливаем заготовки и выкладываем венец без пакли. Выставляем все и начинаем сверлить и бить нагеля, которые у нас из подсушенной лиственницы. После этого приподнимаем венец сантиметра на 4-5, выдуваем стружку и закладываем паклю в этот зазор, немного ее закручивая. Затем осаживаем брусья венца, проколачивая "машкой" или кувалдами. Таким образом получаем шов размером 5-10 мм. Впоследствии шов немного сожмется, но не совсем плотно. В дальнейшем потребуется конопатка - она обязательна всегда. По поводу сверления - мы применяем сверло диаметром 30 мм - под это размер идут нагеля, напиленные из доски 25 мм, т.е. дюймовки. Сечение нагеля надо подбирать, пробно заколачивая их в отверстие в обрезке бруса. Должно заходить без зверского какого-то усилия, а от удара средней силы. Для себя определили такой тест - брус, приподнятый на нагелях, стоит, еле-еле держась на них... Сами брусья наружных стен мы укладываем, предварительно нарезая фаску на верхнем ребре бруса. Это для того, чтобы шов не ловил в себя воду при косых дождях. Сейчас практически все дома обшиваются, но происходит это не сразу, через годы, и поэтому в этой операции (изготовлении фаски) я вижу смысл.

Ключевой слово.. )) Вся сила - в котле, видать... а котел, полагаю, можно обмуровать чем угодно... А по Халуну именно меня настораживает малый объем кирпича, то бишь, малая теплоемкость печи. В мои печи (горизонталки) входило около пяти поддонов кирпича и "никто не жаловался"... ))

Почему не армируем? Армируем, конечно. В смысле, само тело фундамента. Если решите разместить емкость под воду, то откапываете приямок, отступив от ленты фундамента с таким расчетом, чтобы если от подошвы фундамента провести линию под углом 45 градусов в сторону котлована, дно его не оказалось ниже этой линии. Но можно и ниже, если забетонируете этот приямок с армированием, естественно. Тут надо будет учесть длину этого приямка, чтобы примерно рассчитать боковую нагрузку на стенки. А то может, придется, заливать неполные перемычки, под тип контрфорса.

Кстати, как вставлять фотографии в комментариях? Жмешь на "вставить изображение" - запрашивает какой-то URL-адрес... Что это такое?

Расшифрую этот момент. Брусья-то прижмутся, но, не имея идеальных плоскостей, они зажмут тот же джут зонами, а не полностью, как, например, прижались бы на профилированных материалах. В результате имеем местами прижавшиеся брусья с джутом и тут же рядом будут зоны, где джут не будет прижат так плотно, но проконопатить эту зону будет весьма проблематично, разве что при помощи раздвигания венцов клиньями... Еще одна немаловажная деталь - почему сборщики любят ленточные межвенцовые уплотнители - они позволяют сверлить через них. особенно хорошо это получается при применении одного слоя джута, которого, как уже я говорил, мало... а если увеличить до двух слоев, то начнет наматываться на сверло и если даже не намотается, то насобирает в шов опилки из нижнего бруса, что чревато будет зависанием брусьев на этих опилках и их загниванием со временем.

Сама сборка стен не является таким уж сложным процессом, недосягаемым для понимания простым обывателем - не строителем... )) Укажу на основные ошибки, допускаемые при брусовой сборке. Это применение ленточных межвенцовых уплотнителей типа джутовых лент и ленточной пакли, которые предназначены для укладки в стены из профилированных материалов, как оцилиндрованное бревно, профилированный брус из массива и профилированный клееный брус. То есть материалы, имеющие прямолинейные плоскости, чего не скажешь об обычном пиленом брусе. Результатом такого применения бывают стены с плотно прижатыми друг к другу венцами, что весьма затрудняет конопатку, которая обязательна. Это один из минусов. Следующие минусы - свежий брус, который обычно идет в стройку, в швах плесневеет. Это обнаруживается обычно при установке обсадных колод в проемы, когда вырезаешь фрагменты стены. Из опыта, брусья, проложенные паклей из тюков или мхом, не подвержены заплесневению. Видимо. более менее толстые швы уплотнителя выводя влагу из поверхностей бруса. Чтобы гарантированно избежать плесени в швах, надо бы строить из подсушенного бруса, но тут имеется засада в виде кручения брусьев при усушке. Чтобы избежать этого, надо приложить немало усилий по укладке бруса на хранение.

Балки мы врезаем двумя способами: 1. Балки врезаны во второй венец. Плюсы - легче произвести замену венца, типа не трогая балки... такое возможно, если вовремя заметили поражение бруса нижнего венца. По крайней мере в тот период, когда венец еще держится и не просаживается. При недостаточном подпольном пространстве немного увеличивается высота оного. 2. Балки врезаются между первым и вторым венцами - в половину первого и половину второго. Замечу, что врезаем мы в полуласточкин хвост на половину толщины бруса. Плюсы такого метода - в брусе венца вырезается паз в четверть сечения бруса, что, считаю, придает особую крепость соединениям, в отличие от 1-го метода врезки. Следует заметить, что по данному методу можно впиливать балки и сквозными. Все, думаю, наблюдали на старых бревенчатых домах, как врезаны внутренние стены - наружу торчат торцы бревен этих стен. Ничего криминального в таком методе я не вижу. В принципе, считаю, адски лопнуть брусу не даст плотная посадка в замок, а образовавшиеся при усушке щели можно законопатить снаружи. Все замки, считаю, должны запиливаться под тугую посадку, без различных полостей/карманов типа под паклю, которую, кстати, не факт, что положат в эти ниши при сборке...

Гальюны продаются в готовом виде у нас на стройрынке. Порой дешевле купить и установить. Помню, как одна субподрядная бригада оценивала сей объект в 20 тыщ... ))), причем воздвигли они его силами двух мужей за полтора дня, вместе с копкой и сборкой самого сортира (чтоб я так жил... собирал бы одни сортиры... :D).

Спасибо! От таких слов всегда хочется делиться опытом и писАть еще и еще... :) Раз уж комментарии по фундаменту пошли отдельной веткой, то все, что касаемо фундаментов, пусть будет описываться там. Здесь же будем продолжать беседовать (последовательно) о продолжении стройки. Итак, фундамент готов. В нашем случае он отстоялся пару недель. Конечно, можно начинать строить на нем и через неделю, все равно он наберет свою прочность без особой нагрузки (пока возводятся брусовые стены), но у него могут, например, обламываться кромки... причем, в этот период надо укрыть его от солнца и периодически проливать водой в жаркие дни. Закладку анкерных шпилек мы в процессе заливки не производим, да и вообще обходимся без них. Резон такой - в древесине не будет металла, тем более в такой пограничной температурной зоне, как зона "фундамент-венец". Да и что заставит слететь дом весом, например, тонн тридцать с фундамента? Только наводнение или такое землетрясение, при котором подвижка дома с фундамента будет не самым страшным происшествием... Первые два венца и балки пола мы кладем строго из лиственницы, так как грани бруса будут находиться в подпольном пространстве - в зоне риска для древесины... Вообще, подполье сейчас у меня начинает вызывать много вопросов... учитывая, что нам порой приходится заниматься заменой первого венца... и это на почти новых срубах... Ведь в дом, кроме коробки, крыши и вообще строймонтажа вкладывается немало денег - в отделку, фасадные работы, инженерку. И вот, когда столько уже вложено в дом, через какой-то непродолжительный период оказывается, что подполье поражено плесенью и грибком... потому что "вовремя не открыли/закрыли продухи, недостаточное количество продухов было, рядом стоял забор, продухи были неправильно сориентированы, грунт под домом сырой из-за высокого уровня грунтовых вод и т.п." Бесспорно, подполье удобно своим наличием и позволяет развести коммуникации без особых проблем и отслеживать их состояние и обслуживать, также по старинке многие хранят припасы. Но вот вопрос сохранности деревянных конструкций в зоне подпола всегда заставляет задумываться...

Да нет. Просто в дальнейшем фундамент уходит в утепление и отделку. Грунты там суглинки с прослойкой глины на определенной глубине (метра полтора)..

Дренаж - это непростая процедура... в прошлом году еле-еле нашли геотекстиль... делали поглощающие канавы под примерный разовый объем осадков. В общем, выкопали несколько канав в небольшом отдалении от дома, постелили в них геотекстиль, засыпали щебнем и, обернув геотекстилем, засыпали все землей. В канавы пригнали дренажные траншеи, выполненные по такому же принципу. Лето показало, что такая колхозная система работает успешно - никаких застоев воды вокруг дома не наблюдалось. Заказчик всегда предупреждается обо всех мероприятиях, которые следует выполнять, но не всегда имеет финансовую возможность все это сделать сразу.

Чертим схему фундамента, исходя из планов этажей (обычно это единственный чертеж по дому, не считая фасадов). То есть, накладываем нашу ширину ленты в 250 мм на стену из бруса, например, в 180 мм. Расположение принимаем осевое. Далее можно применить два способа разметки - это брать оси габаритов фундамента или же оси траншей. Последнее удобней для раскопок, но оси фундамента дают более точную картину. Для начала берем одну стену фундамента, привязываем ее к границам участка, и эта стена у нас становится отправной для дальнейшей разметки. Обносим нитью общие границы фундамента, проверяем диагонали. Причем надо иметь в виду, что стороны должны быть отмерены точно и сошедшиеся диагонали еще не подтверждение точности разметки - диагонали могут сойтись, например, на равнобедренной трапеции... )) Получив контур, отмеряем линии фундамента под внутренние стены. Я уже упоминал, что колышки выносим метра на два-три за пределы контура фундамента - для удобства работы. После того, как оси выставлены, отступаем произвольно от нитей внутрь и наружу и вскапываем землю. После этого нити можно убрать - у нас есть вскопанные границы траншей. И начинаем выкапывать плодородный слой. Кстати, его можно сразу увозить тачками на будущие грядки. Когда плодородный слой будет полностью выбран из траншей, выставляем нивелир и производим съемку, с помощью которой определяем разницу высот в различных местах траншей и выравниваем все в горизонт, проверяя нивелиром. В итоге получаем широкие траншеи с горизонтальным дном, в которые устанавливаем щиты опалубки одной высоты, сколоченные заранее на основании схемы фундамента.

Специфика... вот думаю, какая же специфика региона... Зимой холодно, хотя зимы все становятся теплей и теплей, а лето - все холодней и холодней... ) Насчет работников - люди везде одинаковы, в принципе, со своими одинаковыми проблемами... своим работникам стараюсь прививать чувство прекрасного и ответственность за работу. В конкуренции с шабашниками мы, конечно, проигрываем в размерах заработанного на единицу объема во времени, но зато постоянно имеем в работе объекты, круглый год.

Я так то не сторонник подушек... считаю, что подушки эти вредны даже - собирают окрестную влагу под подошвой фундамента. Ведь устройством дренажа обычно никто не заморачивается... )) Поэтому просто выравниваем основание - неорганику (оно или песчаное или глинистое) и все...

Спасибо, Саня! Постараюсь вести блог, не разрывая смысл и последовательность... Бруски эти удаляются по мере заливки бетоном. Сделал две записи, теперь не пойму, где продолжать писАть... )))