Перейти к содержанию

ace

Пользователи
  • Постов

    21
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Достижения ace

Ученик

Ученик (3/14)

  • Первое сообщение
  • Соавтор
  • Топикстартер
  • Неделя в сообществе
  • One Month Later

Последние значки

15

Репутация

  1. Можно и из бруса, но чтобы его обшить изнутри потребуется время на осадку. Есть и другие варианты: металлокаркас с обшивкой из сэндвич панелей, сэндвич поэлементной сборки (фирмы "металл профиль", "инси", местные производители). Утеплитель взять естественно не горючий. Для котельной в самый раз. Тем более сроки сжатые. По отоплению, поддерживаю YASHA. Для чего воздушное? Забирать снаружи воздух с минусовой температурой, нагревать его и выбрасывать?(а он частично будет уходить наружу из-за разности давлений). Плюс теплопотери от котельной к дому. По моему, КПД будет не самый высокий. Кроме этого, система не обладает тепловой инерцией, нужно часто топить.
  2. Расход раствора будет зависеть от размера кирпича. Обычно кирпич бывает одинарный (высота 65мм) и полуторный (высота 88мм). В 1 м3 кладки примерно 395 обычных кирпичей и 302 полуторных. Остальное - раствор. Т.е. для кладки 1 м3 из одинарного кирпича потребуется примерно 0,23м3 раствора, а для полуторного - 0,203м3. Толщина облицовки обычно 120мм. На 100 м2 облицовки из обычного кирпича уйдет примерно 2,75м3 раствора, из полуторного - 2,433м3 (это немного с запасом). Марка раствора не ниже 50. Для этой марки состав 1:6 по объему (цемент:песок, только он очень жесткий, лучше состав с известью); 1:0,7:8 (цемент:известь:песок). Песок лучше речной (продается в порту) он промытый и меньше высолов будет. Часто вместо песка используют гранитный отсев (продается на карьере). Чтобы кладка не упала ее нужно крепить гибкими связями к стене. Для этого подойдет комбинированная система, выпускает бийский завод стеклопластиков (гугл в помощь). Допускаются связи из проволоки, но она должна быть оцинкованной, иначе через 5-7 лет разрушится (можно попробовать оцинкованные проволочные подвесы для подвесных потолков). Если сделаете вентилируемый зазор между кирпичом и утеплителем (40-50мм), то пароизоляция не нужна. Для перемычек над проемами понадобится уголок (удобно класть уг. 100х7), либо ж.б. перемычки, либо рядовые перемычки из арматуры. Если будете использовать пенопласт, то вокруг всех проемов нужно сделать противопожарные рассечки из минваты. А лучше обратиться к профессионалам. Слышал кто-то с форума специализируется на кирпиче.
  3. Штукатурка на это не рассчитана. У клея адгезия в разы больше. Не нужно экономить "на нитках".
  4. Еще один вечный двигатель? Законы физики не обманешь. Если в помещении теплопотери 2кВт, то нужно электричества на обогрев не менее 2кВт. Правда, есть нюансы по комфортной температуре, при некоторых видах отопления человек ощущает комфорт при меньшей температуре воздуха. На этом можно немного экономить, но не в 2 раза, как в рекламе.
  5. Для чего такая экзотика? Ничем заменить нельзя? Дешевле купить в Иркутске у производителя.
  6. Гипсокартон на пену??? Для чего? Есть стандартные технические решения, проверенные. Для этих целей лучше использовать специальный клей - Кнауф Перлфикс. Продается в смите. Но есть тонкости. Если неровности стены до 10мм, то клей. Если более 10мм, то на клей приклеиваются направляющие из обрезков ГКЛ, а затем к направляющим приклеивается гипсокартон при помощи фугенфюллера.
  7. Ну щас сторонники радикальных мер вам насоветуют )) Нужен ли вам демонтаж? В каком состоянии старый пол? Если относительно ровный и не ходит, то можно ламинат положить прямо на него (мелкие неровности просто подстрогать). Если лаги установлены хорошо, но несколько досок рассохлось, можно их притянуть длинными саморезами и сверху положить ламинат. (проверено на себе, дешевенький ламинат лежит на таком основании уже 8 лет и, судя по внешнему виду, еще столько же пролежит) И только если пол в плохом состоянии, большая часть досок скрипит, лаги прогибаются можно посоветовать демонтаж. Если старые лаги не разрушены, без плесени и грибка, то иногда лучше их использовать т.к. сухой пиломатериал в сезон купить не реально. Черновой пол не нужен (тем более из сырых не обрезных досок). Фанеру не обязательно березовую, можно и сосновую 18 мм (она дешевле и для черного пола ее достаточно) Для чего на 3-м этаже теплоизоляция? У соседей снизу минусовая температура? Если шумоизоляции не хватает, то лучше использовать специальные материалы типа шуманет, изовер акустическая перегородка и т.п. Про стяжку - полностью согласен с dibar, перекрытие лучше не нагружать.
  8. trance Такой вариант выдержит, при хорошем исполнении, но я бы не стал рисковать. Слишком много условий от которых будет зависеть устойчивость дома: марка бетона, шаг армирования, правильность стыковки арматуры по длине, грамотное армирование углов и стыков стен с полом и перекрытием. Надежнее будет так: Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Ну не знаю я как картинку загрузить не получается http://img855.imageshack.us/img855/1151/90121056.jpg Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ну наконец-то, получилось )))
  9. По нормам запрещается так делать. Фундаменты дома и гаража желательно делать на 1 уровне. Как исключение, допускается делать фундаменты уступами 1:2 (1 часть по вертикали, 2 по горизонтали). Высота каждого уступа не более 60см. Как вариант яму можно отодвинуть от дома.
  10. YASHA 20 см, полностью согласен. Сэкономите на строительстве, потом будут затраты на отопление. Хорошая вытяжка нужна при любом утеплителе. И не только вытяжка, но и приток (можно поставить КИВы или аэрэко, в крайнем случае просто заделать в стены кусок пластиковой трубы). При любом утеплителе в каркасном здании нужна пароизоляция изнутри. Если хотите сэкономить можно использовать ИЗОВЕР или УРСУ. Материалы достойные, только нужно их грамотно применять (на каркас идет изовер классик плюс, плиты П32, П34, П37). По крайней мере стекловолокно не горит как пенопласт. Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: Да, чуть не забыл - 20 см это для стен. Для покрытия (мансарды) толщина примерно 25см.
  11. В каркасных домах толщина утеплителя должна быть около 200мм (Улан-Удэ, стена, утеплитель с коэф-м. теплопроводности 0,045, вентилируемый фасад). При качественном строительстве получаются хорошие дома. Но ......кто у нас качественно строит? Нет у нас масштабного опыта строительства таких домов. Как вариант, можете попробовать обратиться в фирму, которая специализируется на каркасниках (наверняка они уже шишек набили на своем опыте). Самостоятельно строить очень рискованно, тем более нанимать бригаду без такого опыта. Есть много тонкостей. Пиломатериал для каркаса должен быть сухой, влажность не более 20% (попробуйте найти такой). Если использовать сырой материал и его зашить отделкой, он очень долго сохнет и покрывается синевой и плесенью разноцветной. Антисептировать обязательно. Пароизоляция обязательно (не путать с ветрозащитой!). Крепить к фундаменту анкерами обязательно!!(здание легкое, ветер и т.п). Узлы каркаса скреплять стальными накладками, обязательно на болтах (требование СНиП сейсмика). Косая обшивка из досок по стенам и перекрытиям обязательно. И т.п.
  12. Как это ни странно, бутовые фундаменты очень долговечны. Практически все исторические здания в республике стоят на бутовых фундаментах, в т.ч. и церкви. Раствор даже не цементный, а известковый низкомарочный. Многие пережили землетрясения. А вот варварскую эксплуатацию выдерживают не все. У фундамента 2 главных врага: 1-вода (любая природная, техническая, особенно в сочетании с холодом), 2-раскопки. В общем и тему начал потому, что в последнее время наблюдаю странное отношение людей к своему жилью. Например, покупает человек машину за 500000р. Ездит аккуратно, пылинки сдувает. Сам в мотор не лезет, боится гарантию потерять и т.п. Если что сломалось, то только фирменный сервис. Этот же человек покупает квартиру за 2.000.000р и начинает сносить стены, вентшахты, систему отопления меняет кардинально. Если ремонт надо сделать, нанимает людей с улицы (а чего там сложного то?).
  13. Сочетание дерева с ППУ не лучший вариант (для дерева). При утеплении снаружи конденсата не будет, но нет гарантии что дерево не будет гнить. Я бы не стал утепляться ППУ. Причина - плохое соотношение цена/качество. Утепление получается очень дорогим, даже учитывая его низкую теплопроводность. Как у любого материала у ППУ есть своя область применения - это труднодоступные конструкции сложной формы, подземные конструкции, трубы при бесканальной прокладке, заделка швов, стыков (монтажная пена это тоже ППУ) и т.п. В обычных условиях он проигрывает более дешевым материалам.
  14. Здесь предлагаю рассказывать о том, чего категорически нельзя делать при ремонте. Тема актуальна для людей, кто приобрел квартиру, задумал капитальный ремонт, для тех, кто волею судьбы вынужден переквалифицироваться в строителя. В общем цель - уберечь людей от фатальных ошибок. Начну с того, с чем сталкиваюсь и в чем хорошо разбираюсь, а другие специалисты пусть добавят или поправят. 1. Не трогайте несущие элементы здания: колонны, ригели (балки), диафрагмы жесткости, перекрытия. Практически все что сделано из бетона и стали - несущие элементы. Крайне не рекомендуется штробить конструкции даже под проводку, не говоря уже о трубах отопления. При грамотном подходе в этом нет необходимости - плоский кабель ВВГ легко скрывается штукатуркой, трубы прячутся за облицовкой ГВЛв. Пример - штроба поперек колонны может уменьшить несущую способность на 10-15%, а если добавить к этому низкое качество строительства........ Запрещается пробивать проемы в перекрытиях и диафрагмах жесткости (диафрагма это такая железобетонная стена). 2. В зданиях с несущими стенами из кирпича запрещается пробивать проемы в стенах толщиной 38см и более даже если на них не опирается плита перекрытия. Так называемые "ненесущие" (поперечные) стены воспринимают ветровую и сейсмическую нагрузку и обеспечивают жесткость и устойчивость здания. И если "бывалый" строитель говорит, что проем можно усилить стальной перемычкой, он скорее всего лукавит т.к. жесткость стального профиля в разы меньше жесткости стены. 3. В простенках кирпичных зданий (простенок это кусок стены между окнами) запрещается делать встроенные шкафы и "сибирские холодильники". Видел такое, опасно для жизни!!! 4. Запрещается сносить вентиляционные шахты и глушить каналы в них (все соседи под вами останутся без свежего воздуха и будут жить в сырости). 5. Не рекомендуется делать на пол стяжку толщиной более 2-3см. Некоторые застройщики экономят на арматуре и в расчет закладывают вес дощатых полов. Для сравнения вес дощатого пола 25кг/м2, а вес стяжки 2см с плиткой 2см 94кг/м2 т.е в 4 раза больше. Выводы делайте сами. 6. Если по проекту в здании были дощатые или гипсокартонные перегородки запрещается менять их на кирпичные. Допускаются пенобетонные, после консультации с проектировщиком. Для сравнения вес 1 м2 перегородки из гипсокартона 34кг, перегородки из кирпича около 310кг т.е. в 9 раз больше!!! Перекрытие не резиновое, может и обрушиться. 7. Не копайте ямы в подвалах до подошвы фундамента и ниже. Печальный пример - Геологическая 28 (там видимо был целый букет причин ) 5-ти этажный дом усилить не удалось, жильцов выселили, дом снесли.
  15. Нормальная планировка. Только камин не желательно располагать у наружной стены. У каминов КПД и так низкий, а если у наружной стены то часть тепла пойдет на улицу.
×
×
  • Создать...