YASHA

Какие у вас стены? Ну или если считали, то теплопотери? А 10 тыр.в год на дрова, это сколько кубов 10-11?70 м2 под землей, нагрузка на С.О. 13700 Вт с запасом 20%, нагрузка на ГВС 1600 Вт. За этот отопительный сезон стопил(еще топлю) 20 м3 колотых уложенных дров. Закупил длиномера сухостой на 16 руб., из них 1/3 не тронута, отсюда вывод ок.10 руб. отопительный сезон. Ремарка к рекомендации германский пиролизник без ТА. А человек не боится что деготь сожрет его котел за 5-7 лет, температура теплоносителя ведь низкая, а покупал его наверное в районе 80-90 рублей, в чем экономия дорогой.

Расчет объема ТА был описан выше. Чтобы корректно определить объем, нужно знать как минимун нагрузку на отопление вашего дома, колличество подходов к котлу. От этого напрямую зависит мощность котла. Ориентировочная цена пустого ТА 1 м3: 60000 руб.(Утепление 100 мм.); Теплообменник на С.О.(при естественной циркуляции котла и ТА): 7000 руб. Теплообменник на ГВС: 13000 руб. Ломайте стереотипы "легавый глаз" или я видел у соседа, усложняет жизнь и застовляет переплачивать ))). Цена на черное железо осень прошлого года, есть нержавейка, цена практически в 2 раза выше, отсюдо все вытекающее.

Сколько все-таки? И объем какой? з.ы. Может знает кто... К какому типу углей относятся холбожинский (гусиноозерский) и черемховский? Топил нынче саганурским и холбожинским, разницы по теплу особо не заметил. У саганурского было куча камней и высокая зольность (( Что касается объема аккумулятора, то здесь нужно определиться для чего: 1 Повысить эффективность котла - ок.20-25 л. на 1кВт мощности котла; 2 что бы уменьшить колличество подходов к котлу, нужно считать: Vта =((Qкотла*hгорения)-Qотопит.нагрузки*hгорения)/(4,186*50) =м3. Из 2 подбираем мощность котла до разумных пределов, уравнение верно для 1 закладки. Из личного опыта, рекомендую, аккумулятор использовать при естественном давлении, а контур отопления завязать через теплообменник в аккумуляторе.

Ход ваших мыслей совершенно верен. Чем выше эксплуатац. затраты, тем выше сроки окупаемости ( грубо: отопление - 15 kW/ч, ГВС - 1,5 kW/ч, из последних расчетов для среднего дома). Но не забывайте, что вложения на солнечные коллектора, для поддержания системы отопления значительно выше, чем на ГВС. Солнечные коллектора для производства ГВС, обоснованны только для мест сезонного пребывания людей(тур.базы,дачи и т.п.). Если говорить языком цифр, то более подробно на (хоз. форум - солнечные водонагреватели). Большинство контроллеров не теоретически, а практически имеют встроенные доп.функции, при основных рабочих: 1 Управление насосом по таймеру( например циркуляция ГВС); 2 Управление насосом по температуре (солнечный коллектор,заказывается доп.датчик, либо повышение обратки котла посредством вкл./выкл. котлового насоса). Заводской блок управления солн.коллекторами будет стоит в У-Уоколо 65000 руб.(выполнение только функции 2), когда контроллер(управляющ.2 смес. узлами + бойлер ГВС+доп.функции) 45000 руб. По ссылке указанны цены оборудования заводского исполнения. При желании это можно удешевить практически вдвое, изготовив ТА во всеми змеевиками на месте и паралельно автоматизировав тепловой пункт. Стоимость самодельного ТА, скинул briam у, по запросу поделится, а лучше скинь на всеобщее обозрение.

как-то раз почти 2 суток без света пробыл. Ладно - на ЕЦ все может работать. А сосед систему заморозил частично :-( Мне уж надоело это все. Котлы, ТА, уголь с дровами. Созрела мысль построить дом поменьше - в сотню квадратов, утеплить его в соответствии с современными нормативами, добиться расхода тепла в 50 ватт/м2 и отапливаться электричеством, для поддержки штанов имея дровяной котел безо всяких ТА. До червонца в месяц на свет будет выходить зимой да и хрен с ним.Добил свои 220 м2 и задумался, а нахрена мне столько (залез в типовое строительство). Для Сибири достаточно 160 м2, при 5 членах семьи (можно и меньше, но я с позиции комфорта). Эх Иркутск - батюшка, со своими 86 коп.kW/ч., а что У -Удэ теща 2,18. Иркутск передовик по закупу электрокотлов. Но говорят, Родину не выбирают, Так что не куда не деться от ТА и ТТ. Есть методики строительства: - Теплоэффективный дом ( утепление до 30 см.), стеклопакеты с инертным газом и ряд пленок на них; - Теплоактивный дом (производящий тепло-энергоресурсы), солнышко, энергия грунта, воды, ветра(по некоторым позициям спорно для нас). Но все же нужно подсчитывать кап. вложения и время окупаемости, дабы жить то приходиться не более 75 лет(макс. Росстатистика). Разве что для детишек, и то вопрос захотят ли они здесь жить.( все молчу, объявят диссидентом )) ). А в целом я с вами согласен Byruat, и вынашиваю в планах теже мысли. В большинстве своем "совок" сложно выбить из головы, где важны кап. затраты, а почему то на эксплуатацию ни кто не смотрит(а это уже европейская школа). Зачем думать, проще недра качать( вот понесло).

извините, не понял, что это за цифра 12 тыс? Стоимость смесительного узла в "деревянных". Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: Генератор вещь очень хорошая, особенно у кого частые перебои с энергоснабжением, но в данном случае достаточно обычного безперебойника (ИБП - видемо вы его имели в виду) , т.к. общая нагрузка не более 100W. Будет поддерживать в течении 3 - 10 часов. По поводу эксплуатации более мощного котла в полупридушенном режиме согласен, только в этом случае срок службы котла определенный производителем упадет практически в 2 раза (тех. обоснования этих же производителей, посмотрите каталоги BUDERUS, а лучше ATMOS), при условии что реальная эксплуатация котла при правильном подключении, выше гарантийной практически в 2 раза ( стандартное состношение реальной эксплуатации к гарантийной). После аварии на ТЭЦ оказалось что некоторые насосы были произведены в 1951 году (из первых уст). Но и не мало важно что, КПД котла значительно падает, а следовательно больший расход топлива (которое мы покупаем) при той же отопительной нагрузке. Максимальный КПД котла (заявленный производителем и его мощность) при его работе в номинальном режиме.

Расскачивается при моем участии, а выход на рынок У-У планировали летом этого года, но возникли кое-какие проблемки, так что весна следующего года. Ориентировочная стоимость оборудования в полной комплектации (за исключением подводящих труб): 1. Только ГВС, 1 контурный бойлер, доп.нагрев после бойлера, плошадь коллектора 2 м2: 150 л. - 180000 руб.; 200 л. - 190000 руб. 2. Только ГВС, 2 контурный бойлер, доп. нагрев бойлера - 2 контур, плошадь коллектора 2 м2: 200 л. - 195000 руб. 3. Отопление + ГВС, встроенный в аккумулятор накопит. бойлер, доп. нагрев аккумулятора, плошадь коллектора 10 м2: 600/180 л. - 390000 руб. 4. Отопление + ГВС, встроенный в аккумулятор проточ. змеевик ГВС, доп. нагрев аккумулятора,плошадь коллектора 10 м2: 500 л. - 450000 р. Стоиость монтажа определяется на месте.

Куда втыкать терморегулятор? Клапан с термоголовкой устанавливается на каждый прибор отопления, регурирует расход теплоносителя по температуре помещения, стоимость в пределах 700-800 руб./комплект. Что касается мин. котловой температуры, то эту проблему решает ладомат - стоимость 25000 руб. Температура воды в аккумуляторе 85оС, для системы отопления при -37 достаточно 65оС, в межсезонье 35-40оС, что бы не допускать перетопок в помещении и "растянуть" во времени разрядку аккумулятора, предлагаю установить контроллер и 2 смесительных узла. 1 смес. узел, контур котел - аккумулятор 12000 руб., заменяет ладомат 25000руб., значительная разница! Повышает температуру обратки в котел до 65оС, избавляя от конденсата и дегтеобразования, увеличивает срок службы котла и дымохода в 2 раза мин. 2 смес. узел, контур системы отопления 12000 руб., управляет температурой подачи дифференцированно от уличной температуры, в доме постоянная определенная вами температура. Управляющий контроллер - от 15000 до 20000 руб., в зависимости от колличества управляемых смесительных узлов. Более подробная информация о контроллере на (барахолка-реклама,услуги-Отопление это просто). При использовании контроллера отпадает необходимость в терморегуляторах. 25000-12000-12000=1000+(экономия на терморегуляторах) - есть резон автоматизировать систему отопления сразу.

У меня приятель купил трехкомнатную на призывном, полностью обшил блокхаусом, потолки натяжные, проемы арочные(заказывал в бур.лес.комп.). На первый взгляд, очень не стандартно, интерестно, но что будет через 5-6 лет, боюсь поднадоест, а вариантов нет.

А испанским кафелем не дешевле?

Фины молодцы, теплоаккумуляторы ночью заряжают(кто подсел на провода), с расчетом дневного потребления, далее считайте сами.

А я себе в котельную за 3400 поставил и нормаль, завязывай братва ругаться )))

Налицо каша в голове. Примерно такая же, как у выпускников строительных вузов, попавших из-за парты на стройплощадку.Нету систематизации знаний (я уже про вас, Хулиган). Вам надо определиться с требованиями к стенам. Так не бывает - и термос и дыхание, прочно и тепло, легко и холодно - это же разнополярные требования и не существует универсального материала. Рекомендую так: 1. определиться хотя бы с тепловым сопротивлением стены - строите по советским технологиям, либо по современным нормам - это два разных подхода. 2. Составить технико-экономические обоснования всех видов стен, которые вы изучили, в табличной форме, в которой отразить характеристики материалов и вывести стоимость квадратного метра стены с учетом отделки с двух сторон. Может быть, после этого каши убавится. С уважением к данной ремарке, послушайте BYRUATа. Господа пеноблок, туфоблок, каркас ит.д., в погоне за теплоэффективностью, вы забываете о теплоаккумуляционной способности здания, пенобетон и тому подобные смесовые блоки имеют плохое "усвоение" тепла, как только остывают приборы отопления в помещении становится холодно, т.к. данный вид наружных ограждений не накапливает тепла, соответственно и нечего отдавать в помещение, а это комфорт, иначе зачем мы ведем разговор о постройке "для себя". В идеале каменная стена внутри и эффективное утепление снаружи. Да и не мешайте понятия воздухопроницаемость наружных ограждений и вентиляция помещений, поверьте это разные вещи. С уважением.

Не совсем понял, 7*8 м., конечно хорошо, но при таких размерах необходима центральная связывающая стена, грубо говоря 7*4+7*4, соответственно дополнительная перемычка на фундамент. Потолок зачем 4 см, достаточно 2,5, ведь не несущая(внутренняя сторона). Фундамент утепляй сразу, к наружней стенке опалубки прислони пенополистирол(пеноплекс) далее заливай, рекомендую сделать горизонтальную укладку пенополистирола внизу фундамента с наружной стороны. А в целом BURUAT очень прав, строй на бумаге, в процесе построения вылезет массу нюансов, по ним и обращайся.

В силу отсутствия опыта? Вы считаете что 3,4 м3 это маленький аккумулятор? Позвольте кое что прояснить. Утрированно: тепловая нагрузка ждания 15 кВт, среднее время работы котла в мах. режиме ок.3 час. Необходимое колличество тепла на нагрев 3,4 м3 на 40оС = 570 кВт, т.к. во время работы котла (3 час.), здание теряет 45 кВт., получается 570+45=615/3=205 кВт - мощность котла. хе-хе-хе, учитывая диаметр и высоту дымовой трубы из разумных пределов для частного дома, определим мощность котла в 60 кВт(хотя это уже абсурд). 205/60=3,41*3=10,25 час. нужно кочегарить(здесь я не учел дополнительные потери здания за это время), чтобы далее 1,5-2 суток жить в жестком перетопе. СПАСИ ВАС ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. ИМХО. Пару гвоздей к диспуту о точности с VOLONTE, коллега грамотный, зря вы так.

Браво, я думал что один во вселенной, теперь вижу не одинок. Считаю, что думать нужно как экономить, а не как воровать. И господа, пока бежит вода в подвале, не ждите внедрения новых технологий, ведь вы за это платите, тем самым подстегивая тот же водоканал к ничего ниделанию. Более того, вода копейки, отопление милиарды. Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: Дурят вас господа, дурят, если здесь не идет разговор о дополнительной затратной части на смену части комуникаций, простите за тафтологию. Для таких мероприятий существует процедура, на которой вас должны ознакомить со сметной стоимостью и стоимостью материалов. По каким критериям была (или будет) выбрана монтажная организация и закупаться материалы. 500+300=800 тыс., а это дело уже попахивает тендером.

Средний размер чурки 55-70 см. Если размер топки ограничен (скажем 52), есть резон задуматься. Был у меня момент(1 год), оговорил с человеком размер чурки, привез 1 машину - хорошо, 2,3 - уже без меня, так я потом столько "дисков пулеметных " напилил 3-5 см., благо бензопила есть. Конечно этому человеку я больше не позвоню, видно 1 днем живет. Наработал с другим, так он про панель стал забывать. Вопрос по дровам: У листвяка теплотворная способность выше - хорошо для котлов прямого сжигания, сухостой это порох для них. Сухостой прекрасен для пиролезных, можно добавлять листвяк - сухой. Печь из кирпича жрет все, кроме листвяка, перегревает стальные плиты, колостники ломает. Когда покупать конечно весной, начало лета, далее ценник растет в геометрической прогрессии. Либо оговоренный размер чурки, либо длиномер - чуть дешевле, но распиловка твоя маета.

alleluia Не нужно допускать старых и проверенных ошибок "скупой платит дважды", закажи проект, не весь каких денег стоит(100-150 руб.м2 расчеты, чертежи(отопление,ГВС,ХВС, водоотвод)), однозначно считаю, что нужно подальше держаться от электричества и газа (не обоснованно высокие цены), допускаю единственный вариант для защиты системы от разморозки, живем в тайге, обогреваться надо лесом, чисто и экологично (зола это удобрение в компостник его). Концепт: ТТ котел + аккумулятор со змеевиком ГВС, дополняем все это контролером и все проблемы. Забегая вперед скажу, что все это не так дорого, при грамотной компоновке системы, вложения отбиваются года за 3-4. колличество подходов определяют мощность котла и объем аккумулятора, естественно в разумных пределах. ))) К вашему вопросу мой и дом соседа однотипные: У меня вышеописанная система - 10 тыс. в год дрова; сосед за январь сего года заплатил 20 тыс. - свет 2000 = 18000 р. - электродный котел.

Byruat Если у вас ТТ с аккумулятором советую поставить контролер с приводом, решает проблему перетопа 22-24, ведь это не есть хорошо, во первых не комфортно, а во вторых, чем выше температура в помещении, тем больше потери тепла зданием. Контролер равномерно распределяет тепло аккумулятора во времени, тем более зачем вам ночью температура 24? Более подробно по ссылке- Отопление это просто на (барахолке, реклама, услуги). Есть вопросы, обсудим ))).

Car-Man Обратите внимание на ссылку ОТОПЛЕНИЕ ЭТО ПРОСТО в разделе барахолка - реклама,услуги. Технология энергосбережения. Живу в доме 220 м2, ТТ дровяной, пиролизный котел с гидроаккумулятором + ГВС, 10 тыр.в год на дрова, считаю нормально.

OverDrive Вас не много вводят в заблуждение, солнечные коллектора различны (плоские, вакуумные). - плоские применяются в комбинации с бойлерам косвенного нагрева, только для ГВС с мая по сентябрь; - вакуумные для систем отопления и ГВС, более сложный гидроаккумулятор, с февраля по ноябрь. Стоимость, только системы с вакуумными коллекторами, от 250 - до 480 тыров, при этом учитывайте, что котел необходим. Система отопления и ГВС это разные контуры, отопление - технич. вода, ГВС - питьевая, не надо путать. Тема на данный момент раскачивается, в ближайшем будущем появится в городе.

ИП Жданова 89021678234