YASHA

дешевле и проще форточку открывать

Вопрос касался очистки уличного воздуха, не наводи смуту)))

uri57 В этом году хотим реализовать идею по каркаснику (платформа). Строить собираемся для себя, именно по технологии, а не как у нас принято. При строительстве брус участия вообще не принимает, одна доска сухая.

Помониторил рынок, стоящих предложений не нашел, а так как сам связан со строительством, то нагляделся на каркасники местного производства. Стоять над строителями смысла не вижу.

Внутренними коммуникациями сами занимаемся, от проэкта до монтажа, есть необходимость обращайся.

Barun Holba

В вашем случае достаточно установить КИВ (клапан инфильтрации воздуха).

Представляет собой: пластиковая труба Ф130 мм., длиной 1м., в нее заложен утеплитель (2 изолированных базальтовых сегмента 30мм.), что бы при прохождении холодного воздуха не промерзала стена. В итоге, внутренний Ф70мм.. С уличной стороны литая алюмин. решетка со стальной сеткой, со стороны квартиры, устанавливается сам клапан, с фильтром внутри. Клапан легко регулируется, поворотной ручкой, от полного открытия, до полного закрытия, фильтр съемный и легко моется.

Комплект стоит в районе 3,5т.р.. Проблема пробить отверстие, перфоратором можно, но сложно и много грязи, как вариант, есть услуги алмазного бурения, старая цена 1евро-см.

Все это было в Мастер Доме, на Борсоева, (не в качестве рекламы), а ориентир.

toll

Нормально все сделал, лестница предназначена не для постоянного пользования, запиливать тетиву под ступени смысла нет. Прослужит долго, даже если по ней спускаться и подниматься 1 раз в день.

belikto2010

10 см базальтовый утеплитель, говорят очень тепло.

15 см. мин., желательно на мансарде 20 см.

все,что говорят мужчины , дели на 2 .

Хорошее чувство юмора , правда у вас котел имеет 4 запаса по мощности (мах. версия), не мудренно *42

Главное что вы довольны.

Гте - то уже поднимался вопрос о теплопроводности различных конструкций.

Сейчас немного занят, но для интересующихся этим вопросом, как раз есть время, что бы представить свои конструкции стен, после теплотехнических расчетов, проведем анализ.

Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:

Откапал из старых постов, относительно газо-пено бетона подбирали кол-во утеплителя для других стен, что бы привести их к таким же как у газо бетона потерям тепла. Расчет грубый, только для ориентира.

Прочитал пост и прихожу к выводу что определяющим фактором является колличество утеплителя, конструкция стены и общие кап. затраты (эксплуатационные т.е. пожизненное содержание затронул только Byruat).

Люди все ходят и смотрят по сторонам, считая колличество недоразвитых строений, а в УУ существуют и Ташкентские проэкты, которые кто то в свое время провозгласил как истину и внедрили в эксплуатацию, а сколько стоит отопление, зачем об этом думать.

Приведем конструкции типовых стен и их потери тепла на 1 м2 Твн.=20оС; Тнар.=-37оС.

(Условия эксплуатации идеальные, без дополнительных включений).

Газо и пенобетон:

Плотность - 800 кг/м3;

Ширина стены - 0,6 м.;

Потери тепла = 19 Вт/м2.

Кирпич глинянный обыкновенный на цементно - песчанном растворе:

Плотность - 1800 кг/м3;

Ширина стены - 0,64 м.;

Потери тепла = 44 Вт/м2.

Утеплитель = 7 см.

Кирпич глинянный обыкновенный на цементно - песчанном растворе:

Плотность - 1800 кг/м3;

Ширина стены - 0,38 м.;

Потери тепла = 68 Вт/м2.

Утеплитель = 8,6 см.

Железобетон:

Плотность - 2400 кг/м3;

Ширина стены - 0,15 м.;

Потери тепла = 221 Вт/м2.

Утеплитель = 11 см.

Сосна поперек волокон:

Плотность - 500 кг/м3;

Ширина стены - 0,18 м.;

Потери тепла = 26 Вт/м2.

Утеплитель = 3,5 см.

Сосна поперек волокон:

Плотность - 500 кг/м3;

Ширина стены - 0,2 м.;

Потери тепла = 24 Вт/м2.

Утеплитель = 2,5 см.

Каркасный (доска 0,03; утеплитель; доска 0,03):

Утеплитель = 9 см.

Из вышеопределенного видно что газо-пено бетон имеет лучшие теплотехнические показатели. Теплопотери = 19 Вт/м2., доведем остальные стены до этого показателя, не меняя толщину, применяя утеплитель с коэфф. теплопроводности =0,04.

Для реальных условий, что бы войти в СНиП для каркасной конструкции необходимо мин.15 см. утеплителя, соответственно добавим ко всем стенам по 6 см. включая газо и пенобетон, правда как к нему крепить?

На "Стройка 2012", представлено здание из СИП панелей, по краям OSB плита внутри пенополистирол. Каркасное строительство - совершенно другое, погугли.

По опыту, брусовому дому стоящему под кровлей, на усадку 1 год мин., до внутренней отделки лучше 2. Можно собрать металлокаркас на плавающих опорах, более трудоемкий процесс, зато гарантированно что гипс рвать не будет.

Слышал и про плиты и про блоки, но внутри себя принять эти варианты не могу. Искуственно задавливая сруб, не добьешься равномерной усадки, включая внутрение стены, за это время брус высохнуть не успеет, следовательно в дальнейшем будет менять линейные размеры.

На форуме есть люди сильнее меня в этих вопросах, может что и подскажут.

sasha990

Рассмотри вариант каркасного строительства. В апреле закупи пиломатериал, в мае можешь залить легкий фундамент. Доска пусть месяца 3 просохнет, только уложи хорошо. К осени тебе поставят дом. Никакой усадки, сразу закрывай тепловой контур (окна, двери) и занимайся коммуникациями (с этим могу помочь), на это тебе осень. В зиму начнешь отделку. Фасад можешь и в этом году, что лучше, можешь и в следующем. Утепление стены и потолка бери в 200 мм., 4 слоя базальта. Стойка 200 мм., с двухсторонней диагональной обшивкой (доска 28-30 мм.). Если зальешь плиту, то есть замечательная возможность сделать теплый водяной пол, но расчитывай что чистовой уровень в помещении поднимиться на 130 мм., с учетом утеплителя, при условии что плита ровная в плоскости. В слое утеплителя можно пробросить и ХВС и ГВС.

Я сомниваюсь, что теплопроводность выше (т.е ниже) в 2 раза.

При укладке газо-пенобетонных блоков используются клеевые растворы, слой очень тонкий и редкая перевязка, значительно не повлияет. Коэффициент зависит от плотности блока, в основном, как продавцы, так и покупатели гонятся за наименьшими показателями, забывая о прочностных характеристиках, покупая не конструкционные блоки. В этих случаях здание нужно усиливать ж/б колонами с сейсмопоясом, сводя все прелести блоков к 0.

И еще под дом из газобетона надо монолитную плиту.

Не обязательно, все зависит от грунта, при благоприятных условиях достаточно ленточного фундамента.

ИМХО. Газо-пенобетон не впечатляет, если говорить об экономичном строительстве, то это каркасное, при грамотном подходе даже лучше будет.

Bair

В принципе, отопление можно выполнить по лучевой схеме, т.е. на каждом этаже ставиться щит с коллектором внутри, от него под чистым полом, над утеплителем проложить трубы, отдельно к каждому отопительному прибору, заодно и пол подогревать будут. Открытым останется стояк на 2 этаж, но можно декорировать коробом или пробросить в ванной комнате, так же выполнить ХВС и ГВС, канализацию. При таком варианте желательно расположить ванную, туалет и кухню в одной части дома. Эл.кабеля проложить над потолком, один минус - встроенные в потолок распред.коробки (крышки можно покрасить в тон дерева), опуски на бра, выключатели и разетки, все равно остаются открытыми. А кабель канал по кругляку выглядит несчастно, либо думать альтернативу.

лет 5-10 с круглыми стенами наверное надоест...

зато потом ты экономишь на внутренней и внешней отделке.

Минусом пойдет наружная прокладка коммуникаций: отопление, сантехника, электрика, вентиляция. Бревно должно быть в пределах 280-300 мм., тогда естественность можно оставить, без дополнительного утепления.

Коэффициент теплопроводности почти в 2 раза лучше чем у полнотелого (сплошного) глинянного кирпича, в зависимости от плотности блока. Но в любом случае нужно утеплять, живем не в черноземье. Как насчет несущей нагрузки, у нас повышенная сейсмика?

Система ГВС кольцевая, т.е. на ЦТП стоят теплообменники в которые поступает холодная вода, за счет системы отопления она подогревается, даже летом, стоят насосы которые гоняют разогретую воду по трубам. Если стояк на кухне является подающим, то в ванной стояк с полотенцесушителем является обратным, либо наоборот, в зависимости от проэкта, вся "арихметика".

Решая таким образом свою проблему, горячий п/сушитель будет только в момент разбора ГВС соседями. Для вас лишние сложности.

Есть норма по температуре ГВС (65-70оС), а так как циркуляция нарушина, то и ГВС у вас застойный и охлаждается в трубах, естественно что бы дождаться нормированной температуры, вам и вашим соседям приходиться проливать изрядное колличество воды, за которую оплачиваете как за потребленную по нормативу+ слив в канализацию, это ПЕРВОЕ.

ВТОРОЕ, п/сушитель является отопительным прибором в ванной комнате, за тепло которого вы оплачиваете, даже если у вас его нет))).

Мне кажется уже хватит прециндентов для подачи заявления в ЖЭУ, нет, тогда на пересмотр оплаты за невыполненную в полном объеме услугу.

Только в двух экземплярах и с подписью о приеме.

прежде чем начать изучение хотел узнать будут ли иметь полученные в будущем знания практическую пользу, а в идеале и коммерческую выгоду)

Любые знания имеют практическую пользу. Работая в команде, можно говорить о коммерческой выгоде, представив на рынок готовый продукт, отвечающий спросу.

Если ты понимаешь сам процесс, его логику и взаимодействие отдельных компонентов, готов раствориться в работе, создавая новое и при этом не ждать скорых денег, тогда СЮДА, в противном случае в торговлю.

какие подводные камни меня ожидают?

Единственное и главное правило: кондиционеры нельзя устанавливать таким образом, что бы поток холодного воздуха был направлен непосредственно в местоположение человека (расположение над кроватью, рабочем местом и т.д.), струя должна смешаться с комнатным воздухом, понизив температуру и после этого поступать в рабочую зону, более того, если хотите видеть в помещении только внутренний блок, приготовьтесь к штроблению стен, что бы спрятать трубы.

ставить с климат-контролем

У нас довольно суровый климат и клапан перестанет работать уже при -15оС.

подойдут ли для вентиляции кондеи?

В межсезонье и в летнее время подойдут, это определенные модели с дополнительным патрубком приточного воздуха, опять же нужно проконтролировать их установку, с наступлением морозов кондиционер отключаеться, тогда вентиляцию в помещении можно организовать только с помощью КИВ (клапан инфильтрации воздуха), либо проветриванием.

maxx1101Dzen

Спасибо за дополнения.

Рассмотрим ситуацию, товарные чеки на N сумму денег, захороненных на строительство "китайской стены с евроремонтом", подбиты и лежат в объемной коробке, до какой степени есть возможность поднять стоимость частного строительства, используя эти чеки, в условиях законодательства РФ, что бы возместить %, перед кем отчет и кто контролирует это дело.

maxx1101

Расшифруй понятие, подачи декларации 3-НДФЛ, как это выглядит в реале.

3 года после регистрации недвижимости и подоходный при продаже платить не нужно, а в течении первых 3 лет, то да, 13% и со всей суммы. *20

Paul

Отапливаемая площадь дома какая?

Vne zakona

Советы дело хорошее, но что бы грамотно подойти к разработке системы отопления и не насиловать отопительное оборудование, а извлечь максимум, нужно следующее:

1. Произвести теплотехнический расчет здания (определить нагрузку на систему отопления в самый не благоприятный период - январь, кВт/ч);

2. Определить нагрузку на систему ГВС (при наличие аккумулятора прекрасная альтернатива э/водонагревателю, кВт/ч);

3. Зная обе нагрузки, определяем мощность котла, с учетом 2 подходов в сутки, кВт/ч;

4. Объем емкости высчитывается для аккумулирования колличества тепла произведенным котлом при 1 закладке (из расчета межсезонья и летнего периода, для производства ГВС, л.);

5. Т.к. температура воды в аккумуляторе в зимний период и межсезонье будет разная, производиться расчет отопительных приборов (необходимое колличество секций в каждой комнате);

6. Предусмотреть меры к регулированию теплоотдачи отопит. приборов (избежание перетопов и увеличение времени разрядки аккумулятора в межсезонье);

7. Соответственно гидравлический расчет теплопроводов.

Когда вам выполнят расчет, вы будете реально представлять, что и итоге будете иметь, сберегая свою нервную систему и экономля средства.

Если для вас это сложный подход, тогда начинайте набивать шишки, в остальном можно помочь.

С учетом желательной топки 2 раза в сутки т.е. вечером и утром.

112 м2 дом, насколько утепленный?

Котел 32 кВт и 1 м3 аккумулятор, но это приблизительно, мало инфы.

GanjaMan

В нете подобного очень много.

В двух словах - это многофункциональный системный менеджер, который управляет различными системами вашего дома, из которых 70% функций просто не нужны, а остальные 30% работают не зависимо и особо контролировать их нет смысла.

Работая в N компании, у нас в городе произвели монтаж системы УД, есть управляющий модуль, который находиться в доме, пульт к нему и подключение к компу. 2 щита управления: 1 - силовой, 2 - слаботочный (2м*3м) и куча инженерных коммуникаций. Запустили и поржали над столь "необходимыми" вещами, при заоблочных вложениях.

По прошествии времени, произвел анализ данных систем и определил важные позиции для потребителя в нашем регионе:

1. Контроль и управление системой отопления, при любом теплогенераторе (можно дистанционно), приветствуется солнечная энергетика.

2. Водоснабжение - контроль протечек воды.

3. Вентиляция, кондиционирование - воздухообмен через рекуператор.

4. Пожароохранная сигнализация.

Считаю, что стремиться нужно к мин. эксплуатационному расходу (эжемесячный платеж), при минимальном сроке окупаемости ваших вложений.

И это уже не малые финансовые вложения, если деньги остались и не знаете что с ними сделать, могу предложить еще ряд вариантов, на релейной автоматике, которая в 10-ки раз дешевле, но не менее эффективней.

потому что там коттеджи одни по 2 этажа и в основном строятся состоятельные люди.

Плюс возможность подключения к тепловым сетям, а это немаловажно.

_SiR_

Расскажи поподробней о строении, можешь в ЛС. (хочу расход сопоставить).

berik

Не обнадеживай людей, 4,5 м3 на сезон, не реально, разве что живешь в большем куске пенопласта)))

vladdd

Счетчик с двойной тарификацией нужен, при условии, ночного энергопотребления, т.е.:

1. Если существует система отопления, с достаточным (водяным, парафинным и т.д.) аккумулятором, который стоит на ночной зарядке и его разрядки хватает, как минимун на 2/3 дневного времени;

2. Если ведутся какие-либо работы (сварочные, плавильные и т.д.), при условии, что вы не юр.лицо;

3. Система электроотопления (здесь нужно посчитать, может оказаться выгодней наоборот в ночное время снижать температуру на 5-7 оС).

Одним словом, если вы сможете перевести мах. потребление эл./энергии на ночной период, тогда смысл есть, в остальных случаях окажетесь в минусе, т.к. основным потребителем окажется холодильник и 5 мин. работы лампочки в туалете.