YASHA

sau

Стандартная труба Ф219 11,44 м.+ высота дома 10 (9,6)=22(21,44)м. Если есть возможность заезда крана на базе камаза, со стрелой "Ульяновец" и вытянуть его в свечку, то поставит запросто. Есть на панеле машина с небольшей базой, но стрела "КАТО" 28 м. с ним приходилось вытягиваться, и то мне кажется, не придел.

Стальная, утепленная в оцинковке, люк ревизия, зонт, подключение к котлу, обойдется в 62 т.р.(по цене прошлого года), но думаю они не изменились + стоимость доставки материала (шаланда) и услуги крана.

Да, хотя бы землеройку и на меньшее согласен.

Урфин Джус

Как то не учел что дом уже кровлей покрыт, писал исходя что имеется один фундамент, как максимум стопа на нем.

Хотя опыт есть установки дымовой трубы в готовые здания. Довольно распространенная ситуация, когда о коммуникациях вспоминают в момент начала отделочных работ.

sau Мож ссыль кинешь, как там у тебя все выглядит, любопытство, блин.

sau

Сделай спецификацию на дымовую трубу с подключением и поюзай Московские конторы, они скажут помимо стоимости, вес и объем в таре, транспортный расход узнаешь в местных ТК. Я часто пользуюсь ТК"Деловые Линии", вроде все корректно, но это не реклама. У Щ. цены кусаются.

По улице черную выводить места нет, к сожалению. Да и на лицевом фасаде дома она оказывается, вид сильно портить будет.

Если коробка уже стоит, тогда сложнее, а если нет, то стальную можно поставить в процессе строительства, все врезки сделать позже, да и к эстетике утепления требования ниже будут, а качество утепления выше, чистка стальной трубы одно удовольствие))) Удар кувалдой в нижнюю часть, только люк ревизии не открывай)).

Пятка необходима как для стали, так и для керамики.

sau

Кроме отпугивающей цены ни чего сложного, опорные, соединительные и проходные элементы, все это комплектуется, герметик от производителя, даже собратья из ближнего зарубежья на раз соберут. Понты это, стальная труба рулит и чистить проще.

Куда присматриваешь на котел или камин?

Более крупная фракция, не в восторге, пришлось отказаться от завезенной партии.

Челябинск лучший производитель ротбанда, на крайний случай Питер, но ни как не Иркутск.

Одна шарага строит. Глядя на фото соседнего дома, возникает ощущение что кладку вели методом заброса кирпича с земли на второй этаж, без последующего выравнивания.

Отсутствие сейсмопояса;

Роль фундамента, по моему, так же кирпичная кладка;

Хозяйка дома говорит, что заливался сейсмопояс под мауэрлат, на фото его не видно, т.к. его просто нет.

Стена гаража в 1/2 шлакоблока, так же без сейсмопояса, но плита перекрытия присутствует, с непонятным опиранием. Любопытно, какое перекрытие между 1 и 2 этажем дома.

На этот дом страшно смотреть, тем более работать в нем, жить может только смертник.

Не всегда есть возможность показать работу, как правило внутреннее убранство, это есть что то святое для обитателей жилья и люди не охотно идут на демонстрацию. Мне кажется, вообще не корректно, по отношению к заказчику, исполнив работу, таскать к нему людей (даже в музей вход платный).

Для исполнителя важно, что бы заказчик знал, что хочет видеть в итоге. Для этого есть (касаемо отделочных работ) дизайнеры, (касаемо форм здания и планировки) архитекторы, их услуги оцениваются от 500 р./м2. В данном случае все для всех понятно, есть из чего строить смету и договорные обязательства.

Если же о проэктах речи не ведется, то в этом случае (зачастую), возможно все обсудить на месте и заказчику нужно выбрать тех исполнителей, которые более адекватно и вразумительно могут обрисовать картину предстоящих действий (естественно диалог не должен начинаться с ай-уй или мы можем все). Не ленитесь, проводите тендер, да, это займет время и силы, но кому это нужно?

Для заказчика. Желая произвести какое-либо изменение интерьера, коммуникаций, святое дело проштудировать дорогие журналы и создать образ того что хотите увидеть, но не забывайте смотреть стоимость этих работ и материалов, в качественных журналах они всегда указываются, не хватает средств, поумерьте аппетит, ибо экономия на капитальных затратах - это экономия на качестве и комфорте.

oregu

Не стоит мешать техническую и питьевую воду. Если на летний режим желаете что бы теплый пол в ванной работал, то делайте отдельный контур с привязкой к ГВС и свой рециркуляционный насос.

Не совсем так с паропроницанием и конденсатом.

Соглашусь с этим, т.к. данных о паропроницаемости щепоцементной плиты нет, тем более в состав входит жидкое стекло (конечно если они из одного состава, как внутренняя так и наружная).

Конкретно под определенный проэкт (с утвержденным "пирогом") можно расчитать паропроницаемость нар. ограждения и принять мероприятия по устранению избыточного насыщения пара. Но не под каждый же проэкт индивидуально считать паропроницаемость.

Держится только на цементном молочке к пенопласту?

Я думаю, что именно так, хотя по отзывам о технологии, понял, что многие приобретают только саму плиту и клеют кто на что горазд, пена, клея ит.д., укладывая сендвичи друг на друга, прижимая своим весом.

Конечно, это лишь поверхностный взгляд, т.к. более досконально в подробности не вдавался.

изнутри потом как шкафы вешать?

Как раз это не проблема.

технологии ВЕЛОКС, близком микроклимату в деревянных.

Ни чего общего.

Точка росы приходится на толщу утеплителя. Непонятно только, куда влага из утеплителя уходит.

В принципе, слои из нутри наружу подобраны с понижением плотности материала и увеличением паропроницаемости, так что с задержкой влаги сложностей не должно быть.

При монтаже особое внимание нужно уделять герметичности примыкания ППС друг к другу, с учетом давления бетона.

С позиции теплотехники, я противник сквозных металических связей.

Урфин Джус

Мое мнение, одна из разновидностей систем с несъемной опалубкой, на первый взгляд, лучше чем ППС блоки, но не лучше и не хуже чем множество других, ни чего уникального, разве что цена!!! 25 тыщ./м2 , я так понимаю что в цену вошел участок ок. 6 соток с коммуникациями не далеко от центра и навороченная инженерка внутри .

Да и потом, слоган: "Мы построим бетонный дом с ППС утеплением и ароматом дерева внутри", для жителей тайги не прокатит.

Senge

При объвязке котла, вреж на подачу э/котел, для поддержки СО.

sau

Блестяще, все с толком.

Стропува это клон гаражной "бубафони", которую народные умельцы эксплуатируют с незапамятных времен. На ютубе куча роликов.

Пиролиз к стропуве, конечно, не имеет ни какого отношения. Это всего лишь бочка с водяной рубашкой, где мощность задается диаметром, а время горения высотой. По этому, думаю и ограничение в 40 кВт, иначе, ни в какую котельную не влезет, а закладка дров превратится в творческий процесс.

Обычный котел прямого сгорания, с КПД установки 55- 60%.

dushakov1973

Ответил в ЛС.

Senge

Эксплуатировать котел в пониженном режиме не лучший вариант, низкая температура дымовых газов, в следствии заростание дымохода.

По сути своей, дулан это тот же чемодан, только более корректно оформленый. Слабые места:

- Утепление (миниральные маты), стоит сразу за трубным оребрением в камере сгорания, требуется бережная закладка топлива и чистка золы;

- котел нельзя эксплуатировать под давлением (хотя некоторые умельцы этим не заморачиваются), соответственно открытый расширительный бак;

- регулировка притока воздуха осуществляется вручную (поворотная юшка), имеет слабую фиксацию;

- довольно габоритный.

Плюсы:

- Не прихотлив к топливу;

- не высокая стоимость.

Какая площадь дома, из чего сделан и мощность котла?

Урфин Джус

Не понятно, какая проблема застройщику залить фундамент осенью, что бы зимой поднять сруб по готовому фундаменту.

Осенью с бетоном проще, как в монтаже, так и в цене. Зимой сруб ставь в пол цены.

dushakov1973

Хороший котел, цена-качество, только топку подбирать не менее 50 см.

Senge

Любой котел может работать как в пол силы, так и в треть. Даже эконом версии котлов оснащены терморегулятором или регулировочной юшкой, как минимум. В подтверждение слов:

Из опыта эксплуатации Стропува 40 на дровах

Площадь отапливаемая - дом 190 м2 + баня гараж 60 м2

Средняя отопительная нагрузка данного дома - ок. 22 кВт, мощность котла 40 кВт, явная работа в 1/2 мощности.

Котел завышенной мощности врезанный, непосредственно, в систему отопления сам себя уничтожает. Что происходит:

Затопили котел, идет нагрев теплоносителя с последующим охлаждением в помещении, на подаче 80, на обратке 60оС. Температура дымовых газов ок. 400оС. (И это хорошо).

Помещение нагрелось, отбора тепла нет, котловой терморегулятор перекрывает приток воздуха, горение прекращается идет шаяние дров. Котловая температура падает, на стенках выступает конденсат, образуется деготь. Температура дымовых газов ок. 150оС, в устье дымохода так же выступает конденсат, начинает заростать. (А это очень плохо).

Ситуацию спасет аккумулятор тепла.

Процесс дегтеобразования это кислоты и щелочи, которые уничтожают металл.

О котле Дулан. ИМХО.

Крайне примитивный котел эконом класса. Довольно быстро прогорает.

Mirnm

Если вы о Стропува, то в стандартной обвязке данного котла необходимо ставить на котловом кольце узел подмеса (есть варианты с расходомером), он поддерживает температуру обратки не ниже 650С.

Основное правило для всех котлов на древесном топливе, подача ок.80оС, обратка не ниже 60-65оС. Это убережет от дегтеобразования как в котле, так и в дымовой трубе.

Подробные схемы обвязки есть на сайте http://www.stropuva.ru/sxemaotopl.php

В Вегосе есть сухие смеси для стяжки. Слойность разная от 3-10 мм., до 10-50 мм.

Работал с ними, смеси хорошие.

bilis

Скорее это необходимо для экономии краски, особенно колерованной и дорогой.

Если стоимость жидко разведенной краски, соразмерна стоимости грунтовки или получается дешевле, то разумней прогнать на один раз именно разведенной краской и дать просохнуть для последующей окраски.

Эффект получиться тот же.

Дядюшка СолбонУрфин Джус

Геморойно это, рассматриваю такое строительство как особый случай, но вижу повсеместно.

Советы отличные.

Нагружен-не нагружен, по большому счету разницы не будет, думаю.

Для не больших, легких домов не принципиально.

Для более тяжелых, стоит задуматься. Фундамент залит зимой, траншея под фундамент рылась при помощи долбежника, соответственно без уплотнения грунта.

После оттайки грунта, вероятность образования полостей велика, нагружая фундамент имеем неравномерное распределение нагрузки, в следствии трещины.

Опять же дополнительная выемка, заемка грунта для гидроизоляции, утепления цоколя, отмостки, устройства дренажа (при необходимости).

Хотя, вопрос поверхностный, может IZIDA22 нужен заборный фундамент.

IZIDA22

Качественно, что очень сомнительно, выполненный фундамент в это время года, обойдется вам по стоимости в 2-2,5 раза дороже, чем летом, осенью.

Как он поведет себя после оттайки грунта, тем более не нагруженный?

В пределах 200т.р. можно что-нибудь придумать?

Что конкретно интересует?

Можно и погулять знатно))).

sau

Более точно это можно определить лишь опытным путем и каждый год, в одно и то же время, это зн[ачение будет разным. Облачность, загазованность, ориентация коллектора и угол наклона существенно влияет на общий теплосъем.

Важно понимать, энергию какого сезона (зима, лето) необходимо аккумулировать в большем объеме. Так как солнце летом и зимой под разным углом, то и угол наклона выбирается разный.

Например, для зимы (поддержка отопления), угол наклона более тупой 60-70о, дополнительно "подбираем" отраженный от снега поток. Для зимнего сезона имеем мах. съем тепла, в летний период мин., как правило, колличество коллекторов ориентированных на зиму, с лихвой покрывают летнию потребность, включая уличный бассейн, тем самым вызывая легкую зависть соседей))).

Колличество солнечной радиации на 1 м2 можно посмотреть в СНиП 23-01-99.