k9

Глиняные шарики под корни. Железо иногда. Раствор цитрата железа бывает в зоомагазинах. Плантамин, тоже в магазинах не редкость. Особо удобрениями не нужно увлекаться, легко заполучить вспышку водорослей. Хотите что бы все ооооочень быстро росло, надо все в комплексе давать - свет, СО2 и УДО. При этом удобрения в этом списке стоят на третьем месте. Красные листочки скорее всего тигровая нимфея у Вас. Все нимфеи любят заиленный грунт, в чистом песке плохо растут. И толщина грунта должна быть большая - 5...6 см.

А у нас ничего особо сложного в уходе нет. Ну а на вкус на цвет все фломастеры разные. Наяс и роголистник по моему везде растут Если с корневой системой хочешь - начни с анубиасов. Им даже грунта не надо, к коряге примотал да утопил в банке. Очень медленно растут правда. Хочешь что бы что-то побыстрей росло - начни с криптокарин (их полно видов) но у нас в городе три-четыре (скорее всего в магазине возмешь "понтидреволистные" или "родственные"). Валисснерии тоже не дефицит три вида видел. Ротала, кабомба, амбулия, щитолист, бакопа, гигрофилы всякие (лимонник, синнема, многосеиенная гигрофила) тоже постоянно в магазинах бывают и никаких таких условий особых не требуют. На этих натренируешься и переходи на эхинодорусы. Их видов всяких полно. Либо выписывай почвопокровные растения - кубу или что нибудь подобное. Вот они уже требуют особых условий. Вообще для 99% растений никаких особых условий не требуется - главное свет, грунт и вода. свет - не менее 0,35 - 0,4 Вт/литр (много света может повлечь вспышку водорослей); грунт - не менее 3 см толщиной, желательно нейтральный, лучше крупнозернистый песок окатаный 2 - 5 мм. Я обычно просто с Байкала вожу. Вода - нейтральная pH - 7.0 Удобрения и СО2 - рыбы обеспечивают, вообще удобрения и СО2 лучше применять попозже, когда поймете как они действуют и очень-очень аккуратно! Моя цель в акварастениеводстве - это добиться цветения 8 видов я заставил цвести... Теперь вот мучаюсь с нимфеями, никак не хотят и вообще дохнут На фотографии распространенные растеняи - анубиас, пистия, криптокарины, гигрофилы - лимонник и синнема, щитолистник, папаротник индийский, перистолистники и роголистник, тигровая нимфея, амбулия, валлиснерии, гетерантера, бакопа (некоторые плохо видно, заслоняют их лимонник и нимфея). Вот все эти растения у нас в городе есть всегда, А вот объяснение почему в травниках иногда не бывает крышки... Алтернателла и лимонник вылезли из аквариума и зацвели. Интересно, что растения в "сухой" форме совсем не похожи на свою подводную часть.

Там не только органика влияет, а еще сильные потоки воды. И разумеется сильного течения при плотной посадке рыб избежать сложно. Креветки-фильтраторы у меня обожают сильные потоки воды, специально для них устраиваю, и все патрубки вечно бородой зарастают Хотя в аквариуме на растениях ее нет.

Рыбы не теплокровные создания, метаболизм (обмен веществ) у них совершенно другой, он зависит от температуры окружающей среды. Поэтому чем холоднее, тем меньше еды требуется. Вообще с кормлением (взрослых рыб) действует принцип - чем меньше, тем лучше (мальков это не касается их то как раз надо кормить часто). Для фламинго (Cichlasoma nigrofasciatum var. Flamingo) рекомендация - 50 литров на пару. А насчет нечего делать, так телескоп (золотая рыбка) который замечу побольше размером многих цихлозом, роет и перекапывает грунт как бульдозер, жрет траву и вообще более свинскую рыбу трудно найти - прекрасно живет в 30 литрах (понятное дело при соответствующей аэрации и регулярной чистке). 2ALL А кто был на Хахалова 4Б там из креветок есть что?

Ну откуда у Вас ихтиоспоридоз возмется? Вы же никого не подсаживали в аквариум. Скорее всего высокая температура нарушила процессы биологического равновесия в аквариуме. Я не зря спрашиваю о pH в аквариуме, если он высокий т.е. выше 8,0, да плюс еще и температура высокая понижает растворимость кислорода в воде... А следовательно анаэробные бактерии в грунте вполне могут размножится и дать выброс токсичного аммония и отравить рыбу. Так что не увлекайтесь лекарствами - плавно и осторожно снижайте температуру, да подменивайте воду понемногу, аэрацию и фильтрацию на максимум.

Просто в строке браузера наберите fishy.ru сразу на сайт попадете, как то криво улановка ссылку транслирует.

Кулер компьютерный хорошо температуру сбивает. Или просто бытовой вентилятор на поверхность воды направьте. А вообще почему такая температура высокая, в квартире тоже жарко? Может не исправен терморегулятор в аквариуме? С антибиотиками не все так просто, обязательно дозу определить надо, да и с лекарством тоже определится . От того что таблетки в воду забросите ничего хорошего не будет, бывает лекарство хуже болезни. Так что, походите по сайтам аквариумистов поспрашивайте побольше и не торопитесь. На aqa.ru на small-aqua.ru зайдите поспрашивайте. Еще диагностику пройдите здесь - http://www.fishy.ru/diag/

Больше похоже на отравление нитритами. Советую чаще подменивать воду. Поскольку все же Фламинго довольно большая рыбка, а аквариум маленький. И метиленку Вы зря налили, это в общем анти-грибковый препарат в первую очередь (и замечу вреда он больше приносит обычно чем пользы). Если уж хотите полечить рыбку от неизвестной пока болезни лучше добавьте кондиционер какой-нибудь с витаминами (типа "Тетра Генерал Тоник") по крайней мере он не повредит в отличие от метиленового синего. Обычно дисфункциях плавательного пузыря возникает воспаление. Так что, тут скорее всего нужно лечение антибиотиками (бицеллин-5 скорее всего) дозы нужно рассчитывать индивидуально. Лечение: 1 Руками пожалуйста не трогайте, это дополнительный стресс для рыбы; 2 Подмены воды почаще. Обязательно если есть возможность замерьте нитриты и нитраты в воде! pH тоже очень желательно. Если больше 8.0, то чаще делайте подмены. 3 Ну и посмотрите в инете есть множество рецептов лечебных кормов. Во всяком случае воздержитесь от кормления сухими кормами некоторое время. Можно устроить разгрузочные дни, т.е. минимум два дня в неделю вообще не кормите (для рыб это полезно, у них совершенно другой метаболизм, частое кормление для них больше вредит). Температура уж слишком великовата, рекомендую потихонечку (в течении пары недель) уронить до 25 - 26 градусов, 28-30 градусов это нерестовая температура, запросто могла киста развиться. Да и живут рыбки при высокой температуре мало. Цехлиды вообще 10 - 12 лет живут, а такая температура сократит жизнь минимум на 20%

Водосчетчики можно поверить без замены., обойдется дешевле.

Мифы и правда о круглом аквариуме. Миф №1 - Круглый аквариум это кладбище рыб, рыбы в нем ходят по кругу, "закруживаются" и неизбежно умирают. Действительно, можно иногда наблюдать рыб плавающих вдоль стенок круглого аквариума. Реальность - в круглом аквариум с нормальными условиями никто никуда не плывет и уж тем более не "закруживается". Рыбок которые мечутся вдоль стенок аквариума можно сколько угодно наблюдать в любом прямоугольном аквариуме, они просто стараются уплыть от неблагоприятных условий. Миф №2 - Круглый аквариум сильно искажает вид, поэтому рыбки плавая в круглом аквариуме получают дополнительный стресс от того, что наблюдают за искажающимися фигурами за стенами аквариума. И вообще в круглом аквариуме рыбке некуда укрыться ведь он просматривается со всех сторон. Реальность - да, действительно круглый аквариум искажает вид, однако для рыб это не имеет вообще никакого значения, да и привыкают они ко всему быстро. Что касается того, что аквариум просматривается со всех сторон, так есть растения да и гроты всякие никто не запрещает. А можно сделать ваба-куса (островок), тогда искажения вида будут уместны и придадут красоту. Миф №3 - в круглом аквариуме хорошо живут только золотые рыбки. Эти аквариумы сделаны исключительно для них. Реальность - круглый аквариум это пыточная камера для золотых. Круглый аквариум маленький, максимум 30 литров (хотя видел я и 50 литровый как-то), для одного телескопа требуется минимум 30 литров. Очень маленькая площадь дна , а ведь золотые любят рыться в грунте. Площадь зеркала аквариума тоже мала, а ведь золотые рыбки крупные и требуют большого содержания кислорода в воде. Ну и кроме всего прочего, гуано золотых оседает на боковых стенках (впрочем это врожденный недостаток круглого аквариума). Круглый аквариум очень неудобно чистить, загонять туда оборудование мучение... Так что, категорически не советую садить золотых рыб в круглый аквариум, да и вообще крупным рыбам в круглом аквариуме не место. Миф №3 - круглый аквариум это выбор новичка. Реальность - это лучший способ отбить тягу к содержанию рыб. Сложно там все. В общем не советую новичку. Правда о круглом аквариуме: Горькая правда - это неудобство обслуживания. Чистить мучение. Все г-но оседает на стенках, а чистить стекла та еще процедура и вообще гинекология, отверстие-то сверху маленькое. Шнуры и шланги от оборудования торчат везде, торчит обогреватель, при этом он падла тупо не влазит в аквариум и упирается в дно, фильтр не поставишь и не прилепишь к стеклу на присосках. Болтается крышка с лампочкой. При этом все это стоит на неустойчивой подставке и так и норовит перевернутся. Место в комнате, что бы смотрелся красиво очень сложно. Поставишь на окно - цветет, поставишь в глубине комнаты вся трава чахнет. Поставишь освещение - шнуры торчат. Лучше всего делать его не обслуживаемым. Т.е. долой фильтры, к черту шланги от компрессоров, в топку обогреватели, освещение не нужно. Такой выбор предполагает определенный выбор растений, рыб и животных. К примеру пару десятков лет у меня круглый аквариум стоял в центре круглого стола, населения в нем было пара некрупных гурами. Гурами (Trichogaster), напомню - лабиринтовые рыбы и прекрасно обходятся без всяких фильтров и компрессоров, поскольку дышат атмосферным воздухом заглатывая его с поверхности. Выглядело это примерно так: Впрочем по мере разрастания лимонник я убрал. Уж слишком сильно прет в высоту. Таким образом лабиринтовые рыбы - гурами, петушки, макроподы вполне с комфортом могут жить в таких аквариумах. Конечно не стоит заселять круглый аквариум жемчужными гурами или лялиусами (они слишком нежны и теплолюбивы). Еще один момент все лабиринтовые обычно имеют драчливых самцов, так что жить в подобном аквариуме могут с комфортом самец и пара самок. У меня в дальнейшем - гурами (слишком выросли) сменила пара макроподов. А когда я запрятал обогреватель в этом аквариуме, то макроподов сменили черные лиры. Если в таком аквариуме будет фильтр или компрессор, тогда можно поселить несколько некрупных рыбок. У меня там некоторое время жили моллинезии лиры. Можно посадить данио-рерио, кардиналов, гуппи. В общем, ничем особо таким (кроме повышенного неудобства) круглый аквариум от обычного, прямоугольного, сопоставимых размеров не отличается. Однако надо учитывать, что сомам в этом аквариуме будет неудобно, площадь дна небольшая (ну разве только если засыпать грунтом до половины). Прекрасно будут жить в таком аквариуме креветки (но не раки - им нужно большую площадь дна) Можно исправить некоторые недостатки. Например обратившись к аквариумному стилю Ваби-куса (Wabi-Kusa Style). Это стиль, корни которого уходят в японскую землю, в Ваби-куса стиле основное внимание уделяется созданию подводного и надводного сада. Но это не тоже самое, что палюдариум. Представьте себе бонсай и его возможную подводную часть. Растения для этого стиля могут выращиваться отдельно и затем они вместе помещаются в одну емкость с водой. Многие дизайнеры , работающие в этом стиле создают подобие острова растений, окруженного открытой водой. Эта конструкция просматривается со всех 4-х сторон. Мои попытки в этом стиле привели меня вот к такому результату: Все по разному представляют этот стиль и у всех по разному получается... И самая большая правда о круглом аквариуме - без труда не выловишь и рыбку из пруда. Так что хотите красивый и жизнеспособный аквариум готовьтесь с ним работать куда больше чем с обычным. Хорошо еще китайцы по мере сил помогают оснастить круглые аквариумы. Так появилась масса мини-обогревателей, которые замечательно прячутся и декорируются. Мини-фильтры которые тоже хорошо маскируются.

Делали грудному ребенку в Детской клинической больнице (на пр. Строителей)

Яванским мхом удобно коряги декорировать. Вот так у меня растет: Только долго растет очень. И грязью частенько забивается. Так постепенно вся коряга зарастает сверху вниз, ну если нагецы анциструсы все не поскидывают. Можно и леской примотать.

Да так особых проблем нет. Просто неудобно, а в последствии и некрасиво с ним. Кварцевый или коралловый песок только первую неделю красиво будет смотреться, потом рыбы нагадят, остатки корма и все прочее... Будет все это таскаться по белому кварцевому песку. Начнете сифонить песок пойдет в сифон, хотя конечно можно приноровится. Так что мой совет - если хотите красивую песчаную лужайку, огородите ее. Огородить можно фракцией покрупней или вообще крупными камнями, да устроить так что бы сдувало на камни током воды, тогда мусор и гуано будут проваливаться между крупными камешками и там перерабатываться растениями/бактериями либо сифонится. Я обычно такую полянку огораживаю отрезками стекла, а то потом расплывается весь песок по банке, делаю как правило не больше 1/5 площади дна песчаной.

Свет я не выключал, так что еще стоят над кладкой. Еще целая. Там продолжение следует... Вторая самка надулась как бочка, так что через пару дней повторят.

Весь вечер смотрю порно и боевик в аквариуме. Апистограмы внезапно решили отнерестится а затем начали кладку охранять. Гоняют по очереди анциструсов и акантофтальмусов от икры. Штук двести икринок на камень вывалили...

Фитофильтр только для того, что бы убрать растворенный газ из воды не более. Пузырьки газов могут вызвать травмы на жабрах рыб. Постоянно фитофильтр не работает, только для долива воды. Железо двухвалентное часто бывает в зоомагазинах.

Подмены воды: Обычно каждые три дня по 12 литров (ведро сливаю), аквариум 120 литров (это у меня самая большая банка). В мелких по разному. Вообще рекомендуют примерно 30% объема заменять, я смотрю по состоянию роголистника, как только он начинает плохо расти - увеличиваю объем подмен. Сразу говорю - я не отстаиваю воду. В принципе мы воду из водопровода пьем, так что вредного там ничего нет. Однако лью воду в аквариум через фитофильтр. Сверху над аквариумом у меня подвешен большой ящик с посаженными растениями, снизу труба. Сверху заливаю из ведра, вода проходит через слои песка, земли, керамзита и сливается в аквариум. Попутно и цветы в этом ящике поливаются. Только надо осторожно. Как то жена шурнула в этот ящик удобрений, рыбам ничего не было, а вот водоросли полыхнули так, что пришлось три месяца выводить... Вообще думаю, как бы протоку прикрутить. Губку из фильтра в слитой воде промываю. Слитую воду с аквариумным дерьмом отдаю жене, она поливает все комнатные цветы, всякие фиалки да орхидеи замечательно растут и цветут. Цветы в ящике растут такие, которые выдерживают затопление - ципирус, хлорофитум, еще какая-то здоровая штука с белыми цветами как у каллы... Подкормки - раствор 2-х валентного железа, обычно раз в месяц. Плантамин раз в месяц. Косметическая глина (да-да, я раскулачил жену ) но это редко - катышки глины закапываются под корни закапывается под корни нимфей, криптокарин и прочих с развитой корневой системой. Освещение самое обычное люминесцентное. 2 * 20 вт + 15 вт = 55 Вт/120 литров. Примерно 0,45 Вт/литр. Все лампы разные - Холодная белая, Теплая желтая, Белая, т.е. смешанный спектр. СО2 сейчас не использую. Надоело. Эхи у меня и сейчас не растут. На снимке кстати их и нет. Там - криптокорины всякие (родственная, понтидреволистная, широколистная еще что-то), анубиасы, нимфеи (это старый снимок, сейчас у меня тигровые все по вымерли, остались только зеленые), валиснерии всякие, амбулия, куча роголистника и наяса, щитолистник (гидрокотила белоголовая), синнема, лимонник, бакопа, ротала, папоротник индийский, сверху пистия и риччия плавают. Где то сбоку альтернателла торчит, но она в кадр не попала.

На самом деле растения на фотографии вовсе не дорогие. Просто надо массу труда и терпения, что бы вырастить из одного хемиантуса сотню... А так ничего дорогого я на фотографии не вижу. 1 Если все дно засажено растениями, так и сифонить его не надо. Ибо растения все это усваивают и очень быстро. 2 Если с растениями все в порядке, они не дают на себе поселится никаким водорослям, промывать растения вовсе не надо. Растения - выделяют особые вещества (типа фитонцидов в лесу), которые водоросли убивают. В крайнем случае, когда растение не может защищаться или лист опадает - тогда лист срывают вот и все. А еще растениям в борьбе с водорослями помогают и рыбы (например у многих моллинезий губы просто заточены под ощипывание водорослей с растений, аквариумные моллюски тоже не поедают растения, а наоборот обычно соскабливают с них налет водорослей) А еще растения растут и иногда цветут Кстати, весьма красиво... Посмотрите я тут где-то выкладывал мои цветущии эйхорнии. А уж как цвете нимфея - водяная лилия... вот на снимке ниже, она как раз растет, ярко-красная. Жалко только цветок всего неделю стоит... Две недели назад закрылась выставка-продажа аквариумных растений в Музее Природы. Причина проста - нет спроса. Продавалось там примерно 50 видов растений. Вот все что на снимке выше - все было. Ну не такое пускай красивое и ухоженное...

Я бы посоветовал неонов из этого списка выкинуть. Ну совершенно разная вода требуется гуппи и меченосцам - жителям солоноватых озер и лиманов с жесткой водой и неонам - жителям тропических лесных ручьев с мягкой водой. Добавьте латипин, или других живородящих пецилий. А неонов лучше поселить с другими мелкими харациновыми рыбками типа тернеций, пульхеров, орнатусов, боэлький, родостомусов и пр. Еще лучше с другими неонами - скажем собрать в аквариуме - голубых, черных, зеленых, бриллиантовых, красных неонов.

Все жрет. Мясо понятное дело, печенку не особо. Рыбу не любит, но иногда даю - ест. Курицу тоже. Но, в основном фрискис лопает, чем то он ей нравится. А еще сволочь, всякие шерстяные вещи любит жрать - шарф прогрызла, на рукавичках у дочки все пальцы отгрызла Натуральная моль в общем...

Немного об ихтиофтирусе. Манка - а, по научному инфузория Ichthyophthirius multifiliis присутствует в аквариуме всегда! Как только рыб садят в аквариум, значит, там уже с вероятностью 99% эта инфузория есть. Так что, особо ругать зоомагазины продающие больную рыбу не стоит. Вот возмите грипп, самый обычный человечески или стафиллокок. Они в человеческом организме присутствуют, но человек вовсе не болеет гриппом или стафилококком. Однако, стоит человеку простудится, попасть в неблагоприятные условия... как тут же начинает свирепствовать грипп. При этом начинают болеть уже и здоровые люди. Ученые говорят в этом случае - превышен эпидемический порог. так же и инфузория ихтиофтирус. В нормальных условиях она может проявить себя незаметным пятнышком на плавнике у рыбки, а обычно просто тупо закукливается в цисту и может лежать на дне аквариума и год... Но, когда в аквариум попадают рыбки, рыбки ослабленные стрессом, рыбки которые буквально попадают на другую планету - они часто травмированы сачком, испуганы переноской, их полудохлых морили в пакете, температура резко менялась, вот тогда ихтиофтирус и начинает свою работу. Инфузория ихтиофтируса внедряется под кожу рыб и начинает ее жрать. Образуется пустола, напоминающая крупинку манки. Неделю так пирует инфузория, а затем оболочка разрывается и паразит падает на дно, там он быстренько делится и производит на свет 600 - 1000 новых инфузорий. Их называют "бродяжками", эти бродяжки очень быстры и голодны и атакуют рыб, причем нападают на самые уязвимые места - жаберные лепестки, жаберные крышки, плавники . Весь цикл занимает примерно 10 дней при средней температуре 25 градусов. Что надо и что не надо делать при ихтиофтирозе. 1 Рыба устойчива к механическим повреждениям и особой опасности пустолы не представляют. Однако паразиты поражают жаберные лепестки и рыба в первую очередь погибает от удушья, жабры то разрушаются, поэтому в первую очередь аквариум с заболевшими рыбами должен быть снабжен по максимуму кислородом. Т.е. компрессоры, фильтры на полную мощность (конечно, не надо что бы рыб носило по аквариум это лишний стресс). Кстати "бродяжки" могут и элементарно фильтроваться, размер то у них около 0.1 - 0,8 мм в керамике застрянут; 2 Не нужно устраивать "казни египетские" для рыб - т.е. макать ее в солевые или формалиновые ванны. Паразит в пустулах неуязвим, он внутри рыбы и вылечить его купаниями не получится. Скорее сдохнет рыба заполучившая очередной стресс, а то и химический ожог глаз. Можно делать это позже - допустим если в пустулах начинает развиваться вторичная инфекция; 3 Температура - обычно рекомендуют повысить температуру до 28-29 градусов. Это бессмысленное действие. Ихтиофтирус прекрасно выносит повышение температуры до 32 градусов, да и после он всего лишь немного угнетается, но вовсе не дохнет. А еще наши китайские поставщики, давно завезли нам свою китайскую разновидность ихтиофтируса, которая с успехом живет при 35 градусах. Лучше всего вообще не трогать температуру (или посмотреть в справочнике оптимальную для данного вида рыб - обычно это 24 - 25 градусов). Вообще для рыб опасна не столько низкая или высокая температура, сколько ее резкое изменение. К стрессу (для тропических рыб) приводит изменение температуры в течении дня на 2 градуса, для холодноводных рыб (золотых, карпов) допускается 4 градуса. Еще один момент связанный с температурой, повышение температуры может спровоцировать ускорение жизненного цикла паразитов, проще говоря, порвутся пустулы не на 5-7 день, а на третий... т.е. получите не одну а две атаки. 4 Соль - некоторые солят. В принципе соль как профилактика хорошее решение, но только для отдельных видов рыб - т.е. для гуппи и живородок (меченосцы и гуппи в природе вообще в лиманах и солоноватых озерах живут) это хорошо, там можно и круче посолить им вредно не будет, ну и ихтиофтрус будет угнетаться. Для крупных рыб типа золотых тоже приемлемо. А вот неоны и акантофтальмусы раньше сдохнут от соленой воды. Загнутся и многие растения. Ну а о соленых ваннах я уже написал см.выше. 5 Подмены воды - как обычно, но с учетом того что в воду добавлены лекарства. Предполагается, что в воду будут добавляться лекарства, не стоит уменьшать их концентрацию. Если стоят угольные картриджи в фильтрах их убирают 6 Лекарства - лучшее лекарство, это сбалансированные и хорошие условия для рыб. Но, уж если заболели все равно надо лечить. Лучше всего - "ContraIck" от фирмы Тетра и "Protazol" от Сера, так же можно применять и наши отечественные лекарства - Ихтиофор, Антипар, Малахитовый зеленый. В принципе эти лекарства основаны на органическом красителе - Малахитовый зеленый + Формалин + еще чего нибудь. Импортные действуют мягче, наши... ну в общем тоже лечат. 7 Время - цикл лечения занимает 10 дней. Соответствует обычному циклу жизни паразита. И еще 20 дней после карантин. При хороших условиях жизни в аквариуме и правильном лечении обычно смертность = 0% 8 Другие обитатели - на креветок, раков, моллюсков ихтиофтирус не действует (у них свои паразиты). Тем не менее, на них могут действовать лекарства. К примеру, препараты содержащие медь (например медный купорос) отправят на тот свет не только инфузорию ихтиофтируса, но попутно креветок и моллюсков. Чистый малахтовый зеленый плохо переносят анциструсы и вьюны. Лекарства на основе антибиотиков (кстати крайне не эффективные) могут потравить всяких простейших. Лекарства на основе метиленового синего запросто убьют растения (помню как то налил у меня весь роголистник осыпался ) В общем обязательно читайте инструкцию. Ну и кроме того креветки и моллюски могут являться переносчиками болезней (в чем недавно и убедился подцепив какую-то дрянь в банку)

Что касается запуска аквариума на земле Вам сюда: http://www.small-aqua.ru/forum/index.php к друидам. Там очень много статей про аквариумы на земле. Я там частенько бываю. Хотя к земле в аквариуме я отношусь не очень хорошо. Во первых сложно это, да и не особо природным условиям соответствует. Для меня проще положить удобрения или глину под корни, чем трястись над банкой рискуя получить вспышку водорослей или отравить рыбу нитратами. ИМХО - я считаю. что 90% роста водных растений это вода и свет. Грунт - вторичен.

Если действительно хотите точно определять параметры - берите капельные тесты. А Нилпа, они скажем так, не особо точны. В принципе если надо что-то приблизительно узнать, то Нилпа вполне подходит. Т.е. она покажет, что у Вас скажем перебор по нитратам или там Kh зашкаливает, но не более. В принципе, если не занимаетесь выращиванием сложных растений или особо нежных рыбок, то тесты Нилпа вполне достаточны. Да и точные тесты по цене очень кусаются. На страничке http://www.aquatrace.ru/category/kat00000000164/ правильные тесты Обойтись без тестов вполне можно, есть достаточно простые методы определения pH b gH с помощь уксусной кислоты, хозяйственного мыла. По крайней мере я как то обходился в 70-х годах.

Мягкая, кислая вода обычно приводит к фатальному исходу у ампулярий. У нас в регионе вода и так мягкая, а если не подменивать, так и вообще уходит в кислую. Контролируйте pH если хотите что бы долго жили. Можно веточку коралла положить в банку или раковины моллюсков, что бы немного сделать по жестче воду. Но, учтите, что многим рыбам и растениям жесткая вода не нравится.

Ну если коту не хотите скормить, значит лечить надо. Судя по всему у рыбки воспаление плавательного пузыря и/или пищеварительного аппарата. Это вполне лечится, хотя долго. 1. Лечение "Перевертышей" лечат используя лечебный корм (корм + лекарство). Рецепты такого корма можно найти в интернете в основном на аквариумных форумах. Как правило используют антибиотики, но я бы не советовал, ИМХО - иногда лекарство хуже болезни. В принципе, обычно хватает просто смены корма. Т.е. кормите нормальными кормами от фирм "Tetra" или "Sera", а еще лучше используйте корма собственного приготовления. Как правило владельцы золотых рыбок кормят их всякими фекалиями типа сушеной дафнии или там скорлупок от бормаша. Отходами короче. Деваться золотухам некуда, вот они все это и жрут. В общем смотрите п.2 Общие замечания по кормлению золотух: Если стадия "перевертыша" легкая (только после еды так плавает), можно и нужно лечить в общем аквариуме, в тяжелых случаях, (когда рыбки постоянно плавают перевернувшись) нужно понижать уровень воды до 15 см. Обязательно необходима хорошая фильтрация и аэрация аквариума. Еще можно использовать настои и отвары из растительных средств. Рекомендую - отвар ольховых шишек, вяжущие вещества и танины полезны для рыб. Полезны торфяные настои (у Серы есть Плантамин, он также является и подкормкой для растений). Некоторые аквариумисты используют для лечения "перевертышей" настой крушины. Что касается доз и технологии приготовления таких настоев - в интернете рецептов полно. 2 Общие замечания по кормлению золотух. В рацион золотых рыбок в обязательном порядке должна входить растительная составляющая. Причем как минимум 60% массы корма для золотых рыбок должен составлять растительный белок.. Если кормите золотых сухими кормами, то используйте несколько разновидностей таких кормов - у "Серы" и "Тетры" есть несколько линеек кормов заточенных именно под золотых рыбок, да и вообще растительноядных видов. Если кормите сухими кормами, рекомендуется корма предварительно замачивать, ну хотя бы на 20 - 30 секунд. Дело в том, что сухие корма могут разбухать в пищеводе рыб, что ни к чему хорошему не приводит. Но, эамачивание касается обычно всякого "ноунейм" корма. И обязательно давайте зелень! Это, кстати сбережет и растения в аквариуме. При регулярном подкармливании золотые рыбки не будут трогать растения. Полезно давать нарезанные и ошпаренные кипятком: листья салата, шпината, одуванчика, капусты, молодой крапивы, подорожника, зелень петрушки, укропа, натёртые на мелкой тёрке морковь, тыква, кабачки, огурцы и др. (понятное дело без фанатизма, не нужно тыкать в аквариум половину тыквы). Очень полезно завести в аквариуме с золотыми рыбками ряску, золотые ее едят, как в целом так и в нарезанном виде (рекомендую нарезать и ошпарить, для больных рыб ряска грубовата). Кормить золотых рыбок лучше 1 - 2 раза в день. Лучше в определенное время, золотые вполне умные рыбы и очень скоро привыкают к распорядку. При кормлении всегда используйте первое правило кормления рыб - лучше не докормить, чем перекормить. От голода еще ни одна рыбка не умирала, а вот ожирение и загаженный воняющий аквариум при перекорме очень легко получить. Все это касается кормления взрослых рыб! Мальков кормят по другому.