Vol89

У кого какой модели и производителя.

Раньше покупал всё Seagate Barracuda, вроде брэндовая марка, всё-такое, а скока глюков?

В "Железе" - прочитал статью, они там тестили жёсткие оказался лучший Western Digital 640 Gb.

Отписываемся у кого какой жёсткий и какие с каким производителем был глюк.

Для общего развития

1. Выбор и покупка

2. Установка

3. Эксплуатация

Введение:

1. Выбор и покупка

1.1. Классификация

1.2. Где и как покупать

1.3. Выбор модели

1.4. Транспортировка

2. Установка

2.1. Рабочее место

2.2. Расположение

2.3. Монтаж

2.4. Подключение кабелей

2.4.1. Кабель питания

2.4.2. Интерфейсный кабель

2.5. Mobil Rack: преимущества и недостатки

Технология жёстких магнитных дисков (ЖД, англ. HDD) разменяла уже шестой десяток, но в отставку не собирается – поразительное долголетие для бурлящего компьютерного мира. Сам принцип записи, когда подвижная головка намагничивает домены на диске – вращающейся пластине с ферромагнитным покрытием, оказался исключительно технологичным, гибким и пригодным для массового производства. Таковое было успешно развёрнуто в последние десятилетия, и теперь без жёсткого диска, а то и нескольких, не обходится практически ни один компьютер.

Каждый день в мире продается почти полтора миллиона ЖД, на них строятся информационные системы любых масштабов – от Google до папки «Мои документы» в домашнем компьютере. Человечество успело

доверить дискам почти все свои данные (по некоторым оценкам, 92% информации сегодня хранится на ЖД). Понятно, что первое требование к таким накопителям – надёжность. В этой области достигнуты немалые успехи, хотя диск и остаётся самой ненадёжной частью компьютера.

Современные ЖД массовых моделей демонстрируют уровень отказов 1-2% в первый год эксплуатации, 3-4% во второй и 6-8% в третий. На четвёртом и пятом году вероятность выхода из строя повышается, но к этому моменту диск обычно морально устаревает и выводится из эксплуатации. Учитывая сложнейшую электронно-механическую конструкцию, далеко не идеальные условия работы и постоянно снижающуюся цену за гигабайт, подобные показатели вполне приемлемы.

Однако и в эти считанные проценты попадать никому не хочется. Ведь авария диска – это неизбежно сбой в работе и стресс для пользователя. Он вынужден обращаться в сервис-центр для замены диска по гарантии либо покупать новый диск, переписывать программы и данные (хотя бы и со своевременно сделанной резервной копии), а то и обращаться в специализированные фирмы по восстановлению информации. В любом случае владельца ждут потери времени, нервов и денег.

Данная статья как раз и написана, чтобы помочь минимизировать подобные потери. Мы расскажем, каким опасностям подвержен жёсткий диск на каждом этапе его жизненного цикла, и какие профилактические меры следует предпринимать, чтобы снять или ослабить угрозы.

Внимание будет обращено на подводные камни и тонкости обращения с ЖД, которые хорошо известны специалистам-ремонтникам, но недостаточно учитываются рядовыми пользователями. Только осознанный подход к эксплуатации ЖД позволяет максимально продлить ему жизнь, а в случае неполадок – распознать их и верно отреагировать.

1. Выбор и покупка

Часто можно слышать вопрос, какая марка жёстких дисков лучше и надёжнее, и чему отдать предпочтение при покупке. На него нельзя ответить однозначно. Длительная конкуренция и близкие технологии привели к тому, что все оставшиеся на рынке производители (а их можно пересчитать по пальцам) достигли примерно равного уровня качества.

Под одной и той же маркой сегодня можно найти модели различного назначения, разных ценовых категорий и, соответственно, неодинаковой производительности и надёжности. Каждый сегмент рынка выдвигает на первый план те или иные требования к ЖД, и разработчики стремятся их удовлетворить. Диски различаются и по второстепенным (но для кого-то важным) параметрам, вроде ударостойкости или уровня шума.

Обо всём этом подробно написано на сайтах производителей в разделе технических характеристик продукции. На выбор модели, таким образом, влияют прежде всего потребности и финансовые возможности покупателя. Мы же привлечём его внимание к менее очевидным аспектам.

1.1. Классификация

Отличительная и неустранимая особенность жёстких дисков как класса оборудования – разброс индивидуальных характеристик. Не существует двух абсолютно одинаковых накопителей. Сошедшие с одного и того же конвейера экземпляры могут заметно различаться по шуму, нагреву и даже производительности, что обусловлено случайными отклонениями в качестве комплектующих и сборки.

В первую очередь влияет механика: магнитные головки, пластины, двигатели и т.п. на сборочную фабрику поступают уже со значительным разбросом параметров. В ходе технологического процесса (а сборка преимущественно ручная, с многоступенчатым контролем) одни разбросы нивелируются, зато другие добавляются, и всё это дает в итоге довольно пёструю картину. Таковы издержки массового производства сложной продукции.

Чтобы сделать состав партий ЖД более однородным, все готовые накопители после выходного тестирования подразделяются на три класса (grade) – A, B и C. Можно сказать, что это высший, первый и второй сорт по принятой ранее классификации.

В класс А включаются отборные экземпляры со стабильными и наиболее высокими характеристиками, порой превосходящими заявленные в спецификации. Производительность у них максимальная, уровень отказов низок, а заводская гарантия может быть продлённой. Цена же сравнительно высока.

Такие диски, как правило, не поступают в свободную продажу, а передаются в рамках долгосрочных контрактов наиболее крупным компьютерным фирмам, для комплектации «брэндовых» машин. Нередко эти фирмы проводят собственное расширенное тестирование, после чего даже перемаркируют диски в своей номенклатуре (для серверного сегмента это вообще обычное дело, равно как и модификация микропрограммы).

Класс В предназначен для рынков развитых стран (Северная Америка, Западная Европа, Япония и некоторые страны Юго-Восточной Азии). Диски этого класса не имеют замечаний при тестировании, однородны по качеству и часто продаются в коробочной упаковке наподобие видеокарт. Помимо самого накопителя, в комплект входят руководство по установке, CD с фирменными утилитами и крепёж; покупатель доплачивает за это $20-30. Для дисков справедливы все спецификации, заявленные производителем, а продажная цена близка к рекомендованной.

В класс С включены, как легко понять, все остальные диски. Они поступают на развивающиеся рынки, не имеющие пока большого значения в мировом масштабе, и чувствительные к цене. Таковым является и российский рынок: практически все ЖД, которые можно встретить у нас в продаже, относятся к классу С.

Покупателя такие изделия радуют дешевизной, однако их качество менее стабильное, в частности, сюда включаются урезанные экземпляры (если при тестировании выявляются дефекты по той или иной головке, то она программно отключается с уменьшением ёмкости). Также в класс C попадают ЖД, которые прошли технологический контроль «на троечку» – с теми или иными отклонениями (в их числе замедленное позиционирование, меньшая температурная стабильность, повышенный уровень внутренней коррекции данных и т.п.).

Понятно, что уровень сбоев и отказов в классе С несколько выше, а средний срок жизни – меньше. Ряд второстепенных характеристик, прежде всего шум и нагрев, могут быть хуже заявленных; наблюдается и повышенная чувствительность к условиям эксплуатации. Вместе с тем, эти диски вполне пригодны для эксплуатации, и на них действует стандартная гарантия производителя (впрочем, нередко уменьшаемая неавторизованными продавцами).

1.2. Где и как покупать

При выборе места покупки дисков применимы все правила приобретения сложно-технических товаров. Надо позаботиться о гарантии продавца на полный срок, установленный производителем (обычно 3 или 5 лет), и убедиться, что фирма легально зарегистрирована, имеет постоянный торговый зал и гарантийный отдел с компетентными специалистами.

Продажа бывших в употреблении или восстановленных ЖД под видом новых сейчас встречается нечасто, но на это стоит обратить внимание, особенно на рынках и в других сомнительных местах. Практически всегда диски продаются в технологической, или OEM-упаковке, без документации и пр. Ведь формально это не законченный продукт, а комплектующее изделие, т.е. сборочный узел компьютера, предназначенный для использования квалифицированным персоналом. Так что по бумагам разобраться не получится, и нужно обследовать сам диск.

Признаки нового изделия!

фабрично запечатанный антистатический пакет. Никакого скотча! (к нашей стране не относится, ибо и новые ОЕМ продукты аккуратно заклеивают скотчем. в этом случае необходимо просто осмотреть скотч и пакет, чтоб были новые, не перезаклееные. прим. by evgus) Однако могут иметься вырезы, сделанные для считывания штрих-кодов с этикетки и размещения гарантийной наклейки;

дата производства в пределах трех месяцев до даты продажи. Иногда точная дата отсутствует, например, Seagate приводит пятизначный Date Code, где только первые две цифры общепонятны и означают год выпуска;

у дисков SATA – отсутствие на плоских контактах следов подключения (потёртостей и микроцарапин). Их удобно искать с лупой;

близкое к нулю значение атрибута SMART #9 PowerOn Hours Count. Правда, этот критерий не слишком практичен: до покупки проверить SMART сложно (требуется компьютер с диагностической программой), а позже вернуть диск «с пробегом» вряд ли удастся, если он в остальном исправен. Кроме того, при сколь-нибудь квалифицированном ремонте все подобные счётчики сбрасываются.

Также наводят на подозрение следы предыдущей эксплуатации: царапины и потёртости в местах крепления (обычно по бокам), пыль в углублениях и т.п.

Уделите внимание гарантийному талону и приведенным на нём условиям гарантии. В талон должны быть вписаны марка, точная модель и серийный номер ЖД (проверяйте каждый символ, это не обязательно цифры), а также дата продажи и координаты сервисного центра. Обязательна печать фирмы и подпись выдавшего лица; нередко требуется и подпись покупателя («с условиями гарантийного соглашения ознакомлен»).

Как правило, основанием для отказа в гарантии могут стать любые видимые повреждения диска, включая царапины и вмятины на корпусе, нарушения целостности этикетки и пломбировочных наклеек, сбитые и прогоревшие радиоэлементы на плате и т.п. Даже крошечные царапины на винтах, крепящих плату, могут быть расценены как «признаки ремонта неуполномоченными лицами». Поэтому рекомендуем ДО оплаты внимательно проверить внешний вид приобретаемого экземпляра, особенно со стороны платы электроники и боковин корпуса (там чаще встречаются следы ударов и другие повреждения, полученные при перевозках и складировании).

Также ясна необходимость бережного обращения с дисками, по крайней мере, в течение гарантийного срока. Зачастую он превышает срок морального старения накопителя, так что многие ЖД списываются или поступают на вторичный рынок с ещё действующей гарантией.

Важно отметить, что гарантийные обязательства в конечном счете несёт производитель, а не продавец. Вы не останетесь один на один с проблемой, даже если гарантийный талон потерян. Неисправный диск можно обменять или отремонтировать через дистрибьютора, если проверка по серийному номеру подтвердит, что накопитель был законно ввезён в страну (серый импорт, естественно, не рассматривается). При этом гарантийный срок исчисляется с момента производства.

Многие производители предлагают онлайновую проверку гарантии. Заполнив форму на официальном сайте (модель, серийный номер, страна), можно узнать статус конкретного экземпляра ЖД. Обменом ведает представительство, которого в РФ может и не быть – тогда придётся отсылать диск за границу. По некоторым данным, в Москве реально обмениваются диски Hitachi и Samsung, ситуация с остальными марками требует уточнений.

1.3. Выбор модели

В первую очередь нужно выбрать интерфейс. Для ЖД потребительского сегмента сейчас актуальны параллельный UltraATA или Parallel ATA (PATA, другое и неточное название IDE), и последовательный Serial ATA (SATA) стандарты. Интерфейсы SCSI, SAS, FibreChannel и прочая экзотика применяются почти исключительно в серверах и системах хранения данных, и здесь не рассматриваются.

Большинство материнских плат для настольных компьютеров поддерживают как PATA так и SATA, количество портов каждого вида может меняться от платы к плате (часто 1-2 PATA+4 SATA). С 2007 года взят курс на изживание PATA как устаревшего, медленного и дорогого в реализации интерфейса, так что разумно ориентироваться на покупку дисков SATA, тем более что новые модели теперь появляются именно в этом исполнении.

Если требуется купить ноутбучный диск, то проблема выбора интерфейса снимается: все известные ноутбуки поддерживают либо PATA, либо SATA (в числе последних почти все новые модели).

Рекомендации по выбору производителя ЖД априори дать затруднительно, ведь он во многом зависит от приоритетов пользователя и ситуации на локальном рынке (не все модели могут быть доступны). Кроме того, у каждой компании случаются как удачные разработки, так и провалы. Производственная программа обновляется минимум дважды в год, уже выпущенные модели постоянно дорабатываются, так что ситуация быстро меняется и советы устаревают.

В целом, сильно упрощая, можно сказать, что Seagate делает скоростные диски, Hitachi-тихие, Samsung-ударостойкие, у Western Digital есть как сбалансированные, так и уникальные модели, например высокоскоростной Raptor. В ноутбучном сегменте традиционно лидируют японские компании (Toshiba, Hitachi, Fujitsu), их догоняют Seagate, Samsung и WD.

Дадим несколько советов по выбору ЖД с точки зрения надёжности.

Во-первых, без большой необходимости не стоит брать самую последнюю модель, только что вышедшую на рынок. Производители в наше время не могут позволить себе долгую тщательную доводку, поэтому новинки зачастую содержат непроверенные решения в конструкции и микропрограмме, а главное – бывают нестабильны по качеству. Наблюдается заметный разброс характеристик в разных партиях, нередки и случаи прямого брака. Разумнее присмотреться к тем моделям, которые выпускаются хотя бы 4-5 месяцев и уже отработаны в производстве (к тому же и цены на них успели снизиться).

Во-вторых, следует выбрать модельный ряд, подходящий по характеристикам (производительность, нагрев, шум, ударостойкость и т.п.) под требования конкретного рабочего места. Большинство производителей, стремясь охватить все сегменты рынка, выпустили специализированные семейства, оптимизированные по определённым параметрам за счёт остальных.

Так, существуют ЖД для видеорекордеров и других бытовых устройств, которые не отличаются быстрым доступом (скорость вращения шпинделя 5400 об./мин), но зато практически не шумят и не требуют охлаждения в тесном корпусе. На другом конце спектра – диски 7200 об./мин с мощным приводом блока магнитных головок (БМГ) и алгоритмами упреждающего чтения, «заточенные» под размещение баз данных и системных файлов ОС, и упомянутые WD Raptor 10000 об./мин с практически серверной производительностью.

Имеют значение и предполагаемые условия эксплуатации. Диски форм-фактора 3.5” рассчитаны на стационарную работу в типовом офисе; для портативных моделей 2.5” допуски несколько шире. Чем быстрее и вместительнее накопитель, тем обычно требовательнее он к температуре, вибрации и другим параметрам окружающей среды.

Соответствующие пункты спецификации – отнюдь не формальность. Работа в неподходящих условиях резко сокращает ресурс ЖД и неизбежно приводит к отказам. Это хорошо известно ремонтникам: домашний компьютер на сабвуфере, видеорегистратор в курилке, ноутбук в высокогорной экспедиции – реальные случаи из их практики.

С недавнего времени выпускаются автомобильные жёсткие диски 2.5”, стойкие к ударам и вибрации, выдерживающие температуры от -30є до +85є и высоты над уровнем моря от -300 до 5000 м. Примером являются модели Hitachi Endurastar. Как гласит реклама, «они работают во всех местах, где в мире проложены дороги». Диски ориентированы на применение в составе бортовых систем автомобилей (навигационных, диагностических и развлекательных), но их можно смело ставить в любые портативные устройства. Правда, надёжность – вещь недешёвая: при скромной ёмкости 20-50 Гб новинки почти втрое дороже обычного. К тому же большая часть выпуска поступает на автозаводы, и розничные продажи ограничены.

К сожалению, при бытующей на нашем рынке продаже в OEM-упаковке, диски разного назначения зачастую не имеют никаких опознавательных признаков. Поэтому стоит заранее уточнить подходящие семейства и модели, пользуясь информацией с сайтов производителей. Полезные консультации можно получить и в компьютерных фирмах торгующих широким ассортиментом. Советы мелких продавцов не всегда объективны, поскольку продиктованы их желанием сбыть наличный запас.

В-третьих, надо выбрать ёмкость ЖД, исходя из своих текущих и перспективных потребностей. Сейчас уже не найти диски меньше 80 Гб, но и такую ёмкость брать не стоит: часто это залежавшийся старый выпуск либо урезанный вариант старшей модели, т.е. в некотором смысле заводская отбраковка.

Под размещение операционной системы и прикладных программ лучше других подходят диски 120-250 Гб 7200 об/мин, они в новых линейках имеют однопластинную конструкцию, что снижает шум и нагрев и повышает надёжность механики. За счёт меньшей инерции снижается стартовый ток двигателя – это облегчает жизнь электронике. Стоит выбирать модели с наибольшим объёмом кэш-памяти (8 или 16 Мб), хотя на практике рост производительности от этого не столь ощутим.

По некоторым данным, диски 120 Гб показывают наименьший процент отказов за первые два года эксплуатации (в сравнении с моделями как большей, так и меньшей ёмкости). Другими словами, их конструкция наиболее отработана. «Стодвадцатками» выгодно комплектовать офисные компьютеры: ёмкости с запасом хватает для выполнения служебных задач, проблемы в эксплуатации редки, а в случае аварии восстановить данные можно будет быстрее и дешевле, чем для старших моделей.

Если планируется хранить значительный объём баз данных, игровых или мультимедийных файлов, то стоит рассмотреть двухпластинные ЖД ёмкостью 320-400 Гб, для совместного размещения ОС и данных. Однако будет практичнее, если позволяет бюджет, отвести под такие файлы отдельный накопитель достаточного объёма, вплоть до 500 Гб (более высокие ёмкости обойдутся непропорционально дорого и капризны в эксплуатации). Это ускоряет доступ к данным, снижает нагрузку на каждый из двух дисков и продлевает им жизнь. Кроме того, упрощаются восстановительные работы при мелких сбоях и облегчается будущий апгрейд.

1.4. Транспортировка

Среди всех изделий современного массового производства нет других столь же прецизионных приборов, как жесткие диски. Поэтому они требуют крайне бережного обращения при хранении, и особенно при перевозке. Любые сильные ускорения (вибрация, удары, падения) для ЖД опасны, поскольку могут нарушить сбалансированную до долей микрона механику.

Какие бы внушительные цифры выдерживаемого удара в сотни ”g” ни приводились в спецификациях, не стоит доверять им безоглядно. В условиях острой конкуренции производители стремятся заявлять всё более высокие значения, а для этого производят замеры наиболее выгодным для себя способом, порой имеющим мало общего с реальностью.

Например, диск может хорошо выдерживать падение на плоскость крышки, и эти оптимистические данные заносятся в спецификации. Но в жизни гораздо чаще встречается падение на угол, а здесь результат может быть плачевным: механика если не умрёт сразу (заклинит подшипник, или головки соскочат с места парковки и повредятся), то от инерции пластин сместится ось шпинделя, пусть даже на считанные микроны. Это породит вибрации, диск начнёт шуметь и быстро выйдет из строя.

Опасны не только падения, но даже просто толчки в неудачном направлении. Причём последствия могут выявиться не сразу, а спустя значительное время, вплоть до нескольких месяцев. Современные ЖД обладают развитыми следящими и компенсирующими системами, и первое время справляются с разбалансировкой механики. Но всему приходит конец…

Поэтому необходимо подстраховаться и тщательно упаковать перевозимый диск. Первым слоем должен всегда идти антистатический пакет: электроника ЖД чувствительна к разрядам статики, это особенно актуально зимой с её сухим воздухом и шерстяной одеждой. Внутри пакета должен находиться влагопоглотитель (силикагель), он предохраняет от конденсата. Далее – защита от ударов. Рекомендуем плотный поролон толщиной 1.5-2 см со всех сторон, или аналогичный конверт из пузырчатой пленки.

Рифлёные пластиковые коробочки типа Seashell (изобретатель Seagate) удобны в эксплуатации и действительно обладают противоударными свойствами, хотя в рекламные цифры защиты до 1000g верится с трудом (это соответствует падению на бетон с более чем метровой высоты). Однако практика показала их недостаточную надёжность в тяжёлых условиях. Советуем дополнительно обернуть бокс амортизирующим материалом или поместить внутрь жёсткой сумки или портфеля.

Небезопасно для ЖД перевозить настольный компьютер в сборе, поскольку внутренней амортизации там чаще всего не предусмотрено, а громоздкий корпус сложно защитить от ударов. Диск может серьёзно повредиться, даже если системный блок просто завалится набок. Поэтому желательно обложить корпус пенопластом или гофрокартоном и держать в руках, а в транспорте класть широкой стороной на сиденье.

В холодное время года после доставки обязательна акклиматизация ЖД – выдерживание при комнатной температуре в транспортной упаковке. Это стандартное требование для любой аппаратуры, но специфика ЖД требует отнестись к температурным перепадам особенно внимательно. Прецизионной механике «показан» равномерный прогрев всех частей, а в такое состояние сложная конструкция приходит достаточно медленно.

Рекомендуемое время акклиматизации – от 12 часов (при начальной температуре накопителя -1є) до 20 часов (при -25є). В экстренных случаях выдержку допустимо сократить до 3-4 часов, но тогда диск после включения должен некоторое время поработать вхолостую (без обмена данными), чтобы окончательно прогреться. Преждевременное включение чревато фатальной поломкой: конденсат на плате может вызвать замыкание, а непрогретые подшипники рискуют заклинить, либо повредить плату из-за высокого стартового тока, требуемого для раскрутки вязкого шпинделя.

Иногда простые решения – самые эффективные. Если положить накопитель в карман одежды, то он будет защищён и от мороза, и от ударов. Транспортировка на себе особенно удобна для ноутбучных дисков, но и модели 3.5″ часто проходят по габаритам. Конечно, карман – не контейнер, так что осторожность на предмет наклонов не помешает.

В дороге на диск могут повлиять внешние электромагнитные поля (ЭМП). Хотя металл корпуса в определенной мере защищает пластины от перемагничивания, сильные ЭМП могут исказить данные или даже вывести диск из строя. Чаще всего такие поля наблюдаются вблизи мощного электродвигателя или трансформатора, поэтому при перевозках ЖД следует избегать подобного соседства.

Небезопасен, например, электротранспорт на уровне пола, и багажное оборудование в аэропортах (транспортёры, электрокары). Если диск находится внутри более крупной упаковки – системного блока, коробки, сумки и т.п., от поверхности которой его отделяют хотя бы 10-15 см, то упомянутые ситуации ему практически не страшны. Речь, конечно, не идет об особо сильных ЭМП, встречающихся в промышленности, военной и медицинской аппаратуре.

В заключение отметим, что длинный путь от завода-изготовителя где-нибудь в Юго-Восточной Азии до прилавка розничного продавца включает множество перевалок и складирований. Повреждения дисков при этом вполне возможны и, к сожалению, покупателем не контролируются. Так, несколько лет назад получил известность случай, когда контейнер с дисками Maxtor был уронен в порту. Тысячи проданных дисков из этой партии преждевременно вышли из строя, породив у отечественных компьютерщиков недоверие ко всей продукции этой фирмы (впрочем, уже несуществующей).

2. Установка

Итак, жёсткий диск выбран, куплен и доставлен на рабочее место. Будем рассматривать наиболее частый случай, а именно установку диска форм-фактора 3.5” в системный блок (СБ) настольного компьютера. Другие ситуации – установка ЖД в ноутбук, сервер, внешний корпус, мобильное устройство и т.п. – рядового пользователя касаются меньше, это поле деятельности профессионалов. Тем не менее, многие советы применимы и там.

Мы не будем касаться программных аспектов установки (настройка параметров BIOS, создание дисковых разделов и т.п.), а сосредоточимся на обеспечении физической надёжности функционирования ЖД. Эти моменты, как представляется, освещены не так полно, несмотря на обилие подводных камней.

2.1. Рабочее место

Главное в установке – аккуратность, осмотрительность и плавные движения. Как бы производители ни маскировали механическую природу ЖД, она никуда не девается, что, вместе с наличием высокоинтегрированной электроники, предопределяет основные уязвимости. Диску в процессе монтажа угрожают статическое электричество, острые предметы, удары, вибрация, механические напряжения.

Перед началом установки следует полностью обесточить системный блок, снять с него все крышки и разместить на устойчивом, хорошо освещенном и достаточно просторном столе, чтобы посадочные места под ЖД были доступны со всех сторон. Работать в неудобном положении, в темноте и тесноте (например, под столом) крайне нежелательно, а для малоопытных пользователей – недопустимо.

Поскольку электроника ЖД чувствительна к статике, нужно, строго говоря, антистатическое рабочее место: проводящее покрытие стола и пола, неэлектризующаяся одежда, заземлённый браслет на руке и т.п. Все эти условия выполняются, пожалуй, лишь в сервис-центрах, но простейшие меры предосторожности доступны каждому.

Подойдя к столу, прикоснитесь рукой к заземленному предмету или неокрашенной металлической части оборудования (например, задней панели СБ). Повторяйте разрядку время от времени в ходе работы. Вынимайте диск из антистатической упаковки непосредственно перед монтажом, держите его за боковые грани, по возможности не касаясь платы электроники и разъёмов. Неплохим подручным средством может служить упаковочный гофрокартон: его листы на столе поглощают случайные удары, а естественная влажность позволяет стекать зарядам.

2.2. Расположение

Что касается расположения ЖД внутри системного блока, то по заверениям производителей оно не влияет на функционирование. Единственное ограничение – отклонение от вертикали либо горизонтали не должно превышать 5є, проще говоря, работающий диск должен лежать или стоять ровно, прислонять его к стенкам недопустимо. Тем самым, имеется три возможных варианта ориентации ЖД: два горизонтальных и один вертикальный (какая именно из боковых граней устройства при этом находится сверху, мы считаем несущественным).

Однако эти варианты неравноценны с точки зрения пассивного охлаждения. Чаще всего диск размещается горизонтально платой электроники вниз. Именно в таком положении производятся заводская разметка и тестирование, так что сформированные при этом адаптивы (тонкие настройки микропрограммы) обеспечивают наибольшую производительность накопителя.

Механическая часть ЖД (так называемый гермоблок, он же банка) хорошо охлаждается за счет конвекции от крышки. Вместе с тем, плата электроники почти лишена конвекции и легче выходит из строя вследствие перегрева нагруженных деталей. Чаще других выгорает микросхема управления двигателем.

Противоположное расположение, электроникой вверх, неблагоприятно уже для механики: конвекция значительно ослабляется, температуры внутри банки выше, и их распределение по объёму отличается от заводского, особенно в случае многопластинных конструкций. Это некритично для работы накопителя, однако может отразиться на скорости позиционирования и снизить ресурс механики. Кроме того, подшипник шпинделя оказывается сверху, из него со временем может вытекать смазка и продукты износа и портить ближайшую пластину и головку. Явление это не столь частое, но ремонтники с ним знакомы.

Если на устанавливаемый ЖД предполагается значительная нагрузка, то подобного расположения лучше избегать. Вместе с тем бывает разумно перевернуть диск из проблемной по электронике серии, когда ставится задача продлить его спокойную офисную эксплуатацию без дополнительного обдува.

Третье возможное расположение – вертикальное, оно благоприятно для охлаждения как механики, так и электроники, поскольку суммарная конвекция усиливается примерно в полтора раза и снижается градиент температур по объему банки. Возможные проблемы, типа радиальной нагрузки на подшипник, диску на самом деле не угрожают и ресурс не снижают. Это подтверждается тем, что многие компьютеры и серверы известных марок имеют вертикальные отсеки для своих дисков. Правда, в обычных корпусах такое крепление встречается реже.

2.3. Монтаж

Системный блок обычно имеет несколько посадочных мест для жёстких дисков, выполненных в виде полочек, съёмных или поворотных корзин. Выбирать нужно наиболее прохладное место, подальше от других источников тепла (в корпусе типа башня оно находится спереди и снизу), но так, чтобы интерфейсный шлейф и кабель питания можно было дотянуть свободно и без изломов.

С каждой стороны от нового устройства должно быть не менее 2.5-3 см свободного пространства, чтобы оставалась возможность пассивного охлаждения (исключение – обдув корзины специальным вентилятором). Размещение диска вплотную к флоппи-дисководу, приводу CD/DVD, а особенно к другому ЖД – верный путь к перегреву и сбоям.

Заметим, что диски форм-фактора 3.5″ имеют стандартные размеры 101.6*26.1*146.99 мм, так что на самом деле их ширина равна 4 дюймам. Устоявшееся название, скорее всего, происходит от отсека, изначально предназначенного для флоппи-дисковода (у дискет 3.5″ именно такая ширина).

Непосредственно крепление диска производится с помощью четырёх винтов или двух салазок – это определяется конструкцией корзины. Салазки (раньше металлические, сейчас чаще пластмассовые) привинчиваются к боковинам диска и далее вставляются в направляющие корзины до срабатывания защёлки. Они удобны для монтажа/демонтажа ЖД без инструмента, обеспечивают некоторую виброизоляцию, но одновременно блокируют отвод тепла через стенки корзины. Последний играет существенную роль в охлаждении диска, поэтому в большинстве случаев необходим принудительный обдув (подробнее см. п.3.2).

Винты – самый простой способ монтажа. Но и здесь есть свои тонкости. Прежде всего, обязательны 4 точки крепления, причем симметрично расположенные. В каждом ЖД 3.5” имеется 10 крепежных отверстий с резьбой (6 боковых и 4 донных), лучше всего выбрать 4 боковых ближе к краям. Облегчённые варианты крепления, на двух или трёх винтах – категорически недопустимы, в первую очередь из-за вибрации незакрепленного края.

Винты должны быть достаточно короткими, чтобы торец не выступал из резьбового отверстия. В противном случае возможен распор в банку и вредные напряжения. Оптимальный винт имеет длину 4-5 мм и плоскую широкую головку под крест.

Закручивать винты нужно плотно, чтобы избежать вибрации, но и не слишком сильно. Чрезмерные усилия приведут к тому, что короткая (2-3 нитки) резьба в мягком алюминии сорвётся, и придётся задействовать последнюю оставшуюся пару отверстий. Советуем использовать отвёртку с узкой рукояткой, не позволяющей развить большой момент. Намагниченный инструмент удобен в работе (можно действовать одной рукой, в то время как другая удерживает диск), но требует некоторой осторожности.

Монтаж ЖД имеет и другие узкие места. Следует обратить внимание на крышку гермоблока, плату электроники и герметизирующие элементы.

Крышка – достаточно уязвимое место, при сильном давлении на нее может нарушиться герметизация, центровка привода БМГ и аэродинамика верхней головки. Удары, оставляющие вмятины на крышке, с большой вероятностью убивают весь диск. Особенно такому риску подвержены модели из бюджетных линеек, в которых толщина и жёсткость крышки уменьшены.

Электроника также нуждается в механической защите, с этой целью боковые стенки банки всегда имеют высоту бОльшую, чем детали на плате. Это предохраняет от поломок и замыканий в случае размещения диска на плоской поверхности (например, днище корзины). Некоторые модели даже снабжены резиновыми ножками для лучшей амортизации. Тем не менее, не рекомендуем класть диск на голый металл без изолирующей прокладки, хотя бы листка бумаги: малозаметные неровности могут замкнуть детали платы на корпус и вывести её из строя.

Однако небрежное обращение с ЖД, монтаж с перекосами, заусенцы внутри корпуса всё же способны механически повредить плату. В таких случаях отрываются или разрушаются наиболее габаритные и хрупкие детали: катушки индуктивности, конденсаторы, реже диоды и транзисторные сборки. После этого диск обычно не работает, а о гарантии можно забыть. К счастью, ремонт не представляет для специалиста особых сложностей.

Герметичность банки (относительную, в любом ЖД имеется воздушный канал для выравнивания давления) поддерживают два конструктивных элемента: эластичная прокладка под крышкой и наклейка из фольги на боковой стенке, закрывающая технологическое отверстие (через него внешний серворайтер производит первичную разметку пластин). При неаккуратном монтаже, особенно с приложением излишних усилий, есть опасность повредить эти элементы острыми ребрами корзины, отогнутыми в виде полочек, задеть винтами или жалом отвертки.

В подобных случаях диск, что называется, не жилец. Фатальны даже малозаметные булавочные уколы. В разгерметизированную банку при работе попадает внешний воздух, пыль осаждается на пластины, и накопитель выходит из строя через считанные дни, а то и часы. Внешне это выглядит как замедление работы, а потом лавинообразный рост дефектов. Такой диск остаётся только выбросить, поскольку по гарантии его не примут, а ремонт невозможен.

Устройство можно спасти, только если повреждение сразу замечено и устранено ДО первого включения. Фольгу, например, можно заклеить скотчем, а прокладку обработать силиконовым герметиком (о гарантии, конечно, придётся забыть).

Наконец, сам корпус системного блока может доставить неожиданные проблемы, если он низкого качества. Для подобных дешёвых изделий - «консервных банок» характерен тонкий металл (0.6 мм) и необработанные острые края, корзины там изготовлены неточно и легко деформируются в силу общей нежёсткости. Диск монтируется порой с немалыми усилиями, его банка царапается, стирается краска, особенно на боковых гранях и углах.

Это не влияет на работоспособность ЖД, но может вызвать проблемы в гарантийном отделе, если в будущем придется туда обратиться. Некоторые торговцы ищут любой повод, чтобы отказать в гарантии, и приравнивают царапины к механическим повреждениям. Поэтому качественный корпус из стали толщиной 0.8 мм, а лучше 1.0 мм, с усиливающими элементами и завальцованными краями – залог сохранности как самого накопителя, так и его гарантии.

2.4. Подключение кабелей

того, как жёсткий диск установлен и закреплен, следует подсоединить к нему кабель питания и интерфейсный шлейф. На этом этапе открывается большой простор для ошибок.

2.4.1. Кабель питания

Диски 3.5” с параллельным интерфейсом имеют традиционный 4-контактный разъем со скошенными гранями типа Molex (к нему подводятся напряжения 5 и 12 В), а диски Serial ATA – 15-контактный разъем SATA с Г-образным ключом (подводятся напряжения 3.3, 5 и 12 В). Современные блоки питания уже имеют разъем SATA, правда часто всего один, а для более старых блоков или для дополнительных дисков придется использовать переходник Molex-SATA.

Некоторые диски SATA оснащены разъёмами обоих типов, однако задействовать разрешается только один из них. При одновременном подключении двух кабелей питания диск может выйти из строя, об этом предупреждает надпись на этикетке. Выяснять её обоснованность – себе дороже. По сообщениям пользователей, ряд моделей нормально работает при двойном подключении, важно лишь, чтобы оба кабеля питания приходили с одного и того же блока.

ЖД следует всегда подключать к той ветке питания, на которой нет других значимых потребителей, и сажать на ближний к блоку питания разъем (насколько хватает длины кабеля). Это минимизирует падение напряжения на проводах и тем самым стабилизирует работу диска.

Той же цели служит обжатие контактов Molex пинцетом или острогубцами. Дело в том, что разъём оказался ненадёжным в эксплуатации, с малым коммутационным ресурсом. Уже после 5-6 подключений разрезные гильзы расшатываются, их прижимная сила ослабевает. Серебряное покрытие истирается и чернеет, это особенно заметно в городском воздухе с его агрессивными примесями.

В результате переходное сопротивление становится ощутимым, а в тяжелых случаях и критическим. Падение напряжения на контактах, наиболее сильное в момент старта двигателя, иногда приводит к тому, что диск не может набрать полной скорости, периодически щёлкает головками и не определяется в BIOS. Пользователи часто относят такое поведение на счет неисправности диска, тогда как вся проблема в контактах питания.

Для новых разъемов Molex подобная процедура необязательна, но в любом случае нужно следить за усилием подключения. Разъём должен садиться на вилку ЖД достаточно туго, чтобы рассоединить их можно было только за 3-4 покачивающих движения. В некоторых моделях дисков PATA штырьки питания тоньше стандарта, так что обжатие гильз может потребоваться и по этой причине.

В свете описанных предосторожностей, следует избегать использования всяческих разветвителей и удлинителей питания, тем более что они часто бывают низкого качества (контактные гильзы не из посеребрённой латуни, а из обычной жести, плохо заделанные провода малого сечения и т.п.). Если же штатных молексов не хватает, и без разветвителей не обойтись, надо аккуратно обжать все гильзы и в идеале пропаять их соединения с проводами. Доработанные конструкции работают вполне надёжно, если не делать частых перекоммутаций.

Некоторые вентиляторы в системном блоке могут иметь проходные колодки Molex (вилка и розетка в одном литом корпусе). Подключать их к ЖД крайне не рекомендуется: к удвоенным контактным проблемам добавляется повышенная нагрузка на линию 12 В.

Скошенные грани разъема Molex, по идее, препятствуют ошибочному подключению. Однако встречаются неточно изготовленные колодки из мягкого пластика, и невнимательный (но физически сильный) сборщик вполне может вдавить её в гнездо вверх ногами. Такой диск сгорит при первом же включении, поскольку вместо 5 В на сигнальные цепи пойдёт 12 В.

Особо одарённые пользователи умудряются даже воткнуть Molex в интерфейсный разъем диска, отчего как минимум гнутся штырьки, а при подаче питания вылетает процессор на плате. Если вы новичок в сборке – не поленитесь осмотреть разъёмы и гнёзда на предмет их взаимного расположения. В настольном компьютере нет соединений, требующих применения силы. Если что-то идет туго - это значит, вы ошиблись.

Диски PATA 2.5″ питаются одним номиналом 5 В, который подается на общий 44-контактный разъем. Если его перевернуть или сдвинуть, ничего хорошего тоже не будет. В правильных разъемах этому мешает ключ (залитое гнездо в колодке и пропущенный штырек на диске), но встречаются и неправильные. Например, переходники, позволяющие подключить ноутбучный диск к обычному шлейфу PATA, часто не имеют такого ключа, поэтому с ними надо быть внимательным. Дальний от проводов питания край переходника должен приходиться на первый контакт диска (соседствует с группой из четырёх конфигурационных штырьков и обычно помечен на этикетке или плате).

Запрещается подсоединять или отсоединять питание диска PATA при включённом компьютере. Разъём Molex не рассчитан на горячее подключение, его легко перекосить, отчего земля и оба напряжения будут поданы на диск не одновременно, а то и с дребезгом. Образующиеся импульсы тока и напряжения могут повредить электронику ЖД.

При этом диски сравнительно легко переносят внезапные выключения (мы здесь не рассматриваем возможные логические повреждения данных, например, порчу файловой системы). Это связано с тем, что в работающем ЖД имеется запас энергии, аккумулированный в инерции вращающихся пластин, а также в конденсаторах на плате. После отключения питания шпиндельный двигатель входит в режим генератора, и за счет торможения пластин вырабатывает ток, достаточный для разгрузки внутреннего кэша, парковки головок и завершения переходных процессов в электронике. В данном случае механика работает во благо (в остальном от неё одни проблемы).

Разъем питания SATA выполнен в виде дублированных позолоченных ламелей и вполне надёжен. Обжатие контактов ему не требуется, переходное сопротивление пренебрежимо мало, а коммутационный ресурс достаточно велик (стандарт гарантирует не менее 50 подключений). Г-образный ключ страхует от ошибочного подключения и перекоса.

Вместе с тем, кабельная вилка довольно слабо фиксируется в колодке ЖД, и может сползать от случайных воздействий и вибрации. Рекомендуем скрепить обе части разъема каплей термоклея, или, в крайнем случае, кусочком липкой ленты.

Стандарт SATA предусматривает напряжения питания не только 12 и 5 В, но и 3.3 В (ему отвечает проводник оранжевого цвета). Новшество потенциально упрощает электронику ЖД, что особенно актуально для малогабаритных устройств. Правда, реальных дисков 2.5″ и 1.8″, питающихся от 3.3 В, пока что выпущено немного, а в дисках 3.5″ этот номинал вообще не используется. Но тенденции рынка обещают задействовать его в полной мере.

Важно отметить, что разъем питания SATA допускает горячее подключение. Для этого все 15 ламелей в колодке имеют разную длину. В первую очередь соединяются (и в последнюю – разъединяются) пять контактов земли. Три других длинных контакта обеспечивают предзаряд конденсаторов в цепях питания всех номиналов (для уменьшения броска потребляемого тока), после чего соединяются 7 основных питающих контактов – по два на каждый номинал, плюс один в резерве. Такая продуманная конструкция продлевает жизнь дискам SATA даже при безалаберном обращении, а также делает их пригодными для серверов и хранилищ с горячей заменой.

2.4.2. Интерфейсный шлейф

Интерфейсный шлейф PATA – это в современном виде плоский 80-жильный кабель (40 сигнальных линий, чередующихся с проводами схемной земли). Он имеет три 40-контактных разъёма синего, серого и чёрного цветов, закреплённых чисто механически – путём прореза изоляции острыми выступами контактных пластин (т.н. ножевые контакты). Полученное соединение фиксируется на шлейфе прижимной скобой. Провод, отвечающий первому контакту, помечен цветом – обычно красным или чёрным.

По стандарту, длина шлейфа ограничена 18 дюймами (46 см), однако встречаются и более длинные варианты, вплоть до 80 см. Такие шлейфы предназначены для подключения оптических приводов CD/DVD в крупногабаритных корпусах (серверных или типа full tower); использовать их для жёстких дисков не рекомендуется, поскольку на высокой скорости обмена могут возникать ошибки.

Преимущества шлейфа в том, что он поддерживает режимы передачи выше UltraDMA 2 (33 МБайт/с, предел для более ранних 40-жильных шлейфов) вплоть до UltraDMA 6 (133 МБайт/с), и позволяет подключать два ЖД к одному порту контроллера.

Недостатков, однако, куда больше: шлейф громоздок, неудобен в укладке и механически непрочен. Замины, резкие сгибы и натяжения нарушают взаимное расположение проводов, что ухудшает помехозащищенность и может приводить к ошибкам. Механические крепления разъёмов не слишком надежны в эксплуатации: при значительном усилии разъединения есть риск нарушить контакт в одном или нескольких местах (чаще всего на крайних проводах), или вообще сломать прижимную скобу разъёма.

Сами разъёмы имеют малый коммутационный ресурс: уже после десятка-другого подключений контактные пластины начинают загрязняться и окисляться ввиду истирания покрытия, а их пружинящие свойства ослабляются. Изношенный разъём хуже передает сигнал между контроллером и ЖД, что может приводить к ошибкам интерфейса. Всё это – закономерная плата за низкую себестоимость шлейфа.

Если диск на шлейфе единственный, то его надо сконфигурировать перемычками как ведущий (Master) и подключать только к крайнему (дальнему от контроллера) разъёму шлейфа. Неопытные пользователи часто «втыкают» в диск средний разъём, думая, что чем ближе к контроллеру, тем сильнее сигнал и меньше помехи. Это было бы верно при условии, что нерабочая часть шлейфа аккуратно обрезалась бы. Практически никто так не делает, поэтому сигналы проходят до висячего конца, отражаются и накладываются на оригинал, приводя к искажению и потере данных.

При этом шлейф PATA несимметричен: к контроллеру (материнской плате) следует подключать исключительно синий (или другого яркого цвета) разъём, а к диску Master – черный. В синем разъёме контакт #34 заземлён и не соединён со шлейфом, часто видна характерная высечка провода (по этим признакам контроллер отличает 80-жильный шлейф от 40-жильного). Черный разъём расположен на противоположном конце шлейфа, у него все контакты соединены со шлейфом.

К среднему разъёму шлейфа (серого цвета) можно при необходимости подключить второй диск, сконфигурированный обязательно как ведомый (Slave). У серого разъёма контакт #28 не соединен со шлейфом (это нужно для конфигурации Cable Select, когда ЖД автоматически получает статус Master или Slave в зависимости от разъёма подключения). Помимо цвета, разъёмы могут быть помечены надписями, а также снабжены пластиковыми лепестками для удобства разъединения.

Два диска Master (или два Slave) на одном шлейфе недопустимы: помимо некорректного опознавания в BIOS возможны далеко идущие последствия, вплоть до необратимой порчи данных на дисках. Но даже при правильном конфигурировании, два ЖД на одном шлейфе ощутимо тормозят друг друга, поскольку работать им приходится поочерёдно (как правило, диск захватывает канал на всё время выполнения операции). Взаимное влияние ещё резче выражено, если с ЖД соседствует более медленное устройство, такое как привод дисков CD/DVD. Оптические накопители всегда надо сажать на отдельный шлейф, мелкая экономия здесь неуместна.

Правильное подключение шлейфа PATA к 40-контактной колодке ЖД контролируют два элемента: ключ (выступ на разъеме шлейфа и прорезь в бандаже колодки), а также отсутствующий в колодке и залитый в разъеме контакт #20. Стандарт признаёт основным второй элемент, как более надёжный. На практике удобно ориентировать шлейф по цветной полоске, которая всегда должна должна быть обращена к разъёму питания диска.

При попытке вставить разъем вверх ногами, залитое гнездо упирается в контакт #21. Увы, препятствие останавливает не всех сборщиков – с молодецкой силушкой они гнут или вдавливают штырёк под ноль и таки загоняют перевернутый разъем в гнездо, после чего диск, естественно, не опознаётся. Обнаружив свою ошибку и подключив шлейф как надо, они получают диск, работающий возмутительно медленно. Например, обычная загрузка Windows может длиться 10-15 мин.

Дело в том, что злополучный утраченный 21-й контакт управляет пересылкой данных по скоростному каналу DMA. Диск выставляет на нем высокий уровень сигнала, запрашивая обмен в режиме DMA, однако до контроллера сигнал не доходит, и тот инициирует обмен в режиме PIO, на порядок более медленном и к тому же сильно загружающем процессор. Исправит ситуацию специалист-ремонтник, он снимет плату с диска и восстановит повреждённый штырёк (это может потребовать отпайки колодки и других нетривиальных действий).

Свалить диск в медленный режим может и операционная система. Если драйвер Windows XP (atapi.sys) регистрирует подряд 6 ошибок интерфейса, то он принудительно отключает UltraDMA и переводит диск в PIO. Действующий режим передачи можно увидеть в Диспетчере устройств (см. вкладку Дополнительные параметры в свойствах ATA контроллера), а общее число ошибок – в атрибуте SMART №199 (C7) UltraDMA CRC Error Count.

Ошибки чаще всего бывают вызваны мятым, длинным или некачественным (с плохими контактами) шлейфом PATA. Может также сказаться плохое питание и завышение частоты системной шины (любимый некоторыми разгон). Шлейф надо поменять на новый, заведомо исправный и отвечающий стандарту образец, после чего загрузить ОС, в Диспетчере устройств отключить канал контроллера и включить его снова с помощью опции контекстного меню «Обновить конфигурацию оборудования».

Случается, что шлейф вставлен в колодку не до конца или с перекосом: неопытный сборщик приложил недостаточное усилие (а разъем PATA, особенно новый, подсоединяется довольно туго). Проявляться это может как угодно в зависимости от того, какие контакты нарушены; чаще всего диск просто не опознается. Избежать таких случаев поможет визуальный и тактильный контроль.

Когда шлейф, наконец, подключен правильно, заботы еще не окончены. Излишки длины следует собрать в гармошку и зафиксировать резинкой или пластиковой стяжкой, чтобы кабель не задевал вентиляторы и не мешал циркуляции воздуха внутри СБ (это существенный аспект охлаждения компьютера: на каждой материнской плате есть греющиеся компоненты без индивидуального обдува, такие как модули памяти и микросхема южного моста). При укладке старайтесь сохранить плоскостность шлейфа, сгибая его под углом 90є или 180є.

Избегайте резких перегибов и вмятин, а также натяжений вблизи разъёмов: проводники в шлейфе очень тонкие и легко рвутся при небрежном обращении. Зачастую дефект внешне незаметен (эластичная изоляция скрывает разрыв), а поведение диска может быть весьма разнообразно. При малейших сомнениях в целостности шлейфа – заменяйте его новым. Запасной шлейф всегда надо иметь под рукой, благо он стоит несколько рублей.

Встречаются и более экзотические случаи, например самопроизвольное запароливание ЖД. Одна из обычных команд при повреждении шлейфа воспринимается диском как команда установки пароля ATA, причем следующие за ней 32 байта интерпретируются как сам пароль. В результате при следующем включении питания диск опознается, но будет отвергать все команды до ввода пароля, заведомо неизвестного. BIOS при этом выдаёт диагностику «Hard Disk Failed», и выправить ситуацию может лишь специалист. Он снимет пароль с помощью технологических команд, предоставляющих доступ к микропрограмме накопителя.

Заключительная операция при установке ЖД – проверить в рабочем положении корпуса, не оттягивает ли шлейф своей тяжестью плату электроники (имеется в виду наиболее частое горизонтальное расположение диска платой вниз). Дело в том, что подобная незапланированная нагрузка со временем может ослабить прижимные контакты между платой и банкой, что приведёт к искажению данных, сбоям в работе диска и необходимости ремонта. Это касается меньшей части моделей, но лучше не рисковать и упредить проблему, сложив шлейф по-другому, подвязав к корзине, или, в крайнем случае, перевернув накопитель платой вверх.

В последнее время получили распространение круглые шлейфы PATA. По сравнению со стандартными плоскими они компактнее, удобнее в монтаже и способствуют лучшей вентиляции системного блока. Кроме того, «кругляки» красивее – выпускаются в разных цветах оплётки, есть даже моддерские варианты с подсветкой и флуоресценцией.

Однако в плане надёжности работы круглые шлейфы ничем не блещут, хотя и стоят значительно дороже. Помехозащищенность у них не лучше, а перекрёстные наводки и паразитные ёмкости – выше, поскольку нарушено взаимное расположение сигнальных и земляных проводников. Механическая прочность в целом такая же (на разъёмах жгут расплетается, так что крайние провода остаются слабым местом). В общем, использовать круглые шлейфы без особых причин нецелесообразно.

Можно посоветовать сделать компактный кабель из обычного плоского шлейфа. Тонким лезвием разрежьте его на полоски по 10 проводников в каждой, получившиеся 8 полосок уложите стопкой и закрепите пластиковыми стяжками или изолентой. При должной аккуратности выйдет изделие не хуже покупного «кругляка».

После всех засад параллельного интерфейса, шлейф Serial ATA – образец изящества и надёжности. Обращение с ним крайне простое и удобное: каждый диск подключается к собственному порту контроллера (интерфейс SATA использует соединения точка-точка), шлейф симметричен, узкий четырёхжильный (две экранированные витые пары) кабель стоек к повреждениям и изломам. Укладка шлейфа не вызывает затруднений, излишек длины легко свертывается бухтой или спиралью. Компактный монолитный корпус разъёма весьма прочен, а Г-образный ключ препятствует ошибочному подключению.

Разъём SATA включает семь плоских контактов, из них две пары сигнальных и три контакта земли (более длинных). Это страхует от бросков тока при горячем подключении диска. Единственная проблема – слабая механическая фиксация разъёмов в ранних версиях (современные варианты SATA II имеют пружинную защелку) – решается каплей термоклея.

Важно отметить, что стандарт SATA унифицирует взаимное расположение силового и сигнального разъемов для ЖД различных форм-факторов (3.5″/2.5″/1.8″). Это упрощает подключение (используется единая колодка), избавляет от переходников и позволяет легко строить системы с горячей заменой. В последнем случае накопитель просто вставляется в отсек до упора и фиксируется тем или иным способом, чаще всего защёлкой. Выпускаются даже внешние док-станции для сменных дисков SATA, этакие компьютерные тостеры с клавишей извлечения.

Шлейфы SATA могут иметь разную длину (15…100 см), толщину (6…11 мм, сечение жил соответственно от 30AWG до 26AWG), прямой или угловой разъём на одном из концов. Рекомендуем выбирать экземпляры минимальной длины и максимальной толщины: это повышает уровень сигнала и снижает наводки от помех. На тонком длинном шлейфе иной ЖД диск может и не опознаться, либо будет работать со сбоями – виной тому малая нагрузочная способность интерфейсных микросхем. Угловой разъём, подключённый к диску, снижает вероятность случайной расстыковки, экономит место и облагораживает монтаж.

Стандарт SATA имеет две версии, SATA I и SATA II, отличающиеся скоростью обмена (1.5 Гб/с и 3.0 Гб/с соответственно) и набором команд. Они совместимы сверху вниз, т.е. контроллеры и диски SATA II могут работать в режиме SATA I. Но если контроллер SATA II переходит в более медленный режим автоматически, то диску это нужно указать. Поэтому, если диск SATA II не опознается на контроллере SATA I, то поставьте на диск перемычку, переводящую его в режим SATA I (она обычно помечена 1.5 Gb/s и уже установлена при выпуске с завода).

2.5. Mobil Rack: преимущества и недостатки

Стандартная установка ЖД делает его неотъемлемой частью системного блока и не предполагает частой и лёгкой замены. Нередко в глазах пользователя это превращается в существенный недостаток, препятствующий удобной и безопасной работе. Например, в учебном заведении смена дисков с обучающими программами позволила бы быстро и без всяких настроек подготовить компьютерный класс к новому курсу. А в коммерческой фирме кто-то захочет на время отсутствия спрятать свой накопитель в сейф – во избежание хищения ценных данных.

Для всего этого и многого другого, надо иметь возможность устанавливать и снимать диски, не вскрывая системный блок (и не соблюдая всех вышеописанных предосторожностей). Эту потребность давно уловили производители, и еще в пору господства интерфейса PATA выпустили большое количество специальных контейнеров для ЖД с внешним доступом, получивших название mobil rack.

Типовой mobil rack состоит из двух частей: съёмной корзины для диска 3.5″, куда он крепится на винтах, и собственно корпуса контейнера (шасси), в который вставляется корзина. Фиксируется она с помощью задвижки, или чаще, замка с ключом (это предотвращает несанкционированное извлечение диска). Материал – пластик, реже алюминий.

Шасси стационарно монтируется в пятидюймовый отсек системного блока и подключается точно так же, как и отдельный жёсткий диск PATA. Аналогичные соединения (разъем питания Molex и короткий интерфейсный шлейф) имеются для ЖД внутри корзины, а вот разъём между корзиной и шасси – специальный, 50-контактный типа Centronics. По конструкции он ламельный, самоцентрирующийся, с небольшим усилием подключения – это позволяет легко и безопасно вставлять и вынимать корзину за ручку.

Цепи питания заведены на замок, так что ЖД стартует только после фиксации корзины, а перед её извлечением обесточивается. Таким образом, поддерживается горячая замена дисков, что во многих случаях крайне удобно.

К сожалению, преимущества Mobil Rack сопровождаются крупными недостатками, из-за которых этот класс оборудования так и не получил широкого распространения. С точки зрения надёжности функционирования ЖД, таких недостатков два: недолговечность разъёма Centronics, и проблемы с охлаждением.

По спецификациям, восходящим еще к началу 1990-х годов, Centronics должен выдерживать 250 циклов подключения и отключения (разъём предназначался для периферийных устройств, которые сравнительно редко меняют прописку). Однако этот ресурс оказался недостаточным для практики применения mobil rack, где корзины с дисками могут заменяться несколько раз в день. Покрытие ламелей истирается, обнажается бронзовая основа, склонная к окислению, и контакт нарушается.

Как следствие – все вышеописанные проблемы со стартом диска и его устойчивой работой в системе. При ежедневных манипуляциях неприятности начнутся уже через год, а, скорее всего, и раньше: качество изготовления разъёмов тоже упало. В этом аспекте эксплуатацию mobil rack приходится ограничивать, что не способствует их популярности.

Не менее пагубным оказался перегрев ЖД. Двойная пластиковая оболочка вокруг диска (корзина и шасси) сводит на нет пассивное охлаждение, и приходится прибегать к обдуву. Однако в габариты контейнера вписываются лишь 40-мм вентиляторы, заведомо малопроизводительные и недолговечные. Попытки поставить два, три и даже четыре вентилятора увеличивают в основном только шум и вибрацию, поскольку эффективного воздухообмена в тесной коробочке не добиться.

Справедливости ради надо отметить, что в более дорогих алюминиевых моделях теплоотвод, в том числе и пассивный, улучшен. Но при активной работе и это не всегда спасает. В целом, современным высокопроизводительным ЖД в mobil rack жарковато, и это большой минус последних.

Съёмные контейнеры удобны, когда надо на время подключить диск, используемый не слишком интенсивно, большей частью на чтение (информационные базы данных, учебные материалы, развлекательный контент и т.п.). С ростом ёмкости жёстких дисков и проникновением сетевой инфраструктуры, сфера применения mobil rack постепенно сужается.

http://inoe.name/41121-vsjo-chto-vy-khoteli-znat-o-zhestkikh-diskakh-no.html

В прошлом году производители жёстких дисков открыли эру терабайтных винчестеров. Тогда в гонке по наращиванию ёмкости накопителей первыми оказались разработчики из Hitachi GST. Лидером в преодолении следующей важной отметки стала компания Seagate, объявившая о выпуске 1,5-Тб модели для линейки Barracuda 7200.11. По мнению американского производителя, высокий уровень быстродействия и впечатляющая ёмкость гарантируют новому продукту внимание со стороны самых требовательных пользователей. 1,5 Тб дискового пространства найдут применение в современных домашних ПК, рабочих станциях, RAID-массивах, внешних накопителях.

Новая флагманская модель Barracuda 7200.11 1.5TB принадлежит к категории 3,5-дюймовых винчестеров с интерфейсом SATA II (3 Гб/с) и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Объём буфера памяти составляет 32 Мб, как и у большинства имеющихся на рынке терабайтных дисков. Для того чтобы получить ёмкость 1,5 Тб, потребовалось всего четыре пластины с технологией перпендикулярной записи (PMR) последнего поколения. Напомним, что первый терабайтный накопитель от Hitachi GST состоял из пяти пластин.

Одновременно с 1,5-Тб жёстким диском типоразмера 3,5 дюйма американский производитель представил два 2,5-дюймовых винчестера ёмкостью 500 Гб, которые возглавили мобильные линейки Momentus 5400.6 и Momentus 7200.4. Однако следует отметить, что компанию Seagate нельзя назвать первой, принёсшей полутерабайтный объём в класс накопителей для мобильных ПК. Около четырёх месяцев назад данное достижение было записано в послужной список южнокорейской Samsung.

Новые 500-Гб накопители Momentus оснащены интерфейсом SATA II и кэш-памятью объёмом 8 и 16 Мб. Скорость вращения шпинделя эквивалентна 5400 и 7200 об/мин. Разработчики сообщают о чрезвычайно высокой стойкости к ударам и вибрациям. Дополнительную надёжность мобильным винчестерам придаёт технология G-Force Protection, призванная предотвратить контакт пишущих головок с поверхностью пластин в моменты падений и сильных встрясок. Производитель уверен, что новые жёсткие диски Momentus представляют собой наилучшую комбинацию высокой ёмкости, скорости, надёжности и энергоэффективности.

По данным пресс-службы Seagate, начало продаж 1,5-Тб модели Barracuda 7200.11 1.5TB запланировано на август текущего года. Что касается полутерабайтных дисков Momentus 5400.6 и Momentus 7200.4, в розничных сетях они появятся не раньше четвёртого квартала. Хотелось бы также напомнить, что на все жёсткие диски из серий Momentus и Barracuda распространяется фирменная пятилетняя гарантия Seagate.

Вчерась взял там оперативу на 2 гига...

Посмотрим сколько проработает.

Есть также материальчик, как сделать самому тепловые трубки.

www.casemods.ru

Про фото сверху

Вместо предисловия…

Хорошая новость для любителей бесшумных компьютеров! Создан ещё один совершенно бесшумный компьютер без единого вентилятора. Отличный образец аккуратности работы и сбалансированных, технически грамотных решений. Хочу заметить, решений, адаптированных к самостоятельному изготовлению в домашнее-гаражных условиях! Хочу поблагодарить Павла (IanPo) за отличную статью!

Итак, если Вам небезразлична проблема шума компьютера, то Вы однозначно в нужном месте! На сайте опубликованы десятки статей про самодельные бесшумные компьютеры, про бесшумные винчестеры, о других самодельных устройствах…

Общая архитектура

Корпус "Башня", полностью самодельный.

Конфигурация

Материнская плата Gigabyte GA-G33M-DS2R (повышенной надежности, mATX)

Процессор Intel Core2 Duo E8500 (TDP 65 Вт)

Память 2*2048 PC6400 Corsair (с алюминиевыми радиаторами)

Видеокарта PCI-E ASUS 9600GT 512М (т.к. я работаю, в основном, в Linux, то ATI - не мой выбор )

Аудиокарта Creative Audigy2 Platinum Pro EX (карта + внешний блок)

Оптический привод Pioneer BDC-202BK

В качестве боковин используются два радиатора размером ш445*в400 мм, толщина основания 17 мм, ребра д70*т5 мм (сужающиеся от основания к краю) и шагом 20 мм. Материал - алюминиевый сплав, пластичный и вязкий (НЕ дюралюминий). Приобретены были на Митинском рынке (увы, очень дорогие). Снизу радиаторы крепятся к основанию – силуминовой плите (литьевой алюминиевый сплав типа АЛ) - десятью (2 стороны * 5) винтами М8*50. Толщина основания – 18 мм. Изготовлено основание из т.н. «Плиты напольной алюминиевой», купленной на металлобазе М-Сервис (относительно недорого). Сверху радиаторы соединены двумя дюралевыми уголками 40*40*3 и длиной 240 мм. Крепление - по 6 винтов М6*20 на уголок. Размеры радиаторов продиктованы, естественно, размерами будущей материнской платы и «холодных» теплосъемников. Здесь возникает дилемма - какой типоразмер материнской платы выбрать? Полноразмерный ATX (305*244 мм), конечно, соблазнителен, но тогда придется теплосъемники располагать под платой, иначе не поместятся - найти подходящий по габаритам (высоте) радиатор будет почти невозможно. В таком случае нужны будут более длинные трубки, и может снизиться их эффективность (которая максимальна, если трубка работает холодным концом вверх). Выбор типоразмера mATX (244*244 мм) можно считать оптимальным, тогда конструкция несколько упрощается. Но при этом мы теряем в количестве слотов расширения, и располагаться элементы будут теснее. В качестве дополнительного охлаждения используются 5-мм теплосъемники-пластины между платой и радиатором. Охлаждением видеокарты (отдельной, если не планируется использовать встроенную) занимается второй радиатор. Как расчитать оптимальную ширину корпуса (расстояние между радиаторами)? Минимальная ширина продиктована высотой самой карты, установленной в материнскую плату, и шириной оптического привода, который в данной конструкции предполагается ставить горизонтально. В данном случае расстояние между радиаторами равно 205 мм (безболезненно можно было уменьшить на 20 мм). Видеокарта выбиралась, исходя из потребляемой мощности меньше 90 Вт и приемлемой производительности (иногда хочется поиграть).

Блок питания (уже безвентиляторный) устанавливается сверху на 2 винтах М8. Из-за его конструкции пришлось расположить жесткий диск спереди, над передней панелью. Конструкция охлаждения ЖД здесь не описывается, так как она еще не готова - на картинке висит на проволоке старый вариант: ЖД с радиатором

Задняя стенка сделана из дюралевого листа толщиной 1 мм (Митинский рынок). Прорези под карты вырезаны дремелем, привинчен уголок для крепления карт расширения. Стенка прикреплена к радиаторам 6 винтами М4*10 через шайбы толщиной 1 мм, чтобы был зазор, куда вставляется металлическая планка карт.

Изготовление

Приступим к описанию последовательности изготовления. С чего начать? Есть мнение, что начинать надо с корпуса (основание + радиаторы), потом покупать всю электронику. Габариты радиаторов должны быть в районе 400*400 мм (для данной конструкции), толщина их основания не менее 15 мм (чем толще, тем тяжелее!). Весить ПК будет очень много, так что подумайте о прочном столе. Автор докупил к своему дополнительную ножку (металл+пластик, вывинчивающаяся, с регулировкой по высоте, в магазине «Леруа Мерлен»). Полезно смоделировать будущую конструкцию на оргстекле, расчертив маркером, где что будет.

Где брать радиаторы? Делать самому из алюминиевого листа и уголков? К сожалению, с алюминием у нас большие проблемы. То есть купить можно, и его даже разрежут, но минимум целый лист (например, 3000*1500*15 мм). Тут каждый выходит из ситуации, как может.

Купленные радиаторы оказались немного гнутые и с царапанной поверхностью. Для того, чтобы ставить материнскую плату, нужно более-менее ровную поверхность. Пришлось сделать приспособление: сбитый из деревянного бруса квадрат и прибитые к нему с двух сторон железные пластины. Радиатор ставится по краям на пластины ребрами вниз, сверху кладется резиновый коврик, на него кусок бруса, по нему в нужных местах бьется кувалдой (7 кг). Если перегнули внутрь, то переворачивается, между ребрами ставится железная пластина (толщиной 10-12 мм и длиной с радиатор), и выравнивается кувалдой, добиваясь некоторого приближения к плоскости. Плоскостность оценивалась метровой линейкой. После разгибания на плоскую плиту кладется лист шкурки (использовалась P80), фиксируется, и начинается нудная и долгая шлифовка поверхности радиатора. По большому счету, сейчас нужно сделать ровной только поверхность под будущей платой. Еще можно выравнивать болгаркой с шлифовальным кругом (Р24-40), проверяя плоскость с помощью линейки, плиты или листа оргстекла. Болгарка со шкуркой P120-180 используется для окончательного шлифования, устранения царапин и т.п.

Основание 240*495 мм отпилено от плиты 495*495 мм, использовалась ручная циркулярная пила Rebir (2 кВт) с диском Makita для пилки алюминия. В качестве смазки использовалась смесь машинного масла с керосином, наносимая по линии хода диска. Глубина реза увеличивалась постепенно, по 5 мм. Потом основание долго и нудно обрабатывалось на шкурке, натянутой на плиту. Качество литья - отвратительное, поэтому был найден более-менее ровный кусок плиты и отрезан, а шлифовка свелась к получению опять же более-менее ровной поверхности так, чтобы основание не качалось, будучи поставленным на стол на резиновый коврик (ПК сейчас на нем и стоит, чтобы не испортить столешницу). Отверстия крепления (5*2 стороны) делались сверлом 8,5 мм, фаска под потайную головку делалась зенковкой на малых (200 об/мин) оборотах.

Теперь можно приступать к разметке и сверлению отверстий для крепления радиатора к основанию. Использовать лучше высокий станок (или дрель). Второй радиатор достаточно лишь разогнуть, требований к плоскостности к нему не предъявляется (кроме мест, где будут теплосъемники). Разметка и сверление отверстий, нарезание резьбы под уголки не должно вызывать затруднений. В качестве СОЖ использовалась масляно-керосиновая смесь.

Продумываем расположение отверстий для крепления задней стенки, верхней крышки с БП, передней панели. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу. Это нужно сделать до окончательной установки электроники, чтобы стружка туда не попала.

После пробной сборки радиаторов, основания и уголков все их нужно тщательно почистить щеткой, продуть отверстия с помощью баллончика со сжатым воздухом (обязательно ОЧКИ или МАСКА для защиты), протереть тряпкой, смоченной в ацетоне или 646 растворителе. Вся стружка должна быть удалена.

Итак, корпус готов, куплены и протестированы материнская плата, процессор, память, видеокарта и БП. Когда станет ясно, что аппаратная часть в полном порядке, можно приступать к разметке отверстий крепления платы. На всякий случай сразу вынимаем дисковую батарейку. Переворачиваем плату и кладем сверху большой лист тонкой бумаги, ластиком продавливаем все углубления (отверстия) и протыкаем бумагу в местах расположения выводов. Также проводим пальцем или ластиком по краю платы. В итоге получаем копию платы. Переворачиваем бумагу и накладываем ее на плоскую поверхность радиатора, аккуратно намечаем будущие отверстия цанговым карандашом, протыкая бумагу, или шилом. Вооружаемся измерительным циркулем и линейкой и сравниваем расстояния между отверстиями на плате и метками на радиаторе. Убеждаемся, что отмечены все отверстия, и расстояния между ними соответствуют оным на плате. Нас интересуют следующие отверстия: для крепления платы, для крепления горячих теплосъемников процессора, северного и южного мостов. Сверлим (на станке!), нарезаем резьбу и тщательно чистим отверстия:

- крепежные платы и т/с процессора (глухое, Ф3.3, М4, глубина 10 мм);

- крепежные т/с мостов (глухое, Ф2.5, М3, глубина 10 мм).

Для чистки можно использовать подходящий ершик из набора для чистки компрессоров, ватные палочки, керосин, ацетон или 646 растворитель, баллончик с воздухом.

Не забываем протереть и поверхность радиатора.

Делаем тестовую сборку, проложив, например, бумагу между радиатором и платой, убеждаемся, что все отверстия расположены точно. Винты М4*12 с полукруглой головкой. Оптимальное расстояние между платой и радиатором – 5 мм. Чтобы его выдержать, под плату поставим дюралевые 5-мм шайбы и нижние теплосъемники.

Эти теплосъемники от другой платы, это просто пример, принцип тот же.

Теплосъемники должны располагаться под источниками тепла в следующих местах: процессор, ключи (и дроссели) питания процессора, северный и южный мосты, а также под другими большими микросхемами и ключами(и дросселями) схем питания. Перебарщивать с их количеством не стоит, хотя, с другой стороны, хуже не будет (будет сложнее ). Диаметр шайб должен быть таким, чтобы шайба не выходила за «кружок» на плате (примерно 7-8 мм). Часть крепежных винтов пропускаем через отверстия в нижних теплосъемникам, тогда шайб нужно меньше. Модели теплосъемников сначала делаются из бумаги, потом уже из металла. Потом размечаются и сверлятся отверстия для крепления самих теплосъемников, для выводов на плате, для винтов крепления платы, проходящих через теплосъемник (для крепления Ф4.2, фаска под потайную головку делается Ф8 или зенковкой на ~200 об/мин, винтики М4*10). Теплосъемники притираются к радиатору в местах крепления (паста "Крокус").

Особо стоит сказать об отверстиях в теплосъемниках для выводов (в местах ключей питания процессора, например). Их нужно тщательно разметить и просверлить (Ф5-6). Точность расположения отверстий будет выше, если сначала просверлить сверлом Ф2-3, потом рассверлить. На вывод, вставляемый в отверстие, надеваем миникембрик (изоляция, снятая с провода подходящего диаметра). Теплосъемник будет изолирован от платы куском термоткани, смазанным с обеих сторон пастой КПТ-8. Отверстия в термоткани протыкаются пробойником, сделанным из тонкостенной заточенной стальной трубки.

Чтобы разметить расположение нижних теплосъемников на радиаторе, используем следующий способ: приклеиваем их в нужных местах к плате термоклеем из пистолета парой капелек, мажем темной краской (масляной или, в крайнем случае, пастой КПТ-8) и ставим плату на радиатор, слегка фиксируя ее винтиками в отверстиях крепления. После снимаем и по отпечатку находим, где будут отверстия крепления теплосъемника. Аккуратно снимаем теплосъемники (никаких металлических отверток, а то поцарапаете плату) и очищаем их от краски.

Крепление горячих теплосъемников будет производиться шпильками (М4 – процессора, М3 – мостов).

Шпильки М4 покупные (строительный рынок), М3 сделаны из сварочного электрода. Диаметр электрода оказался 3,15 мм, и поэтому он не проходил в отверстие в плате, это надо учитывать и делать резьбу почти по всей длине. Шпильки завинчиваются на клей, краску или промышленные фиксаторы резьбы для разъемных (вдруг понадобится разобрать когда-нибудь) соединений (автомагазин). После установки надеваем плату (осторожно, не царапая), проверяем и, при необходимости, подгибаем шпильки.

Горячий теплосъемник для процессора сделан из основания известного кулера Thermaltake Big Typhoon VX, от него же взяты теплотрубки (лучше было сделать классический теплосъемник, но так тоже ничего). Основание теплосъемника и крышка процессора притерты, термоинтерфейс - Алсил-3. Перед притиркой крышки склеиваем силиконовым герметиком черную пластиковую упаковочку, которая прилагается к OEM процессорам, с самим процессором. Это делается для защиты контактов и элементов процессора от абразивной суспензии. Коробочка выглядит примерно так:

Также нельзя забывать про отверстие в боковой стороне крышки, его надо заклеить, чтобы внутрь не попала притирочная суспензия. Притирка проводилась пастой «Крокус» на стальном притире, потом крокусом на стекле и доводилась мелкой розовой пастой на стекле. Холодные теплосъемники процессора сделаны из спаянных вместе (чистое олово, tпл~230С) медных пластин толщиной 10 и 6 мм. Длина 75 мм, ширина – 60. Пластины – отрезки электрической шины, продается кусками по 2 м (магазины МПО «Электромонтаж»). Перед спайкой пластины были притерты друг к другу. Паялись на электроплитке (отдельной, металлической). Учитывая имеющийся опыт изготовления и эксплуатации теплосъемников, в качестве холодных можно (и лучше) использовать 10-мм пластины. Задача таких устройств – быстрее передать тепло радиатору, и трубки должны проходить как можно ближе к нему. Пайка не требуется, но выше требования к параллельности оси детали и сверла при сверлении отверстий для теплотрубок. Крепление – 2 винта М5*25 с полукруглой головкой.

Важный момент – пластины после резки болгаркой необходимо отбить между 2 стальными флахейзенами: нижний 100*100*20, второй 70*70*30 мм, несколько локтевых ударов 4-кг молотком.

Форма медной шины далека от идеальной, а отбивка существенно сокращает время притирки.

Сверление отверстий в теплосъемнике осуществляется сверлом 5,8 мм (на фото слева) удлиненной серии (~135/90 мм, полная длина/режущая часть).

Делается это строго на сверлильном станке, с ходом шпинделя >80 мм. Обороты ставятся на минимум, ~200 об/мин. Деталь зажимается в тисках (лучше координатных) через текстолитовые прокладки. Угольником проверяется параллельность стенки детали и сверла (точнее, нормали стенки и сверла по отношению к основанию). Сверло желательно брать новое, острое. Цикл сверления следующий – слегка нажимаем на 1-2 секунды, полностью вытаскиваем, очищаем-смазываем (щетка с короткой, меньше 10 мм, щетиной), выдуваем стружку (баллончик с трубочкой), продолжаем. При таком цикле можно не опасаться заклинивания и поломки сверла. Работа производится в очках или маске. Одно отверстие глубиной 75 мм автором делалось стабильно за 20 мин. Из-за биения сверла внутренняя поверхность отверстия иногда корежится (особенно в конце), очень рекомендуется делать первый проход сверлом 5-5,2 мм (на фото справа), потом рассверливать на 5,8 мм. С готовых отверстий снимаются фаски (для облегчения входа развертки и теплотрубки).

Не забываем про боковые отверстия для пайки, если будете паять (Ф4, фаска Ф8 или зенковкой). Отверстия для крепления – 2 или 4 шт. (Ф5,5 мм). Для развертывания понадобится ершик (из указанного выше набора), щетка типа зубной (из того же набора), масло от швейной машинки (или масло с керосином), доработанная развертка 6H7(или H9), вороток и отверстие . И еще неплохо надеть очки, при чистке разлетается мелкая стружка.

Но сначала – важный момент относительно выбора квалитета развертки. Как известно, некоторые сборщики не паяют теплосъемники, а ставят на термопасту. Так вот, в отверстие, развернутое разверткой 6H7, нормальная, негнутая трубка входит, как поршень в шприц. Пропаять такое изделие по известной технологии (см. статью про изготовление теплосъемников) очень затруднительно из-за крайне малого зазора. Буквально приходится двигать трубку туда-сюда, чтобы она облудилась, а она еще и застревает, норовит согнуться. Покручивание помогает немного, но в целом результат не ахти. Есть мнение: использовать 6H7 надо, если хотите ставить на термопасту. Для пайки желательно взять чуть больший размер 6H9, паяется не в пример лучше. Трубка в таком отверстии чуть качается, но пусть вас это не пугает. Практика показала: работает отлично.

Теперь о доработке развертки. Согласно ГОСТ 7722-77, длина режущей части развертки Ф6 всего 43 мм (на практике 45-50; общая длина 95-105), что явно меньше 75 мм, а толщина хвостовика не позволяет ввести ее на указанную глубину. Поэтому требуется доработать развертку, сточив цилиндрический хвостовик от режущей части до квадратного конца, который зажимается в вороток. Делается это с помощью дремеля или точильного станка, изоленты и шуруповерта/дрели. Режущая часть надежно обматывается толстым слоем изоленты и несильно закрепляется в патроне шуруповерта. Далее дремелем с вращающимся точильным камнем-насадкой водят по длине стачиваемого участка, а развертка при этом крутится в шуруповерте. Воспользуйтесь очками или маской. Теперь разверткой можно обработать отверстия нужной нам глубины. Ниже (для сравнения) даны еще 2 развертки. Как видите, длина может отличаться.

Да, и еще – развертки даже одного квалитета могут заметно отличаться по диаметру. Ведь квалитет определяет максимальное отклонение от номинала. Лучше купить 3-4 шт., для 9 отверстий 75-мм глубины нужно 2-3 развертки, они быстро садятся из-за прилипания меди на кромки. Для уточненния диаметра пользуйтесь микрометром. Развертку меньшего диаметра можно использовать как черновую.

Приступаем к развертыванию. Смазываем развертку – несколько капель СОЖ, размазываем щеткой. Вращение всегда по часовой стрелке, иначе испортите инструмент. Не старайтесь снять сразу много, после каждых 2 оборотов вынимайте развертку, смахивайте щеткой стружку (там, где режущая часть зубьев переходит в калибрующую, часто налипает), ершиком очищайте отверстие от медной крошки. Работа небыстрая, углубляемся 1-2 мм на оборот.

Теперь необходимо прикинуть расположение холодных и горячего теплосъемников и сделать модели гнутых теплотрубок. Использовался толстый медный провод в изоляции (общая толщина 4 мм) и фирменный трубогиб для 6-мм труб Rothenberger. Здесь важно не спешить и сделать все аккуратно. Помните, что выгнуть настоящие трубки по модели один-в-один не всегда удается, но дополнительной подгонкой и подгибом разница устраняется. Сделав модели, приступайте к гибке трубок. Гнуть надо медленно. Минимальный радиус у трубогиба 15 мм, что нужно учитывать еще при проектировании. Избегайте неплавных изгибов. Продумайте, как получить копию с модели с наименьшим количество гибок (теплотрубка в кулере изначально уже выгнутая, и этим нужно воспользоваться). Трубка Thermaltake ломается после 3-4 разгибаний туда-сюда. В данной конструкции предполагается, что паяные концы трубок будут переприпаяны к основанию, и что выходят они в одном направлении.

Аналогичный подход используется при создании теплосъемников для мостов, так же моделируются и гнутся трубки (для северного моста трубки взяты от Thermaltake Sonic Tower, они длиннее и оба конца непаянные). Горячий теплосъемник северного моста представляет собой обрезанное под 2 трубки основание от Big Typhoon, южного – квадратный кусок 10-мм шины. Интересен механизм прижима северного моста. На теплосъемник сверху напаяна медная 6-мм пластина, в центре которой завинчен винт с полукруглой головкой. На винт давит стальная пластина с лункой, куда входит головка винта. Лунка делается бор-фрезой подходящего диаметра, потом головка и лунка притираются друг к другу на сверлильном станке (винт зажимается в патрон, в лунку кладется суспензия из «Крокуса», пластина прижимается к головке винта). Так как ось винта проходит через центр кристалла, то получается своего рода безопасный в плане скола прижим. Тем не менее, кристалл был дополнительно защищен от скола холодной сваркой.

Перед пайкой теплосъемники и радиатор должны быть притерты друг к другу. Сначала притираем отбитые когда-то теплосъемники на стальном притире «Крокусом» (с подсолнечным маслом или керосином). Если пластина 10 мм, то после сверления и развертывания поверхность может быть немного деформирована(выпуклость вдоль отверстия, особенно заметная, если сверло "ушло" к одной из поверхностей), но притиркой это все устраняется за полчаса-час.

Подготовка радиаторов к притирке производится болгаркой со шлифовальным кругом (P36, потом P180 для гладкости). Можно вручную (шкурка натягивается на специальную приспособу с плоской поверхностью, она продается в Леруа Мерлен), но будет дольше. Плоскостность оценивается визуально. Работа с болгаркой производится только в защитной маске.

В крепежные отверстия перед притиркой нужно капнуть термоклея, застывший шарик аккуратно завинчивается по резьбе с помощью плоской отвертки (и так же потом вынимается, иногда еще шилом или тонким пинцетом, если застревает).

При взаимной притирке меди к алюминию не следует давить на деталь, и обязательно с пастой использовать масло. Все-таки, на поверхности будут появляться задиры. Наиболее серьезные царапины можно аккуратно заполировать пастой и тряпочкой. Практика показывает, что наличие заполированных царапин не оказывает заметного влияния на теплопередачу.

Пайка процессорного теплосъемника осуществлялась с помощью терморегулятора. Конструкция состоит из собственно регулятора, крепежной плиты и электроплитки. Крепежная плита представляет из себя силуминовую шлифованную 15-мм пластину с силуминовым имитатором процессора(квадрат), расположение теплосъемников процессора отпечаталось на плитке .

Размеры пластины выбраны такими, чтобы на ней уместились два холодных теплосъемника и горячий процессорный. Высота имитатора равна высоте процессорной крышки (измеряется штангенрейсмасом, поставленном на радиатор, при установленных плате и процессоре). Отверстия крепления теплосъемников и взаимное расположение относительно имитатора такое же, как на плате с радиатором. Крепежная плита устанавливается на электроплитку, которая включается через регулятор. Датчик температуры вставляется в специальное отверстие в плите на пасту КПТ-8. Регулятор температуры позволяет менять поддерживаемую температуру в области датчика в районе 100..170C. За основу взята схема терморегулятора от паяльника, рассчитана и переделана под платиновый датчик температуры HEL-707-U-1-12-C3 (Чип и Дип). Максимальная мощность термостата – 2кВт (китайской электроплитки – 1 кВт). Встроенный в плитку терморегулятор был демонтирован, вместо шнура питания установлена розетка. На фото приведен пример пайки теплосъемников для видеокарты (описание дальше).

Сам процесс пайки уже описывался на сайте, так что приведем лишь несколько советов. Перед пайкой с трубок необходимо снять окислы, делается это ватной палочкой, смоченной в активном флюсе Ф-38Н или ЗИЛ-2 (Чип и Дип). Можно использовать аккумуляторный электролит (10% серная кислота), но потом следует обязательно положить трубки в раствор соды (пищевой, например) и после промыть водой. Очистку отверстий в теплосъемниках лучше всего делать указанным электролитом (но и флюс тоже подойдет): ватка наматывается на 3-мм металлический прут, смачивается кислотой и проталкивается через отверстие теплосъемника. После обработки всех отверстий теплосъемник помещается в емкость с содовым раствором, а в конце промывается водой. Электролит представляет опасность для глаз, кожи и одежды, так что обязательно надевайте очки, желательно, фартук, резиновые перчатки; манипуляции проводите над емкостью с содовым раствором. Прежде чем выбрасывать ватки, подержите их в растворе (осторожно, обильно выделяется углекислый газ). Указанные процедуры, будучи проведенными непосредственно перед пайкой, существенно повышают облуживаемость. Нижнюю поверхность теплосъемника необходимо промазать пастой КПТ-8, ее также надо нанести под отверстиями на боковой поверхности. Тогда вытекающий флюс и припой не будут липнуть к поверхностям, в том числе, к уже притертым.

В процессе пайки выявилась неприятная особенность легкоплавкого припоя Thermaltake: как оказалось, он не смачивается сплавом Розе. Припой пришлось снять как с основания, так и с уже паянных концов трубок (шкуркой P800). То ли он окислился (после протирки ваткой остается тонкий слой), то ли несовместим .

Практика показывает, что на 1 отверстие в 75-мм теплосъемнике достаточно 3 гранул сплава Розе (он продается в гранулах). Флюса требуется не более 1 капли. Остужать следует, положив теплосъемники на холодную алюминиевую плиту. Водой не стоит: резкое охлаждение для трубки вредно, кроме того, смешавшись с флюсом, вода прореагирует с медью, на трубках появится зелень(патина).

Когда пайка закончена, приступаем к сборке платы, радиатора и теплосъемников. Последние промазываются пастой КПТ-8, на которую капаются и размазываются 2-3 капли силиконового масла (для разжижения), а винты крепления ставятся на уже упоминавшиеся фиксаторы резьбы.

Собранная половина проверяется на работоспособность. Использовать можно программу S&M , для контроля - CoreTemp или RealTemp. В BIOSе платы, похоже, оказалась ошибка, так как температура процессора все время была 33C (видимо, значение TJ Max в BIOS неправильное). Так или иначе, убедившись в отсутствии перегрева, переходим к сборке корпуса и установке задней стенки, чтобы можно было зафиксировать видеокарту.

При проектировании задней стенки нужно помнить об 1-мм зазоре (уже упоминалось) для металлической планки крепления карт. В нашем случае крепление карт осуществляется на стальной уголок. В стандартном ПК карты крепятся винтами с резьбой UNC №6-32 (это самые распространенные в ПК винты – жесткий диск, крышки корпусов, блок питания, материнская плата крепятся именно ими). Наружный диаметр резьбы – 3,5 мм, так что возникает дилемма – перейти на метрическую резьбу М4 или М3, либо покупать метчик (комплект из 3 метчиков обошелся в 850 р., «СовИнструментСервис»). Диаметр отверстия под такую резьбу – 2,8 мм. Метчики пришлось купить, так как уже имелись удобные компьютерные винты с накаткой для ручного завинчивания. Разметка отверстий производилась подбором, с установкой карт расширения, соблюдая перпендикулярность карт и материнской платы (2 планки USB, аудиокарта, видеокарта). Без крепления видеокарты было бы невозможно моделировать расположение и форму трубок.

Теперь переходим к изготовлению системы охлаждения видеокарты. На любой видеокарте имеются следующие элементы, требующие дополнительного охлаждения: чип графического процессора, чипы памяти, дополнительные чипы(могут отсутствовать), ключевые элементы и дроссели схемы питания. Основное тепловыделение идет, известно, от чипа процессора. Второе место – у схемы питания. Исходя из этого, проектируем горячие теплосъемники: на чип процессора – с 6 теплотрубками, и по 1 теплотрубке на схему питания, чипы памяти на передней и задней стороне карты. Итого - 9 трубок! Для карты 9600GT это перестраховка, но никто толком не мог сказать, какое у нее тепловыделение, одни писали, что только чип потребляет 95 Вт, другие (они-то, похоже, и были правы) – что вся карта 60 Вт. Так или иначе, при возможном апгрейде 6 трубок на чип будут нелишними. Горячий теплосъемник чипа сделан из спаянных (чистое олово) медных пластин 10-мм и 6-мм. Делать из одной лишь 10-мм пластины показалось нецелесообразным потому, что кристалл чипа небольшой, открытый, без распределительной пластины. Для улучшения теплораспределения было добавлено еще 6 мм. Пластины спаяны большим 500-ваттным паяльником, с огромным жалом. Основная проблема при пайке – окисление меди, тут хорошо бы использовать флюс, который не кипит при 250-300С. Но такого не было . Лучше, конечно, найти толстый кусок меди, хотя бы 12 мм.

Как-то Вовочка спрашивает маму:

- Мам, а как я на свет появился?

- Ну, сынок, взяли мы с папой стакан. Он плюнул, я плюнула, поставили на окошко, а наутро ты появился.

На следующий день в школе:

- Тань, плюнь в стакан.

- Да ты что, Вовочка?

- Ну плюнь.

- Тьфу.

Вовочка тоже плюнул и поставил стакан на окно в своей комнате. Ночью в стакан упал таракан. Утром Вовочка со стаканом подходит к матери:

- Мам, раздави внука - на сына рука не поднимается.

Вовочке на уроке задают вопрос на сообразительность:

- Чем отличаются куст от преступника?

Вовочка ответил:

- Куст, сначала посадят, а потом он вырастет. А преступник сначала вырастет, а потом его посадят.

- Вовочка, где твой школьный дневник?

- Его Колька взял. Родителей пугать будет.

В первом классе идет урок математики. Сидят рядышком трое первоклассников и беседуют.

Боря:

- Я вчера на рынке мужикам двести баксов проиграл. На большой перемене нужно отдать, а то грохнут, а у меня денег нет ...

Вася:

- Это что, я вчера на мотоцикле бабку сбил, вот теперь думаю: то ли сейчас пойти сдаваться, то ли конца уроков подождать?

Вовочка:

- Эх, от меня соседка забеременела, вот теперь или жениться, или алименты платить?

Внyк из гоpода пpиехал к дедy в деpевню. После того, как дед показал все хозяйство, внyчок заскyчал. Дед говоpит:

- Почемy бы тебе не взять собак и pyжьишко и не сходить в лес постpелять?

Внyк обpадовался и пошел. Чеpез час веpнyлся, возбyжденный:

- Дед, а y тебя еще собаки есть?

Мда... Black Edition... Надеялся на чудо...

Взял 2 гига, было ещё 2 гига.. В общем гадство.

Взял ещё 2 гига оперативы... посмотрим,сейчас поставлю... сколько определиться?

Словарь компьютерного жаргона и подборка технических терминов

Итак, небольшой словарь для компьютерщиков.., подборка слов технического жаргона и пояснение базовых терминов электроники, технических и слесарных словосочетаний. Без знания этих слов будет трудно понять смысл моддинг статей, ну а понять посты на форуме – вовсе невозможно.

CPU – процессор

DDR-2, SDRAM - виды памяти, отличающиеся возможностью (DDR и DDR-2) и невозможностью (SDRAM) передачи данных по обоим фронтам тактового сигнала.

ECC – (Error Control Correction) протокол коррекции ошибок, небольшая микросхема которая ставится на модулях памяти. Некоторые путают с «чётностью», что отностися к устаревшим моделям

Buffered, registered (про память) - это модуль памяти, оснащенный специальной микросхемой-буфером. Контроллер памяти обращается к ней, а уже она работает с чипами. Такая память снижает нагрузку на системную плату и на чипсет, но сильнее греется и потребляет больший ток.

GPU – процессор видеокарты

SIMM – (Single In-Line Memory Module), вид модулей оперативной памяти.

Super I/O - отвечает за порты RS232, LPT, PS/2.

Аэрография – метод нанесения краски на поверхность, для получения рисунка. Аэрограф – инструмент для аэрографии, похож на миниатюрный краскопульт, пульверизатор.

Битое, битый (комп) – подразумевается нечто перегоревшее, вышедшее из строя.

БП, питальник, питка – блок электрического питания компьютера.

Бэды – как правило неисправные фрагменты на диске винчестера

Видеокарта, видеоплата, видео, видяха, видюха, итд – графический видеоконтроллер компьютера

Винт, хард - жесткий диск компьютера, винчестер.

Виснет, зависает, повис (про компьютер) – ситуация, в которой компьютер не реагирует на команды и не может из неё выйти самостоятельно. Возникает при критических неполадках, программных или технических.

Водоблок, ватерблок - устройство для снятия температуры с процессора, например..

Водянка, СВО – система водяного охлаждения компьютера.

Ворклог – статья с пошаговым описанием процесса и фотографиями работы.

Вороток – приспособление для работы с метчиком или плашкой (для нарезки резьбы)

Вотерчиллер – конструкция водяного охлаждения

Гаджет – Американцы так называют не очень нужную каждому, но интересную техническую новинку маленького размера. Например карманный фотоаппарат, в который встроен телевизор, плеер и прибор для диагностики карбюраторных двигателей.

Гайд – инструкция, статья о.., по применению.

Глюк, баг, глюки, баги, глючит, глюканат, бажит, итп - результат нестабильной работы чего либо, например - зависания..

Девайс – этим словом назвывают любое устройство. В перводе с инглиша – прибор. Называют что угодно, от винчестера до какой-либо платы.

Дремель – этакое подобие бор-машинки, маленький электрический инструмент которым можно гравировать или резать, пилить и полировать.., много разных насадок делают эу вещь универсальным оружием самодельщиков. Несколько напоминает всеми нами любимый инструмент, которым сверлят зубы, только с электрическим приводом, размером с самую маленькую бутылочку Кока-колы 0.2 литра..

Железо (комп) – подразумевается вся электронная начинка компьютера.

Запасивить – перевести на пассивное(без вентиляторов) охлаждение, работающее только за счёт тепловой конвекции

Имхо – «…по моему скромному мнению». Существует обрусевший вариант «Имею Мнение Хрен Оспоришь», в этом значении акроним всё чаще употребляется молодёжью, не знакомой со старыми фидошными выражениями, как предупреждение о том, что спорить с автором бесполезно.

Керн, кернер – инструмент похожий на обычный гвоздь, только из твёрдого металла. Перед тем, как сверлить отверстие, его центр накернивают(просто ставят этот керн и шарахают по нему молотком), чтобы не сползало сверло при сверлении.

Клава – клавиатура

Комп – нетрудно догадаться, что это сокращение слова «компьютер»

Кондёр, кондюк, кондендсатор, ёмкость - радиоэлемент, предназначенный для сглаживания электрических пульсаций, фильтрования помех, небольшого запаса электрической энергии

КПТ-8, КПТ, АлСил, паста, термопаста, термоинтерфейс – специальная паста (белого цвета, по виду похожа на зубную), которая улучшает тепловой контакт между процессором и радиатором. АлСил, КПТ – отечественные торговые бренды.

Крепёж – чаще всего под этим словом понимают винтовое соединение, или сами винтики-болтики-гаечки..

Кряк, кряка, крэк, хак, хакнуть (о софте) – способ или программа для взлома лицензионных программ, универсальный пароль или что-то в этом духе.., что позволяет работать с программой не платя денег её изготовителю.

Кузов, кейс, десктоп – корпус компьютера.

Куллер – устройство для охлаждения процессора или видеокарты. Также могут называть обычный вентилятор..

Лоченый, разлоченый, итд – производные от английского «lock» - закрытый, заблокированный. Соответственно, разлоченый – разблокированный.

Лузер – что-то типа «чайник», неумелый или глупый человек

Люминь – алюминий.

Мать, материнка, мазер, мазерборд – материнская плата в компьютере

Метчик – инструмент для нарезания внутренней резьбы (в отверстии)

Микрик, микропереключатель – кнопка или выключатель очень маленького размера

Микруха, микросхема – это такая миниатюрная радиодеталь, в корпус которой изготовители засунули целую схему из десятков, сотен а иногда и сотен тысяч радиоэлементов.

Мод – то же самое, что и моддинг, любое дополнение, самоделка компьютерной тематики

Моддер – любитель моддинга

Моддинг, модинг, modding – технические доработки и модернизация компьютера.

Молекс – разъём блока питания, который включают в винчестер, например.

МОСФЕТ, MOSFET - сокр. от metal-oxide-semiconductor field-effect transistor - канальный полевой униполярный МОП-транзистор.

Оребрение (радиатора) – охлаждающие рёбра или пластины радиатора

Отсос, оловоотсос – устройство для отсоса расплавленного припоя. Используется для выпаивания деталей.

Пайка – от слова паять. То есть соединение двух металлических деталей расплавленным металлом (например оловом) Для этого специально разработана специальная технология и хитрое устройство – паяльник.

Память, симы – оперативная память компьютера

Пельтье, пельтьешка – термоэлектрический охлаждающий элемент (модуль) Пельтье.

Печать, печатка, плата, печатная плата – по просту говоря, это кусок диэлектрика с приклеенными проводками, которыми соединены радиодетали. На деле это сложная, высокотехнологичная и многослойная, напоминающая бутерброд конструкция, где хитро сплетены сотни и тысячи проводков, иногда толщина каждого с человеческий волос…

Плашка - инструмент для нарезания внешней резьбы (например, на стержне)

Помпа – моторчик который перекачивает воду

Порт – порт компьютера, например COM порт, USB порт..

Прескотт, Смитфилд, Преслер..- торговые названия процессоров фирмы Интел. Prescott, Smithfield или Presler..

Припой, флюс, паяльник – принадлежности для пайки.

Притирка – улучшение качества теплосъёмной поверхности

Прога – программа

Продуть, продувка (комп) – очищение компьютера от пылевых отложений

Проц – процессор

Р4, Пентиум, Пень, Пенёк - жаргонные названия процессоров Интел Пентиум

Радиатор – алюминиевое или медное устройство, сделанное для охлаждения, для отдачи температуры окружающему воздуху

Разгон, оверклокинг, гнать, разогнать - увеличение производительности компьютера за счёт увеличения тактовой частоты и хитрых технических доработок. НЕ для начинающих, есть риск потери гарантии и даже выхода компонентов из строя.

Разъём, штекер – соединение одного или группы электроконтактов. Сетевую розетку 220 вольт тоже можно так назвать.

Раундинг (шлейфов, проводов) – такой мод, при котором провода собирают в жгут и обматывают светящимся или флуоресцентным материалом. Много разных вариантов.

Резистор, сопротивление – от слова «сопротивляться», самый простой радиоэлемент на свете, предназначенный для уменьшения тока или напряжения

Реобасс, фанбасс – устройство для управления вентиляторами компьютера.

Сабж – от англицкого subj, под этим подразумевается любая вещь, о которой говорится в данный момент, в этой статье или посте форума.

Светик, светодиод – полупроводниковый осветительный элемент. Стоит несколько рублей, продаётся в любом магазине радодеталей.

Северный мост (Northbridge) - обеспечивает взаимодействие между ЦП и памятью, видеоадаптером и т.д.

Сокет – то место, разъём, куда втыкают процессор.

Сопли – так говорят про наплывы припоя, которые возникают при неаккуратной пайке

Софт, софтина, прога – компьютерная программа

Спидфан – Speedfan специальная программа для мониторинга температуры основных устройств компьютера.

Тепловая трубка, теплотрубка, ТТ – устройство для охлаждения, работающее по принципу термосифона. Очень эффективно передаёт тепловую энергию.

Теплосъёмник – устройство для снятия тепловой энергии. Как правило это медная или алюминиевая пластина.

Термоклей – производная от термопасты. Клей, который имеет теплопроводное свойство.

Термоплёнка – как правило это изолирующая, диэлектрическая плёнка с хорошей теплопроводностью и достаточной термостойкостью.

Трабла – трудность

Транзистор – базовый полупроводниковый радиоэлемент с тремя ножками(как правило)

Транс, трансформер – трансформатор, иногда дроссель.

Флешка – флеш карта памяти.

Флоп, флоповод, флопик – дисковод

Фреон, фреонка – компьютерщики под этим подразумевают систему охлаждения процессора, сделанную по принципу кухонного холодильника.

Чип – микросхема.

Чипсет – такая большая микросхема на материнской плате, которая управляет работой основных устройств компьютера.

Шлейф – как правило это плоский многоканальный провод, который идёт к винчестеру или DVD приводу.

Штангель, штанга, штангельрейсмасс (слесарн.) – штангенциркуль, устройство для точного измерения размера чего либо.

Шумка – шумоизоляция компьютера

Южный мост (Southbridge) - обеспечивает взаимодействие между ЦП и контроллером жесткого диска, шины PCI, USB и т.д.

Юзер – пользователь

CaseMods.ru

Сколько? цена... я бы взял, тока какда будут деньги ыыыыыыыыыыыы.........

Вот насчёт тарифов, и скорости... отпишись..

я так понял ты пользовался.

конвертер и ку, и си есть

Да?

А я уже хотел в системник впихнуть лампы по 150 W... ыыыыыыыы (шучу), да хотел девайс тоже осветить.

какие там тарифы..

условия, скорость.

а то... на сайте.. www.lanset.ru/ - внешка

там про тарифы не понятно написано.

Сабж..

Знакомый купил, тарелку, а про это ничего не знает.

У меня есть задумка.

Системник в виде рояля (пианино) сделать.

Монитор встроенный в крышку.

Клава вместо клавишь, а для мыши сделать выдвижную площадку.

По бокам клавы можно встроить USB-разъёмы.

Планы на картинке выложу позже.

Вдохновился из журнала "Железо" за июнь.

Класс мульт!///

UP

Хорошо, что есть хвост!

Мдаа....

Оказались бы те люди из тех годов сейчас, было бы что-то...

Даже в то время для СССР это был ШОК, как я понял по фото.

А па почкам?

Наверное тоже приятно будет..

А вот вы фильм посмотрите, вот это угарно, там сразу видно кто- есть кто...

:):):)

[sibvid]ftp://ftp.burnet.ru/incoming/users/11111Vol8911111/Великая_тайна_раскрыта._Вот_он_секас_у_ёжикоф[/sibvid]

хочу быть младенцем

У Лары как? Интересно?

Шучу..

Участница №4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Участница №4

Уффф... Красотищаааа!!!

Baby 2

Чего-то нехорошее этот карапуз задумал!

Хочет стать Mac"ом

Да вот это щёки, точно.