Jump to content
SoloD

Теплоаккумулятор

Recommended Posts

я планирую сделать каркас из неметаллического материала, к примеру из стекловолоконной арматуры, из четырёх двойных прутков в рост ТА, скреплённых жёстко между собой, на них намотать гофру, и вставить это всё сверху в цилиндр-ТА. думаю чем привязывать гофру к скелету?

и не совсем понимаю как сделать выходы из ТА, но это наверное в магазе объяснят. планирую около 20 витков по 2 м - окружность ТА. вот и пытаюсь выяснить какого диаметра трубы в продаже у нас имеются, и сколько по цене? пытаюсь рассчитать какой объём будет в теплообменнике. посчитал что 70% эл\энергии уходит на водонагреватели. жалею что сразу не сделал.

может есть иные способы инсталляции? я так понял что sau сделал при помощи кронштейнов для крепления сантехнических труб.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие размеры?Я делал 0,5Х1Х2 метра=1 м3,так как в дверь не пролазит больше...)))Обвязка была из 120 мм гвоздей,приваренных по периметру.Длина трубы 21 метр=6.5 витков,но можно было и 34 метра.тогда 10 витков получилось бы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, PaPa22 сказал:

я так понял что sau сделал при помощи кронштейнов для крепления сантехнических труб.

Да. Я наварил болтики, а потом на них накрутил хомуты с резинками. Получились держатели без контакта гофры с черным металлом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер. Подскажите при обвязке теплоаккумулятора вы какие трехходовые клапана использовали и где покупали? Продавец с машторга посоветовал поставить ESBE VTC 511 на 1 дюйм. За этот клапан просят 8400 рублей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Damion сказал:

посоветовал поставить ESBE VTC 511 на 1 дюйм. За этот клапан просят 8400 рублей

Я вот не понимаю людей, которые ставят клапана подмеса со статической температурой. А вдруг будет необходимо срочно изменить температуру теплоносителя в системе отопления?! Ситуации разные бывают... 

Пусть немного дороже, но практичнее использовать трехходовой кран с системой автоматики. В любой момент есть возможность корректировки температуры теплоносителя в системе.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точно, на автоматике лучше не экономить, тем более, если не намного дороже.

Комфорт ВСЁ оправдает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

трехходовой хочу поставить на обратку котла  в контуре ТТК и ТА. В СО теплоноситель будет поступать с помощью ЦН по комнатному датчику температуры

Безымянный.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, Intel_agent сказал:

Я вот не понимаю людей, которые ставят клапана подмеса со статической температурой. А вдруг будет необходимо срочно изменить температуру теплоносителя в системе отопления?! Ситуации разные бывают... 

Пусть немного дороже, но практичнее использовать трехходовой кран с системой автоматики. В любой момент есть возможность корректировки температуры теплоносителя в системе.

У человека то стоит задача обвязать ТА со стороны котла. А для этого как раз нужен подмес со статической температурой, чтобы снизить конденсатообразование в котле. Зачем тут дорогущая связка из трехходовика, сервопривода и контроллера?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@sau ну ладно, ладно, уговорил. Гидрострелка в помощь!

Или тоже скажешь не то?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, Intel_agent сказал:

Или тоже скажешь не то?!

Сорри, но гидрострелка тут тоже не нужна, так как сам ТА и выполняет роль гидрострелки. :) Он ведь подключен по напорной схеме.

Тут либо трехходовик нужен в контуре ТА-СО, либо тактовать насосом.

В первом варианте как раз нужен трехходовик с автоматикой (лучше контроллер, совмещенный с сервоприводом). И этот вариант самый комфортный, хоть и более дорогой.

Второй вариант самый дешевый, так как насосом радиаторного контура может управлять дешманский комнатный термостат. Но его недостаток в том что радиаторы то будут полностью остывать, то нагреваться. От этого может быть дискомфорт, так как при остывшем радиаторе от окон будет тянуть холодом. Ну и система может оживать щелчками разными при каждом очередном включении насоса и при ее прогреве. Особенно если она из металла.
Также у второго варианта есть недостаток в виде потенциально возможной естественной циркуляции при выключенном насосе. При этом тепло все-равно пойдет в дом, да еще и дисбаланс между вторым и первым этажом увеличится (зависит от схемы разводки радиаторного контура(ов). Это можно решить подключив на выходе ЦН СО пружинный дисковый обратный клапан, который задушит ЕЦ. Но ЕЦ тогда полностью пропадет и при отключении э/э циркуляции в радиаторном контуре совсем не будет. Это тоже можно побороть подключив на байпасе нормально открытый электромагнитный клапан.

Я за первый вариант, как самый правильный и комфортный. Пусть он и дороже рублей на 30.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, sau сказал:

гидрострелка тут тоже не нужна, так как сам ТА и выполняет роль гидрострелки

Ну да, ну да, да вот только есть одно большое НО, если есть различные типы потребителей, равно как и несколько их уровней, т.е. этажей дома, то для полнофункциональной и независимой их работы необходима отдельная врезка каждого контура в гидрострелку в том месте, где температура для данного контура близка к оптимальной. В ТА по хорошему никто десяток труб врезать не будет и скажу больше это вредно для его же надежности. А тем самым местом, куда можно и нужно делать врезки, как раз и является гидрострелка, поскольку она намного дешевле в изготовлении чем тот же ТА и в случае необходимости (сильного износа, повреждения) может быть заменена с наименьшими затратами. К тому же, если ее правильно изготовить она может являться фильтром и отстойником мусора, который рано или поздно будет появляться в контурах отопления и при вашем методе, будет "оседать" в ТА, точнее он не осядет, за исключением конечно тяжелых частиц, а будет продолжать циркулировать по системе отопления.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Intel_agent Сорри, но не согласен по всем пунктам.

Для подключения гидрострелки потребуется отдельный насос, который будет гонять ТН между ТА и стрелкой. То есть это лишние затраты (стоимость самой ГС даже не рассматриваю). А в ТА достаточно просто врезать столько резьбочек, сколько контуров будет. И даже про запас можно. Даже в заводских ТА обычно сразу много патрубков врезано.

Насчет надежности - сам ТА обычно делается из толстостенной трубы от 8 до 10мм. У меня ТА из 9мм и 10мм труб. Блины торцов тоже из толстостенного металла. Такой ТА фактически вечный в частной системе, так как в ней вода не сливается и она всегда мертвая.
Резьбы тоже выбираем покачественнее и из толстого металла. Врезать хорошо - тоже не проблема. Берем биметаллическую коронку по внешнему диаметру резьбы и просто сверлим в ТА. На одно отверстие неспешно и бережно для коронки с ВДшкой уходит 5 минут. Потом просто вставляем резьбу в идеальное отверстие и обвариваем. Сварщика изначально нанимаем хорошего, а не зеленого выпускника ПТУ и не сами.

Чтобы отопление не встало из-за каких-то потенциальных проблем с ТА, мы просто делаем отдельную ветку байпаса для электрокотла. В итоге если что, можно запитать СО, а ТА и котельный контур обслуживать, вплоть до полного слива ТН с них.

Еще гидрострелку практически убьет естественную циркуляцию. То есть придется городить резервирование электропитания котельной с чистым синусом и с гелевыми или щелочными аккумуляторами. Обслуживать их. Все это очень дорого и ненадежно. А когда роль ГС выполняет ТА, то полноценная ЕЦ организовывается легко, даже с ее активацией в автоматическом режиме. Это дорогого стоит.

Опять же, для ЕЦ лучше когда отопление первого и второго этажа идут в одном контуре. А их балансировка достигается теплорасчетом числа секций радиаторов и гидравлической балансировкой при пусконаладке. Да и отдельные контура для каждого этажа из ТА пустить не проблема, хотя обычно стояк подачи делается единым.

В итоге решение получается гораздо более дешевое, чем при подключении дополнительной гидрострелки. Собственно, в типовых решениях с напорным ТА отдельно гидрострелку поэтому и не используют. Разве что пускают ее в виде гребенки чисто для теплых полов. И то только потому что там множество контуров ТП балансировать нужно.

Что касается фильтра отстойника, то тут ТА нет равных, если подключать обратку чуть выше низа ТА (у меня сантиметров на 10 выше). При его диаметре скорость движения ТН кардинально падает и даже мелкие частицы садятся на дно. А уж с учетом того что патрубков обратки в самом низу нет, то и движения в нижней части почти не будет. Тут даже слив шлама с низа ТА нет особой необходимости городить. Этот шлам может десятилетиями накапливаться без ущерба для СО. Это ж вообще идеальный грязевик, :) о котором котельщики только мечтать могут.

Классическая гидрострелка имеет право на жизнь только вместо ТА. Но это уже не укладывается в тему топика. Да и то лучше использовать ГС хотя бы литров на 100-200, с уклоном в сторону ТА. Чтобы компенсировать тепловые удары со стороны ТТК.

Вообще, читателям топика рекомендую поискать инструкцию к laddomat 21-60. Она гуляет по инету в виде PDF. Также есть и видеоролики по функционированию самого ладдомата. Там все грамотно, сжато, просто и по делу изложено. Со схемами как раз в тему данного топика.

В том числе там описано как правильно подключать более одного ТА для увеличения объема. На каких высотах ставить ТА и прочее. Основные ошибки и как их избежать. Фактически, там самая простая, надежная и комфортная схема СО. Которая будет четко поддерживать температуру в доме плоть до десятых долей градуса. При этом и в котел (даже простой огненный ящик) достаточно делать закладку 1-2 раза в двое суток. При соответствующей мощности котла и объеме ТА, разумеется.

Для удешевления той схемы вместо ладдомата можно использовать вышеописанный 511-ый термостатический клапан в контуре ТТК-ТА. Но к нему тогда придется отдельно докупать насос, фильтр, лепестковый обратный клапан низкого сопротивления, краны. Мне больше нравится ладдомат из-за компактности решения. Насос в нем правда простой, не энергоэффективный.

Edited by sau

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня дом 9х10, брусовой, утеплен 2-мя слоями базальтовой ваты(10см),снаружи пока ни чем не обшил, котел "буржуй-к" 20кВт.

Система отполения постоянно закипала, поэтому котел был всегда придушеный(в якобы, пиролизном состоянии), в морозы топился круглосуточно, поэтому требовал многократного подхода. Напрашивался теплоаккумулятор

Поскольку, в котельной нет места, решил теплоаккумулятор закопать внутри. Что бы затащить 2х кубовую бочку пришлось разбирать одну стену кочегарки. Утеплил емкость пенопластом и засыпал шлаком.

Эффект от теплоаккумулятора  почувствовался сразу осенью, одной хорошей топки хватало на 3 дня и ни какой жары во время топки, просто тепло-комфортно. В мороз - 2 топки, утренняя и вечерняя, причем утренняя в одну закладку, разжег и бросил. Вечерняя топка на полную катушку.

Хотя дров уходит столько же сколько и раньше, сейчас появился в доме комфорт поскольку температура сгладилась, нет перепадов жары и холода. Котел не забивается сажей. И топишь когда удобно.

Думаю, 4х кубовый аккумулятор вообще бы обеспечил одну вечернюю топку.

Кстати, минус больших аккумуляторов это необходимость в объемистых расширительных баках. Раньше хватало 40литрового бака, сейчас пришлось на 120л вваривать

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×